Как установить линзы в фары своими руками лачетти

Обновлено: 06.07.2024

УСТАНОВКА БИКСЕНОНОВЫХ ЛИНЗ Infolight G5 В ГАЛОГЕНОВЫЕ ФАРЫ H7 автомобиля Chevrolet Lacetti В данном .

Биксеноновые линзы (билинзы) - лучший вариант модернизации головного света Вашего автомобиля. От штатных .

Наш ВИДКОУРОК посвящен разборке фар, установке билинзы и сборке фар, а главное как это сделать и не повредить .

Установил би ксенонавые линзы и ангельские глазки на Daihatsu yrv , рассказал подробно все нюансы! √ Подписывайтесь .

Ближний головной свет лампы rvolt rc01 h4 8000lm В туманках (птф) линзы AMS Bi-LED FOG 3″ Обзор установки линз .

Заказывал все в инете. Всё брал у Китайцев. По поводу пыли не заморачивайтесь, её сильно видно не будет!

В этом видео мы показали как и какие лампы можно установить на Chevrolet Lacetti 2008 года выпуска. Лампы которые мы .

Передняя светодиодная оптика для Шевроле Лачетти хэтчбек. Передние фары для Шевроле Лачетти подходят для .

С проблемой плохого свечения фар сталкиваются многие автовладельцы. Улучшить яркость свечения пытаются разными способами: кто-то ставит более мощные лампы, кто-то вообще не заморачивается и ставит недорогой комплект ксенона или led-ламп.

Причин из-за которых плохо светят фары немало, поэтому если есть деньги проще купить новую оригинальную оптику и не заморачиваться с восстановлением отражателей, чисткой фар изнутри. Например, на прошлом автомобиле я так и сделал - просто купил новую фару, благо на "китайца" она стоит копейки.

Но сейчас у меня давно не новый VW Passat, и комплект фар обойдется мне минимум тысяч в 20 рублей, цены на оригинал просто "космос". А простая чистка и полировка имеющиеся фары никак не спасла, они все еще светили тускло, хотя и выглядели как новые.

Однако есть и другое решение - установка в головную оптику линз или замена заводских обычных на так называемые би-линзы.
В специализированном центре такая процедура вместе с установочным комплектом обойдется по цене пары новеньких фар, поэтому делать замену буду сам, о чем расскажу в подробностях.

Для начала фары нужно снять и разобрать. В одной из прошлых статей я уже рассказывал, как по-быстрому разобрать фару с помощью самодельного "ножа". Этим способом я и воспользовался.

В фарах с завода стоят обычные линзы размером 3.0 дюйма. Для их замены я нашел на сайте с объявлениями пару би-линз в отличном состоянии с глянцевым отражателем вместо выгоревшего матового на моих. Пара би-линз обошлись мне в 2000 рублей.

Линза стоит в блоке-отражателе и прикручена к нему в 3-х точках.
Отражатель выполняет свою прямую функцию рассеивать свет в правильном направлении для дальнего света. Так же он служит маской, закрывающей задню часть линзы и закреплен в фаре на защелках, снимается легко, главное не заляпать блестящую поверхность, оттереть ее без последствий довольно сложно. Поэтому лучше следующие работы производить в перчатках.

Теперь надо открутить старые линзы и поставить вместо них новые. Большинство линз имеют множество точек крепления, поэтому даже если не получается закрепить их "болт-он" по заводским точкам, то это можно сделать с помощью самодельных проставок , как это сделал я так же в трех точках

Закрепил линзу с помощью небольших металлических переходных пластинок, которые сделал сам. Прочно прикрутил всю конструкцию к отражателю

Главное, чтобы линза держалась на отражателе прочно, никуда не съезжала, не тряслась и не выскакивала, иначе вся работа насмарку.

Теперь разберемся с проводкой. Поскольку в би-линзе имеется шторка, которая, проще говоря, и переключает ближний свет на дальний, ее как-то надо задействовать. Я подключил контакт, активирующий шторку, напрямую к фишке на лампе дальнего света (листаем галерею).

Chevrolet Lacetti 5D WTCC street edition › Бортжурнал › №17. Установка биксеноновых линз.

Ну вот, наконец руки дошли и до фар. Когда ездил на 99 я не особо задумывался о свете фар. Ну светят и светят, хорошо, хоть включились 😀

Долго не мог понять, линзы подходят под цоколи Н4, Н7, а лампа в линзе Н1. И как это биксеноновые линзы, если биксенона Н1 нет в природе? о_О Все стало намного проще, когда получил линзы на руки, смог их покрутить, посмотреть. Решено было ставить в ближайщее время.

Выбрал выходной день, одолжил строительный фен, поехал в гараж. В гараже лежала старая фара фирмы DEPO, вот она и стала первой подопытной. Грел фару с угла, т.к туда проще всего подсунуть отвертку и ножом резать герметик. Так как делал все один, получилось снять стекло раза с 10, корпус перегрел, стекло обратно вставать не хотело (хорошо, хоть со своей не снял)), прикинул линзу в фару, прикрутил. Смотрится огонь.

Но так оставлять не хотел. На следующий день попросил друга помочь с фарами (а заодно подцепить проводку диодов и биксенона), поехали в гараж. Загнали машину, сняли фары, начали прогревать и снимать стекло. Сняли стекло с обеих фар, разобрали внутрянку, покрасили отражатели в черный матовый цвет. Краска стекала по отражателю, но в итоге застыла. Установили линзу.

Установка линзы — не сложное дело. Крепление линзы пролазит в стоковое отверстие фары, ничего подпиливать не пришлось, засунул — поставил переходник (в комплекте с линзой) и прикрутил гайкой, которая шла также вместе с линзой. Совет: Затягивайте крепко, но без энтузиазма, резьба трухлявая, перекрутите и копец 🙂

Начали установку стекла на место. Купил черный герметик для хз чего и хз какой фирмы (просто 155 рублей в любом автомагазине). Воняет уксусом, вот все что запомнилось) Наклейте стекло и перемотайте веревкой или изолентой, оставьте так часа на два, чтобы герметик нормально схватился, только после этого можно ставить фару на место.

Сразу поставили внутрь линзы ксеноновую лампу Н1, стоили лампы по 300 рублей, блоки розжига были.

Прикрутили проводку от биксенона, все прокинули все провода.

Включаю габариты — горят ангельские глазки.

Включаю ближний — начинают разгораться лампы. Все выглядит хорошо, как будто с завода 🙂

Открыл ворота, вот как светит на стене. Ровная линия, галочки не было, сейчас фары настроил.

Дальний светит хорошо, намного лучше стандартного света лачетти хетч.

На все про-всё ушло около 5 часов работы и около 5000 рублей. Делали сами, поэтому дешево 🙂

Линзы — 3200, ксенон — 600 (только лампы), 180 — биксеноновая проводка, 150 — краска, 155 — герметик.

На самом деле ничего сложного нет, Все делал по инструкции bulat-noise

Решился наконец-то в преддверии осенне-зимних вечеров улучшить свет на своем вагоне. Естественно это будут линзы и ксенон.
По линзам, изначально хотел поставить на 3″, но нормальные трехдюймовые идут, как правило под D2S и ему подобные, поэтому пришлось бы пилить отражатель и мудрить с креплениями. Да и финансовую сторону вопроса никто не отменял. Поэтому выбрал на одни из самых ярких 2.5″ — Moonlight EVO. Судя по тестам они прекрасно конкурируют с трехдюймовыми.
Лампы посоветовали китайские Yeaky +50%. Сделаны по технологии Philips, обещают до +50% света. Судя по тем же тестам, светят вполне достойно. Единственное, у них полная неразбериха с температурой свечения. 4500K, которые изначально хотел, светят с заметной желтизной, поэтому выбрал 5500K — реально светит на 4500-4700К.
Для эстетики, маски будут на 3″ с переходными кольцами.

Итак собираем вот такой комплект:
— Moonlight EVO +50%
— Yeaky H1 +50% 5500К
— переходные кольца на маски 2.5″ на 3″
— маски ky dull polish 3″
— 1м герметика для фар

И переходим собственно к установке. Мануалов множество, постараюсь просто описать суть работы.
Фару решил вскрывать с помощью коробки, но в гараже нашел только старый банановый ящик 🙂

Греем 5-7 минут. Я потом дополнительно прогрел по шву и с помощью шлицевой отвертки распаковываем фару.

Перед тем, как устанавливать линзу, нужно немного отломать бортик у габарита. Кстати, родной габарит сохраняется (по крайней мере на светодиодных лампах от Philips, большие могут не стать).

И через переходное кольцо одеваем маску.

Шторку на дальний свет подключил просто к родной проводке лампы дальнего света.
Собственно на этом все. Хорошо прогреваем родной герметик, добавляем, где кажется мало и запаковываем фару.

Chevrolet Lacetti 5D R102 › Бортжурнал › Установка Би-линз на Лачетти

Всем доброго времени суток! Честно, заработался, нет времени посещать сайт и вообще заниматься машиной, поэтому пишу об этом только сейчас. Возьму статью о своем лачике у человека, который делал мне сие прекрасную вещь.
Уфа, кому нужны линзы с качественной работай обращаемся к bulat-noise статья взята с его страницы про установку на моего лачика.

Прошлая неделя выдалась не очень. Умудрился заболеть в последнем месяце лета, кашель сменялся насморком и настроение падало с каждым днем. Поэтому не отвечал на письма и звонки, за что извиняюсь.
Сейчас починился и вновь открыт к диалогам. Посему всем привет!

1. Демонтаж фар. Все детали и нюансы обговорены с заказчиком приступаю к снятию фар. В большинстве случаев приходится снимать передний бампер так как некоторые узлы крепления фары находятся за ним. После демонтажа все пистоны, болтики, шайбочки и шурупы распределяются по разным колбам для того чтобы при сборке все оказалось на своих местах, без лишних запчастей.

Фары очищаются от грязи, моются, сушатся после чего отправляются в специальный шкаф. В зависимости от формы, объема и типа фар подбирается температура и время которое фары проведут в шкафу. Если разогревать мокрые фары то из за капель воды поверхность будет прогреваться не равномерно. Если не до греть, то герметик будет слишком вязким и в таком случае придется применять большие усилия чем нужно. В результате может треснуть стекло, крепления, или даже корпус фары. В случае перегрева может деформироваться стекло (провиснуть, запузыриться, покрыться трещинами).

2. Разбор фары. После снятия стекол фар я упаковываю их в пленку чтобы пыль не села на внутреннюю поверхность. При протирки последней даже самым мягким, специальным и дорогим материалом останутся мелкие царапинки которые Вы даже не заметите … пока не соберете фары и не включите свет.

В случае если нужна покраска все детали разбираются. Не стоит красить маски фар без подготовки. Краска не будет держаться и со временем облезет. Поверхность нужно подготовить, обезжирить и только потом красить.

Я использую только высокотемпературные краски (от 650 до 850 градусов). Конечно таких температур в фаре не бывает, но такая краска имеет огромный запас и хорошо переносит циклы нагрева и охлаждения.

Все работы по примерке, подгонке модулей и бленд я делаю до покраски чтобы не повредить окрашенную поверхность. То есть перед покраской линзы уже были установлены, настроены. Проверен горизонт и глубина посадки.

3. Проводка внутри фары. Новые соединения, по возможности делаются внутри фары чтобы избежать попадания влаги. Зачищенные концы проводов оплавляются.

Для соединения я использую специальные коннекторы. С ними очень удобно работать и они отлично дружат с разными типами металлов и проводов. Можно конечно и без них, изолентой, но согласитесь — так гораздо лучше ;))

4. Герметизация. Самая распространенная ошибка.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ ФАРЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНЫЙ, СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК!

В фарах (оригинальных) используется термогерметик. Это вещество остается эластичными и липким как при положительных, так и при отрицательных температурах.
Обычная физика. Вещества расширяются при высоких температурах и сжимаются при низких. Обычный герметик при высыхании становится твердым теряет возможность растягиваться в следствии чего образуются трещины которые со временем становятся все больше, и вот фара запотела и потекла. К тому же термогерметик и силиконовый очень плохо дружат и с радостью отторгают друг-друга.
В зависимости от возраста и степени загрязнения пазов я могу оставить как есть родной герметик, так и полностью его заменить на новый. Чаще всего я добавляю новый герметик для надежности.

Работать лучше в перчатках. Грязь и жир от пальцев снижают липкость герметика. Так же после сборки фары можно найти свой автограф в виде отпечатка где-нибудь внутри.
5.Сборка фар. После того как все подогнано, настроено, окрашено приступаю к сборке. Важно хорошо высушить окрашенные элементы перед сборкой иначе есть риск отпечатка краски на стекле, здесь не стоит торопиться. Фары вновь разогреваются и стекло возвращается на свои места.

Плюс как правило завожу в блок предохранителей.

Блоки розжига креплю рядом с фарами в местах наименьшего попадения влаги используя 2х сторонний скотч и пластиковые хомуты. Мне не нравится дырявить кузов автомобиля саморезами. Разъемы проводов прокладываю вместе со штатной проводкой таки образом чтобы было удобно разъединять/соединять при снятии/установке фары.

7. Прогрев ламп, проверка блоков розжига. Перед установкой каждой новой ксеноновой лампы я проверяю и прокаливаю ее минимум 20 минут. Так проверяется работоспособность блока розжига и самой лампы. Цветовая температура определяется солями находящимися внутри колбы лампы. При первых включениях она может менять цвет. В первые секунды свет может быть желтым, потом белеть и становиться синим. Это нормально. Важно чтобы потом цвет не менялся, был равномерным. Так же при прокаливании лампы сжигаются и испаряются вещества оседающие на лампе в процессе производства и транспортировки. Если этого не делать, то новая лампа вставленная в линзу испарит все это внутрь модуля. Может образоваться нагар который сядет на отражателе, линзе, стекле что приведет к снижению интенсивности светового потока.

Опять же все операции следует делать в перчатках, или хотя бы не касаться стекла лампы.
8. Подключение и сборка. Все провода выведены через уплотнительную резинку лампы. Так же распространенный ляп. Для изготовления отверстия в крышке используйте специальные насадки для дрели, или хотя бы перья по дереву необходимого диаметра. Нужно чтобы края отверстия были ровными так как резинка круглой формы и если вырезать отверстие ножом, то получаются не ровные углы.

9. Проверка и настройка. После инсталляции фары проверяются все режимы.
Габариты, ангельские глазки, поворотники, ближний, дальний, работа корректора.
Последний выставляется в среднее положение и фары отстраиваются по высоте и углу.

итого на одну фару ушло 30-40 минут. Тоже самое проделываем
со второй фарой.

Получаем два корпуса блок-фары и два стекла с закрепленными
на них пластиковыми элементами. На каждом стекле закреплено по 3 элемента
винтиками друг к другу (в порядке их снятия):

— рамка, разделяющая визуально фару на зоны свет /
поворотник;

— черная пластиковая накладка;

КОНЦЕПЦИЯ была такой —
черные внутренние элементы фары + тонированное стекло подворотника!

Теперь переходим к стеклышкам поворотников. Берем
тонировочный лак в баллончике и постепенно наносим на предварительно
обезжиренную поверхность слой за слоем с перерывами в 5-7 минут, лак ложится
ровно, но лучше не спешить и выбрать помещение почище, не пыльное. У меня на
краюшках попались пылинки и образовались точки, которые при сборе благополучно
прикрылись подложками)

Покрасочные работы окончены, заняло порядка 2,5-3 часов… Несем все
обратно, собирать. Не спеша и аккуратно вставляем первую подложку в корпус
стекла, крепится она не только винтиками, но и фиксируется рельефом внутренней
поверхности , так что можно легко пооббивать краску с подложки! Всего там
восемь винтиков на всю конструкцию…

Прикрепляем линзы к отражателям согласно прилагающейся инструкции. С внутренней
стороны вставляем линзу, с внешней стороны надеваем направляющую шайбу, гровер-шайбу
и затягиваем гайкой, затягиваем максимально, но без фанатизма).

Родной герметик я почти не счищал, а разбавил его приобретенным, пройдя по
контору толстым слоем (в итоге фара чутка потеет по углам и нижней кромке — но
быстро отпотевает), родной герметик лучше счистить и посадить все на новый,
желательно специальный для фар (для стекла). Действуем также — прогреваем,
прикладываем, прижимаем, фиксируем защелками. Далее я на всякий случай обмотал
все скотчем малярным и изолентой…

ЭЛЕКТРИКА

В фаре под колпаком у нас классический трех контактный разъем под галогеновую лампу H4. Сразу решил от него избавиться ибо места там мало и без него. Вынимаем ножевые клеммы, они там Г-образные.

Далее оцениваем, проводку, идущую от линзы:

1) круглый четырех контактный разъем от ангельских глаз;

П — родная проводка, обжатая новыми прямыми клеммами.

На фото красный и красно-черный провод — удлиняющий провод от габаритов(через коннекторы) к новому шести контактному разъему.

Все клеммы на одной линии усаживались термоусадкой одного цвета (зеленая, розовая, белая)! Дабы не напутать с полярностью и не получить дальний вместо ближнего.))

Получаем очень компактное размещение проводов под крышкой. Ничего не трется, все герметично изолированно. Видим блок-фару вот с таким хвостом:

Прячем провода в разъем… все клеммы изолируем, разъем со стороны проводов обильно заливаем клеем, сверху еще термоусадка на сам разъем (на фото пока нет). Провода прячем в гофру:

Итак фары готовы, теперь добавляем ответную часть разъема на проводку контроллера. Работаем по той же технологии, не жалея термоусадки и клея в разъемы.

Все элементы готовы к установке, идем к машине с уайт-спиритом и тряпкой — обезжиривать места крепления блоков розжига и контроллеров. Муки поиска места расположения не терзали меня долго) Контроллеры — на лонжероны, блоки — на усилитель, удобно и не особо заметно… (СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО СНАЧАЛА РАЗМЕСТИЛ БЛОКИ НАВЕРХУ УСИЛИТЕЛЯ СРАЗУ ЗА ФАРАМИ И РЕШЕТКОЙ, НО В СВЯЗИ С КИПИШЕМ ВОКРУГ КСЕНА РЕШИЛ СПРЯТАТЬ БЛОКИ НА ВЕРХНЮЮ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ УСИЛИТЕЛЯ, ЗА ЧТО ПОПЛАТИЛСЯ ОБОРВАННЫМИ ПРОВОДАМИ, ИДУЩИМИ НА БЛОК РОЗЖИГА ПРИ ОБРАТНОМ МОНТАЖЕ ФАРЫ (СЛИШКОМ КОРОТКИЕ ПРОВОДА ОТ ЛИНЗЫ) — ПРИШЛОСЬ УДЛИНЯТЬ! Также первый вариант расположения показал себя не с лучшей стороны после мойки – блоки были мокрыми, велика вероятность попадания влаги в разъемы)


было	стало( стрелочками откуда — куда)

Все крепилось на двусторонний скотч 3М, блоки через прилагаемые рамки , контроллеры так:

На фото блок в рамке, она его держит плотно. Рамка на скотче будет крепиться к кузову. По работе со скотчем — перед приклеиваем насколько возможно стараемся прогреть феном поверхность, и обязательно — сам скотч!

Контроллеры на месте, блоки на месте, плюсы подключены к АКБ, минусы — к массам… пора хватать фары и нести на примерку…предварительно я их еще полирнул ручным способом)

Пути их решения

Причин неисправности много, поэтому нужно последовательно разобрать, как решить каждую из них:

Во время этого процесса также стоит обратить внимание на состояние отражателей. Причина плохого света бывает не только в ксеноне, но и в отражателях

Со временем отражатели темнеют, что плохо сказывается на их свойствах. Иногда достаточно помыть отражатель и фару, но может понадобиться их замена.
Если причина в неправильной мощности, остается только менять ксенон и подбирать подходящие лампы. Хотя можно отрегулировать оптику — возможно, обзор станет лучше. Низкое напряжение говорит о том, что провода, ведущие к фарам, находятся в плохом состоянии. Это может быть следствием естественного старения автомобиля или последствием неграмотных действий других людей — предыдущих хозяев или неквалифицированных работников автосервиса. В таком случае помогает замена проводов.

Для того чтобы ксеноновое освещение принесло только позитивные моменты при передвижении, используйте его правильно и наслаждайтесь каждой поездкой, садясь за руль своего любимого авто.

Фары с линзами становятся все более популярными. Они функциональнее по сравнению с традиционной оптикой. Выглядят элегантно и престижно. Развитие технологий значительно удешевило их стоимость. Линзовая оптика перестала быть достоянием только люксовых автомобилей, хорошо зарекомендовав себя при установке на недорогие модели и став элементом тюнинга.

Разновидности линз

Линзовая фара – принципиально новый вид автомобильной оптики. Линза в фаре многократно усиливает свет, формирующийся на незначительной площади отражателя. Благодаря особенностям конструкции отражаемый свет лампы собирается в единый пучок внутри фары и перенаправляется в линзу, которая проецирует направленный луч света на дорожное полотно. Такая оптика обеспечивает отличную светоотдачу и сфокусированный световой поток.

Преимущества линзовых фар:

выше коэффициент полезного действия (практически весь свет от лампы падает на дорогу);
равномерное распределение светового луча вдоль дороги, отсутствует слепящее световое пятно перед машиной и чередование светлых и темных пятен;
освещенная часть пути значительно шире, захватываются обочины по краям;
стильный внешний вид.

Все более популярными становятся фары с линзами

Разновидности линзовых световых приборов для автомобилей

Выделяют 4 основные группы:

моногалогенные или галогенные;
бигалогенные;
моноксеноновые или ксеноновые;
биксеноновые.

Особенности установки линзованных фар на авто ВАЗ-2114

снимаем фару с машины;
отсоединяем от корпуса стекло, здесь необязательно нагревать конструкцию, можно попробовать подрезать канцелярским ножом герметик по всему периметру. Во многих случаях этот способ помогает, так как стекло сидит не так герметично, как на иномарках;

Следует заметить, что биксеноновые линзы 2,5 дюйма помещаются без доработки отражателя, но светят тусклее, чем трехдюймовые, установка которых и рассмотрена в данном случае.

Особенности выбора

Чтобы сделать правильный выбор при установке линз в фары, необходимо понимать, в чем заключается разница между ними.

Отличительные особенности обычных линз и билинз:

Правила использования:

Установка линзованных фар возможна на автомобилях иностранного и отечественного производства, оснащенных системами регулировки фар.
Поток света должен быть правильно направлен и строго сфокусирован во избежание ослепления встречных водителей.
Необходимо соблюдать максимальную чистоту линзы, чтобы избежать нежелательных оптических эффектов, например, слепящих пятен перед машиной. В комплекте с новыми линзами стоит приобрести соответствующие омыватели.

При установке линз в фары необходимо сделать правильный выбор

Как выбирать биксеноновые линзы

Решив установить вместо стандартных лампочек ксеноновые линзы необходимо подобрать оптимальный вариант для вашей модели. Для этого сначала нужно выяснить следующие моменты:

После этого, можно идти покупать би-ксеноновые линзы.

линзы в сборе с креплением и лампами — 2 шт;
2 блока розжига;
2 реле дальнего света;
2 комплекта проводки;
скотч-локи, крепёж, хомуты, герметик и инструкция.

Оптимальным вариантом являются ксеноновые лампы мощностью 4300 К.

Как установить линзы в фары своими руками

Линзовые световые приборы значительно улучшают ближний свет и качество дальнего света. Возможна установка как в штатные фары, так и в “неродные”. Решившись на самостоятельную установку линзованного прибора, стоит здраво оценить свои возможности. Потребуются базовые технические навыки, сноровка, аккуратность и знание конструкции автомобильных фар.

Подготовительные процессы

Эта часть работы не относится к сложным. Важно соблюдать инструкцию к автомобилю и производить все операции поэтапно:

Подготовить инструменты для работы:

комплект отверток различных диаметров, в том числе шлицевые и крестовые;
разогревающий прибор (промышленный фен или обычная духовка);
стандартные пассатижи;
защитные перчатки.

Снять с автомобиля фару.
Удалить накопившиеся пыль и грязь.
Разогреть фару феном примерно до 300 градусов, что позволит размягчить клей, скрепляющий корпус и стекло. Необходимо прогреть все клеевые швы, пройдя феном несколько раз по контуру. В случае использования духовки фару держат в ней примерно 5-7 минут. Сама фара и ее составляющие не пострадают.
С помощью широкой отвертки свободно, без усилий разделить корпус и стекло, избегая повреждений. Работу выполнять в перчатках.
Снять отражатель фары.
Установка бигалогенных и биксеноновых линз в фары требует демонтировать металлические крепежи отражателя, что позволит в будущем регулировать дальность света.

Стандартные схемы подключения

Допустим, фара с биксеноновым модулем уже смонтирована. Затем, после подключения, её настраивают регулировочными винтами. А пока рассмотрим, как выглядят схемы, рекомендуемые изготовителем и актуальные для биксенона.

Контакты съёмной колодки

Возможно, у владельца есть два блока розжига и одно 5-контактное реле. Тогда подключение можно выполнить, реализуя простую схему:

Схема с одним общим реле

Как видите, из двух разъёмов H4 здесь используется только один. Другой нужно заизолировать.

Изготовитель чаще предлагает в комплекте не только блок розжига, но и модуль управления. Фары тогда подключают по следующей схеме:

Схема с раздельными блоками управления

С каждой линии, питающей габариты, блок может считывать дополнительные данные. Впрочем, подключение этих линий выполнять не обязательно.

Проводя монтаж, придерживайтесь советов:

Мощный предохранитель (30 А), показанный на большинстве схем, устанавливать не придётся – он есть в штатной проводке. Просто, подключайтесь к той линии, которая питает фары, а не дополнительные аксессуары;
Высоковольтные провода, которые идут от блока розжига к фаре, не должны касаться металлических поверхностей. Ещё эти провода нельзя сгибать в петлю – используйте S-образную укладку;
Добившись того, что фары включаются, обязательно проведите настройку юстировочными винтами.

Виды и конструкция фар

Автомобильные фары можно разделить на два вида по признаку их расположения в корпусе автомобиля:

Помимо этого, фары разделяются по своим функциям:

Фары дальнего света. С их помощью можно осветить большой участок дороги. Они имеют симметричный луч, направленный прямо перед транспортным средством. Должны отключаться при приближении других автомобилей. Излучают белый свет.
Фары ближнего света. Этот тип фар используется для освещения дороги прямо перед автомобилем и участка обочины. Имеют асимметричный поток белого света.
Противотуманные фары. Применяются в условиях тумана, так как способны создавать широкополосный горизонтальный луч. За счёт принципа рассеивания, свет не отражается от капель воды при высокой влажности. Использование этих огней в тумане будет безопасней, чем ближних или дальних. Могут быть белого или жёлтого цвета.
Указатели поворота. Обозначают направление движения и информируют других автомобилистов о положении на дороге. Излучают жёлтый или янтарный свет.
Габаритные огни. Предназначены для обозначения автомобиля при плохих условиях освещённости или низкой видимости. Окрашены в красный цвет.
Стоп-сигналы. Автоматически зажигаются при торможении автомобиля. Излучают яркий красный свет.
Сигнал заднего хода. Зажигается при движении задним ходом. Должен быть белого цвета.
Дневные ходовые огни (ДХО). Предназначены для освещения дороги в дневное время. Согласно законодательству РФ вместо ДХО могут применяться фары ближнего света.

Обычно корпус передней фары включает в себя лампы ближнего и дальнего света, а также указатели поворота. Внутри задней фары располагаются указатели поворота, габаритные огни, стоп-сигналы и фонари заднего хода. Противотуманные фары могут располагаться как в передней, так и задней части автомобиля. Иногда для них выделяется отдельный корпус.

В корпусе фары присутствует множество оптическихэлементов

Однако такое деление не является единственно верным: в зависимости от производителя и модели автомобиля, функциональные фары могут располагаться в одном или разных корпусах. Однако все дизайнерские решения должны быть согласованы со стандартами безопасности той страны, в которой модель будет реализована.

Читайте также: