Как снять с 402 двигателя шкив своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Волга 29 на 3110 двигатель 402 вот пробую сейчас поменять сальник каленвала значит что для этого надо сделать снял .

ЗМЗ двигатель 402 на Газели. Что может случиться, когда обрывается привод распределителя зажигания, и к чему .

Мой метод снятия флянца с коленвала. Видел в интернете методы снятия при помощи трёхлапого съёмника, но у меня .

В этом видео покажу чудо приспособление для снятия шкива. Это приспособление универсальное и пригодиться каждому .

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Харьковская обл., пгт Великий Бурлук Связь, коммерческие .

Второй раз еду на буксире из-за срезанной шестерни грм. Шестерня прошла все лишь 34 000км. Снимаем переднюю .

Передний сальник коленвала был установлен на заводе сорок три года назад он изношен но изношена равномерно .

Снятие шкива коленвала вала для замены грм на тойоте ипсум, двигатель 3sfe, без съёмника, без спец инструмента, .

Как собрать мотор/двигатель ЗМЗ 402 (24Д) Тут увидите полную сборку - замена поршневой - замена гильз - запрессовка .

DescriptionПростой способ снять шестерню распредвала двигателей ЗМЗ-402, 511, 53, 523, 66, 41, 24Д, и УМЗ-417/421 .

avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .

На видео показан процесс замены переднего сальника коленвала на автомобилях ВАЗ 2101-2007 "Классика". Все видео по .

При износа маховика автомобиль начинает дёргаться при трогании и диск сцепления быстро изнашивается. Происходит .

Необходимость замены сальника коленвала или снятия масленного насоса, требует сначала снять шестерню коленвала!

Это видео описывает полностью как поставить и установить распредвал и шестерню распредвала на двигателя Газель .

В этом видео я расскажу о попытках и том опыте который получился у меня при ремонте демпферного шкива коленвала .

LADA Priora Лада Приора 21126 2013 года Замена шкива коленвала и ремня генератора Благодарю Вас за просмотры и .

А теперь вопрос как его если вы сами делаете как его вам снять без без съем кого то вы не будете вы из одного из того .

Непосредственно сама замена сальника большой сложности не представляет, сложность в том, как до него добраться. Для этого придётся снять радиатор, жалюзи, вентилятор, шкивы помпы (иначе не снимется передняя крышка блока) и самое сложное - снять сперва храповик коленчатого вала, а затем и ступицу коленчатого вала. Небольшие сложности могут возникнуть также с болтом, к которому подключена масса от аккумулятора (все шпильки\болты, через которые течёт большой ток подвержены повышенной коррозии. Другой пример - шпилька попмпы, к которой крепится регулировочная планка генератора), однако он у меня успешно выкрутился. Единственный момент, который надо учитывать в части сальника - сперва необходимо напрессовать ступицу, и только потом затягивать переднюю крышку - это необходимо для правильного центрирования сальника относительно ступицы. Кроме того, встречал рекомендацию - если на ступице в месте контакта с сальником имеется ощутимая канавка, выработка, то вместо замены ступицы можно между передней крышкой (посадочным местом) и сальником подложить корректирующую шайбу. Не лишним будет смазать сальник для избежания его повреждения.

Снятие ступицы коленчатого вала

Первой проблемой при снятии ступицы коленчатого вала будет его надёжная фиксация от проворачивания. Я этот вопрос решил поставив авто на 5ю передачу и на ручник. Ручник должен быть "цепким", то есть исправным :). На первой передаче машина двигалась при попытке открутить храповик. Итак, сперва откручивем храповик разводным ключом на 46, проворачивая ломиком:

Далее 3х лапым съёмником стягиваем ступицу, при этом уперев съёмник в болт нижних рычагов, вставленный в отвестие коленчатого вала:

Идёт туго, но идёт. Также встречались рекомендации вкручивать длинные болты, чтобы "оттолкнуть" ступицу от передней крышки, но я так делать не советую, усилие там просто зверское. Советую приобрести 3х лапый съёмник стоит он рублей 300-400, в конечном счёте сэкономит и время, и нервы и деньги. А то и здоровье.

Напрессовка ступицы коленчатого вала

А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг - 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.

При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая - 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему - храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно - он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом - проще сверлить и пилить.

Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту - обязательно смазывать резьбу закручиваемой гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше. Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном "пеньке" строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике. Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась. Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).

Завтра предстоит менять передний сальник, и все ничего … Но стоит вопрос о демонтаже шкива. Съемника нет, предстоит стягивать монтировками. Может посоветуете другие варианты ?

Comments 21

какие монтировки? бывает что нормальным съемником не просто снять

болгаркой реж ! потом новый поставишь

двумя монтажками снимал всегда

значит у тебя посадка просажена сильно. Бывает такое что нормальным схемником не всегда легко снять

Только съёмник, да и то не каждый съёмник бывает помогает. Было как-то и съёмник погнулся к чертям. Кстати, рабочую поверхность сальника изучить досконально, и бывает приходится наплавлять и потом обточить и полировать (на станке конечно).

я не давно снимал, без съемникак ну никак, его потом даже напрессовывать обратно трудно, надо нагревать перед напрессовкой )

сьемником за 5 минут.натягивая постукиваешь молотком по шкиву и все.большой трехлапый съемник есть во всех авто магаззинах!

Спасибо за советы ! В общем совет один — иди покупай ))
Сейчас ищу где его преобрести … Или одолжить )

Снимал так. Вкручивал болты, а под них прокладывал куски железок (упирались в переднюю крышку). Болты главное равномерно затягивать, иначе шкив на перекос пойдет… Ну и потом концы болтов болгаркой нужно обрезать. Заминает их…

Маленько не в тему, могу сказать интересный способ откручивания гайки шкива. Никак не могли открутить на додже калибре, ни пневмоинструментом никак короче. Подошел дедок, сказал че вы паритесь, ключ вставляйте, упор делайте и ЗАВОДИТЕ движок. Сделали так, крутанули движок с пол оборота- гайка была откручена.

Монтировками долго и печально, лучше силы потраченные на монтировки потрать на зарабатывание денег и возьми съёмник))

Двигатель 24Д (или 402, там вроде тоже самое). Есть несколько вопросов по напрессовке ступицы шкива, очень буду благодарен за консультацию, так как уже третий день мучаюсь с этим делом. Здесь много писали как её снимать, а как ставить правильно, что то не нашёл. Вопросы такие:

1) Чем именно её напрессовывать в гаражных условиях, если нет специальной приспособы, типа болта с гайкой и втулкой? Стучать по ней кувалдой? Но там удары будут через ступицу и коленвал передаваться на алюминиевый блок, который может треснуть. А как ещё обеспечить гигантское усилие натяга?

2) Как и когда ставить прямоугольную шпонку? Если её забить сразу в коленвал, а потом напрессовывать ступицу, то ступица эту шпонку потянет внутрь своим торцом. Упора в шпоночном пазу коленвала нет, а есть плавный выход наверх. Поэтому шпонка начнёт вылезать и заклинит ступицу.
Если ставить ступицу без шпонки, предварительно севместив пазы на глазок, то при напрессовке шпоночные пазы ступици и коленвала неизбежно разойдутся и вбить туда шпонку без повреждения пазов не удастся. Как быть?

Я колотил молотком но не прямо по ступице, а через палку — у меня есть какая-то типа скалки то ли дубовая, то ли еще какая, оч.крепкая, вот я ее и использую. Наверное, медным молотком можно и прям по ступице колотить — не страшно. Масса КВ большая, и вряд ли какой-то существенное усилие от ударов пойдет на блок цилиндров.

Что-то у тебя не так во-первых затягивать гайку храповика надо со всей дури. Ничего там клинить НЕ ДОЛЖНО (типа проверено 😉 и люфт колена выставляется действительно шайбами, как в мануале. Точнее он должен быть таким как надо после установки шайбы.

во-вторых шпонку надо вставлять заранее. Ступица ее обычно чуток сдвигает, но как только дело доходит до плавного подъема в конце паза шпонка остановится и дальше уже сама не пойдет. Более того — там позади шпоки еще такая пластмасска вставляется как раз в этот плавный подъем — и её тоже не выталкивает.

в-третьих — легкие удары тяжелым молотком 🙂 вполне ничего себе работают. Остатки можно дотягивать храповиком плюс постукивание.

Но клинить НЕ ДОЛЖНО. Если клинит — значит чем-то шкив (или вылезающая шпонка или пластмасска) упирается в корпусные детали. Передний конец коленвала ступенчатый — сильнее нужного напрессовать нельзя в принципе (ну если только не подсовывать движок под кузнечный пресс) 🙂
Так что — ИМХО — надо сперва понять что клинит и устранить бяку. Не зная причины предполагать можно что угодно — вплоть до бракованных деталюшек.

Кстати, пластмасску эту я выкинул, и без нее мороки не оберёшься, хотя она там и не нужна совсем.

Но если крышка первого подшипника не родная, а смещена вперёд, как у меня, то и шайбы криво сидят, не прилегают к торцам коренного всей поверхностью, и шестерня из-за этого выдвинута далеко вперёд. А там её придавливает шкив. Думаю в этом причина клина.
Только вот пока нет мыслей что с этим можно сделать? Где искать похожую крышку первого коренного, чтобы она встала бы как влитая, без смещений и ступенек на торцах?

Не должно быть этого [em]> Так вот и я говорю. Шкив у меня упирается в шестерню, а та через две шайбы передаёт это усилие в на торец постелей первого коренного. Из-за этого вал и клинит.[/em]
Шкив упирается в шестерню.
Шестерня в торец первой шейки КВ.
Длина шейки подобрана равна расстоянию между упорными поверхностями первой постели + толщина прокладок + необходимые зазоры.
Напрессовать шестерню больше чем надо нереально 🙂

Так что ищи грабли.
Либо что-то упирается в переднюю крышку двигателя (м.б. перекашивает как-нить сальник?)
Либо зажимает действительно по упорным шайбам — но тогда что-то не то, то-ли шайбы бракованные, то-ли колено неправильно сделано 🙂 то-ли под шайбы еще что-то попало.

[em]> А по идее, должно быть по другому: шкив должен упираться не в шестерню, а в буртик коленвала, где начинается посадочный (более большой) диаметр шестерни. Вот тогда да, всё срастается: шкив притянут к буртику самого вала, а шестреня свободно ходит взад вперёд по коленвалу на шпонке в пределах этого самого продольного зазора. Зазор, в свою очередь, определяется толщиной шайб.[/em]
Неа. Такого быть не должно.
По многим соображениям. Хотя бы технологическим. Абсолютно точно ничего не отрежешь и не просверлишь. В итоге любой размер берется с допуском.

[em]> Но если крышка первого подшипника не родная, а смещена вперёд, как у меня, то и шайбы криво сидят, не прилегают к торцам коренного всей поверхностью, и шестерня из-за этого выдвинута далеко вперёд. А там её придавливает шкив. Думаю в этом причина клина.[/em]
Обана. это точно та самая причина.
Нафиг такие крышки, нафик.
Ваще-то крышки должны обрабатываться финишно в сборе с блоком, их почем зря не меняют. Там не только осевые смещения, там еще и постель вкладышей перекосить можно; а это клин КВ при финишном затягивании крышек, либо быстрое увеличение зазоров после ремонта и стуки в дальнейшем. Для начала.
Я, кстати, не помню — крышку там можно задом-наперед повернуть?
М.б. дело в этом 😉

[em]> Только вот пока нет мыслей что с этим можно сделать? Где искать похожую крышку первого коренного, чтобы она встала бы как влитая, без смещений и ступенек на торцах?[/em]
А ты ее менял?
Крышки должны оставаться строго на своих местах и строго в прежнем положении.

>Шкив упирается в шестерню.
Шестерня в торец первой шейки КВ.

>Длина шейки подобрана равна расстоянию между упорными поверхностями первой постели + толщина прокладок + необходимые зазоры. Напрессовать шестерню больше чем надо нереально 🙂

Как раз то в описанной тобой ситуации, реально! Смотри сам: когда ты затягиваешь храповик, ты тем самым прижимаешь шкив, шестрерню и все шайбы с маслоотражателем фактически к торцу коренной шейки. Коленвал при этом тоже идёт вперёд (по резьбе храповика) и его щека с внутренней сталебаббитовой шайбой (та, что с отгибом) упирается в противоположный торец коренной шейки. Таким образом, все зазоры выбираются и коленвал прочно с обоих сторон притягивается к торцам коренной шейки! Будет клинить.

Но вот если шкив упрётся во что то другое, например в буртик коленвала, и не будет касаться и давить на шестерню, вот тогда да! Зазоры между шестернёй, тремя шайбами, шейкой и щекой колен вала могут остаться в норме, никто на них не давит. И если толщина шайб правильная и они стоят ровно, а не перекособоченны, как у меня, то вал будет свободно вращаться, как не тяни храповик..

>> А по идее, должно быть по другому: шкив должен упираться не в шестерню, а в буртик коленвала, где начинается посадочный (более большой) диаметр шестерни. Вот тогда да, всё срастается: шкив притянут к буртику самого вала, а шестреня свободно ходит взад вперёд по коленвалу на шпонке в пределах этого самого продольного зазора. Зазор, в свою очередь, определяется толщиной шайб.

> Неа. Такого быть не должно.
По многим соображениям. Хотя бы технологическим. Абсолютно точно ничего не отрежешь и не просверлишь. В итоге любой размер берется с допуском.

Ну как раз тут то с допусками проблемы не вижу! Если коленвал в других метах изготвляют смотри с какими допусками (биение, диаметр шеек) то тут уж, получить размер с размахом в 100мкм не составляет думаю труда, на такой длинне (

>> Но если крышка первого подшипника не родная, а смещена вперёд, как у меня, то и шайбы криво сидят, не прилегают к торцам коренного всей поверхностью, и шестерня из-за этого выдвинута далеко вперёд. А там её придавливает шкив. Думаю в этом причина клина.

>Обана. это точно та самая причина.
Нафиг такие крышки, нафик.
Ваще-то крышки должны обрабатываться финишно в сборе с блоком, их почем зря не меняют. Там не только осевые смещения, там еще и постель вкладышей перекосить можно; а это клин КВ при финишном затягивании крышек, либо быстрое увеличение зазоров после ремонта и стуки в дальнейшем. Для начала.
Я, кстати, не помню — крышку там можно задом-наперед повернуть?
М.б. дело в этом ; )А ты ее менял?
Крышки должны оставаться строго на своих местах и строго в прежнем положении.

Согласен, крышки должны обрабатыватся вместе со своей постелью, как внутри, так и по торцам. Но моя, как я говорил, имеет свисание и уступ спереди сзади, сооветсвенно, т.е. явно не родная, а смещена вперёд. Её так поставили на заводе в 1976 году, с тех пор никто туда не лазил.
Перевернуть переднюю крышку случайно нельзя, так как у неё спереди два штифта, а сзади паз под сталебаббитовые шайбы. Видимо так удружили на заводе — поставили чужую крышку. Правда движок отходил без проблем 100тыс. Но это и понятно. Если на заводе коленвал как и сейчас подклинивал, его на стенде по холодному обкатали сколько надо и баббит на шайбах съёлся до нужного зазора. Я же, увы, так в гараже сделать не могу. Буду думать, вообщем.

Подозрение у меня вызывает лишь крышка переденого коренного подшипника, такое впечатление что от другой машины (у неё номер клеймёный, что отсутствует на других крышках. Но главное, что она смещенна на миллиметр вперёд относительно постели, почему то. Из-за этого в привалочных плоскостях, куда прилегают с обеих сторон шайбы, выдна чёткая ступенька. На старых шайбах виден чёткий след полуокружностей. Может поэтому обе шайбы криво стоят и выбирают заданный зазор? На старом двигателе их приработали да и всё, а заново собранный теперь клинит.

Вообщем всё собрал, но нужно снова разбирать и определятся с этими делами.
Кстати, никто не подскажет, где можно купить сторорные пластины для гаек крышек коренных подшипников? Что то нигде не могу найти.

Как снимать шкив на 402 двигателе

Как снять шкив коленвала змз 402

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Смотрите также

Комментарии 21

какие монтировки? бывает что нормальным съемником не просто снять

двумя монтажками снимал всегда

значит у тебя посадка просажена сильно. Бывает такое что нормальным схемником не всегда легко снять

Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Снимаем ремни вентилятора (см. Замена ремней вентилятора).
Снимаем вентилятор и шкивы насоса охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Включаем первую передачу, либо блокируем маховик двигателя монтажной лопаткой.

Читайте также: