Чистка форсунок ниссан тиида своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Вот задался таким вопросом. У меня P11 99-ого года.Пробежала уже 210 тык.
И на моей памяти, девственностьинжектора никто чисткой не нарушал.
Вот я и думаю, а стоит ли это делать, что это реально даст и какие возможны негативные последствия и подводные камни.
Хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение по этому вопросу

Чистить конечно надо, я за, хотя бы раз в 70000км, но делать только комплексную чистку с подключением специальной установки, а вот отдельно форсунки ультрозвуком "мыть" НЕЛЬЗЯ. На собственном опыте испытал, приводит к выходу их из нормальной работы, в моём случаи была постоянная проблема с запуском двигателя, пришлось менять, а стоят они не дёшево, в оригинале аж 8300руб за штуку.

А кто что может подсказать про промывку ультразвуком? что это такое, с чем его едят и главное что лучше Винс или ультразвук ??

Что лучше это вечный спор не на одну страницу. Чистка ультразвуком это снимаются форсунки и опускаются в ванну с высокочастотными колебаниями, потом смотрится производитнльность и факел распыла форсунок.
Плюсы этого метода: лучшая очистка форсунок а также виден результат (проверяется на приборе производительность и факел распыла)
Минусы: Так как ультразвук это высокочастотные колебания могут накрыться сами форсунки, как написал Boxxer, как правило происходит на машинах с большими пробегами и "старыми грязными" форсунками никогда не мывшимися или чистящимися.
При промывке Винсом, т.к. форсунки не снимаются с автомобиля промываются не только форсунки но и топливная рампа и все остальное.
То есть промывка винсом является более щадящим методом, но сами форсунки промываются хуже.
Какой метод использовать решать Вам. Удачи!

Позволю высказать пару мыслей но эту тему.
Во-первых, раньше года два назад, скажу честно, довольно скептически относился к этой процедуре. И денег стоит, и не всегда эффект разительный виден.
Но мнение изменилось достаточно кардинально.
Мыть инжектор чем чаще, тем лучше. То есть, на мой взгляд (а это подтверждается телеметрией показаний двигателя, а именно коррекцией впрыска) оптимально мыть инжектор раз в 30-40 тыс.
А самое интересное, что если мыть инжектор, ну грубо говоря раз в сто тыс. (хоть и результат наглядней),но черевато побочными последствиями, такими как: подвисание редукционного клапана, скрапостижная смерть кислородного датчика и т.д.
Получается эффект подобный тому, как всю жизнь еэдить на гавёном масле, а потом вдруг решить залить качественное масло или, не дай Бог, сделать промывку спец. жидкостями.
Результат - вся срань вымывается и откладывается в другом месте - маслоприёмнике или масляных каналах и т.д.
Но моё твёрдое убеждение, что в России эта операция (промывка инжектора) весч ОЧЕНЬ полезная. Поверьте, пришёл к этому далеко не сразу.

жидкостную промывку действительно надо делать не реже, чем 60 тыс км. Тогда он нее есть польза. Но если человек не мыл двигатель 210000 км, то после такой промывки могут появиться и проблемы (что подтверждают посты людей), в т.ч. приводящие к замене свечей и форсунок. Кстати, эти замены больше связаны с качеством жижки, которая используется для промывки (есть более жесткие по химии, как winn's, есть более мягкие по химии, которые не разъедают те же прокладки резиновые, но они более дорогие).

С ультразвуком все интереснее гораздо. Форсунки далеко не все можно мыть на любых ультразвуковых стендах, особенно это касается современных форсунок. У них внутри используется специальное керамическое покрытие на игле и запорном седле. И если в УЗ стенде нет режима, позволяющего мыть такие форсунки, то происходит следующее: в обычном режиме форсунка открывается полностью, т.е. игла полностью выходит из запорного седла и заходит в запорное седло с определенной частотой; в специальном режиме на форсунку подают сигнал такой частоты и мощности, что игла, один раз поднявшись, не успевает закрыться, т.е. находится в подвешанном состоянии и не касается седла. Так вот, если форсунку с керамическим напылением поместить в уз стенд в обычном режиме, то когда игла будет касаться седла, между ними произойдет "микросварка", т.е. они приварятся друг к другу. После такой чистки, когда форсунку поставят обратно в двигатель, иглу в рабочем состоянии конечно вырвет из седла, но керамическое покрытие будет незвозвратно испорчено. Форсунка может "лить", может вобще не открываться и т.д. Такие форсунки надо чистить только в специальном режиме, но т.к. эти самые ыорсунки никак не маркируются, то лучше все форсунки после 2002 года чистить на таком режиме. Если уз стенд на сервисе не поддерживает этот режим, то вполне вероятно, что они в процессе чистки ультразвуком просто убили Вам форсунки.

Так же нужно учитывать, что двигатель работает ровно, когда производительность всех форсунок (количество пропускаемого через форсунку топлива за период времени, качество распыла, форма факела) на одном двигателе одинакова. Это проверяют на том же стенде. Если Вам почистили не все форсунки, а только чать, или просто даже порекомендовали заменить половину, то получите ситуацию, что какие-то работают лучше, какие-то хуже. В итоге на разные цилиндры у Вас будет разная нагрузка - машина дергается, ведет себя странно, Вы не довольны

Позволю высказать пару мыслей но эту тему.
Во-первых, раньше года два назад, скажу честно, довольно скептически относился к этой процедуре. И денег стоит, и не всегда эффект разительный виден.
Но мнение изменилось достаточно кардинально.
Мыть инжектор чем чаще, тем лучше. То есть, на мой взгляд (а это подтверждается телеметрией показаний двигателя, а именно коррекцией впрыска) оптимально мыть инжектор раз в 30-40 тыс.
А самое интересное, что если мыть инжектор, ну грубо говоря раз в сто тыс. (хоть и результат наглядней),но черевато побочными последствиями, такими как: подвисание редукционного клапана, скрапостижная смерть кислородного датчика и т.д.
Получается эффект подобный тому, как всю жизнь еэдить на гавёном масле, а потом вдруг решить залить качественное масло или, не дай Бог, сделать промывку спец. жидкостями.
Результат - вся срань вымывается и откладывается в другом месте - маслоприёмнике или масляных каналах и т.д.
Но моё твёрдое убеждение, что в России эта операция (промывка инжектора) весч ОЧЕНЬ полезная. Поверьте, пришёл к этому далеко не сразу.

+1, я тоже раньше очень редко "прописывал" промывку, но сейчас, где-то с середины 2005 качество бензина упало ниже плинтуса.
Что касается промывки "старых дев" , то можно и такие машины мыть Винсом, если топливная система с обраткой. Подключаешь аппарат и гоняешь минут 10-15, не заводя двигатель.Это чтобы всё г. копившееся годами не полезло в форсунки. Давление только надо правильно выставить, не переборщить и чтоб в обратку тоже шло. Редукционный клапан вряд ли выйдет из строя или забьётся грязью - там дырка большая, чтоб его убить, надо промывку в бак залить и топливный фильтр не поменять.

Новый автомобиль собирается на российском автосборочном предприятии и доступен в одной из 7 комплектаций: Welcome, Comfort, Elegance, Elegance Plus, Elegance Connect, Elegance Plus Connect и Tekna.

Стоимость автомобиля начинается от 839 000 рублей.

За эти деньги покупатели получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил, в паре с которым будет предлагаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. А вот самая дорогая модификация хэтчбека Nissan Tiida – комплектация Tekna будет предлагаться только с трансмиссией – бесступенчатым вариатором и по цене 1 030 000 рублей.

Стартовая комплектация Welcome предлагает следующий набор оборудования: две подушки безопасности, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, полный электропакет стекол и зеркал, рулевое колесо с множеством функций, бортовой компьютер, подготовка под аудиосистему (динамики и проводка), стальные колесные диски диаметром 16 дюймов.

Кондиционер и музыкальная система будут доступны уже за 873 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Comfort с механической КПП. С вариатором эту комплектацию можно будет приобрести за 903 000 рублей.

Самая дорогая Nissan Tiida в комплектации Tekna обойдется минимум в 1 030 000 рублей. Помимо перечисленных выше опций, топовый хэтчбек комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также навигационной системой NissanConnect с цветным сенсорным экраном и камерой заднего вида.

Nissan Tiida получила пакет адаптаций для российского рынка. Среди них – аккумулятор большей емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал в базовой версии, усиленная подвеска и дорожный просвет в 155 миллиметров.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Как снять форсунки ниссан тиида

Все делал сам.
Как менять свечки, описывать не буду, так как мануал есть на просторах инета, скажу одно, что ключ идеально подошел от набора инструментов на 160 элементов. (свечной ключ должен быть на 14 и минимальным внешнем диаметром.)
Масло залил Mobil 1 5w30.

Результатом доволен. Динамика стала лучше, расход меньше!

Nissan Tiida. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ ДВИГАТЕЛЯ HR 16 DE , MR 18 DE

1. Снизьте давление в системе питания

4. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодки жгута проводов от форсунок.

6. . и два верхних болта крепления щитка топливной рампы.

7. Извлеките держатели жгута проводов из отверстий в щитке топливной рампы.

9. Снимите защитный чехол со штуцера топливной рампы.

10. Установив съемник топливной рампы под наконечник топливопровода, отожмите фиксирующие пластины.

11. . и снимите наконечник топливопровода со штуцера топливной рампы.

При отсутствии съемника для отсоединения топливной рампы изготовьте из подручного материала приспособление, представляющее собой кольцо чуть большего диаметра, чем у штуцера топливной рампы.

Так расположены фиксирующие пластины в наконечнике топливопровода.

12. Выверните два болта крепления топливной рампы к головке блока цилиндров.

13. . и снимите топливную рампу.

14. Установите топливную рампу и все детали в порядке, обратном снятию, заменив уплотнительные кольца форсунок.

Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок моторным маслом.

15. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок.

Брр. форсунок чтоли? а у тебя веерные или струйками?

Я думаю, такие же, как у тебя на Тииде =) Сам хотел заморочиться, у меня вот бьет чуть ниже, но попытка, сделать это, как на жигулях, иголочкой, успеха не принесла. Надо посмотреть будет =)

У Тиид до определённого месяца 2008 года струйки. У Тиид после определённого месяца — веерные.
У меня — струйные. Регулируются толстой иглой. Недобно, туго и тупо, нормально отрегулировать не выходит нифига.
Хочу поставить веерные (1600 сами форсунки + ещё что-то за работу, потому что сам снимать поводки и пластикую хрень я не готов)

Я вот вчера в другую тему писал, но там что-то никто не отозвался. У меня одна веерная форсунка стала струей бить. Диллеры признали случай негарантийным, т.к. не использовал жикость для омывания Nissan. Снимали продували — не помогло. Новая у них стоит 1100 или 1400 (не запомнил). Хочу сам поменять. Прочитал в книге по Тииде: чтобы снять форсунку, нужно снять рычаги стеклоочистителей и крышку решетки капота. Неужели все так сложно?

Оригинально =) теперь и воду нельзя использовать дистиллированную? =) Форсунка стоит дороговато. Может попробовать по коду на exist пробить? Наверняка дешевле будет. Про снятие не знаю, но рычаги стеклоочистителей снимаются элементарно, а решетка на защелках. Надо посмотреть будет..

ПС: если сам менять будешь — фотоотчёт пожалуйста, с комментариями. ато давно есть желание поменять. но платить круглую сумму к стоимости форсунок жабка душит.

ППС: по САБЖу:
если струйные — настраиваются толстой иглой (желательно длинной, сантиметров 30+, так будет удобней смотреть, куда бьёт струйка), есть в мануале. Туго и неудобно.
если веерные — по-моему они только подымаются-опускаются по оси.

Как они определили что жидкость была другая? Скажите, что лили жикость для омывания Nissan. Для уверенности перед заездом залейте эту жидкость. Развод. Просите письменный отказ от гарантийного ремонта и жалобу в НРМ. Можно к другому ОД съездить.
В момент обращения была залита дистиллированная вода (ехал вообще-то на ТО-1), сказали, что зимой что-то там разорвало. А другого ОД у нас нет. На счет письменного отказа и сам думал — надо потребовать.

tsan72 добавил 26.05.2009 в 09:38
. А вообще, надо снимать и смотреть, в каком месте косяк. Может замена форсунки не поможет, если затор не в распылителе, а в трубках.

.
Так и хотел снять — посмотреть, а книжку прочитал, сложностей испугался. Вот я и спрашиваю, может там и нет ничего страшного, все снимается просто?

tsan72 добавил 26.05.2009 в 10:27
Дело в распылителях, потому что их местами меняли.

Мусор трудно продуть, если его заклинило.

tsan72 добавил 29.05.2009 в 13:06
Там в конце списка заменители указаны 28931-ED000 как для левых, так и для правых

У меня тоже. А они одинаковые или левые и правые?

tsan72 добавил 01.06.2009 в 11:42
В общем заказл я распылители. 597р — если ждать 11 дней, 900р — если 2 дня. Решил подождать. Когда заменю — отпишусь.

Да, отпишись плз. С фотками, номерами ключей и моментом (ну примерно хотя бы) затяжки гаек. + чем там уголки внизу лобового клеить будешь.

ПС: ты заказал 2 одинаковых, да? тоесть левая и правая веерные не различаются?

уголки внизу лобового приклеивать ИМХО не надо. Мне стекло осматривали, не снимая боковые, а продольные на защелках.

Всмысле? Так боковые же заходят на решётку эту серую. Её не снять без демонтажа уголков. А они приклеены вроде бы (по крайней мере при обращении по гарантии их подклеивают)

Вот нашел фотку. Уголки мои на месте.

Ого. спасибо, это немного меняет дело.
А как добраться до винтов поводков?

Нашел из темы про замену опорных подшипников (автор NIK_13RUS):

1. Снимаем дворники: снять пласмассовые декоративные крышки и откруть гайки крепления.
2. Снимаем декоративные заглушки, которые находятся в нижнем правом и левом углах ветрового стекла. Держаться они на клипсах (как застежки на кроссовках) и защелках, поэтому необходимо просто потянуть за них в нужном направлении (второй раз разбираю так и не понял в каком точно). Открываем капот.
3. В углах под снятыми заглушками оказываются резиновые вставки сложной формы, тоже держаться на таких же застежках. Тянем на себя и вытаскиваем.
4. Т.о. Остается снять черную пласмассовую панель что находится в нижней части ветрового стекла. Она закреплена пластиковыми клипсами с фронтальной части. Они имеют достаточно большие зацепы, поэтому я загнул из жесткой проволоки диаметром примерно 1,5мм два крючка и ими стягивал клипсы. Снимаем панель и отодвигаем в сторону.

Похожие публикации

Я вот после пробега в 80 тысяч километров задумался о том что пора и форсунки прочистить. Все таки бензин не идеальный и это надо понимать. Как вы считаете по этому поводу?

Nissan Juke Club — Ниссан Жук Клуб запись закреплена

Надо было показать видео до чистки, для наглядности результата.
Обычно так просто не прокатывает, приходится снимать, чистить долго иглой и продувать сжатым воздухом

Валерий, согласен забыл снять этот момент, но поверьте сильным нажатием иглы все помогает 10 год полет нормальный ни разу не менял их не буду все отлично, а веерные забьються быстро смысла нет замены

Сергей Мальцев

Воронин, да вот поспорил бы. На предыдущем авто (Ниссан Тиида С13 кузов) родные все разлетелись, метал в крошку просто, брал авто двухгодовалым, зимой, по весне заказал оригинал, веерные, в итоге с ними и продал, прокатав ещё три года с ними.
Сейчас тоже веерные поставил на Джука, вроде как оригинал по вину Ниссановский. Универсальный на Ноута, на Кашкай ( первый кузов), на икстрейл (Т31). Пока езжу около 3х месяцев, полёт нормальный.
Родные на джуке, со стороны водителя умерли, не знаю с чем было связано, так же иголочкой чистил, не помогало к сожалению.

Глеб, странно конечно, но я могу обьяснить это так у меня это втрой джук на первом джуке пробег 357 т км ни единой поломки и замены, даже не поверите стойки и сцепление не менял, в то время как тут олни посты, то это то другое в том числе и я в этом списке но своем новом джуке сегодняшнем, пробег 100 км замена сцепления и стоек передних на 85 т км все умерло, поэтому все по разному не могу обьяснить в чем причина может вы и правы все у всех по разному.

Воронин, у меня был ниссан ноут, на 200 тысячах продал, по ходовой менял только ступичный подшипник правый, и сайлентблоки в рычагах, купили знакомые, 250 тысяч уже, ничего не меняли по ходовой. Затем Тиида в кузове С13, так же на 205 тысячах продал, менял только ступицу в сборе на правом переднем. Стойки родные, сайлентблоки тоже родные.
Показать полностью. Купил Джука в этом году, пробег был 73 тысячи. Ездила девушка, с 13 года это очень маленький пробег. Покупал по трейд ину, сдав ладу калину 2(которую купил у своего дедушки) и доплатив за Джука. И вот что я понял, если мало авто катается, редко, то авто начинает "сыпаться", так как у этого Джука поменяли по гарантии ( трейдину за это отдельное спасибо, молодцы и бесплатно.) Правую стойку, сайлентблоки в рычагах, сайлентблоки подрамника, правую тягу, датчик уровня масла. И это всего на 72 тысячах пробегп. И более того, он у меня кушал масло. Я сначала нагрелся, купил авто с маленьким пробегом, а масло только в путь, особенно когда погазуешь на трассе. Но всё прошло после второй замены масла( каждые 10 тысяч меняю, беру оригинал 5w40). Специально даю газку на трассе, когда нет никого, и после того как постою в точке прибытия, проверяю уровень масла и он на месте. Видать совсем некрутили движок. Иногда нужно.

Глеб, вот в точку все мало ездим и все от простоя сыпется, пример тому я всегда не пользовался кондишеном на том авто он у меня всегда не выкл а тут раз в 3 года вкл его экономил да и удушает он мотор, включил его а он работает как то не так , как то не тихо шумы какие то типо как подшипник там весь заржавел, вы правы нужно гонять и не жалеть, по лужам кстати тоже полезно, у меня у соседа простоял на улице в жаре все резинки скрипят не ездил месяц

Воронин, про резинки вообще в точку. Они тянуться должны, а не стоять на месте

Глеб, да да вообщем вердикт таковой Ездеем пользуемся вмем и не жалеем но аккуратно и безопасно

На сегодняшний день большинство автовладельцев используют веерные форсунки омывателя. Их преимущество в том, что вода на лобовое стекло попадает не капельно или парочкой струй жидкости, а сразу большим количеством мелких капель, благодаря которым – охватывается сразу большая часть стекла. Это и есть основное преимущество веерных, благодаря которому дворники начинаю работать уже по влажному стеклу, тщательно убирая осадки или грязь.

Конечно же, это обеспечивает наименьший риск того, что дворники оставят царапины на поверхности стекла, поскольку взмахи будут происходить уже не по сухой поверхности. Многие владельцы автомобилей также утверждают, что используя именно такой вид форсунок уменьшается расход жидкости для стеклоомывателя. Единственным недостатком является их необычная конструкция, из-за чего они быстро замерзают в холодное время года, но в таком случае рекомендуется сразу выбирать и устанавливать элементы с функцией подогрева.

Есть рекомендации, что форсунки нужно выбирать оригинальные, по марке вашего автомобиля. Но такие могут дорого стоить и, в таком случае, можно подобрать неоригинальные. Альтернатива будет стоить дешевле, но в них возможны какие-то доработки. Самые распространенные форсунки, которые подходят для установки на очень многие марки автомобилей, от Вольво S80, а еще более дешевый вариант, от SsangYong. На автомобили Дэу Ланос и Шевроле Авео прекрасно подходят от Шкоды. Также, например, на многие модели авто подходят элементы от Митсубиси Галанта две тысячи восьмого года выпуска.

В стандартной их комплектации может не быть обратного клапана. Благодаря ему происходит предупреждение стекания жидкости обратно в бачок омывателя, если не сработал подсасывающий насос.

Именно этот клапан способствует непрерывной подаче жидкости. Имеет форму подпружиненного шарика и закрывает отверстие в форсунке, если не происходит подача жидкости на стекло омывателем.

Рекомендуем: Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

В целом, можно обойтись и без данного клапана, но тогда вам нужно будет продумать другой способ, чтобы дворники не срабатывали раньше, чем вода будет подаваться на стекло. Такой клапан можно подобрать также с разных автомобилей, например с ВАЗА 08 или 09, Тойота или Вольво.

Точная диагностика неисправности

Первое, что приходит в голову автолюбителю, столкнувшемуся с поломкой омывателя в пути, – чистка форсунок подручными средствами. Мера оправдана, когда засорение жиклера заметно невооруженным глазом – удаление мусора с помощью иглы или булавки займет буквально несколько минут. Но нередко отказ распылителей связан с другими причинами:

Неисправность электрического насоса, не подкачивающего воду при нажатии кнопки.
Засорение подающих патрубков.
Банальное отсутствие жидкости в емкости омывателя.
Выход из строя форсунки.

Прежде чем взяться за очистку жиклеров, откройте капот и убедитесь в наличии моющей жидкости. Ситуации случаются разные: например, пластиковый бачок треснул, вода вытекла, а пятно под автомобилем незаметно из-за дождливой погоды. Также утечка происходит на посадочном фланце электронасоса.

Если при нажатии рычага не слышится характерный жужжащий звук работы насоса, сразу попробуйте заменить предохранитель. Замена плавкой вставки не помогла – снимайте и ремонтируйте перекачивающее устройство. Элементы с неразборной конструкцией приходится менять на новые.

Забитую грязью трубку выявить несложно. Добравшись до нижней части распылителя, снимите подающий патрубок, включите зажигание и нажмите кнопку омывателя лобового стекла. Если раздается жужжание электронасоса, а вода из трубки еле капает, ее следует хорошенько прочистить и промыть.

Чистка форсунок

Если вы заметили, что струя жидкости стала слабой, значит, скорее всего, форсунки омывателя засорились и вам их пора чистить. Сделать это вы можете самостоятельно, для чистки вам понадобятся: что-то тонкое (струна, проволока, иголка или булавка), двадцати кубовый большой шприц, вода, мыло и компрессор.

Обязательно нужно проверить, действительно ли проблема в них. Для этого вам нужно проверить, чтобы в бачке омывателя была вода, далее нужно отсоединить шланги, которые подводят жидкость, и включить подсос. Если из трубок будет хорошая струя – это значит, что вам действительно нужно их прочистить.

Отсоединив шланги подачи воды, хорошо промойте форсунку мыльной водой, а после этого присоедините шланг от компрессора обратно и продуйте ее.
Наберите воду в шприц и хорошенько, в обратном направлении, промойте сопло. Осторожно тонким предметом (например, иголкой и др.) прочистите отверстие форсунки, после чего промойте его водой с помощью шприца.
Если же на вашем авто установлена разборная, вы ее разбираете, чистите и потом обратно собираете и устанавливаете.
После установки обратно на автомобиль стоит промыть всю систему.

Если засорение элементов стало происходить часто, то возможно, засорился сам бочок омывателя, поэтому проверьте его на наличие мусора.

Промывка со снятием

В особо запущенных случаях распылители не желают очищаться традиционными методами – с помощью иголок, проволок и шприцев. Остается один вариант – демонтировать форсунки с автомобиля, хорошенько промыть, а при неудачном исходе купить и поставить новые детали.

На многих современных авто распылители держатся в отверстиях за счет пластиковых фиксаторов. Демонтаж производится в таком порядке:

Отыщите в гараже узкую плоскую отвертку.
Чтобы снять форсунку омывателя, подденьте изделие отверткой за нижнюю площадку и потяните вверх.
Вытащите элемент наружу вместе с патрубком.
Отсоедините трубку. Как правило, она натянута на штуцер без фиксации хомутом.

Справка. В некоторых автомобилях распылители могут крепиться иначе – разблокировать фиксаторы приходится снизу.

Снятый элемент погрузите на сутки в мыльный раствор либо попытайтесь обработать моющим химическим средством. В конце продуйте сопло насосом или компрессором и поставьте форсунку на место в обратной последовательности. Проверьте, куда бьет струя, и при необходимости настройте элемент. Если вышеописанные манипуляции не привели к желаемому результату, попросту замените распылитель – запчасть стоит недорого.

Читайте также: