Замена радиатора печки королла 110 своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 21.08.2024
проблема с печкой была давно. Изначально левая часть салона не прогревалась, дуло хлодным. 100% был забит радиатор. В результате сделал промывку как тут пишут на форумах, не особо помогла. Спустя 2 месяца лопнул радиатор печки, ушел антифриз. Купил на разборе за 2.5 т.р. и поставил новый. При этом снимал всю панель, стравливал фреон(без этого никуда). Ушло на снятие и сбор 5-6 часов, больше не хотел повторять.
Но чудо, у меня спустя 2 месяца лопнул и новый радиатор, благо была весна, я забил на него, печку отрубил полностью - под капотом соединил патруби между собой, которые идут на печку.
Вот наступили холода и купил я новый радиатор. при этом решил уже не снимать панель. В итоге я сэкономил куча времени и нервов. Оказывается к нему легко подобраться без затрат. Что было сделано:
Кстати воздуховод белый будет чуть мешать. тянем его на себя и ломаем зуглушку. =) Ничего страшного обратно он встает уверенно и ничего не беспокоит.
Загибал на новом радиаторе аккуратно, отверткой и молотком. все качественно. И конечно же в моем авто мини Ташкент, коего не было уже 1.5 года) Писал быстро, надеюсь поможет вам. Умений никаких не нужно, все интуитивно понятно. Затратил времени час - полтора от силы. И Покупайте новые машины уже!
Рассматриваемые автомобили оборудованы подушками безопасности. В любой момент при подключенной батарее подушка (которая имеет жесткую конструкцию) может развернуться (надуться). Чтобы исключить случайное срабатывание подушки (и возможные травмы) при выполнении любых работ вблизи деталей подушки безопасности поверните ключ зажигания в положение LOCK и отсоедините батарею от массы. После отключения батареи выждите две минуты (необходимые для полной разрядки резервного конденсатора). Более подробное описание приведено в подразделе 12.24.
Чтобы снять радиатор отопителя, изготовителем рекомендуется демонтировать всю панель приборов и рулевую колонку. Для этого требуется рассоединить большое количество разъемов, поэтому существует потенциальная опасность поломки непрочных пластмассовых защелок, фиксаторов и т.д. на различных деталях. Применение этого метода в домашних условиях нецелесообразно из-за его сложности. Радиатор можно снять и без демонтажа панели приборов. Ниже описываются соответствующие процедуры.
Ниже подробно описывается порядок снятия радиатора отопителя. Гораздо проще снять радиатор после снятия испарителя, однако для этого надо предварительно разгерметизировать магистраль системы кондиционирования и удалить хладагент. Процедура снятия испарителя описана в подразделе 4.14. Перед тем как приступить к разгерметизации системы обязательно ознакомьтесь с предупреждением в подразделе 5.2.
С обратной стороны пластмассовой передней панели стойка крепится винтами-саморезами с крестообразной головкой, ввернутыми в пластмассу. Для их отворачивания пользуйтесь крестообразной отверткой с размером шлицов точно соответствующим размеру шлицов головок винтов. При отворачивании винтов плотно прижимайте отвертку, установив ее так, чтобы не было перекоса. Винты завернуты плотно, поэтому при неправильном отворачивании головки могут быть сорваны.
Работайте не спеша, соблюдая осторожность, чтобы не повредить пластмассовые детали при снятии отопителя. Отопитель в сборе можно снять следующим образом: сначала потяните отопитель от стенки моторного отсека, так, чтобы ушки сошли со шпилек крепления, затем сместите отопитель влево, чтобы не мешал корпус испарителя, опустите вниз и снимите с автомобиля.
По соображениям конвейерной сборки конструкция гаек крепления корпуса отопителя и испарителя к перегородке моторного отсека рассчитана на однократное их использование. Поэтому перед сборкой следует приобрести новые гайки с метрической резьбой и пружинные шайбы.
Погода на Урале в этом году звереет. Морозы -20-30 были, в марке прохладно, греется долго.
Начитавшись вех БЖ на Д2 тож решил поменять свой родной радиатор на САТовский (китай).
Все просто, но оказалась не всё.
Поставил новый радик в отведенное ему место, подсоединил все трубки, начал обжимать пассатижами. Низ замечательно обжался, а верхняя трубка подкапывает немного. Всё на герметик посадил. Но толку нет. Верх поддавливает.
Холодной сваркой хочу еще промазать.
Кто что думает?
Price tag: 1 900 ₽
FakeHeader
Comments 12
Вчера радиатор отопителя на прадике поменял (со стороны пасаира дул холодный водух). Поменял быстро, вальцевал каждую трубку на 4 точки как и родной стоял, радиатор и колечки поставил sat, ставил без герметика, течи не наблюдается…
что совсем холодно было?
Кошмар, я родной, радик два раза снимал, потом контракт поставил. Не надо было Китай ставить и резинки менять.
Сейчас то у тебя САТ стоит? как решил проблему?
У меня оригинал, контракт идеал.
Герметик мое мнение это левая вещь тут, если прижима нет нормального, будет сочится, там какое никакое давление есть и антифриз горячий. Менял сам радиатор на марке раза 4 уже, снимать надо ТОЛЬКО подрулевой пластик 2-3 шурупа и он снят. Чтобы не текло надо плотно и ровно обжимать. Течет, обжимай плотнее больше тут советов и быть не может. В последний раз обжимал у меня уже была порвана на фланце радиатора 1 из 4 пластинок на подаче вроде и ничего, хватило обжима 3 и подогнутой этой.
5-Открываем капот и скидываем клеймы Аккумултора, отсоединям шланги печки под капотом. Тот что на вход верхняя трубка, обратка нижнии. Нижнии опускаем в заранее приготовленную канистрочку, берем шланг подачи и дуем в него. В канистру набежит около 2 литров. Левее трубок радиатора видим две гайки под ключ на 12, их откручиваем (они держат ножной ручник).
6-Ручник держат еще две гайки в салоне, они в самом верху. Их тоже откручиваем.
7-Вытаскиваем ковер салона из под педалей и пластика центрального тунеля. Следует быть осторожным, за пластиком тонеля есть крючок на котором он держиться.
Дождитесь пока двигатель остынет немного, сливать антифриз нет необходимости. Под капотом 2 шланга с самозатягивающимися хомутами только отсоединить. Выльется немного антифриза, патрубки можно чем нибудь заткнуть. А алюминиевые трубки под капотом идущие на радиатор печки — конечно лучше продуть, в нем порядка грамм 300-400 будет антифриза.
У меня в нем антифриза не было, так как он был поврежден, все и так неплохо вытекло )
При первой поломке радиатора создавал тему: Бахнула печка на 110 )
В тот раз сделал по 2 посту.
Если печка дует холодным воздухом или вовсе перестала работать, водитель и пассажиры вряд ли будут в восторге, так как в зимнее время это доставляет множество неудобств. Если плохо греет печка, в салоне станет холодно. Избавиться от этой проблемы можно и самостоятельно. Как найти и поменять детали, вышедшие из строя, проиллюстрирует наша статья.
Как устроена печка?
В автомобилях с номером кузова Е120 и E150 2012 и некоторых других годов выпуска отопительный прибор устроен практически одинаково, поэтому обслуживание и уход принципиальной разницы не имеют.
Если свистит вентилятор печки, сама система обогрева перестала работать, воздух перестал правильно циркулировать или, наоборот, устройство нагревается, когда это не требуется, стоит проверить радиатор печки.
Для примера рассмотрим, как устроен отопитель на Toyota Corolla Е12 2003 года выпуска. Модель эта достаточно старая, поэтому устройство ее элементов несложное. Стоит заметить, что авто в кузове 100 и 110 имеет одинаковую конструкцию отопителя. Неполадки появляются со временем, чаще всего это следующие проблемы:
- На Тойота не работает вентилятор печки.
- В целом не работает печка.
- Воздух поступает только с одной стороны.
- Происходит утечка охлаждающей жидкости.
- Плохо греет печка, или работают не все ее режимы.
- Радиатор подает влажный воздух.
- Вышел из строя моторчик.
- Появился неприятный запах.
- Отопитель не может включиться.
Как отремонтировать?
Только разобрав прибор, можно точно определить, почему он не работает. Перед тем как снять радиатор, проверьте, исправно ли реле; реже перегорает предохранитель. Если причина в них, чистка или ремонт могут не понадобиться.
Для удобства работы желательно убрать из салона все посторонние предметы. Для того чтобы снять печку на Короле, потребуется снять приборную панель, иначе достать радиатор отопителя не получится. Начинать съем центральной панели нужно с водительской стороны. Обратите внимание, что у 100-го кузова это место находится с правой стороны. Гайки, как правило, прикипевшие, и их требуется обработать WD-40.
Добраться до вентилятора печки, не сняв тяги привода, не получится. Нужно вывести тягу из-под фиксирующих скоб, отсоединить все тросики, отключить рычаг управления краном.
Конструкция переключателя вентилятора отопителя в Тойота Королла 2008, 2012 годов несложная, однако собрать прибор обратно довольно сложно. Рекомендуется фотографировать все в процессе разборки.
Кроме троса, должны сниматься все рычаги, иначе они будут мешать разобрать конструкцию. Отвертка пригодится для съема пружинной защелки, после этого можно будет достать кожух радиатора и вытащить печку из кожуха. После того как вы сможете разобрать ее, можно будет проделать необходимый ремонт, осуществить промывку системы. Довольно часто отопительное устройство плохо греется или может переставать дуть из-за того, что оно забилось грязью.
Реже может потребоваться замена радиатора. Сняв его, вы можете осуществить ремонт крана отопителя или его замену. Проверьте расположение патрубков, поменяйте старые на новые, так как могут отмечаться трещины. Если радиатор исправен, его можно установить обратно. Далее требуется проверить моторчик. Эта деталь достаточно уязвима и может выходить из строя чаще других. Электродвигатель фиксируется при помощи специальной пластины, снять которую несложно – достаточно поддеть ее отверткой. Снимите с вала мотора крыльчатку; придется снимать и пружинные скобы, поскольку они удерживают двигатель.
Лучше сразу заменить добавочный резистор. Двигатель печки можно достать через специальное отверстие, которое есть в кожухе печки.
Проще всего заменить двигатель целиком.
Трудно найти на него отдельные детали, даже если у вас автомобиль 2012 года выпуска, не говоря уже о более старой E12.
Часто автолюбители торопятся разобрать печку, чтобы сделать ремонт или прочистку, и забывают проверить реостат. Если проблема в нем, что бывает нередко, разбирать прибор полностью не потребуется. Чаще всего диагностировать неисправность можно, если вы заметили, что перестали срабатывать режимы выключателя. Реостат нужно искать за вентилятором печки. Он всегда находится с пассажирской стороны. Добраться до него можно через воздуховод, снимать вентилятор не нужно. Для удобства работы нужно будет снять обшивку бортового компьютера: для этого потребуется только открутить несколько саморезов. Реостат обычно не ремонтируют, а меняют полностью.
Вывод
Эксплуатация автомобильного отопителя может длиться достаточно долго. Но со временем некоторые детали выходят из строя, что затрудняет включение мотора печки и прогрев салона. Любой автовладелец Тойота 2003, 2008, 2012 и других годов может самостоятельно заменить неисправные компоненты, потратив на это немного времени. Если остались вопросы по ремонту отопления, в Сети есть много видео, которые помогут решить эту техническую проблему в моделях разных видов: Тойота универсал, Ранкс, Королла Спасио, авто E120, E150, E12, 2012 и других годов выпуска.
Желательно взять ключи и трещётку с головками с гибкой подводкой на 8 ина 10. Я даже взял шуруповёрт. Не скажу, чтобы сильно ускорился, но местами он быстро помог.
Предполагается, что вы уже сняли всю нижнюю часть торпеды и центральный пластик тоннеля.
А теперь фотографии.
Ключевой момент — снимаем испаритель (4 гайки), снимаем магнитолу и центральный воздуховод, снимаем две металлических пластины-усилителя, куда крепятся разъёмы. А далее — вытягиваем печку в сторону, где стоял испаритель. Для удобства рекомендую снять и центральную заслонку на печке — 2 шурупа и сбоку снять тягу этой заслонки(на фотках не отобразил).
В общем, надеюсь, прочитав описание по первой ссылке и увидев фотки ниже, будет намного проще делать это. ВАЖНО — Торпеду, руль и приборку не трогал!
После замены климата на кнопки, а вместе с ним и печки целиком, столкнулся с неравномерным обогревом салона. Дефлекторы с правой и левой стороны дули "по разному". Первый "звоночек" прозвенел, когда заметил оттаивающее лобовое стекло, припорошеное снегом.
Наблюдая утром за другими авто обнаружил, что не одинок ''в этом вопросе''.
Познавательное видео, почему так происходит.
Вооружившись китайским термометром замерил как дует моя контрактная печь и …
Пошерстив форумы 1, 2, 3 понял, что промывка "новой печки" не принесла должного результата и летом было решено заменить радиатор печки. Распаивать и шомполить смысла не вижу, так как аналог фирмы SAT, который по внешнему виду (надеюсь и по качеству, алюминий он и в Африке алюминий) ничем не уступает оригиналу, стоит всего 1300 рублей, а за "разборку" и последующую пайку родного просили 900 р. причём без гарантий, что не потечёт. Контрактный радиатор — кот в мешке…знаем, проходили…
1.Отключаем аккумулятор. (не обязательно, но всё же рекомендую, будем шевелить проводку, мало ли чего)
2.Отсоединяем/снимаем панель климата. (тоже не обязательно, но так удобнее снять левый нижний воздуховод со стороны пассажира)
3.Снимаем бардачок. (сдавливаем по краям, тянем на себя и вверх)
4.Убираем два "ёжика" под бардачком, отгибаем пластиковую панель.
5.Откручиваем два винта ↓↓↓, фиксирующие блок компьютера, отключаем от него 4 фишки, убираем в сторону.
6.Падаем затылком в ноги переднего пассажира, откручиваем вентилятор (3 винта) + отключаем от моторчика белый штекер, также отключаем четырёх контактный плоский разъём регулятора оборотов печки внизу тоннеля.
7.Откручиваем винт фиксирующий воздуховод. Длинными плоскозубцами отсоединяем крепящийся к нему штекер.
8.Вынимаем салонный фильтр.
9.Снимаем чёрную пластиковую защиту, закрывающую трубки кондиционера и печки. Тут придётся попотеть.
10.Откручиваем 4 винта, чтобы целиком отсоединить левую часть печки.
11.Отсоединяем вертикальную панель разъёмов и отключаем фишку или тросики от сервопривода/заслонки рециркуляции (находится вверху, над блоком салонного фильтра)
12.Убираем пассажирский коврик. (отгибать пол нет необходимости)
13.Покачивающими движениями вверх/вниз//на себя, разъединяем левую часть печки от основной.
14.Разъединили? Аккуратно кантуем/вращаем её по задней стенке вниз. Вынимаем через пол, немного отогнув на себя пластиковую перегородку бардачка.
Главное никуда не спешить и ничего не дёргать! Будьте предельно внимательны и не оборвите проводку слева.
Мы с шурином 10 минут ковырялись, а потом пошли попили чайкУ и за 30 секунд я вытащил левую часть печки в "одну каску". Обратно кстати также за минуту вкорячил без особых усилий.
15.Дожидаемся когда двигатель станет тёплым/остынет (так меньше выльется антифриза). Пассатижами (под капотом) отсоединяем хомуты и сдёргиваем резиновые шланги печки. Предварительно под шланги подставляем чистую литровую стеклянную банку, чтобы не пролить антифриз на пол. Остатки пригодятся для долива в бачок расширителя. (Вместо банки можно использовать чистую пластиковую бутылку из под воды, предварительно разрезав её пополам канцелярским ножом.)
16.Одеваем полуметровый 18мм резиновый шланг на каждую трубку печки и продуваем, выльется ещё 100-150 грамм антифриза. Делаем это для того, чтобы после развальцовки трубок отопителя, антифриз не пролился в салон или корпус печки .
17.Идём в салон, на всякий случай подставляем небольшой пластмассовый тазик под извлекаемый радиатор.
18.Берём плоскую отвёртку, обматываем кончик изолентой, чтобы не поцарапать алюминиевые трубки и развальцовываем радиатор. Сначала нижнюю трубку, потом верх. Возможно выльется чуть чуть антифриза.
19.Постукивающими движениями разъединяем трубки. Будьте внимательны, не потеряйте уплотнительные резиночки! Я всё же решил оставить родные, так как SAT-овские были толще почти на 1мм, иначе трубки при обратной сборке садились не до конца.
20.Покачивающими движениями извлекаем старый радиатор. Желательно, чтобы вам помогал кто нибудь, отводя обе трубки в сторону (ближе к моторному отсеку).
21.Устанавливаем новый радиатор в обратном порядке.
Повнимательнее с трубками! Не поцарапайте/ не погните ламели сот!
22.Вставляем трубки (не забываем про резиночки), немного подстукиваем внутрь, чтобы плотнее сели и завальцовываем отвёрткой. Одеваем шланги под капотом, обжимаем хомутами.
СОВЕТ: чтобы избежать воздушной пробки в системе, при первом запуске шланг обратки (слева) под капотом оденьте через несколько секунд после старта двигателя, когда из трубки радиатора потечёт антифриз.
Проверяем систему на герметичность!
23.Без окончательной сборки временно подцепляем только компьютер (одеваем 4 фишки) подключаем аккумулятор и на 3-5 секунд заводим авто. Желательно иметь помощника, один заводит машину, второй смотрит, не течёт ли стык радиатора и трубок. На всякий пожарный подставьте под завальцованные трубки тазик! Может сочиться антифриз!
У нас начал подкапывать верхний патрубок. На заведённой машине чуть чуть постучали трубку внутрь радиатора и подвальцевали отвёрткой. Течь перестало.
АХТУНГ! Не используйте никаких герметиков! Уплотнительных резинок достаточно!
24.Прогреваем двигатель до рабочей температуры, несколько раз крутим тахометр до красной зоны, тем самым убеждаемся в отсутствии утечек антифриза и герметичности завальцованных соединений.
25.Отсоединяем компьютер, собираем систему в обратном порядке.
26.Доливаем оставшийся антифриз в расширительный бачок и выгоняем с прогазовкой воздух из системы, задрав "морду" на горке. Погуглите как это делается.
Покатавшись пару дней сделал замеры термометром. Температура воздуха стала одинаковой со всех дефлекторах. УРА! Это победа!
1)воздух в системе охлаждения (воздушная пробка)
2)грязь на испарителе
3)забитый радиатор печки
4)для автомобилей с двухзонным климат контролем (как правило европеек или богатых "японцев") ещё одной причиной является неисправность сервоприводов или поломка заслонок.
Про воздух я упомянул в 26 пункте.
Во втором случае поможет китайский эндоскоп с АлиЭкспресс, пихаем его в дренажную трубку кондиционера или дефлекторы лобового стекла, предварительно выставив обдув "только стекло" и убеждаемся в отсутствии "мха" на испарителе.
Грязный испаритель, также является причиной неравномерного обдува. и непередаваемого запаха при включении кондиционера
Так что, если на испарителе присутствует "ковёр", нужен полный демонтаж печи ;(
И не забываем ПОЧАЩЕ менять салонные фильтры.
*********************************************
В случае забитой печки сперва пытаемся отделаться "малой кровью" промываем систему лимонной кислотой — 1, 2, если не помогает — меняем отопитель как в отчёте ↑↑↑.
P.S.
Почему же радиатор печки забивается изнутри? В силу конструктивных особенностей самым "узким" местом в системе охлаждения являются дорожки или соты отопителя салона, по которым циркулирует антифриз. В первую очередь забиваются именно они. Это происходит по ряду причин:
а)в систему добавили герметик
b)смешали два вида несовместимых антифризов, либо давно его не меняли
c)от старости развалилась резиновая прокладка термостата/крышки основного радиатора и циркулируя по системе охлаждения намертво осела в дальних сотах печки.
И напоследок несколько фотографий, где промывка уже точно не поможет.
Всё, короче устал я писать, получилось немного сумбурно, но надеюсь кому нибудь отчёт да поможет!
Читайте также: