Как сделать чтобы застучал дизельный двигатель

Обновлено: 14.07.2024

Застучал двигатель срочно решаем проблему ⇐ Emina, Lucida, Previa. Дизельный двигатель

Модератор: Jhonny

дорогие басоводы, выручайте! Проблема такая- на холодную не стучит после нагрузки в гору и прогрева до нормы появляется стук железный такой в двигателе. Немного дымит синим дымом. Что может быть?едет, заводится хорошо!машинка нужна позарез уже завтра. выручайте пожалуйста

Я езжу со стуком уже 2 месяца, к стате такая же ситутация, под нагрузку простукивает, на контрактник деньги собираю, на той неделе 700 км. в одну сторону нужно тоже ехать в командировку, возьму масла побольше и вперед.
Если есть еще масложер и стук то прамой наводкой на контрактник, в моем городе ездил к дизелистам в два места, послушали, посмотрели, без разбора вердикт провернуло вкладыш или вкладыши, где то конечно возможно и мой косяк в этом что так, машиной дизельной владею сравнительно недавно.

я поехал, проехал 20км стало стучать сильнее гораздо поставил машину от греха подальше. толкните меня в правильную сторону- куда копать?что смотреть?он не постукивает а стучит очень сильно, как бы стрекочет. Мне кажется где то в районе тнвд или 2ого цилиндра а если снизу слушать то в турбине

попробуй покрутить немного ТНВД на горячую (если он не электронный)
если электронный - считывай ошибки

еще можно проверить ГРМ и зазоры в клапанах.
Больше ничего не сделаешь без вскрытия двигателя.

это значит менять угол опережения, т.е. поворачивать ТНВД вокруг своей (его т.е.) оси. Надо ослабить два болта на задней крышке насоса и две гайки где он к помпе прикручен.

Двигатель состоит из многих частей и узлов, которые постоянно трутся внутри. Новый обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, значит, мотор исправен и детали внутри работают хорошо.

Однако если начинают проявляться различные ненормальные стуки, особенно похожие на лязг металла, то тут стоит задуматься. Причин для громкой работы много, это и износ, не правильная эксплуатация, а также поломки.

Причины

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.

Например, у вас агрегат оборотистый, а вы выбрали с характеристиками для менее оборотистых типов, смазка будет проходить не так эффективно, а поэтому – здравствуй шум.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор "дизелит, посмотрите видео познавательно.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Что делать если застучал именно коленвал?

Что будут делать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вытащат коленвал.

3) Дальше уже по сложности процесса – если этот КВ еще годен (не сильные задиры в шейках), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критические он идет на свалку, а вы покупаете новый, вместе с новыми вкладышами.

Процесс очень трудоемкий, требует квалифицированного мастера, иначе есть шанс, что подобное повториться. Не экономьте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните – если стук металлический и очень сильный это очень плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей. Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах. Перед началом ремонта дизельного двигателя можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензиновый двигатель может напоминать по звуку работы дизельный агрегат. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах шумной работы и стуков бензинового ДВС при эксплуатации агрегата на различных режимах.

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.

Застучать коленвал может по причине возникновения слишком больших зазоров, которые появляются в коренных или шатунных подшипниках. Стучать коленчатый вал начинает в результате изношенных шеек и/или вкладышей.

К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.

Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала. Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.

Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.

Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)

Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда колневал будет стучать.

Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.

Стуки распределительного вала дизельного мотора

Распредвал дизеля имеет приглушенный стук, который различается на начальной стадии в момент запуска холодного мотора. Стук распредвала по ритмичности ровно в два раза меньше по частоте сравнительно с аналогичной частотой стуков коленчатого вала. В тот момент, когда моторное масло дойдет до подшипников, стук исчезает. Обычно это занимает около 3 секунд.

Причиной такого стука распредвала являются его изношенные подшипники. Причины износа по своей природе аналогичны факторам, которые приводят к стуку коленчатого вала дизельного двигателя: нехватка смазки, грязное моторное масло, недостаточное давление в системе смазки, царапины на распредвале. По мере увеличения износа распредвал будет стучать и на прогретом дизельном моторе.

Эксплуатировать двигатель с такой неисправностью определенное время можно, но только при условии того, что конструктивно в ГРМ отсутствуют гидрокомпенсаторы. Наличие компенсаторов приведет к ускоренному износу и дальнейшим поломкам в результате езды со стуками распредвала.

Дело в том, что стучащий распредвал будет немного перемещаться. Смещение вала вверх и вниз приведет к тому, что в зоне работы гидрокомпенсатора и сопряженных с ним деталей образуется выработка, нарушаются зазоры. Итогом станет то, что гидрокомпенсатор без должного зазора будет приоткрывать клапан.

Результатом станет падение компрессии, возникнут сложности с запуском ДВС, у дизеля пропадет мощность, повысится расхода дизельного топлива. Низкая компрессия понизит температуру в цилиндрах, двигатель будет работать неустойчиво, что вызовет активное нагарообразование и локальные перегревы, а также может привести к прогару поршня и клапанов.

Клапана ГРМ могут стучать в результате увеличенных зазоров. На моторах с гидрокомпенсаторами стук может быть вызван также износом самих компенсаторов или возникать в результате их недостаточного наполнения моторным маслом. Стук звонкий, частота стука аналогична стуку распредвала. Если фазы газораспределения не выставлены, тогда поршень может доставать до клапана.

Детонационные стуки

Ранний топливный впрыск на дизельных двигателях вызывает детонационное сгорание рабочей топливно-воздушной смеси. Детонация приводит к стукам, грубой и жесткой работе дизеля. Под понятием детонации понимается нарушение нормального процесса горения солярки в камере сгорания.

Детонация означает не сгорание топлива, а взрыв. Вся порция топливной смеси сгорает моментально. Давление на поршень, который еще не добрался до верхней мертвой точки, резко возрастает. Также в результате детонации образуется ударная волна, которая отражается от поршня, разрушает сам поршень и кольца.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве дизельных топливных форсунок. Из этой статьи вы сможете узнать о конструктивных особенностях и разновидностях инжекторов, которые используются в системах питания дизельного мотора.

Взрывы в цилиндрах вызывают характерные детонационные звуки дизельного двигателя. Главными признаками детонации в дизеле выступает металлический (относительно звонкий) стук в цилиндрах, двигатель троит, перегревается ГБЦ, снижается мощность. Еще одной причиной детонации дизеля может быть неисправность дизельных форсунок, ТНВД (топливный насос высокого давления). Излишнее обеднение смеси приводит к подобным взрывам в камере сгорания.

Суммируем возможные причины

Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов. Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой. Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.

На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.

Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.

Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.

Информацию как сохранить ресурс дизельного двигателя и не угробить топливную аппаратуры дизельного двигателя вы можете найти в интернете или прочитать вредные советы в данной статье.

Предлагаю ориентировочно посчитать сколько можно сберечь денег прислушиваясь этих советов и на какую сумму в итоге влететь (подсчеты в конце статьи).

Первым делом ставим самые дешевые фильтра, особенно топливный. Зачем покупать оригинал за тысячу - полторы, когда можно взять "нормальный" дешманский и сэкономить только на нем 500-700 рублей.

Фильтра купили, теперь нужно моторное масло. Класс В2 по АСЕА не для нас, мы будем лить самое дешевое, проверенное годами, которое дед в уазик лил, например м8 ( автол). Так мы сэкономим около 350 рублей за литр!

Меняем турбину только по инструкции.

А заправляться мы будем там где дешевле, все равно же везде солярка одинаковая не так ли?! А если вдруг перепутаем и зальем бензин ничего страшного, главное не больше половины, чтоб не глохло, промывать систему мы не будем . Сколько сэкономим посчитать сложно, но определенно экономия есть!

Слышал про средство для промывки топливной системы говорят, так это все бред, специально пиарят чтоб денег содрать, а по факту ничего конечно не измениться. Оставим лучше эту тысячу себе!

Ну вот что то ехать хуже стала, пролечу по трассе, пусть мотор "просрется". Покатились, помотались, остановились. Сразу глушим мотор, нечего ему просто так солярку тратить, пусть говорят что надо подождать пока турбина на холостых обороты сбавит, ей и так ничего не будет.

И если вдруг появится стук не нужно сразу ломиться в сервис! Там с вас денег сдерут, едет и ладно. А если вдруг покажется кулак дружбы то заливаем супротек и двигатель, говорят, как новый!

Давайте посчитаем что у нас получается. если придерживаться данных советов то:

*Можно сэкономить порядка 10000 рублей, а то и больше.

*И если даже с двигателем ничего и не случится ( в ближайшее время), то топливная откажет буквально в течении пары месяцев. По минимальным расходам это 10000 за ремонт одной форсунки , порядка 30000 за ремонт тнвд и 5000 за промывку бака и топливных магистралей.

Берегите себя и своего железного коня. Поддержите канал лайками и подпиской.

Вот только специальной лаборатории и приборов для измерения цетанового числа у вас в дороге нет.

Зато последствия заправки некачественным топливом вы точно почувствуете. Звук работы мотора и отклик машины на газ изменятся, станут грубее и жестче. Кроме того, вырастет расход топлива. Иногда может поменяться цвет и запах выхлопа. Когда за окном минус, машина может вообще не завестись.

Но это цветочки. Главное происходит внутри мотора. В современных дизельных двигателях с системой Common Rail или с насос-форсунками за один такт происходит до 5 впрысков топлива. Так сделано для того, чтобы топливо равномернее и полнее сгорало и чтобы получить больше отдачи от сгорания. При нормальном качестве топлива воспламеняется первая же его порция, поданная в цилиндр. Далее все последующие порции воспламеняются и сгорают в положенное им время. Таким образом, все попавшее в цилиндр топливо полностью сгорает, и выделившаяся энергия относительно плавно передается поршню. Топливо с низким цетановым числом самовоспламеняется позже, чем нужно (например, при впрыске только третьей порции), и поэтому в цилиндре одновременно воспламеняется большее количество топлива, чем рассчитано. Одномоментно выделяется большое количество энергии, которая не может быть переработана в механическую энергию движения поршня. Происходит так называемое жесткое сгорание. Такой эффект равнозначен детонации в бензиновом двигателе и тоже приводит к ускоренному износу и разрушению деталей цилиндропоршневой группы.

Также, поскольку топливо не сгорает полностью, образуется большое количество сажи, что резко сокращает срок службы моторного масла и приводит к дополнительному засорению катализатора и сажевого фильтра.

Стук в дизельном двигателе

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Суммируем возможные причины

Сапунит дизельный двигатель: причины неисправности

Дизельный двигатель славится большей приемистостью по сравнению со своим бензиновым собратом. Даже при меньшем количестве лошадиных сил он способен дать фору более мощному бензиновому агрегату. Тем не менее, нередко приходится слышать от автовладельцев о проблемах с “дизелем”. Например, о том, что в их транспортном средстве сапунит дизельный двигатель. Сегодня мы расскажем, что это такое, стоит ли опасаться и как с этим бороться.

Что значит сапунит дизельный двигатель

Если говорят, что дизельный двигатель сапунит, то это означает, что в картере силовой установки в результате сгорания топлива регулярно накапливаются пары газов. Подобная ситуация приводит к тому, что накопившийся объем выбросов начинает оказывать давление на все содержимое двигателя изнутри. Первыми симптомами является испарение сизого дыма над маслоналивной горловиной бачка. В более запущенных ситуациях проблема проявляется утечками смазочной жидкости в местах уплотнительных соединений.

Так почему же данный процесс получил именно такое название? Дело в том, что в конструкции ДВС сапун представляет собой специальный вентиляционный клапан, который как раз и призван спускать излишки давления в силовой установке. Как только, уровень нарастает до предельной отметки, устройство срабатывает, выравнивания показатели с атмосферным столбом. Отсюда и пошло слово “сапунить”, проще говоря, избавляться от излишков давления в моторе. Не всегда дизельный двигатель сапунит по причине неисправности, определенный процент утечки смазывающей жидкости всегда закладывается производителем.

Почему сапунит дизельный двигатель

Существует множество причин, по которым из мотора может начать вытекать масло, одна из них — это естественный износ поршневой группы. Под воздействием силы трения стенки цилиндров постепенно стачиваются и уже не могут обеспечить необходимый тепловой зазор. Как следствие, поршневые кольца также теряют упругость, а еще хуже лопаются, после чего моторное масло начинает поступать в камеру сгорания, а отработанные газы просачиваться в картер. В такой ситуации помимо двигателя начинает страдать еще и выхлопная система, в которой со временем забивается катализатор и появляется нагар на корпусе глушителя.

При этом автомобиль может сигнализировать о выходе строя цилиндропоршневой группы световой индикацией на панели приборов. Чтобы удостовериться в правильности постановки диагноза, необходимо провести замер компрессии в двигателе, если приборы показывают значение менее 11 единиц, то проблема связана с износом колец.

Еще одна причина — неисправность системы вентиляции картера. При нормальной работе вентиляции, как только давление достигает максимальной отметки, должен срабатывать специальный клапан, чтобы выравнивать показания с атмосферным столбом. Но, загрязнение клапанного фильтра или поломка механизма его срабатывания нарушают этот процесс. Что приводит к тому, что двигатель начинает сапунить.

Также масляные подтеки на силовой установке могут появляться как признаки механического повреждения гильзы цилиндра, износа сальников или деформации втулок. Любое снижение уплотнительных характеристик и герметичности деталей, и узлов двигателя приводить к тому, что даже при небольшом давлении масло начинает просачиваться через эти отверстия наружу.

Как устранить неисправность

Если вы точно уверены в причинах, по которым ваш дизельный двигатель начал сапунить, самое время приступать к их устранению.

Проблемы с вентиляцией картера устраняются сравнительно легко, необходимо отрегулировать или заменить сбрасывающий клапан вместе с фильтром, ответственным за очистку отработанных газов. Также, возможно, проблема решится и за счет небольшой очистки самого сапуна, если механизм сброса функционирует корректно. Если масло вытекает через неплотные соединения, необходимо заменить прокладки и сальники в соответствующих частях конструкции. В остальных случаях вам предстоит почти капительный ремонт двигателя.

Но, не стоит забывать, что небольшие масляные подтеки на корпусе дизельного двигателя – это естественный процесс, который обусловлен конструктивными особенностями данного агрегата. Поэтому, если расход масла носит умеренный характер, а в поведении мотора и электроники не наблюдается никаких отклонений, то заниматься переборкой мотора нет смысла.

Сапунящий дизельный двигатель – явление довольно обыденное и часто встречающееся как на новых машинах, так и на автомобилях с пробегом. Полностью победить данную проблему практически невозможно. Главное — контролировать текущий расход масла и при появлении очевидных симптомов перерасхода незамедлительно выполнить полноценную диагностику мотора.

Серьезные последствия для транспортного средства могут наступить только в том случае, если вы полностью игнорируете проблему, а уровень давления отработанных газов в двигателе в разы превышает установленные производителем нормы.

Автор: Сочи Авто Ремонт

Именно поэтому, если вы не уверенны в том, что сможете определить причину стуков и шумов обратитесь за помощью в сервисный центр, где специалисты быстро устранят неисправность. Качественный капитальный ремонт двигателей спецтехники невозможно сделать своими руками, поэтому ДВС восстановят специалисты.

Если в процессе диагностики выяснилось, что стук издают шатуны, потребуется произвести капитальный ремонт мотора.

Стук в дизельном двигателе от зазора

Поршни в дизельном двигателе расположены в непосредственной близости от головки блока цилиндров, поэтому, когда зазор в шатунной шейке коленвала увеличивается, их верхняя часть во время совершения возвратно-поступательных движений начнет ударяться об ГБЦ.

Основные причины увеличения зазора:

Длительное время не проводилась замена моторного масла
Плохое качество используемой смазки

В отличие от бензиновых двигателей на дизеле определить данную неисправность поочередно отключая питание на каждом из цилиндров нельзя, так как коленчатый вал все равно будет продолжать вращение, в результате которого испорченный поршень продолжит стучать по головке блока цилиндров.

Ездить на автомобиле со стучащим шатуном категорически запрещено. Даже для доставки в сервис, где коленвал расточат и произведут замену вкладышей и прочих устаревших элементов, вам понадобится воспользоваться буксиром или нанять эвакуатор.

Стук в дизельном двигателе из-за гайки шатуна

Еще одной распространенной причиной стуков может быть плохо закрученная гайка шатуна, которую необходимо будет подтянуть. Глухой звук от ударяющегося металла, который из-за этого появляется в двигателе, весьма схож с теми звуками, что возникают при неисправном или неправильно выставленном ремне ГРМ.

Обратите внимание на то, что наиболее отчетливо стук коленчатого вала в дизеле проявляется в то время, когда моторное масло еще не успело в достаточном объеме дойти по масляным каналам к подшипникам. Несмотря на то, что после осуществления прогрева шумы на определенных оборотах становятся не такими заметными устранить неисправность лучше как можно раньше.

Что проверить?

Если после проверки вашего двигателя вы не обнаружили ни одной из вышеописанных неисправностей, обязательно проверьте:

1. Загрязнение масляного фильтра – Со временем металлические частицы и разнообразный мусор вместе с маслом оседают в подшипниках коленвала, выводя их из строя. Даже если фильтрующий элемент исправен, под напором посторонних частиц клапан может открыться и тогда все грязное масло начнет поступать в двигатель без фильтрации.

2. Неисправность масляного насоса в системе смазки двигателя – Количества поступающего в двигатель масла будет недостаточно для смазки деталей, что повлечет за собой их быстрый выход из строя.

3. Наличие неровностей на шейке коленвала – Стук в дизеле могут спровоцировать даже царапины, появившиеся после ремонта двигателя. Чаще всего данная проблема возникает в области углублений для вкладышей, которые принимая форму правильного овала, провоцируют появление посторонних звуков в коленчатом вале.

Помните, что в автомобиле с дизельным мотором может быть слышно звуки, работы топливного насоса высокого давления. Однако если вы уверены, что именно он является источником шумов для проверки его работоспособности, вам необходимо будет транспортировать автомобиль в мастерскую, где устройство проверят на специально оборудованном для этой цели стенде.

Читайте также: