Как сделать обратку на ниве
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Функциональное назначение системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4, это обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Инжекторный двигатель ВАЗ-21214 оборудован электронной системой управления двигателем с распределенным впрыском топлива.
Система питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на Лада 4х4, устройство, конструкция, принцип действия, схемы, наименования и каталожные номера деталей.
В состав системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214 входят элементы следующих систем:
Системы подачи топлива, включающей в себя:
— Топливный бак.
— Электробензонасос.
— Трубопроводы и шланги.
— Топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива.
— Фильтр тонкой очистки топлива.
Системы воздухоподачи, состоящей из:
— Воздушного фильтра.
— Воздухоподающего патрубка.
— Дроссельного узла.
Системы улавливания паров топлива, в которую входят:
— Адсорбер.
— Соединительные трубопроводы.
Схема системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4.
В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены. Форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода.
Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем. Непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков:
— Нагрузку и тепловое состояние двигателя.
— Скорость движения автомобиля.
— Оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Работа системы распределенного впрыска топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4.
Особенности конструкции системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214-30 Евро-3 и ВАЗ-21214 Евро-2.
В 2009 году на автомобили Лада 4х4 начали устанавливать несколько измененные системы питания, выпуска отработавших газов, улавливания паров топлива, удовлетворяющие требованиям норм токсичности Евро-3. Модернизированный двигатель получил обозначение ВАЗ-21214-30.
Система питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214-30 Евро-3 конструктивно аналогична системе питания двигателя ВАЗ-21214 Евро-2, но отличается измененной компоновкой некоторых элементов и модернизированными креплениями топливных шлангов.
Топливный бак системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214.
Топливный бак состоит из двух стальных штампованных частей, сваренных между собой. Установлен в углублении пола под задним сиденьем. Бак прикреплен к кузову болтами и закрыт сверху металлической крышкой.
Наливная труба соединена с баком двумя бензостойкими резиновыми шлангами. Толстый шланг служит для заливки топлива. Тонкий — для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. Шланги закреплены хомутами. В пробку заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны. Они предотвращают деформацию бака при изменении давления внутри него.
В верхней части топливного бака установлен электрический топливный насос, объединенный с датчиком уровня топлива. Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в моторном отсеке. И оттуда поступает в топливную рампу двигателя, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу. Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный на заднем конце топливной рампы, сливаются в топливный бак.
Наименования, каталожные номера и применяемость деталей топливного бака автомобиля ВАЗ-21214-20 Лада 4х4.
Наименования, каталожные номера и применяемость деталей топливных трубопроводов автомобиля ВАЗ-21214-20 Лада 4х4.
Топливный модуль.
Установлен в топливном баке. Включает в себя электрический топливный насос и датчик указателя уровня топлива. Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр, защищающий подшипниковые узлы и коллектор насоса от абразивных частиц, содержащихся в топливе. Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья необходимо снять крышку отсека топливного бака. Уровень топлива в баке определяется с помощью датчика указателя уровня топлива, закрепленного на топливном модуле.
Топливный насос системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214.
Погружной, с электроприводом, двухступенчатый, роторного типа. Насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном модуле. Это снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Насос включается с помощью реле по команде контроллера системы управления двигателем (при включенном зажигании).
От топливного насоса по шлангам и трубопроводам топливо подается под давлением более 284 кПа через топливный фильтр, расположенный под днищем автомобиля, к топливной рампе. Топливо, проходя через насос во время его работы, смазывает и охлаждает его.
Топливный фильтр тонкой очистки системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214.
Встроен в подающую магистраль между электробензонасосом и топливной рампой и установлен в моторном отсеке на левом переднем брызговике под запасным колесом. Фильтр не разборный, со стальным корпусом и бумажным фильтрующим элементом. На корпус фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
Топливная рампа форсунок.
Представляет собой полую планку с установленными на ней форсунками и регулятором давления топлива. Рампа форсунок закреплена на впускной трубе двумя винтами. На заднем конце рампы находится клапан для контроля давления топлива, закрытый резьбовой пробкой, и регулятор давления.
Последний изменяет давление в топливной рампе в пределах от 3,0 до 3,2 бар (3,0-3,2 кгс/см2) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками. Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда через форсунки во впускную трубу.
Наименования, каталожные номера и применяемость деталей топливной рампы, форсунок и регулятора давления автомобиля ВАЗ-21214-20 и ВАЗ-2131-41 Лада 4х4.
Топливная электромагнитная форсунка.
Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. На выходе форсунки выполнен распылитель, через который топливо впрыскивается во впускные каналы. Управляет работой форсунок контроллер.
При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя. Через которое топливо подается во впускную трубу двигателя. Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрическою импульса.
Форсунки уплотняются в рампе и впускной трубе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами. При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.
Регулятор давления топлива.
Установлен на топливной рампе и предназначен для поддержания постоянного перепада давления между давлением воздуха во впускной трубе и давлением топлива в рампе. Регулятор состоит из клапана с диафрагмой, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора. На работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284-325 кПа.
Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры, топливную и воздушную. Воздушная соединена вакуумным шлангом с ресивером, а топливная — непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму и открыть клапан.
С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, перепуская некоторое количество топлива через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль газа, дроссельный узел открывает заслонку. Разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан и давление топлива возрастает.
Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан. Давление топлива снижается. Перепад давлений, задаваемый жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления не разборный, при выходе из строя его заменяют.
Воздушный фильтр системы питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214.
Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр и гофрированный резиновый рукав. Воздушный фильтр установлен в правой части моторного отсека на трех резиновых опорах. Фильтрующий элемент бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен с дроссельным узлом воздухоподводящим патрубком. Между патрубком и фильтром установлен датчик массового расхода воздуха.
Наименования, каталожные номера и применяемость деталей воздушного фильтра автомобиля ВАЗ-21214-20 и ВАЗ-2131-41 Лада 4х4.
Наименования, каталожные номера и применяемость деталей системы подачи воздуха автомобиля ВАЗ-21214-20 и ВАЗ-2131-41 Лада 4х4.
Дроссельный узел.
Дроссельный узел дозирует количество воздуха, поступающего во впускную трубу. В проточной части дроссельного патрубка (перед дроссельной заслонкой и за ней) находятся отверстия отбора разрежения. Необходимые для работы системы вентиляции картера и адсорбера системы улавливания паров бензина.
Наименования, каталожные номера и применяемость деталей дроссельного патрубка автомобиля ВАЗ-21214-20 и ВАЗ-2131-41 Лада 4х4.
Регулятор холостого хода.
Регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам контроллера.
Когда игла регулятора полностью выдвинута (что соответствует 0 шагов), клапан полностью перекрывает проход воздуха. Когда игла задвигается, то обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.
Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.
Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.
То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.
Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.
Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?
ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)
ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)
ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)
ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)
У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.
Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.
Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).
И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.
Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.
Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.
Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.
С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.
Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.
И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.
Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.
Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.
Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.
Способствовало этому многое-дикий расход после покатух(соринка-стружка как оказалось нового карба), не стабильное поведение да и вообще, прошлый век, отсутствие грамотных специалистов и тд. Каждый найдёт для себя свои причины.
Сперва я даже подумал и над газом, изначально вообще моноинжектор искал из за простоты, но изучив все -отказался.
Привел в порядок свой новый озон, Оказывается у меня 2 заслонка даже не открывалась полностью:))
Вынули мусор стружку нового карбюратора, перекрыла какойто канал.Расточили 1-2 камеры, поменяли жиклеры(135на170,но первую надо поменьше), установили "дробинку" болтик на резьбе, все под 1.7 штатный — и она поехала)
Вышло в копеечку, так что кому нужен почти новый озон (+ еще один почти весь в сборе новый (2005 г, не ставленный, для отката и на запчасти)-велком в личку:)итого из финансовых потерь новый карб и доработка
Все бы ничего, но у меня уже свербило, я мониторил авито и на примете был полный комплект с 214.я настроен был его брать!
Комплект взял за 12тр с разбора(с баком, коса, мозги)плюс тысяча доставка деловыми линиями.
Докупил переднюю крышку (около 600р), и крышку на раздаточную коробку под датчик скорости с шестеренками.тоже около 600+ рублей(не веду подсчеты к сожалению, по памяти:)
Времени и желания возиться как всегда было катастрофически мало, поэтому ставил достаточно долго.вопросов в процессе возникало достаточно, с консультацией помог BALZER4X4,да и вообще у него на данный момент самый полный отчёт по установке на драйве.
Все прошло в три этапа)
Головка осталась 213.расточил каналы впускные под форсунки. Купил новую прокладку.Поставил.
Поменял трубку ОЖ на печку.
Штаны с датчиком кислорода были в комплекте, установил и через соединительную ремонтную муфту приварил к родным трубам.
Ещё проблема была с кронштейнов переноса гур и генератора.
Вылет шкива изменился, и пришлось подкладывая шайбочки кронштейн гур выносить вперёд для соосности, и доработал планочку гены удлинив(иначе за дпкв цеплялся ремень, его тоже снизу подточил болгаркой немного).кто же знал что у меня будет инжектор, сразу бы купил правильный кронштейн, а так увы:)
родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)
Проводка цепляется очень просто как оказалось, надо раздербанить весь салон для удобства, плюс боковушки сзади, заднюю косу тоже поменять надо под инжекторный бак.
У моторной косы два плюса(причем два плюса обозначены как черный и красный провод, я сперва не завелся думал второй минус, Надо скачать схему именно под ваш контроллер)
два коричневых минуса, и 3 проводка на панель приборов через колодку.Вот и все сложности.
Мозги зацепил в бардачек(его теперь нет фактически), там и реле и разьем диагностики.удлинять пока не стал.так глубоко надеюсь не нырну)
Катушку зажигания поставил прямо на ВУ, подальше от жары и вибраций.
для профилактики купил новые вв провода (800р)
Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.
Следующие грабли стали для меня-отсутствие датчика фаз(распредвал), вернее отверстия под него в гбц 213.
Погуглив недолго узнал-что мозги 7.9.7 с окончанием на 30 как раз с дф, и програмно он не отключается по хорошему.
Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:
Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:
- эбн старый оскол — 2000
- дмрв 2110 бош 037- 2300
- модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
- провода вв слон — 475
- свечи дэнсо w20 — 300
- дпкв — 260
- дтож — 100
- дпдз москва — 250
- дс 21082 — 280
- рдт — 500
- переходник рдт — 700
- мозг я5.1-4.1 — 1500
- коса 103 — 3650
- сальник коленвала — 95
- прокладка ресивера — 25
- прокладка дз — 35
- прокладка тройника помпы — 20
- тройник помпы — 385
- гофра дмрв — 645
- ду — 300
- карбклинер пара баллонов — 520
- разъем форсунок для их чистки — 60
- гофра для проводки — 70
- шланг бенз. с дюритом — 200
- патрубок карт. газов
60
хомутов докупить на
Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.
Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).
2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.
— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).
— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.
— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.
— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.
— Вроде ничего не забыл.
3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.
— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов
— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.
— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.
— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:
— не загнули контакты на дпкв.
— не перепутали вв провода
— идет ли топливо (по свече)
С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.
Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.
У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.
Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!
Схема системы улавливания паров бензина (СУПБ) инжекторного двигателя 21214 (1,7 л) автомобиля Нива 21214 до 2009 г.в.. ЭСУД с контроллером МР7.0 (21213-1411020-10) под нормы токсичности Евро-2.
Автомобиль Нива 21214 с инжекторным двигателем 21214 (1,7 л) оборудован системой улавливания паров топлива (бензина) — СУПБ.
Она позволяет снизить токсичность выхлопа и соответствовать нормам Евро -2 или Евро-3. Вот схема устройства СУПБ Нива 21214 инжектор с описанием ее элементов и особенностей работы.
Схема — устройство системы улавливания паров топлива Нива 21214 инжектор
Схема СУПБ инжекторного двигателя 21214 автомобиля Нива 21214, после 2009 г.в., нормы токсичности Евро-з
Схему СУПБ под нормы токсичности Евро-2 для автомобилей до 2009 г.в., под Евро-2 см. в начале статьи.
Описание схемы
— Система улавливания паров топлива — СУПБ является подсистемой системы питания инжекторного двигателя 21214 (1,7 л). Она позволяет удалять пары топлива из бензобака и дожигать их в двигателе. Тем самым исключается их попадание в атмосферу (в отличие от системы вентиляции бензобака на Ниве 21213 с карбюраторным двигателем) и предотвращается превышение больше нормы давления в топливном баке. Вот описание элементов СУПБ.
Бензобак
При взбалтывании и нагреве пары топлива переполняют топливный бак, увеличивая в нем давление. Избыток давления может вызвать подтекание топлива через соединения системы, а так же мешает забору топлива в систему питания. Двигатель глохнет и теряет мощность.
Сепаратор
Топливный бак трубками соединен с сепаратором. Сепаратор — металлический плоский бачок, закрепленный в боковой нише задней правой части кузова автомобиля. В нем пары топлива частично конденсируются и стекают обратно в бак. Другая их часть по трубкам попадает в адсорбер.
Гравитационный клапан
Гравитационный клапан предназначен для предотвращения вытекания топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля. Он установлен в разрыв трубки идущей от сепаратора к адсорберу.
Адсорбер
Клапан продувки адсорбера
По сигналу контроллера клапан продувки адсорбера открывается и пары поступают в ресивер на двигателе, смешиваются там с воздухом и далее затягиваются в его камеры сгорания. Где дожигаются. Чем больше объем воздуха проходит в двигатель, тем чаще открывается клапан продувки. На остановленном двигателе клапан закрыт и адсорбер не продувается.
Дроссельный узел
На автомобилях Нива 21214 до 2009 года выпуска пары топлива их адсорбера удалялись по трубке соединенной со штуцером на дроссельном узле (под дроссельную заслонку). После 2009 года эта трубка присоединена к ресиверу.
Примечания и дополнения
Купил Ваз 21214 (Нива) (инжектор), 2001 г. в., машина не находу стояла на территории одной организации, в следствии чего много чего было разворовано. Нашел почти все, но не могу найти трубку подающую топливо на рампу с форсунками. Там крепление какое-то хитрое. Подскажите как ее самому смострячить.
Можно попробовать от переднеприводных ВАЗов,там резьба и диаметр штуцера одинаковые. Ну в край соединяй через бензастойкий шланг.
Можно попробовать от переднеприводных ВАЗов,там резьба и диаметр штуцера одинаковые. Ну в край соединяй через бензастойкий шланг.
Пробовали от десятки но там другое соедение, тока если менять рампу, (чего не хотелось бы), шлангом не получится потому что в рампе просто отверстие, а как в нее штуцер примострячить фиг его знает
Это настоящий геморрой. Нахлынули воспоминания как я делал топливную магистраль с нуля на сивик. Требовалась проложить подачу/обратку с двойной производительностью под турбомотор. Намучался я трубки искать и штуцеры нестандартные заказывать. Делал все из медных трубок бесшовных. Они держат до 200 атм. Такой запас там не нужен, просто такие были в наличии. По поводу коррозионной стойкости -- медь прекрасно переносит бензин. А в вашем случае есть смысл поискать оригинал. Если же вопрос о гибком шланге фильтр/рейка, то временно подойдет бензостойкий шланг на хомутах. Бензостойкость я выяснял по ГОСТам, потом сверял по маркировке на шланге в магазине. Штуцер в рампу можно заказать у токаря.
Требовалась проложить подачу/обратку с двойной производительностью под турбомотор. Намучался я трубки искать и штуцеры нестандартные заказывать. Делал все из медных трубок бесшовных. Они держат до 200 атм.
толщину стенки трубки можно узнать? а то както не могу себе представить медяху в машине что бы 200 атм держало.
Если не ошибаюсь 2 мм. Я сам по-началу не особо поверил. Но на предприятии где покупал, были паспорта изделий, в них четко указаны все характеристики. К тому же, если шланг резиновый запросто держит 10атм, то почему бы и нет?
Если не ошибаюсь 2 мм. Я сам по-началу не особо поверил. Но на предприятии где покупал, были паспорта изделий, в них четко указаны все характеристики. К тому же, если шланг резиновый запросто держит 10атм, то почему бы и нет?
не надо сказки расказывать этот шланг как минимум бронированный а трубка медь 2мм 200 кг не удержит надуется и первётся как воздушный шарик(видел как при 210 кг рвало 9мм трубы.)
PaPaDoZZ Тебе скучно чтоле? Так сходи на улицу, проветрись.
А лучше ГОСТы поищи, вместо того, что бы пукать в лужу.
Народ это не место для споров не относящихся к данной теме так что пожалуйста прекратите. И шланги держут и трубки лопаются всякое бывает но или помогите человеку или идите в курилку ЭТО обсуждают ТАМ
PaPaDoZZ, Тебя надо носом ткнуть, чтобы ты поверил? Держи. Сам не в состоянии проделать что-либо подобное прежде чем надоедать глупостями. Для достижения моих целей хватило бы трубки, рассчитанной и на >=10 атм. Та, что была в продаже, по документации разрушалась при давлениях значительно выше 200. Это перекрывало требуемый показатель в разы. Потому и запомнилось. По поводу резинового шланга, никакой брони, простое армирование полимерной нитью.
Незнание предмета, сопряженное с острым желанием блеснуть знаниями, выдает в тебе школьника. Если ты старше, то это не делает тебе чести.
Народ это не место для споров не относящихся к данной теме так что пожалуйста прекратите. И шланги держут и трубки лопаются всякое бывает но или помогите человеку или идите в курилку ЭТО обсуждают ТАМ
А по теме треда мной был предложен поиск оригинала, как мне кажется, лучший вариант в данной ситуации.
PaPaDoZZ, Тебя надо носом ткнуть, чтобы ты поверил? Держи. Сам не в состоянии проделать что-либо подобное прежде чем надоедать глупостями. Для достижения моих целей хватило бы трубки, рассчитанной и на >=10 атм. Та, что была в продаже, по документации разрушалась при давлениях значительно выше 200. Это перекрывало требуемый показатель в разы. Потому и запомнилось. По поводу резинового шланга, никакой брони, простое армирование полимерной нитью.
Незнание предмета, сопряженное с острым желанием блеснуть знаниями, выдает в тебе школьника. Если ты старше, то это не делает тебе чести.
Читайте также: