Генератор на двигатель лифан 15 л с своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Всем привет! Сегодня поговорим о ресурсе понижающего цепного редуктора с автоматическим сцеплением для двигателей Лифан и аналогичных. Этот вопрос мне не раз задавали в комментариях под видео о трицикле и мотобуксировщике. Сразу скажу, что при правильной эксплуатации этого редуктора хватит не меньше, чем на 3 года. Но тут множество оговорок. Итак, по-порядку…

Поломки редуктора

Основная возможная неисправность этого редуктора — это вышедшие из строя диски сцепления. При неправильной эксплуатации стереть их можно за несколько дней, а то и быстрее, если постараться. К счастью найти их в продаже и поменять несложно. О других возможных поломках автоматического редуктора мне слышать не доводилось.

Особенности эксплуатации автоматического редуктора

Тут стоит выделить несколько моментов:

Т.к. диски сжимаются за счет центробежной силы то, чем выше обороты двигателя, тем больше эта сила. Соответственно ниже риск проскальзывания дисков и, в итоге, их износ. Это важно понимать. Двигатель с этим редуктором не должен работать на оборотах ниже 2500.
Не стоит, что называется “играть газом” на любой технике с автоматическим редуктором. Постоянное изменение оборотов двигателя от низких к высоким многократно увеличивает количество циклов включения/выключения сцепления, которые сопровождаются неизбежным проскальзыванием дисков и, соответственно, их повышенным износом. По возможности нужно держать обороты на одном уровне, как я уже говорил, не ниже 2500.
Холостые обороты двигателя составляют около 1500, а момент схватывания сцепления приходится уже на 1700-1800 об/мин. Соответственно, если холостые обороты двигателя отрегулированы неправильно и превышают положенные, то диски будут стираться даже когда техника неподвижна. Конечно при условии, что выходной вал редуктора при этом не вращается. А вообще на холостых оборотах двигателя вал редуктора хоть и вращается, но его легко можно остановить рукой. Если не получается — скорее всего холостые обороты двигателя повышены.
Следует избегать продолжительной работы сцепления при повышенных нагрузках. Обычно такие моменты сразу чувствуются; двигатель начинает работать “в напряг” и не развивает высоких оборотов. К тому же корпус редуктора может разогреться так, что пролитая на него вода или брошенный снег сразу закипают. Если все же избежать повышенных нагрузок не получается, то нужно хотя бы иногда останавливаться, позволив редуктору немного остыть.

В моем случае подобное отчетливо проявляется на мотобуксировщике в рыхлом снегу, когда он проваливается настолько, что тяги двигателя уже не хватает. Ситуацию значительно улучшила установка меньшей ведущей звезды, что повысило тягу, но снизило скорость.

Теперь что касается масла, которое следует заливать в редуктор. Однозначного правила по этому поводу нет, но многие сходятся во мнении, что в такой редуктор стоит заливать масло для автоматических коробок передач. Что касается меня, то я заливаю масло типа ATF Dexron III.

Надежность редуктора

Все вышесказанное — не более чем мои наблюдения за более чем год эксплуатации китайского двигателя Forza на 6,5 л.с. с автоматическим редуктором на самодельном трицикле и мотобуксировщике. Редуктор за все это время ни разу не разбирал, масло меняю где-то раз в полгода, каких-либо изменений в его работе не заметил.

Казалось бы год эксплуатации — это не показатель. В целом да, но есть еще кое что. В одном из своих видео я уже упоминал про мотобуксировщик своего знакомого на 380-й гусенице с двигателем Lifan 6,5 л.с. и автоматическим сцеплением.

Так вот, там этот редуктор работает уже более 3-х лет при достаточно жесткой эксплуатации. Т.е. мотособака используется преимущественно для перевозки грузов массой до полутонны, при этом интенсивность эксплуатации такова, что за день может быть израсходовано несколько баков бензина.

И все это при условии того, что масло в редукторе за эти 3 года менялось максимум пару раз, заливался также Dexron III. Редуктор также ни разу не разбирался, диски не менялись; сцепление работает исправно. На мой взгляд это уже какой-никакой показатель надежности.

Вывод

Все вышесказанное касается редукторов для двигателей до 8 л.с. Когда кто-то говорит о сгоревших дисках сцепления, то обычно речь идет о двигателях от 9 л.с. И тут может быть доля правды, т.к. насколько мне известно, именно диски сцепления одинаковы как для редуктора на 6,5 л.с., так и для редуктора на 15 л.с. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Тем не менее неоднократно слышал и о положительном многолетнем опыте эксплуатации автоматических редукторов на двигателях в районе 15 л.с.

Пока на этом все. Тема эта довольно спорная, поэтому предлагаю продолжить ее обсуждение в комментариях.

Сколько живет автоматический редуктор Lifan: 4 комментария

Скорее всего, это путинская безграмотная молодёжь.
Собака ты (запятая) а это (далее пишется слитно) мотобук(сир, а не сер)ов(щик, а не шик). В конце предложения ставится точка.
Итого пять ошибок в пяти словах.
Решил рисонуться, в итоге обосрался.
Садись, два! Завтра с матерью придёшь!

купил мотобуксировщик двиг лифан 7 лошадей греется редуктор .в чем может быть проблема

Греется до какой степени? Снег на нем закипает? Если так, то возможно нагрузка слишком большая, либо обороты низкие.

Вернее сказать, пляски с гаечными ключами. В основном, там всё на гайках и болтах на 10. Понадобятся рожковый и торцевой с трещоткой. Я так думаю. Можно ещё переставной ключик взять, но он не везде подлезет. Плоскую отвертку на 0,6х3,5, впрочем, тоже можно иметь.

Необходимо сразу отметить, что решения все эти происходят от лютого безденежья. Отточенные гарантированные решения за 500000-900000₽ существуют, но у меня, как и у большинства моих соотечественников, такое решение не пропустит жаба, столько у неё нет.

Бензиновый генератор это такая штука, которая, добровольно никому не нужна. Совсем. Ей требуются дополнительная проводка и дополнительные коммутационные аппараты, или даже дополнительные блоки автоматики, сам генератор, место, где этот генератор поставить. Место желательно шумоизолированное или даже отапливаемое. А ещё охлаждаемое. С учетом издаваемого наружу шума, и выхлопа по ветру. Который, выхлоп, ещё надо сделать. Ещё топливо, масло, техобслуживание по мере наработки… Хватает печали от появления у вас этого агрегата. Если у вас мотокоса и бензопила, а лучше мотолопата-снегооткидыватель есть, тогда хоть понимание о двигателях какое-то имеется. А уж если нет, то сочувствую.

Но, когда сеть 10кВ ведёт себя непредсказуемо, то приходится.

Мне потребовался ещё и генератор с автоматическим запуском.

Во-первых, есть потребители, которые питаются ИБП. Как уже выяснили коллеги, ИБП при приостановке электроснабжения более чем на 2-3 часа начинает быть слишком дорогим, емкость батарей потребна большая.

Во-вторых, есть пользователи, которые не знают, куда идти и что включать, тянуть и снова включать. Дети, мамы, бабушки. Отцы тоже, бывает, мужчина не равно специалист по всему.

И как не вовремя генератор потребовался… апрель 2020 года, всеобщие ограничения, COVID. Все в ужасе, никто ничего не понимает, кто постарше, те испуганы сильнее. А мне вот генератор потребовался.

Впрочем, логично. Цена может в любой ближайший момент скакнуть. Но логично только из наличия в магазине. А тут требование только одно получается: чтобы были запчасти в случае чего. На 5GF-5A они обещали быть.

Ну чего, оплатили, схватили, побежали. И вот она, железяка.

Тут на фото имеется лабораторный блок питания, который подключен к АКБ в качестве зарядного устройства. Ага, железяка пришла с разряженным в ноль аккумулятором, хотя и с первичной заправкой маслом.

Немного о железяках вообще.

Когда я искал генератор с целью купить, то… ой, а что искать то? С автозапуском? Или чем?

Автозапуск — это понятие достаточно размытое. Пользователь предполагает, что сие означает, что генератор способен запустится самостоятельно при получении какого-то сигнала.

Какого? На ум приходит кнопка или выключатель. Сухой контакт. Однако таких станций я, откровенно говоря, не наблюдал в продаже.

Существуют многочисленные самодельные или мелкосерийные блоки, позволяющие вмешаться в цепи запуска ГУ , и, при наличии электростартера, запускать с радиокоманды или с кнопки. Но это, извините, кулибинство. Себе сделать можно, отвечаешь за всё сам, и среди ночи расхлебывать последствия отказа хотя бы не надо никуда ехать.

А они, эти последствия, уже ждут. По закону Паркинсона.

Вот Фубаговский блок внутри. Тот же ATS, только во внешнем корпусе и за отдельные 15000₽. Причем он однофазный. И за такие деньги сделан, мягко говоря, похабно. Но, без этого всего, похоже, ГУ не запустить, межблочный кабель там жил на 8, и вполне допускаю, что оно управляет шаговым приводом воздушной заслонки напрямую. А даже если нет, это необходимо разбираться в схеме управления и делать свой блок управления. И не дай бог хоть один сигнал не дискретный. Вот честно, продавали бы вместо этого ужаса просто модуль управления на дин-рейку.

Пока писал, прислали картинку про кабель. Релейным аналогом тут тоже не отделаться.

И оснащение ГУ самодельными приводами, и создание собственного блока управления, это совсем не то, что можно безбоязненно предложить заказчикам.

На себе, впрочем, можно экспериментировать. Но только на себе.

А пока что, в начале, имеем Lifan 5GF-5A с внутренним переключателем (ATS), возню с которым я и попытаюсь описать в хронологическом порядке.

Предположил, что дело в воздушной заслонке. Только на автоматическом генераторе Lifan нету рычага воздушной заслонки вообще совсем. Есть шаговый мотор, который поворачивает заслонку.

Заслонку можно повернуть пальцем. И да, двигатель запустится. Электростартером. Но управление заслонкой, логика, при этом будет отсутствовать и ничего управлять не будет. Ни закроет заслонку в начале пуска, ни откроет в конце. Это было бы понятно при работе ручным тросовым стартером, но при электростартере такое упрощение уже чрезмерно.

Чуть позже, разобрав панель управления своего генератора, обнаружил, что к АКБ постоянно подключено реле, которое коммутирует нагрузку. И, возможно, что-то ещё питается, максимум что вообще можно получить, разобрав панель, это схему межблочных связей.

То есть, батарея при подключенном состоянии разряжается.

Ну, хорошо, после того, как автор понял, что заслонку надо ручками крутить, ГУ стала нормально запускаться и тросом, и электростартером в ручном режиме. Это, конечно, не основной режим работы, но всё же.

В инструкции даже есть плохо понятная оговорка, что запуск произойдёт, если в режиме ожидания через генератор питается некоторая нагрузка. Это не так, у генератора нет узлов, которыми можно определить, протекает ли через него ток.

С одной стороны, это и неплохо. Хочется летом в деревне иметь резервное питание на выходные? Протянуть от однофазного ЩУ до ГУ линию 3х4мм, подать общее питание на ГУ и двумя 3х2,5 вернуть питание на ЩУ. Затрат только на три кабеля, 2 вилки CEE 7/4 есть в комплекте с ГУ. При параллельном соединении кабелей надо полярность соблюсти, но это не сложно. Всё переключение за тебя сделает ГУ.

С другой, если имеется сетевое питание 15кВт 3фазы, и необходимо длительное дежурство ГУ в режиме ATS… то ГУ можно использовать и так. Но требуется сложная и дорогостоящая обвязка. О которой чуть ниже.

Сначала решим простую задачу.

Первым делом на генератор нужно подать контрольное напряжение. Потреблять ток он, конечно, будет, но небольшой. Потом вернуть напряжение с генератора обратно на щит. Далее цитирую:

Решений есть несколько.

Первое и самое простое - включать руками. Трёхпозиционный выключатель/реверсивный рубильник на 3 или 4 полюса. Или даже два обыкновенных модульных выключателя, снабженных механической взаимной блокировкой. Хоть из шпингалета, но, чтобы работало. Это дешево и доступно всем, требует только наличия головы и лишнего места. Ау тем людям, которые считают, что 640 килобайт хватит всем 24 модулей щитка хватит на дом. Мне вот 324 модуля маловато будет.

Второе решение — это контакторы. Те же три нормально разомкнутых полюса, катушка с электронным управлением на 12-24VDC и вот имеем возможность работы от батарей. Это существенно дороже, требует отдельного управляющего узла, потребляет питание и немного греется всегда или почти всегда.

Можно исхитриться и использовать контакторы разных типов, один с нормально разомкнутыми полюсами, один с нормально замкнутыми. При переходе на резерв включаются оба, и при работе с основной линии нет ни нагрева, ни потребления. Но тут уже не во всех сериях такая возможность есть. В серии ABB AF, например, не нашел.

И третий вариант. Моторизованный рубильник. Навроде ABB OTM. Коллега неплохо расписал что почем и из чего сделано. Из минусов решения цена уже не гуманная. ABB с удовольствием продаст такое устройство тысяч за 50.

Вот это должно быть в щите. Если запуск ГУ автоматический, то и переключение на резерв должно быть автоматическим.

Поставили. Стоит. А через неделю отказывается запускаться. Потому что малым током разрядило стартерную батарею.

Да-да, подключенная к сети ГУ не заряжает собственную батарею, когда двигатель остановлен.

Некоторые промышленные блоки питания, например, MeanWell, имеют Over Voltage protection и остаются в таковой после остановки ГУ и подаче 220VAC. В этом случае приходится использовать реле для отключения блока питания от АКБ на время работы ГУ.

Почему лучше БП. Потому что заряжать аккумулятор не надо, надо компенсировать потери, а для этого вполне подойдет БП, выставленный на 13В. Напряжение АКБ не упадет ниже этого значения.

Летом, то есть в периоды, когда температура не опускалась ниже 1-3°С, запуск холодного двигателя при дежурстве происходил нормально, с первой попытки.

В периоды с температурой ниже 1°С ГУ запускалась с 3й или 4й попытки.

А вот при температуре ниже -12°С можно не запуститься вообще.

Ещё случается перекомпенсация и ГУ, запускается, но через 3-5 секунд глохнет из-за неустойчивой работы двигателя, обороты меняются в широких пределах и в какой-то момент центробежный регулятор, вероятно, перекрывает дроссельную заслонку слишком сильно. Радует, что при самопроизвольном останове после пуска сбрасывает отсчёт попыток. Но есть ощутимый риск залить свечу и не запуститься за 5 попыток. И даже за 10.

Работа привода воздушной заслонки в режиме запуска выглядит так: за 1с до начала прокрути воздушная заслонка поворачивается поперек потока и максимально его перекрывает. Через 0,5с после начала прокрутки заслонка начинает открываться и к концу прокрутки находится в полностью открытом положении. Дроссельная заслонка остаётся в открытом положении, так как обороты двигателя при прокрутке значительно меньше рабочих.

С этим моментом сейчас приходится мириться, но делать что-то надо.

Что уже не нравится в алгоритме работы? Отсутствие каких-либо выдержек и пауз.

При запуске ГУ напряжение подаётся на выход почти сразу после его формирования, до того, как двигатель хотя бы 10 секунд прогрелся. Переключается это самое внутреннее реле.

При появлении напряжения на входе нагрузка передаётся с генератора на сеть быстро, быстрее чем 10 секунд.

Двигатель глушится сразу после снятия нагрузки, без выбега. Правда, глушится он блокировкой подачи топлива, а не отключением зажигания, на карбюраторе есть электропривод и на нём игла, перекрывающая главный жиклёр.

Есть и второй плюс у подобного решения.

Логика работы сетей 10кВ устроена так, что при срабатывании РЗА и отключении линии через некоторое время линия попробует включиться повторно. Это может вызвать как повторное срабатывание РЗА, если воспроизводятся условия для срабатывания, так и ввод линии в работу, если условия срабатывания РЗА создаются эпизодически или случайно. Ну, скажем, дерево мотает ветром, и оно эпизодически может коснуться линии и вызвать КЗ на землю/на другую фазу. Аист сел на опору и скинул погадку, которая случайно легла на фазы.

Вот в этом случае кратковременная потеря питания вызовет запуск ГУ и её работу в течение периода выдержки времени. Это приведёт к прогреву двигателя и последующему пуску с первой попытки или же к тому, что двигатель не успеет остановиться к повторному отключению линии. Отсчет времени на РН-111 произойдёт с момента подачи с ГУ выходного напряжения, соответственно, моторный рубильник к моменту потери основного питания уже будет иметь сигнал готовности резервного источника.

Электрическое подключение несложное: через три основных полюса моторного рубильника проходит ввод сети. Через три полюса резервного источника проходит одна и так же фаза, приходящая с ГУ. Ноль у установки общий, один из выводов обмотки ГУ постоянно соединен с нейтралью сети.

Вся эта схема обеспечивает:

• Отсутствие потока мощности через ГУ в режиме дежурства.

• Прогрев двигателя с временим прогрева, устанавливаемым в пределах 0-900 секунд,

• Снятие нагрузки с ГУ до момента подачи на неё сигнала к остановке и ненагруженный выбег в течение 0с-99ч.

Основные вопросы решаются электротехническими способами. В комплексе с рассмотренным ранее устройством ввода резерва HATS9 и нескольких реле возможно использовать ГУ с встроенным ATS в составе наиболее распространенной в ИЖС трехфазной системы электроснабжения TN-C-S.

При использовании техники FUBAG или аналогичной с внешним исполнением блока переключения, аналогичный функционал достигается использованием блока переключения startmaster в качестве реле времени, а его внутренних команд в качестве сигналов управления.

В продаже есть много хороших моделей мотоблоков – Нева, Кентавр, Зубр и прочие. Но, к сожалению, большинство из них идёт без штатного освещения. И если вам посчастливилось купить не электрифицированный агрегат – не отчаивайтесь! Решить проблему с отсутствием света будет не сложно, и мы расскажем вам, как это сделать. Небольшая модернизация только улучшит ваш аппарат, а главное, повысит его безопасность, когда придётся возвращаться с поля в тёмную пору суток.

Как сделать свет от генератора

Подключить свет от штатного электрогенератора довольно просто:

Электрогенерирующее устройство соединяют проводом с включателем, закреплённым на рулевой колонке;
От включателя разводят проводку на электрооборудование (в нашем случае — это фара);
Провода помещают в гофру, которая будет защищать их от механического воздействия и не позволять им болтаться и мешать вам во время выполнения работ на мотоблоке.

Когда у генератора достаточно мощности, то фара светит ярко и стабильно, при нехватке мощности свет затухает на низких оборотах. В таком случае генератор меняют на тракторный (например, взятый от трактора МТЗ) или поставить автомобильный.

Как подключить электрогенератор к своему мотоагрегату, ниже представлена электрсхема:

Автомобильный электрогенератор, новый или старый, имеет достаточный запас мощности и его хватит для обеспечения стабильного освещения на вашем мотоблоке или снегоуборщике. С его помощью так же можно решить и ряд иных проблем, связанных с подключением электрооборудования.

Как сделать свет без генератора

Свет на своей моторизированной технике вы можете сделать и без применения электрогенератора — с помощью светодиодной лампы и 12-вольтового аккумулятора. Для этой цели вполне сгодится автомобильная аккумуляторная батарея и не обязательно новая. Так же подойдёт гелевый аккумулятор, взятый от электроскутера или электровелосипеда или его можно найти на мотороллере.

Основная ваша задача – выбрать правильное место на своём агрегате, где будет стоять АКБ. Обычно батарея имеет небольшие размеры, поэтому её лучше установить на участке рамы между двигателем и КПП. Итак, когда определились с местоположением аккумулятора, можно приступить к его установке:

Подготовьте крепление из стального уголка под размеры, соответствующие АКБ;
Расположите готовое крепление на раме мотоблока и надёжно прикрепите болтами в четырёх точках;
Поместите в крепление аккумуляторную батарею и закрепите её при помощи двух болтов, гаек и металлической пластины;
Протяните электрический провод от аккумулятора к выключателю, а оттуда — к электрооборудованию (у нас – это фара). Все места подсоединения проводов зафиксируйте пайкой и обязательно заизолируйте изоляционной лентой.

Обычно фара, работающая от АКБ, даёт равномерный и интенсивный свет. Ёмкости аккумулятора хватает на несколько часов работы, но будьте готовы к тому, что вам придётся периодически его заряжать от источника, в котором есть электрическая энергия.

Как сделать фару на мотоблок своими руками

Не у всех мотоблоков Нева, Зубр, Кентавр и прочих в комплектацию входит фара. Поэтому владельцы, которые хотят делать на них свет, сами решают, как им поступить: купить заводской комплект с готовой системой освещения, использовать фонарь от неисправной техники, например, мопеда, нетяжёлого мотоцикла либо изготовить бюджетный вариант своими руками или сделать самодельный свет.

Подключается фара на сельхозагрегат очень просто:

Для освещения своего сельхозагрегата можете использовать галогенные лампы, но они быстро нагреваются и выходят из строя. Лучше освещение сделать на 5 Вт светодиодных источниках света с маленьким углом рассеивания, которые будут экономно расходовать электроэнергию, светить ярко и далеко.

Изготовление шкивов и креплений генератора. Натяжное устройство. Запуск и проверка механизма привода генератора.

Мотобуксировщик Forza. Электрооборудованием не комплектуется. Двигатель Lifan 15л.с. без катушки освещения.

Но это держатель генератора такой покрасил сейчас буду собирать устанавливать генератор на двигатель lifan 15 .

Шайбы две конечно лучше выточить с пасадочным местом под шкив, Лучше двухручьёвый и ещё один ремень под стартёр.

В этом ролике я попытался подробно описать различие в катушках и подсоединение проводов на двигателях Lifan группа .

В этом видео Я хочу рассказать о генераторных катушках, они же катушки освещения, которыми могут быть оборудованы .

Как-то у меня появился старый, но рабочий генератор. Я решил переделать его в BLDC мотор. В последующем буду его использовать для самодельного электровелосипеда или электросамоката. В целом двигатель подойдет везде, где требуется регулируемый электропривод.

Используемые материалы

автомобильный генератор;
припой;
провода медные;
АКБ;
плата управления с регулятором оборотов.

Процесс переделки генератора в BLDC двигатель

Берем снятый щеточный узел. В его конструкции присутствует регулятор напряжения. Его требуется отсоединить.

Собираем двигатель в обратном порядке. При необходимости меняем подшипники и протачиваем контактные кольца.

Подключаем обмотку ротора к питанию. Выходы статора подсоединяются к плате управления. Сам драйвер запитывается от АКБ.

Полезные советы

Получаемый таким образом BLDC двигатель имеет недостаточно хороший КПД, так как энергия тратится в обмотке возбуждения на подмагничивание ротора. Устранить этот недостаток можно с помощью установки неодимовых магнитов.
Я брал драйвер, который работает без датчика Холла. Он дешевле и вполне подходит. При желании получить хорошую производительность можно поставить датчик Холла в двигатель и подключить его к соответствующей плате.
Перед подключением двигателя к АКБ обязательно проверяем обмотки на межвитковое КЗ и пробой на корпус.

Смотрите видео

Читайте также: