Как отремонтировать ротор генератора автомобиля

Обновлено: 02.07.2024

Генератор в автомобиле – не менее важная часть, чем двигатель или, например, колёса. От работы генератора зависит работа всех систем. Ведь он обеспечивает электричеством все узлы и агрегаты.

При сбоях в работе генератора электричество начинает поставляться непосредственно аккумулятором. Какая бы мощность аккумулятора ни была, ни один аккумулятор не выдержит долго без подзарядки.

Поэтому, за исправной работой требуется следить и при необходимости вовремя производить ремонт бензиновых генераторов. Тем более, что стоимость ремонта генератора не так уж высока, если сделать всё самостоятельно.

Признаки проблем в работе генератора

Необходимо произвести диагностику и, возможно, ремонт инверторных генераторов, в следующих ситуациях:

Быстрое закипание электролита в аккумуляторе.
Менее яркий свет фар.
При нажатии на педаль акселератора яркость фар увеличивается.
Наличие постоянных звуков в генераторе.
Перегрев генератора.
Частые самопроизвольные выключения двигателя.

Что может сломаться в генераторе

Генератор является сложным и одновременно простым устройством. На самом деле в нём не так много, чему ломаться.

Повреждение и плановый износ шкива. Требуется замена. Возможен ремонт при незначительных повреждениях.
Контактные токосъёмные кольца.
Регуляторное устройство. Выравнивает электричество во всей сети автомобиля, при поломке наблюдаются постоянные скачки напряжения в сети.
Диодный мост. Проявляется в слабости искры свечей и снижении ёмкости аккумулятора.
Обмотка. Возможна её перемотка, однако, чаще всего её заменяют на новую.
Подшипники. Стирание и повреждение приводит к появлению дополнительных несвойственных шумов. Производят ремонт путём замены подшипников.
Силовая цепь.

Как решить указанные проблемы своими руками – основные мероприятия

При пониженной загрузке аккумулятора электричеством в первую очередь нужно проверить предохранитель. А также, проверьте качество его контакта с гнездом, где он находится.

Проверьте износ щёток регулятора. При их износе требуется ремонт и замена регулятора генератора. Для проверки достаточно визуального осмотра. Если он не дал результата, используется специальный тестер.

Проверка и возможный ремонт диодных элементов. Для этого генератор снимается, производится замена повреждённых диодов с помощью перепайки.

При повреждении обмотки нужно выполнить перемотку. Однако, это сделать без помощи специалистов затруднительно. Лучше это делать в специализированных сервисах. С помощью специального тестера можно точно получить информацию о конкретных повреждённых диодах.

Ремонт роторного механизма. Делается в случае обрыва проводки в месте контакта с кольцами. Один виток отматывается, чистится, кольца прочищаются наждачкой. Повреждённый конец перепаивается. Полная замена колец производится только при обнаружении значительных повреждений.

Для проверки подшипников нужно снять генератор, полностью его разобрать. Проверяется наличие подвижности при прокручивании. При его наличии детали заменяются. При несильном люфте можно попробовать прочистить, промазать подшипники и установить их заново. Это может помочь.

Если звуки исчезли, можно считать ремонт удавшимся. Если же нет, то придётся всё повторить, но уже с заменой подшипников.

Мост чаще всего меняется. Ремонтировать его не имеет смысла.

Некоторые рекомендации для правильной эксплуатации

Нужно проводить регулярную проверку напряжения в сети автомобиля. Выполняется мультиметром на включённом автомобиле. Клеммы прибора подключаются к клеммам аккумулятора. Напряжение должно быть в диапазоне от 13,8 до 14,2 В.

Проблемы будут связаны либо с аккумулятором, либо с регулятором.
Проверка яркости фар. При снижении яркости имеет смысл проверить регулятор и/или диодный мост.
Проверка натяжения приводного ремня. Он не должен быть натянут слишком сильно.

Регулярно прислушивайтесь к работе генератора. Если появились шумы, надо выполнить диагностику и ремонт ремня генератора.

Лучше понять последовательность действий можно посмотрев видео ремонта генераторов своими руками.

Фото ремонта генератора своими руками

Читайте здесь Химчистка салона своими руками - средства по уходу за салоном, этапы чистки и советы как сделать химчистку в гаражных условиях

Каждый опытный автолюбитель знает, зачем в автомобиле используется генераторный узел и какие проблемы могут возникнуть при его поломке. Это устройство является основным источником питания всего электрооборудования автомобиля во время его движения. Что необходимо знать о возбуждении узла, и как проверить ротор генератора — читайте ниже.

Что следует знать о возбуждении генератора?

В соответствии со схемой обмотки возбуждения ротора генератора получает напряжение от источников постоянного тока. Эти источники зовутся возбудителями. В среднем мощность данного узла составляет около 0.3-1% от общей мощности устройства, а уровень номинального напряжения составляет от 100 до 650 вольт. Чем выше будет мощность устройства, тем больше будет возбуждение генератора.

Следует отметить, что схемы тока возбуждения, использующиеся сегодня, помимо основного возбудителя включают в себя также множество вспомогательных устройств. Совокупность всех компонентов зовется системой возбуждения.

Независимое возбуждение

Использование схем независимых обмоток возбуждения на сегодняшний день получило большое распространение. Ключевым преимуществом таких систем является то, что ток возбуждения синхронного генераторного узла никак не зависит от режима бортовой сети. Соответственно, такой вариант считается одним из самых надежных. В генераторных устройствах, мощность которых составляет до 100 МВт, функцию подачи тока возбуждения выполняет узел постоянного тока, подключенный к валу синхронного механизма.

Сам процесс возбуждения осуществляется благодаря питанию обмотки от якоря механизма. Процедура регулировки производится вручную при помощи шунтового реостата либо специального автоматического регулятора. Что касается недостатков таких систем, то их не так много и все они касаются непосредственно возбудителя. К примеру, сама скорость нарастания в таких устройствах достаточно низкая.

Системы самовозбуждения

Генератор с самовозбуждением — это менее надежный вариант, в отличие от описанного выше, так как в данном случае величина тока возбуждения по схеме напрямую зависит от переменного тока. В результате появления коротких замыканий в бортовой сети, которые способствуют снижению напряжения, нарушается оптимальная работа устройства в целом.

Самовозбуждающийся узел включает в себя несколько основных компонентов:

асинхронный мотор, который питается от шин;
генераторный узел постоянного тока, который также питает асинхронный двигатель;
возбудительное устройство.

Способы диагностики ротора генератора

Перед тем, как проверить роторное устройство, его необходимо снять с генератора, а сам генераторный узел, как вы понимаете, нужно демонтировать с автомобиля и также разобрать. Процесс демонтажа может отличаться в зависимости от модели транспортного средства и его конструктивных особенностей, также для снятия вам может потребоваться специальный съемник.

В целом данная процедура выглядит так:

В первую очередь отключается аккумулятор автомобиля. Также вам нужно залезть под днище авто и демонтировать защиту силового агрегата.
Затем производится ослабление натяжного ролика приводного ремешка. Этот ролика установлен на шкиве, его необходимо ослабить путем откручивания гайки, которая его фиксирует.
После этого производится выкручивание верхнего крепежного винта самого генераторного устройства, а затем — нижнего.
Если автомобиль оборудован кондиционером, то крепление компрессора на данном этапе необходимо освободить.
Производится демонтаж приводного ремешка с привода, а сам генераторный узел нужно немного сдвинуть вправо, ближе к аккумуляторной батарее.
Выполнив эти действия, выкручивается винт, который фиксирует компрессорное устройство (если в автомобиле есть кондиционер), сам компрессор можно подвесить.
Далее, откручиваются винты, которые фиксируют сам генератор. От механизма отключаются клеммы, а сам узел демонтируется для дальнейшей разборки и ремонта.
Процесс разбора рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ 2114. Для начала следует отжать три защелки, чтобы демонтировать защитную накладку корпуса механизма.
Чтобы после диагностики процесс сборки не вызвал у вас вопросов, необходимо сделать соответствующие метки расположения крышек, а также статорного механизма.
Используя гаечный ключ, нужно открутить болты, которые фиксируют щеточный узел устройства. Если в процессе демонтажа будут обнаружены вышедшие из строя или изношенные элементы, их надо будет заменить. К примеру, те же щетки — если на них явно видны следы износа или процедура проверки показала, что щетки действительно износились, то узел нужно будет снять и заменить на новый. В противном случае в работе генератора будут наблюдаться проблемы.
После выполнения этих действия надо отключить контакты, подключенные к выводу регулятора напряжения.
На следующем этапе откручиваются винты, которые фиксируют диодный мост, этот компонент нужно будет демонтировать. Перед снятием не забудьте отключить выводы обмоток.
Затем открутите еще четыре болта стяжки и демонтируйте крышку там, где расположены контактные кольца. Роторный вал необходимо зафиксировать на месте, для этого можно использовать тиски, а гайку, которая крепит шкив, надо будет выкрутить. Сам шкив с вала ротора также можно снять, таким образом, вы получите доступ к диагностируемому узла (автор видео — канал VGarage).

Как проверить роторный узел своими руками? Ротор генератора представляет собой составной элемент конструкции, который включает в себя обмотку, вал, а также контактные кольца. Этот компонент является самой важной вращающейся частью механизма и выполняет он функцию источника переменного магнитного поля.

Если посмотреть на этот элемент со стороны, то он являет собой стержень, выполненный из металла. Посмотрев на его концы, вы также сможете заметить контактные кольца со щетками. Этот компонент расположен в конструкции статорной катушки.

Перед тем, как проверить устройство, его необходимо демонтировать из посадочного места. Проверка ротора начинается с визуальной диагностики обмотки механизма, а также токосъемного кольца. Непосредственно сама обмотка должна быть целой — на ней должны отсутствовать любые следы потемнения либо подгорания. Также необходимо осуществить осмотр и медного кольца, которое расположено в нижней части обмотки. Если вы заметили, что само кольцо грязное, нужно произвести его очистку, при этом действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить другие компоненты устройства (автор видео — Dmitriy Sherstniev).

После диагностики медного кольца нужно также внимательно осмотреть изолирующие бороздки между кольцами. Как показывает практика, в ходе диагностики вы можете выявить следы моторной жидкости либо загрязнений на них. Если это так, то воспользуйтесь иголкой или чем-то заостренным, чтобы избавиться от грязи, попавшей внутрь. Когда визуальная диагностика и чистка устройства будут завершены, его работоспособность можно проверить путем более детальной проверки. Обычно причиной выхода из строя девайса является наличие обрыва либо короткого замыкания, поэтому это надо проверить.

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр. Если вы умеете проверять статор, то в данном случае принцип проверки будет практически аналогичным. Как сказано выше, на роторном устройстве выводы обмоток представляют собой стальное кольцо, которое разделено с помощью двух изолирующий элементов. Используя тестер, вам нужно будет определить параметр сопротивления между пластинами, для этого необходимо настроить тестер соответствующим образом. Если полученное значение невысокое, это свидетельствует об исправности ротора, а также его целостности.

Также не лишним будет произвести диагностику устройства на предмет пробоя на его корпус. Такая проблема, как показывает практика, также считается одной из самых распространенных. Для этого один щуп тестера необходимо подключить к центральному стальному стержню, а другой щуп при этом нужно приложить по очереди к каждой отдельной пластине. В ходе данной диагностики прозвон цепи не допускается, поскольку это говорит о неисправности.

Наглядная инструкция на тему самостоятельного ремонта ротора от специалиста в области электрики приведена на видео ниже (автор ролика — канал Автоэлектрика ВЧ).

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Нередко случается так, что данный агрегат выходит из строя. Естественно, для ремонта лучше обратиться к нормальному электрику, но порой случается так, что сделать это невозможно по ряду множества причин, и в таких ситуациях было бы неплохо понимать, как осуществляется ремонт генератора переменного тока.

В общем, вы поняли, сегодня постараемся ответить на вопросы, как устроен генератор, что в нем вообще может сломаться, и как оперативно устранить неисправность, если поблизости нет автосервиса.

Что мы знаем о генераторах

Сегодняшняя конструкция генератора сохраняется практически без изменений уже не один десяток лет, но так было не всегда – на заре автомобилестроения в фарах автомобилей горел ацетилен, а сами они, по сути, были карбидными фонарями. Но долго так продолжаться не могло, и прогресс взялся за свое упрямое дело.

Немного истории

Итак, в первых автомобилях привычный сегодня генератор заменяло небольшое магнето, которое могло вырабатывать электричество лишь для запитки свечей. Это устройство было совмещено с прерывателем зажигания и было встроено в корпус двигателя.

Оно выдавало короткие импульсы нужной мощности. По этой причине к нему не было возможности подключить никакой другой прибор. Так обстояли дела в 19 веке.

Интересно знать! До открытия и массового внедрения полупроводников, автомобильные генераторы вырабатывали лишь постоянный ток, но когда появились выпрямительные диоды достаточной мощности, их быстро переделали под переменный ток, что позволило в значительной степени сократить массу и габариты устройства и повысить его мощность.

Интересной особенностью генератора является то, что он, в отличие от двигателя или КПП практически не меняет своей конструкции, даже несмотря на то, что она неидеальна. Причина в том, что в существующих агрегатах удачно сочетаются цена на производство и обслуживание, и рабочие параметры.

Строение генератора

Прежде чем лезть в какое-либо устройство, состоящее более чем из одной детали, неплохо бы было разобраться в его строении, иначе неправильные разборка и сборка могут доломать его окончательно, не говоря уже про элементарные правила безопасности, которые также могут быть нарушены.

К обмотке статора подключается диодный мост – он прикрыт пластиковой крышкой. Функция узла состоит в том, чтобы выпрямлять переменное напряжение.
Внутри корпуса располагается вал, который вращается на двух подшипниках, приводимый в движение посредством ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

На валу располагается ротор (якорь), на котором также присутствует обмотка, выполняющая при запитывании функцию мощного электромагнита.
Обмотка ротора питается через скользящие контакты – на фото выше вы можете видеть два медных кольца слева от катушки, к которым подходят графитовые щетки. По данной цепи подается управляющий ток, меняющийся в зависимости от оборотов двигателя и регулирующий тем самым выдаваемое генератором напряжение.

Интересно знать! Отсутствие активного управления напряжением привело бы к тому, что с ростом оборотов двигателя выдаваемое напряжение выросло бы до нескольких десятков вольт, и как следствие, перегорела бы все электрическая аппаратура в автомобиле.

Неисправности в генераторе

Как видите, конструкция генератора не отличается супер сложностью, из-за чего, при знании и умении, диагностика прибора и его ремонт производятся достаточно просто, при условии, что вы не захотите самостоятельно перемотать обмотку.

Совет! Обе детали можно легко приобрести в магазине и заменить – такой ремонт достаточно прост, главное, точно выявить неисправный узел.

Внимание! Эксплуатация генератора с неисправным подшипником может привести к разбалансировке вала, из-за чего ротор может начать тереться о статор, вызвав тем самым короткое замыкание на нем. При такой поломке будет проще купить новый генератор, а не ремонтировать его, так что меняйте подшипники вовремя.

Процесс замены подшипников подробно покажет видео в этой статье.

Сломать корпус из металла – задача достаточно сложная, но случается иногда и такое. Найти новые детали при этом удастся далеко не на каждую модель.

Ремонтируем генератор

Первым делом он проверил провода, идущие к генератору.

Провода оказались целыми, тогда он, не снимая генератора, извлек регулятор.

Чтобы проверить его, мастер подключил внешний источник напряжения на 16В, а в качестве нагрузки использовал лампу, тем самым сымитировав штатную работу. В результате проверки выяснилось, что и регулятор работает исправно.
Далее проверены были контактные кольца, износ щеток на регуляторе, обмотки статора и ротора – все было в норме.
Также, с первого взгляда, выглядел нормально и диодный мост, но при пристальном осмотре фонариком было замечено, что один из диодов обуглился, следовательно, неисправен мост, а значит, требуется полная замена генератора!
Подождите, скажете вы, а почему не заменить сгоревшую деталь и не продолжить радоваться жизни? Так-то оно так, но только установлен на данном генераторе модели 5102.3771 от ржевского завода автотракторного оборудования диодный мост на 80 Ампер, стоящий в магазине около 900 рублей.
Далее. Для замены будет недостаточно отвертки, а понадобится мощный паяльник, что, как понимаете, очень долго и хлопотно. Нормальный мастер не возьмется за такую работу меньше чем за 2000 рублей, итого имеет уже почти три тысячи расхода, тогда как новый генератор будет стоить где-то 4500 рублей. При этом разница – приводить агрегат 2006 года выпуска в нормальное состояние, или поставить новое устройство, невелика и клиент отдал предпочтение второму варианту, ведь за лишние 1500 рублей он получил гарантию, новые подшипники, обмотки и так далее.

И вот теперь, когда довольный клиент уехал по своим очень важным делам, можно взять оставшийся от него генератор и приступить к его детальному изучению и неспешному ремонту.

Разборка генератора

Давайте разберем очередность разборки генератора:

Вал генератора венчает 6-ти лучевой шкив, через который к устройству подсоединяется передаточный ремень.
Шкив необходимо зажать тисками, но только через алюминиевые прокладки. После этого выкручивается гайка — вручную или пневмогайковертом.
Работайте осторожно, чтобы не смять сильно деталь.

Совет! Небольшие следы замятия не страшны, так что не пугайтесь. Главное, чтобы оставались целыми канавки и кромки.

На данной модели генератора можно разглядеть паз под шпонку на валу, но ее самой не будет, ровно, как и паза на шкиве, так как он крепится за счет затяжки гайки через гровер, с упором на внутреннее кольцо у подшипника, а через него – упором в ротор.
На следующем этапе снимаем крышку, скрывающую регулятор напряжения и диодный мост. Для этого просто выкручиваем винты.

Внимательно смотрим на состояние диодов. При нормальном свете поломку видно сразу, даже невооруженным глазом – пробит один диод, может и больше, но выявлен пока только он. Остальные, при желании, можно прозвонить тестером.
Снимаем регулятор напряжения – его удерживают две гайки М8. Как помните, его уже проверяли, поэтому проверяем износ щеток, хорошенько очищаем его от пыли и грязи, продуваем и откладываем в сторону.

Далее предстоит процедура, из-за которой мастер не захотел связываться с ремонтом – снятие диодного моста. Обмотка статора состоит из трех отдельных частей, от которых идет по два вывода. Всех их нужно отпаять, используя паяльник на 100 Ватт и компактную шлицевую отвертку.

Совет! Отвертка используется в качестве рычага, которым приподнимается мост при отпаивании точек фиксации.

Каждая точка пайки будет нагреваться по 4-5 раз, иначе снять аккуратно мост, не повредив изоляцию и не вытянув провода обмотки, не получится.

Эта работа требует аккуратности и отсутствие спешки. Поторопитесь, и можете отправлять генератор в мусорку.

Теперь, когда имеется доступ ко всем контактам, можно прозвонить остальные диоды тестером – результат был таким же, остальные диоды исправны, сгорел лишь один.
Тут же возникает вопрос – а можно ли поменять один диод, или замена всего моста – процедура неизбежная?
Технически все сделать возможно, но вот найти такую деталь в продаже непросто. Можно обратиться в мастерские, занимающиеся восстановлением подобных устройств, но стоит ли оно того, так как замена – процесс очень сложный?
Для этого вам потребуется разъединить две алюминиевые пластины, удерживаемые 4-мя заклепками, которые нужно высверлить. Далее перекусываются сваренные выводы остальных диодов.
После разъединения потребуется выбить запрессованный в корпус диод.
При обратной сборке диоды впрессовываются обратно, перекушенные места нужно будет спаять, что сложно из-за короткой длины, а высверленные заклепки заменить винтами.
Подобная операция, даже у человека с изрядным опытом, займет очень много сил и времени, так что бегом в магазин за новым мостом, и не морочьте себе голову.

Собственно, мы так и сделали, и затраты составили те самые 900 рублей. При этом новая деталь прослужит гарантированно дольше вышеописанной самоделки.

Идем дальше в электрическую часть

Раз уж мы начали разбор генератора, давайте сделаем это до конца, чтобы оценить рабочее состояние остальных узлов агрегата и удостовериться в их нормальной работе в дальнейшем.

Откручиваем болты, стягивающие корпус, и аккуратно плоской отверткой разделяем его.

Извлекаем сначала статор, а затем и ротор устройства.

Приступаем к осмотру, начиная со скользящих контактов. На фото видно, что они поизносились, но выбрасывать их рановато, и они прослужат не один год. Берем наждачную бумагу нулевку и аккуратно зачищаем контакты. Замеряем их сопротивление тестером – нормальный результат 3-5Ом.

Далее снимается передний подшипник, который держится в крышке за счет фланца. Выкручиваем удерживающие его винты и отсоединяем подшипник, предварительно нагрев снаружи крышку.

Далее проверяем состояние смазки в подшипниках. Поддеваем ножом или отверткой сальник и снимаем его. На фото видно, что имеющаяся смазка загустела, а значит, не может эффективно уменьшать силу трения при кручении.

Моем подшипник в бензине, забиваем внутрь консистентную смазку и ставим на место сальники. Аналогичную операцию проводим со вторым подшипником.
Чтобы убедиться в исправности обмоток, нам потребуется тестер. Для начала очищаем всё от пыли, так как она тоже может проводить электрический ток.

Интересно знать! Дело в том, что при работе генератора изнашиваются металлические детали, мельчайшие частицы которых оседают на обмотке, что в ряде случаем может привести даже к короткому замыканию.

Далее беремся за статор. Чтобы понять, не замкнуты ли обмотки, прозваниваем их на сопротивление, прикасаясь щупами поочередно к независимым выводам. Исправная проводка покажет бесконечное сопротивление.
Проверяем на предмет замыкания с сердечником (стальная деталь, на которую намотана проволока), коснувшись одним щупом его, а вторым поочередно выводов. Результат должен быть таким же, как и до этого.
Смотрим все обмотки на обрыв – для этого проверяем сопротивление на выводах конкретной обмотки. Оно должно составить всего несколько Ом.
Аналогичным образом прозванивается обмотка ротора, но сделать это сложнее, так как она разбивается на куда большее число независимых обмоток.

Если все в порядке, то можно приступать к сборке генератора, которая осуществляется в обратном порядке. Работа пройдет намного быстрее, так как спайка не требует такого количества манипуляций, как распайка.

На этом все, ремонт генератора электрического тока завершен! Надеемся, инструкция была для вас познавательной и станет полезной. Помните, что если не уверены в своих силах, лучше обратиться к знающему мастеру, в остальном — успехов вам в работе!

В статье с пошаговыми действиями описана процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля ВАЗ.

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

1. Первым делом нужно снять генератор.

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!ВАЗ

Читайте также: