Esp на ниву своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.

1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.

2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.

3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.

В выходные первый раз много покатался по зимним дорогам (свежий снег, снежный накат).

Результат разочаровал. Полный привод, конечно, держит повороты, но только пока асфатьт ровный. Как только начинаются колдобины, даже на прямой, не в повороте - так машина норовит встать боком, приходится ловить, 80-90 максимум, больше не получается.

Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.

"Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.

Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?

ЗЫ. Алер - спасибо за консультации. Порвавшийся в лесу ремень генератора на 4-й тысяче пробега авто оказался для меня полным п. сюрпризом.

+++ Расслабиться конечно не получится, но я бы а)уточнил, что за колдобины, б) посмотрелбы подвеску. Я на 214 с такими проблемами при езде в похожих условиях не сталкиваюсь, хотя колдобины такие ничего особенного, скорее даже не колдобины а неровности. Хотя, еще раз подчеркну, расслабится машина не дает.

>
> Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.

+++ Спидометр врет (у всех машин), какого производства был передний привод? Если иномарочный, то верю. На совковом с такой скоростью по накату с колдобинами, думаю мы бы щас не общались.
>
> "Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.

+++ Я отечественную резину по определению не признаю, но данный экземпляр поругать не смогу, да и вряд ли дело в резине :-)

>
> Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?

+++ Начал бы с амов. И если хоцца динамичной езды, то задумался бы над установкой газовых.

>
> ЗЫ. Алер - спасибо за консультации. Порвавшийся в лесу ремень генератора на 4-й тысяче пробега авто оказался для меня полным п. сюрпризом.

Обычные выбоины в асфальте + снежные неровности. Обычная дорога в райцентр в Тульской области.

> >
> > Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.
>
> +++ Спидометр врет (у всех машин), какого производства был передний привод? Если иномарочный, то верю. На совковом с такой скоростью по накату с колдобинами, думаю мы бы щас не общались.

Немецкий народный автомобиль.
АБФ и соответствующая комплектация, если что-то говорит.

На "зубиле" так быстро не получается, естесно. Но оно тоже устойчивость не теряет на неровностях.

Правда у Нивы есть баальшой плюс - если бы после первого заноса я так отпустил газ на переднем приводе - 100% лежал бы в кювете, Нива просто снизила скорость без попыток развернуться. Но на переднем П я умею рулем ловить, на Ниве еще не очень.

> >
> > "Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.
>
> +++ Я отечественную резину по определению не признаю, но данный экземпляр поругать не смогу, да и вряд ли дело в резине :-)
>
> >
> > Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?
>
> +++ Начал бы с амов. И если хоцца динамичной езды, то задумался бы над установкой газовых.

Спасибо. Буду думать.

+++ А необычные выбоины это как? Просто мне обычно это 1,5 - 2 см в глубину, площадью не более 30 см. Думаю бундесы бы со мной не согласились :-) На таких колдобинах любую машину подколбашивать будет.

>
> > >
> > > Передний привод вел себя гораздо стабильнее в таких ситуациях, до 160кмч, дальше подвеску жалко и скоростной индекс зимней резины 160.
> >
> > +++ Спидометр врет (у всех машин), какого производства был передний привод? Если иномарочный, то верю. На совковом с такой скоростью по накату с колдобинами, думаю мы бы щас не общались.
>
> Немецкий народный автомобиль.
> АБФ и соответствующая комплектация, если что-то говорит.

+++++ Ничего не говорит, но звучит пафосно :-). Что такое "соответствующая комплектация" и чему она соответствует? На ФВ с АБС (АБФ это оно?) она варьируется и зависет в первую очередь от модели двигателя, например Пассат B4 1994, двигатель 2E (2.0 115л.с.) дисковые тормоза задние, передние дисковые вентилируемые, МКПП никаких дополнительных к АБС систем стабилизации не было. Спидометр врал после 150 примерно на 10км/ч. Больше 120 по зимней дороге [strong]без колдобин [/strong]не разгонялся, т.к. не имею навыков профессионального экстримального вождения, а машина уже после 90 начинала требовать особого внимания. Летом по минке на отремонтированных участках ездил 208 км.ч по спидометру, однако оптимальным пределом считал 140.
Рассказы про 160 [strong]без проблем [/strong]по накату и колдобинам - это ИМХО бла-бла-бла. И без колдобин тоже. Проблем не возникает только при отсутствии их восприятия головой :-)) И вообще сравнивать ниву с иномаркой - пустая трата трафика :-)

>
> На "зубиле" так быстро не получается, естесно. Но оно тоже устойчивость не теряет на неровностях.

+++++ Была и зубила. Все она теряет, как и ЛЮБОЙ автомобиль. На некоторых неровностях можно потерять и подвеску :-))

>
> Правда у Нивы есть баальшой плюс - если бы после первого заноса я так отпустил газ на переднем приводе - 100% лежал бы в кювете, Нива просто снизила скорость без попыток развернуться. Но на переднем П я умею рулем ловить, на Ниве еще не очень.

+++++ Просто повезло. Под сброс газа и ниву увести может если в повороте. Вопрос не в приводе, а в системе рулевого управления, в зубиле оно более современное и информативное. Хотя, потерять полный привод сложнее, но поймать еще сложнее.

>
> > >
> > > "Крокодил", Резина - "Семь холмов", шипованая, размер штатный, диски штатные, блокировка выключена.
> >
> > +++ Я отечественную резину по определению не признаю, но данный экземпляр поругать не смогу, да и вряд ли дело в резине :-)
> >
> > >
> > > Это так и надо с устойчивостью или что-то в подвеске внимательно смотреть? Амортизаторы, например?
> >
> > +++ Начал бы с амов. И если хоцца динамичной езды, то задумался бы над установкой газовых.
>
> Спасибо. Буду думать.

+++++ Быстрее она не поедет :-))

ABF - 2.0 литра 150 л.с. устанавливался 08/92-07/94 на гольф и 01/94-07/95 на пассат.
Неплохой мотор, но не экстремально мощный. В это же время на ауди, например, устанавливался мотор AAH - 2,8л 180 л/с. А у меня, например была ауди с двиглом 1B. Это 2,2л турбо 200л/с.
Кстати, по поводу 160 км/ч зимой - не треп. Ехать можно. Технически. Но не хочется.

Первые 600 км которые я только успел отъездить подсказывают мне што жёппа у нивы очень лёгкая, с отцом 2-м её приподнимали и отводили в сторону. на 2107 так делать не могли - приходилось рывками.
А когда я нагружал зад 2мя пасажирами (~120 кг) да ещё фляга с водой в багажнике (50 литров) - машина шла гораздо устойчивей.
Даже и ненагруженная на влипять повороты под 120 - 110 градусов без блокир. диффа на плотном сухом снеге - беспроблем

Вряд ли. В переднем приводе развесовка еще хуже, там весь вес впереди.
Но неподрессоренные массы меньше, подвеска независимая, и распределение момента по осям всегда одинаковое :-)

А как гуляет момент между осями на подпрыгивающем полном приводе я даже теоретически понять не могу. Начинаю подозревать, что идея включения блокировки дифференциала для повышения устойчивости - не такая ересь, как мне казалось. Устойчивость не знаю, но предсказуемость, возможно, повышается.

Про момент При незаблокированном дифференциале момент не гуляет, а делится строго пополам. В гулять он может только при включенной блокировке. И идет при этом туда, где он нужен, т. е. туда, где есть сопротивление этому иоиенту.

+++ Повышается, если не маневрировать. Если необходимо совершить резкий маневр, то улететь или не совершить его как хотелось бы как два пальца. Прежде чем такие вещи делать, я бы посоветовал попрактиковаться в безопасном для окружающих месте.

Осторожно интересуюсь > Даже и ненагруженная на влипять повороты под 120 - 110 градусов без блокир. диффа на плотном сухом снеге - беспроблем

Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.

Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов . А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

4. Установить карданные валы на шрусах.

Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.

Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:

а) уменьшение сопротивления при вращении;

б) работает в гарантированном тепловом зазоре;

в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;

г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,

д) ощутимое снижение расхода топлива.

Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;

Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.

РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;

8. Полная шумоизоляция салона.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Особенности

Дифференциал повышенного трения, или самоблок, как еще называют рассматриваемую деталь, обеспечивает стопор колес автоматически в нужный временной отрезок. Его можно обозначить как промежуточный вариант между свободным аналогом и полной блокировкой. Возможности обоих приспособлений оптимально совмещает в себе самоблок.

Разновидности

Различают две основные группы самоблокирующихся дифференциалов. Первая разновидность работает в зависимости от угловых скоростных параметров по осям транспортного средства. В свою очередь, эти модификации подразделяются на несколько подвидов, а именно:

дисковые версии;
модели, оснащенные вязкостной муфтой;
варианты с электронным действием.

Ко второму типу причисляют механизмы, которые блокируются в соответствии с моментами кручения на осях. В эту группу входят червячные модификации.

Кроме того, различают межосевые и межколесные самоблоки. С их помощью крутящий момент распределяется между осями либо колесами, соответственно. От момента рассредоточения усилия напрямую зависит конструкция механизма, которая может быть симметричной или несимметричной. На полноприводных внедорожниках устанавливается одновременно три комплекта дифференциалов, два – между колесами, один – между осями.

Какой лучше поставить самоблокирующийся дифференциал на "Ниву"?

На отечественный внедорожник можно монтировать электронный, комбинированный, механический либо пневматический самоблок. Модель первого типа обладает существенным преимуществом перед остальными версиями. Для его активации просто необходимо нажать кнопку. Работа механизма осуществляется автоматически, но только при условии, что машина движется на скорости, которая меньше порогового показателя. Отключение системы происходит при достижении режима, выше номинального параметра.

Пневматический вариант - приспособление, монтируемое на оба моста. К плюсам механизма относятся компактные размеры, принцип работы основан на использовании пневматической системы. Самоблок механического типа – самый дешевый и простой по конструкции. Надежность и эффективность эксплуатации зависит от двух полуосевых и пары распорных муфт, а также штифтов, пружин.

Параметры и критерии выбора

Правильный подход выбора самоблоков заключается в учете момента, какая ось транспортного средства будет оснащаться указанным механизмом. Это связано с тем, что число шлицев отличается у различных модификаций. Их может быть 22 или 24 штуки. Обращайте внимание на маркировку, имеющуюся на упаковке. Обычно там присутствует информация, можно ли устанавливать приспособления для определенной марки автомобиля? Еще один момент – степень трансформации момента кручения (0,5 или 0,7). Здесь выбор зависит от владельца машины.

Преимущества и недостатки

Повышение проходимости транспортного средства по крутым, скользящим и ухабистым поверхностям.
Не требуется вносить изменения в конструкцию машины, поскольку самоблок монтируется на место штатного элемента. Рекомендуется проводить работы по установке в специализированной мастерской или сделать это самостоятельно.
Рассматриваемый механизм работает автоматически, не требует специальной подготовки шофера.

управление рулем становится туже, что требует прикладывания добавочных усилий;
рабочий ресурс меньше, чем у заводского элемента;
на поворотах изменяется стиль управления;
нет полной гарантии блокирования.

Различные модификации самоблоков обладают своими нюансами, зависящими от производителя, типа разработки, установленных комплектующих компонентов.

Для выполнения процедуры самостоятельно необходимо изучить особенности конструкции автомобиля. Сначала определяются с местом производства работ. Там должно быть достаточно места. Машину при помощи домкратов вывешивают, снимают колеса, сливают машинное масло из корпуса редуктора, демонтируют ведущий привод. Эту процедуру выполняют посредством отвинчивания крепежных гаек накидным ключом со снятием редукторной крышки и прокладки.

Демонтаж полуосей и подшипников

Отвинчивают все болтовые гайки на пластинчатом элементе фиксации полуосевого подшипника.
Проводят стопорение тормозного блока болтами или арматурой подходящего диаметра. Если игнорировать эту процедуру, трубки тормозов оторвутся.
Снимается непосредственно полуось при помощи спецприспособления.
Для демонтажа подшипников понадобится гидравлический пресс, который облегчит посадку обоймы на вал с высокой точностью.
Откручивают гайку ступичных подшипников, достают втулку.
Отвинчивают крепежную гайку, фиксирующую рычаг с поворотным кулачком.
Вынимают пластину-ступор, отводят рычаг.
Отсоединяют все крепежи, разъединяют ступицу с диском тормоза и кулак. Демонтируют подшипник, предварительно зафиксировав поворотный элемент в тисках. Установка подшипника также производится прессованием.

Сборка узла

Для обеспечения корректного функционирования редуктора перед комплектацией частей герметизируют элементы. Если этого не сделать, вскоре после монтажа наблюдается появление дефектов, вплоть до полной поломки некоторых деталей. После обработки поверхностей герметиком выжидают время до его полного высыхания. Далее редуктор заполняют новым маслом. Все уплотнительные компоненты с деформациями и намеком на протекание – заменяют. Сборку механизмов осуществляют в зеркальном порядке. После того как замена и установка деталей окончены, следует проверить работу тормозного узла. Это очень важно, поскольку нарушение в работе деталей влияет на безопасность дорожного движения.

Что говорят пользователи?

Кроме того, пользователи рекомендуют самостоятельно устанавливать механизм только в том случае, если у владельца имеются соответствующие навыки и четкое представление о конструкционных особенностях транспортного средства. В противном случае воспользуйтесь услугами автосервиса. Выбор конфигурации самоблока и места его монтажа зависит исключительно от предпочтений хозяина машины.

Читайте также: