Как промыть систему охлаждения двигателя лимонной кислотой своими руками уаз патриот

Обновлено: 15.07.2024

Конечно может быть и я сам убил радиатор, но все что не делается все к лучшему старый все равно был забит! Поставил чистый и настало счастье! Вот хочу попробовать навести раствор этой самой соды и туда старый радиатор ,что с ним будет напишу!

Конечно может быть и я сам убил радиатор, но все что не делается все к лучшему старый все равно был забит! Поставил чистый и настало счастье! Вот хочу попробовать навести раствор этой самой соды и туда старый радиатор ,что с ним будет напишу!

Лучше купи ортофосфорной кислоты для паяльных работ или антинакипин, и в этом растворе отмачивай. Блестеть будет как у кота яйца.

Здравствуйте! Промыл систему охлаждения лимонной кислотой. Слил ОЖ, и вместе с дистиллированной водой добавил 100 грамм лимонной кислоты. Сейчас понимаю, что лучше бы было предварительно нагреть немного воды и растворить в ней лимонку и заливать готовый раствор.
Проехал километров 5, включив печку на полную. Слил. Повторил процедуру раза 4, но уже просто с дист. водой. После второго слива "чистой" воды жижа была цвета мочи. И с двумя последующими сливами цвет нисколько не изменился. У же не знаю что и думать. Продолжать промывки чистой водой (дистиллированной) и надеяться что и на сливе пойдет чистая?
Ржавчина до сих пор вымывается, или лимонная кислота, засыпанная на холодную, не до конца растворилась? Хотя, ржавчина была бы мутная, а тут прозрачная.
Кто мыл лимонной кислотой, поделитесь опытом? Сколько засыпали кислоты и сколько раз потом сливали воду?

Привет. У меня есть подозрение, что радиатор охлаждения забился изнутри. Подскажите есть ли какой-нибудь способ что бы уточнить или опровергнуть сей факт и существуют ли какие-нибудь средства, что бы его промыть в случае если диагноз подтвердится?

Можно взять что то типа щупа(масло которым в иоторе меришь) и попробовать проткнуть трубки которые сможешь достать через заливную горловину радиатора,но практика показывает,что забиваются чаще крайние :(. Точно узнать можно лишь распаяв один из бачков.
Радиатор я промывал лимонной кислотой,после чего несколько раз хорошо промывал чистой водой,а затем заливал тосол.

Реально восстановить только распайкой и чисткой механически. Слабой химией не получиться, а сильной можно и радиатор протравить до дыр. Если радиатору больше 5 лет, то проще в магазин за новым

Покупал в магазине пакетик разводил водой-чтоб было кисло,но вмеру. терпимо. Заливал в прогретый дрыгатель,гонял,сливал,смотрел чё слилось,еще гонял,сливал,промывал.

Я ликвимоль для чистки радиатора за 120р. купил.
Сделал всё по инструкции. Греться стал заметно меньше.

Промыл лимонной кислотой. Концентрация, чтобы на язык аж передергивало.
Потом распаял верхний бачек, посмотреть на всякий случай, а то я ей же (лимонной) хочу весь двигатель промыть. Накипь всю съело, не одно отверстие забито не было (радиатору 8 лет), все чисто. Латунь темного цвета. Следов чтоб кислота что разъела не увидел. Теперь буду мыть всю систему в сборе.

У меня машине 15 лет 1991-го года. На радиаторе ссверху знак качества и цифра что-то около 1988 года. Был дыряв и забит, отвезен в пассажирское автопредприятие, там медник его распаял - прошомпалил и запаял, да работы было много - щас на улице 35 тепла - все нормально. Сделано было просто из спортивного интереса, медник сказал - еще походит. А промывают еще Кока-колой - соды там - мама не горюй! Кто-то пробовал - помогало хорошо.

Когда ставил печку в НАМИ мужики расказали, что промывали фантой. И результат был лучше чем со спец промывками!! В фанту помоему входить ортофосфорная кислота!!)))

Могу предложить Пару рецептов:
1. Лимонной кислотой, 5%. Время - 5часов.
2. Уксусная кислота 3-5%. Время – 5 часов
3. Экзотический - "трилоном-Б" 5-7%. Этот реагент практически не трогает неокисленный металл, но дорог. Время на сутки.

Фанта, это та же лимонка. Только лучше брать Швэбс-тоник, он крепче.

Заливаете раствор в движок и заводите, прогреваете. И так несколько раз, заодно и блок помоете.
А потом несколько раз промыть водой.Делаю эту операцию регулярно при смене тосола, грязи обычно вымывается, мама не горюй.

А промывать щелочными растворами необходимо при попадании в систему масла.

В свое время, на маленьком японском уазике-паджерике из трещины в головке масло гнало в тосол. Радиатор забивался на раз мерзкой эмульсией. Борьба с трещиной не получилась, а ездить надо. Помогла. Фейри! Оно(а) прекрасно расщепляет жир, в том числе и моторные масла - эмульсия из комков превратилась в жидкость, ездить стало можно! И железки и патрубки не пострадали, а радиатор вообще отмылся - стал как новый!

После фэйри для гашения пены ещё ленор надо, иначе замучаешься пену вымывать. Колой или аналогичной жижей хорошо отмывает, но механический способ лучше всего помогает

Я тупо залил 4 литра кока-колы обычной не ванильной. Где-то не помню читал, что помогает. Только шобы в ее составе была ортофосфорная и лимонная кислоты. Не помню за сколько тыс. км, но отмыло даже каналы рубашки в головке блока (смотрел когда капиталил движок) и в самом блоке. Сейчас снова залил, т.к. летом езжу на дистиллированной воде.
А чтоб не было проблем в дальнейшем советую женский чулок использовать в верхнем патрубке радиатора. Я одно время из такого минибредня столько всего выгребал, что аж жуть.

Ну что ж, спасибо всем за советы. завтра начну "вокруг УАЗика с шаманским бубном прыгать":d Куплю себе пива, а своему Бацифалу колы или фанты:)

. Только не забудь той фанте дать отстояться в ведре дней эдак парочку. :wink:

Про "пепси" в "Разрушителях мифов" показывали.Пробовали они всякую дрянь ей отмывать. Что-то брало,что-то нет но налеты извести отъедала хорошо.

Ну что ж, спасибо всем за советы. завтра начну "вокруг УАЗика с шаманским бубном прыгать":d Куплю себе пива, а своему Бацифалу колы или фанты:)

В похожей теме отписывал свои способы промывки - не промыл ничем
Всё кончилось покупкой нового радиатора
Не трать деньги на колу и на подобные извращения

. Только не забудь той фанте дать отстояться в ведре дней эдак парочкуЧтобы углекислота вышла? А не по фиг, и так выйдет?

Чтобы углекислота вышла? А не по фиг, и так выйдет?
Я сразу лил в горячий двиг, при еще открытом термостате. Слил с краника до сот и заполнит кока-колой, после чего поехал.

Тут "все дело в волшебных пузырьках" (С) :smile: Понятно - это смотря сколько лить, но для эффективной очистки надо литра три-четыре, а то и больше, если совсем все накипью заросло(ничего личного - но от "старых хозяев" такое наследство остается весьма часто) - и оно там буквально вскипает сразу же при пуске движка. Результат - давление в системе + резкое увеличение объема моментально выстреливает через расширительный бачок литра полтора. Может выстрелить и больше, но уж больно это впечатляюще выглядит, да вдобавок температура резко уходит за "опасную" зону, поэтому движок глушится уже чисто "на автомате", после чего квадратные глаза наблюдают постепенное прекращение извержения, а костяшки пальцев долбят по чайнику, не сообразившему о последствиях :grin: Зато какой запах. :grin:
. За ночь остывшая система все-таки высасывает досуха расширительный бачок, и после долива чистой водички движок запускается по новой. На этот раз процесс идет уже не так бурно - по крайней мере из бачка не брызгается, зато температура ведет себя совершенно удивительным образом: в течение трех-четырех минут показометр то зашкаливает, то уходит чуть не до первых меток - проявляют себя многочисленные газовые пробки, потом все наконец успокаивается на . 110 град! :shock: Бачок при этом ес-но булькает, как ненормальный, но не плюется(и на том спасибо!), и в тот самый чайник лезут уже довольно мрачные мысли о пробитых прокладках, замене колец, гильз, поршней. Однако уменьшающееся булькотение внушает надежду, и, закрыв глаза на злосчастный показометр, он(чайник) позволяет движку покрутиться еще минут десять-пятнадцать - остатки здравого смысла подсказывают, что ничего ему на ХХ за это время не сделается. :roll: Остатки оказываются правы: после остывания уже даже не требуется доливка, и следующий запуск с адской смесью в системе охлаждения дает нормальный прогрев уже до своей рабочей температуры. Вот и ладненько! Пусть оно там с недельку поработает - уж больно "наследство" большое досталось.

. Вся эта "романтика" - личный опыт: как на зло, во всех магазинах, куда заезжал, все эти средства для промывки системы охлаждения как корова языком слизала - закон подлости. :cry: Пришлось идти за "Спрайтом".

Распишите, пожалуйста, всю технологию прям по пунктам, что будет происходить, какие симптомы и как себя вести.

Я ваще думал на 15 минут и погонять на холостых, а тут в часах. Сердце посадить не хочу. Да и шесть литров Кока-Коллы выливать просто так не хочется без результатно.

Промыл я свой радиатор 88 г.в. уксусом, снимал для промывки. Оставлял на несколько дней. Так теперь выкинуть его придется - течь начал безбожно где то снизу.

Этот нормально если после промывки радиатор гденибуть начинает подсикивать. Не нормально, что придётся его распоять и занонога запоять. Промывал радиатор специальной промывкой и лимонной кислотой. Через пол года по пречине течи разбирал радиатор. Промыло хорошо. все трубки были чистенькими. Правда радиатор и не был сильно до промывки засорён. Насчёт колы не знаю. Спецыально в колу ржавый болт бросал. Нихрена он от ржавчены не очистился!

Для того чтобы не испытывать дискомфорт от холода в салоне автомобиля зимой необходимо грамотно поддерживать чистоту системы охлаждения. Для этого от автолюбителя понадобится целый ряд усилий. Основная проблема по обслуживанию этой системы заключается в том, что не существует универсального средства для очистки системы охлаждения как от продуктов разложения старого антифриза, так и от продуктов коррозии.

Здесь мы четко можем увидеть две стороны одной медали: кислотные растворы легко справятся с продуктами коррозии, а вот для остатков антифриза они бесполезны (тут нужна щелочь). Как известно из школьного курса химии, совмещение подобных средств в одном составе сводит их эффективность к нулю, ведь щелочь нейтрализует кислоту. В результате этого, мы получаем абсолютно бездейственное средство.

Можно сделать простой вывод: большинство имеющихся в продаже специализированных химических средств для очистки системы охлаждения автомобиля не справятся с данной задачей в полной мере, поэтому необходимо своевременно ее обслуживать, чтобы не пришлось иметь дело с дополнительными трудностями.

Подручные средства

Мягкая прочистка радиатора

Радиаторы

Обслуживание охлаждения (в том числе промывка и замена антифриза) не представляет особой сложности, поэтому такую работу вполне по силам выполнить без обращения в специализированные мастерские. Не потребуется даже приобретать специальную автохимию, если использовать для устранения имеющихся внутренних отложений лимонную кислоту или обычную дистиллированную воду.

Мягкую промывку системы рекомендуется выполнять ежегодно с помощью дистиллированной воды. Для этого необходимо слить антифриз из радиатора и картера двигателя и залить его в расширительный бачок, что уменьшит расходы на эксплуатацию техники. При помощи дистиллированной воды можно удалить имеющиеся загрязнения, которые скапливаются в нижней части радиатора и ухудшают эффективность охлаждения силового агрегата.

Эстакада

Автовладельцу необходимо будет загнать машину на ровную площадку. Лучше всего промывку системы охлаждения ВАЗа лимонной кислотой проводить на эстакаде или в яме гаража. Из двигателя сливают старую охлаждающую жидкость, для чего на картере блока цилиндров откручивают сливные пробки. После этого снимают нижние патрубки радиатора и дожидаются, пока весь антифриз стечет в специально подготовленную емкость.

Затем закручивают сливные пробки и устанавливают на место патрубки радиатора. В бачок заливают дистиллированную воду или приготовленный специальный раствор на основе соды, лимонной или молочной кислоты. Систему прокачивают, чтобы удалить воздушные пробки и дать жидкости возможность циркулировать по большому и малому контуру охлаждения.

Двигатель заводят, дают поработать мотору около 5 минут. После этого агрегат глушат, охлаждают и сливают из картера и радиатора дистиллированную воду со взвешенными в ней различными мелкими загрязнениями.

Чем промывать систему охлаждения двигателя

Всё, что останется сделать, — залить в систему антифриз, прокачать патрубки, удалив весь воздух и воздушные пробки, после чего можно без проблем эксплуатировать двигатель в течение одного-двух лет до замены охлаждающей жидкости и полной очистки радиатора от плотных загрязнений и кальциевого налета. Последний можно устранить лишь с использованием лимонной кислоты и других аналогичных средств.

Будет также интересно: Выбор накидки на сиденья автомобиля

Как промыть систему охлаждения двигателя лимонной кислотой


Процесс кажется сложным. Однако, спешим вас заверить, ничего критически тяжелого в нем нет. Достаточно пройтись по нескольким этапам подготовки:

  • вычислить необходимую массу лимонной кислоты;
  • подготовить рабочий раствор;
  • подготовить емкость для слития антифриза, тряпочки и подручные средства на случай, если что-либо разольете.

Начнем мы именно с вычисления необходимого объема. Важнейшая составляющая подготовки при промывке системы охлаждения двигателя лимонной кислотой – пропорции действующего вещества. На объем, равный 8 литрам, необходимо порядка 150 граммов лимонной кислоты. Стандартные пакетики обычно выпускаются в фасовке по 30 граммов (нам понадобится, как минимум, 5 пакетиков. Больше – лучше).

Рекомендуем закупить лимонную кислоту заранее, при этом с небольшим запасом.

Как очистить систему охлаждения лимонной кислотой

Если говорить о самой процедуре промывки, тогда следует подготовить воду, лимонную кислоту, а также запастись временем. Процесс не сложный, однако, вполне может оказаться трудоемким.

  • Обратите внимание, для приготовления промывки нужно использовать дистиллированную воду, а не проточную. В крайнем случае, обычную воду из-под крана нужно хорошо прокипятить, а уже затем смешивать с кислотой и заливать в систему охлаждения.
  • Для эффективного смешивания воды и кислоты нужно взять около 0.5 литра воды в отдельной емкости, затем эту воду следует кипятить. После того, как вода начнет кипеть, засыпается лимонная кислота. Это позволяет кислоте хорошо раствориться. Далее полученный раствор охлаждается. После этого можно вливать готовый раствор в основной объем воды, затем снова перемешать.
  • Далее антифриз или тосол из системы охлаждения можно сливать, оценивая степень загрязненности и состояние по внешнему виду (цвет, запах, примеси и т.д.). Если тосол или антифриз очень грязный, тогда водно-кислотный раствор должен быть насыщенным (около 80г. кислоты на 5 л. воды). Если же антифриз относительно чистый, тогда будет достаточно и 40-50г.
  • Теперь в расширительный бачок вместо антифриза заливается промывка, двигатель нужно запустить и прогреть до рабочих температур на ХХ (пока не откроется термостат и не включится вентилятор охлаждения).
  • Обычно для очистки мотор работает около 10-15 минут, также можно дополнительно погазовать на холостом ходу. По окончании двигатель нужно заглушить.
  • После того, как ДВС немного остынет (15-20 минут), раствор можно сливать. Параллельно следует оценивать его цвет, состояние и т.п. Если видна грязь, тогда процедуру промывки нужно повторить, залив в систему свежую порцию очистителя.
  • Признаком того, что система очищена, будет являться чистая промывка, которая сливается. Далее следует еще 2-4 раза промыть систему дистиллированной водой, но уже без кислоты. Теперь можно залить свежий антифриз или тосол.

Порядок действий

В первую очередь необходимо слить антифриз. Чтобы не переводить это ценное вещество, мы настоятельно рекомендуем сливать его аккуратно. Для этого можно использовать любую удобную емкость: ведро, пустая пластиковая бутыль и т. д. Сняв защитный щиток, открутите пробку на радиаторе, предварительно подставив емкость. Антифриз может стекать достаточно медленно, поэтому наберитесь терпения. Для регулировки интенсивности можно использовать пробку, закрывающую расширительный бачок.

Дальнейшее взаимодействие с машиной будет цикличным: прогрев и снятие шланга. Спустя примерно час, можно спокойно слить жидкость (промывочный раствор с лимонной кислотой), при этом надо несколько раз промыть систему охлаждения обычной водой. Достаточно 4-5 промывок для достижения хорошего результата (темный окрас воды должен полностью исчезнуть).

Зачем промывать систему охлаждения двигателя?

Ответ на вопрос очевиден: чтобы вернуть ей утраченные характеристики, улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости, стабилизировать температурный режим работы двигателя.

Специалисты-автомеханики рекомендуют сперва воспользоваться водой. Если степень загрязнения системы охлаждения невысока, это поможет убрать всё лишнее и продлить срок службы отдельных узлов. Но если машина в эксплуатации уже лет пять и больше, а тем более — не из автосалона, сменила нескольких владельцев, то велика вероятность, что система охлаждения не так свежа, как в былые годы.

Некоторые автовладельцы при небольших протечках не ремонтируют систему, а просто добавляют к охлаждающей жидкости герметик. Он отлично справляется с небольшими трещинами, но вместе с этим способен забить трубки радиаторов, вывести из строя термостат и натворить ещё немало бед при неумелом использовании.

Промывка системы охлаждения

Преимущества и недостатки способа промывки


Советы и рекомендации

Как видно, количество лимонной кислоты в растворе можно считать условным. При этом не стоит стремиться значительно превысить концентрацию, так как лимонная кислота в больших количествах также может оказаться агрессивной по отношению к отдельным деталям системы охлаждения.

На следующий день снова заливается очиститель, а промывка под нагрузкой повторяется. Только после того, когда сливаемая промывка и дистиллированная вода окажутся чистыми, в систему заливается свежий антифриз.

Напоследок отметим, что профилактическая промывка системы охлаждения двигателя лимонной кислотой или другими средствами позволяет продлить срок службы отдельных деталей указанной системы и снизить нагрузку. Также удается увеличить ресурс антифриза или тосола.

Запомните, исправная работа системы охлаждения двигателя позволяет поддерживать оптимальный температурный баланс в любых условиях, что положительно сказывается на общем сроке службы ДВС.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Отличие тосола от антифриза, совместимость разных видов охлаждающей жидкости. Что выбрать, тосол и антифриз. Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Профилактика неполадок

После завершения промывки рекомендуем внимательно наблюдать за состоянием двигателя (в частности, за температурой). Если имеет место ощутимый нагрев, необходимо немедленно остановить движение автомобиля, заглушить двигатель и провести профилактику системы охлаждения. Резкие скачки температуры в большинстве случаев связаны с тем, что жидкость внутри системы не циркулирует.

В крайней ситуации обратитесь в автосервис для комплексного осмотра и диагностики неполадок системы охлаждения. Езда на автомобиле при высоких темпах нагрева двигателя крайне опасна. Она может привести к серьезным неполадкам и необходимости капитального ремонта. Удачи на дорогах!

Частота сервисного обслуживания авто

Промывку охлаждения рекомендуется выполнять не реже одного раза в два года. Также автовладельцу следует помнить об обязательной замене антифриза, который может сохранять свои эксплуатационные характеристики в течение 2 лет или при пробеге в 50 000 километров.

Промывку радиатора и всей системы охлаждения необходимо выполнять в следующих случаях:

Грязь в системе охлаждения двигателя

  • В антифризе появились комки грязи и хлопья накипи.
  • В расширительном бачке помутнел и потемнел антифриз.
  • Отмечается частый перегрев двигателя.
  • Появились проблемы в работе термостата.
  • Вентилятор на радиаторе стал срабатывать заметно чаще.
  • Появились проблемы в работе внутрисалонного отопителя.

Будет также интересно: Как правильно помыть двигатель своими руками
Если же автовладелец игнорирует необходимость промывки охлаждения, это приводит к возникновению серьёзного перегрева двигателя, у которого растрескивается головка блока цилиндров, а последующий ремонт может иметь высокую стоимость. Поэтому необходимо на регулярной основе проверять состояние антифриза и расширительного бака, что позволит своевременно провести простейший сервис и исключить серьезные поломки силового агрегата.

Во первых — на пакетике есть инструкция. Концентрацию более, чем вдвое превышать не стоит. Время обработки и способ — тоже примерно в соответствии с инструкцией. Без фанатизма.
Прокладки сожрать не должно. НО! Если накипь и грязь выполняют роль герметика, и только из-за отложений говнища тосол не виливается из дырок — то да, потечет. Если дырок нет — все нормально будет.
Сразу после обработки — обильная промывка водой обязательно.

Композиции в этих пакетиках достаточно спокойно работают с цветными металлами, если система сама по себе не уставшая — то это ее не прикончит. Пробовал эту методику на собственном моторе и куче радиаторов — пока без потерь.

Обслуживание системы охлаждения Уаз Патриот


В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов до 500 километров, проверьте герметичность системы охлаждения и устранив не герметичность, долейте в радиатор или в расширительный бачок охлаждающую жидкость того же типа.

Промывка системы охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, замена охлаждающей жидкости.

Через каждые три года или каждые 60 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, желательно промыть систему охлаждения, а охлаждающую жидкость заменить новой. Промывайте систему охлаждения следующим образом :

— заполните систему чистой дистиллированной водой или специальной жидкостью, запустите двигатель, дайте ему поработать до прогрева, заглушите двигатель и слейте воду или жидкость,
— еще раз повторите указанную выше операцию.

Из-за наличия воздуха в отопителях салона и соединительных шлангах всю норму заправки жидкости залить без пуска двигателя невозможно. Заправку системы охлаждения производите в следующем порядке :

Если в системе охлаждения установлен радиатор без верхней пробки, то порядок заправки системы охлаждения несколько меняется и будет следующий :

Не греет печка? Поможет промывка! — дедовские средства против фирменных

На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.

Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.

Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)

Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.

Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)

Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.

Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.

Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.

Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.

Способ 3. С помощью насоса

Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).

Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).

Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)

Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.

Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.

Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.

Как выбрать промывку?

Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.

Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.

Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.

Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.

Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).

Проще предотвратить, чем устранять

Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.

ДРП13

Чем промыть систему охлаждения после герметика

Чем промыть систему охлаждения после герметика

До замены радиатора на медно-латунный был засыпан cухой герметик ABRO Stop Leak (20 грамм). На удивление, 20 грамм сработали зашибись :D , прекратив течи всего радиатора (тек по всему периметру), частично забив термостат или радиатор (первое открытие термоса 95-97 градусов), а также передний отопитель. Передний отопитель теперь греет нормально только при включении помпы заднего. Вопрос: чем и как промыть радиатор переднего отопителя, ибо разбирать всю панель ради его замены совсем не улыбается. Советов в Инете дикое количество от "Шуманита","Крота", электролита до Кока-Колы и лимонной кислоты. Жаль не попробовал герметик на вкус, не знаю горчица это или нет. :D Если фирменную промывку, то какую?

В своё время на Ниве мыл промывкой для радиатора Ликви Моль, но требует после этого промывки простой водой. Промывал естественно на "текущем" радиаторе и без термостата. задолбался греть

. 50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных.

Я вот тоже готовлюсь греть по 10 литров воды . в машине на газовом обогревателе мощностью 2,3 кВт. :D

Про Ликви Молли:
Захожу на их сайт, там форум про их герметик систем охлаждения (с/о) и промывки с/о.

Вторая станица форума:
Вопрос: Залил герметик ABRO, печка не греет, чо делать?
Ответ: Залейте нашу промывку с/о, потом промойте дисцилятом, потом залейте наш (ясный пень) антифриз и все будет зашибись.

Десятая страница этой-же ветки:
Вопрос: Можно-ли залить вашу промывку с/о, если раньше был залит ваш герметик c/о, не потечет-ли радиатор?
Ответ: Можно, промывка с/о не растворяет герметик с/о. :suicide:

А также технологию изъятия радиатора основного отопителя на Патре 2009 г.в. с кондиционером. Неужели придется снимать ВСЮ панель?

Вопрос задал сергей р, 04.02.2011 постоянный адрес вопроса

чем удалить герметик из системы охлаждения есть подазрения что затянуло радиатор отопителя

Nomad писал(а): Прошу комментарии:

А также технологию изъятия радиатора основного отопителя на Патре 2009 г.в. с кондиционером. Неужели придется снимать ВСЮ панель?

Nomad писал(а): Многолетний опыт автолюбителей и натурные испытания в лабораториях ЮУрГУ показали заметные конкурентные преимущества этого продукта на рынке.

. такой же ясный пень, как с Ликви Моль :P
Может лучще кока-колла? На даче ржавые гвозди вроде очистила 8)

. 50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных.

Nomad писал(а): Прошу комментарии:

А также технологию изъятия радиатора основного отопителя на Патре 2009 г.в. с кондиционером. Неужели придется снимать ВСЮ панель?

Виталя писал(а): Там еще и корус пластмассовый на заклепках, еще и пистолет потребуется за клепочный, что бы собрать.

Саморезы надо будет большого диаметра. На заклёпках дешевле(даже если придётся покупать заклёпочник), быстрее и удобнее будет.

Nomad писал(а): Многолетний опыт автолюбителей и натурные испытания в лабораториях ЮУрГУ показали заметные конкурентные преимущества этого продукта на рынке.

. такой же ясный пень, как с Ликви Моль :P
Может лучще кока-колла? На даче ржавые гвозди вроде очистила 8)

Лучше "Спрайт" - сахара меньше и ортофосфорной кислоты больше. Но слабым водным раствором фосфорной кислоты всяко лучше и быстрее.

Представляю таблоиды людей, когда стану заливать в машину 14 литров Спрайта или Колы. :D
Наверное, пойду консервативным путем.
Купил сегодня оренбуржский медно-латунный радиатор.
На бирке: гарантия 36 месяцев, минимальный срок эксплуатации на внедорожниках - 8 лет, на остальных машинах - 10 лет. Интресно посмотреть в лицо того, кто с бараньим упорством продолжает закупать алюминиево-ушастые радиаторы на конвейер. Наверное, при Сталине его бы просто грохнули.

А я вот подумываю, чтобы такого плеснуть внутрь, чтобы течка прекратилась. Однако помню подобные проблемы на предыдущих авто (заклинивший термостат и забитый радиатор печки), желание немного убавляется. А что делать? Только в салоне течку устранил (вроде бы), а тут радиатор похоже тоже побежал. Только из чего он - не знаю. Похоже как у всех Евро-2 2007г.в. - люминь?

Слышал про какой-то герметик в виде жидкости, не подскажете? Может он не забьет радиатор? Вроде как активизируется при нагреве и контакте с кислородом (со слов знакомого).

Александр72 писал(а): А я вот подумываю, чтобы такого плеснуть внутрь, чтобы течка прекратилась. Однако помню подобные проблемы на предыдущих авто (заклинивший термостат и забитый радиатор печки), желание немного убавляется. А что делать? Только в салоне течку устранил (вроде бы), а тут радиатор похоже тоже побежал. Только из чего он - не знаю. Похоже как у всех Евро-2 2007г.в. - люминь?

Слышал про какой-то герметик в виде жидкости, не подскажете? Может он не забьет радиатор? Вроде как активизируется при нагреве и контакте с кислородом (со слов знакомого).

Ага. На ABRO Stop Leak тоже было написано, что реагирует только с воздухом: термостат теперь срабатывает первый раз около 95 градусов, а передняя печка дует +30 максимум. Завтра буду промывать всю систему и ставить медный радиатор. А потом, видимо, менять еще и радиатор переднего отопителя из-за этого герметика. В Инете есть масса фотографий что крутые герметики (в т.ч. жидкие) творят в печках на завихрителях потока.
А течь радиатора у меня действительно прекратилась. но из-за избыточного давления в системе теперь течет под шлангами. Их тоже пришлось купить.

Читайте также: