Устройство канализации в частном доме своими руками схемы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Подключение и Ремонт

Канализация в частном доме — схема, устройство системы и монтаж это многоэтапный процесс, который начинается с выбора наиболее эффективного варианта функционирования сброса и переработки сточных вод.

Ниже будут описаны основные современные типы инженерных сетей, предназначенных для сбора отходов, и даны рекомендации по их формированию.

Разводка канализационных коммуникаций в доме
Прочие особенности монтажа
Основные виды внешних бытовых канализационных систем
Централизованное водоотведение
Очистка сточных вод септиком
Дренаж и ливневая канализация

Разводка канализационных коммуникаций в доме

Если оборудуется канализация в частном доме своими руками, для учета и правильной реализации всех нюансов понадобится тщательное изучение соответствующих СНИПов и аспектов монтажа.

Проектирование схемы сточных труб, расположенных внутри дома, должно четко сообразовываться с планированием внешнего контура канализации. Кроме того, следует учитывать следующие принципы:

диаметр водоотводящих труб подбирается, исходя из предполагаемого количества стоков;
прокладка коммуникаций проводится по типу последовательного подсоединения;
в проект включается планирование вентиляционных каналов;
трубы укладываются под некоторым наклоном – это обеспечит самостоятельную циркуляцию стока; во многих случаях приходится дополнительно задействовать циркуляционный насос.

Внутренний и внешний контур

Устройство канализации

Схема канализации в частном доме также должна согласовываться с проектом водопровода, поскольку монтаж этих двух сетей производится обычно совместно.

Общий вид внутренних сливных конструкций можно назвать типовым. Формируется их совокупность в соответствии с принципом рациональности: от вертикальных стояков идут горизонтальные участки трубопровода.
Стояк и ведущие от него линии располагаются согласно особым правилам. В частности, влажные зоны проектируются в смежных комнатах (например кухня,ванная): это позволяет организовать их удобное обслуживание и попутно сэкономить стройматериалы, необходимые для подведения воды и отведения отходов.
Еще одно правило связано с предотвращением риска засорения труб: во избежание такого риска соединения планируют с минимальным количеством резких углов, угол примерно 45 градусов ( картинка №1). Если они появляются, в таких точках предусматриваются ревизионные люки( картинка №2).

Угол соединения трубы и Ревизия

Если вы обдумываете, как сделать канализацию в частном доме с наименьшими трудозатратами, лучше всего выбирать для монтажа трубы ПВХ, так как металл потребует сварочных работ. ПВХ – современный материал, демонстрирующий множество преимуществ. Среди его достоинств можно отметить небольшой вес, несложность монтажных операций, доступность, возможность комбинировать основные части с различными переходниками, нечувствительность к воздействию химических компонентов стока, долгий срок службы.

Прочие особенности монтажа

Общие принципы монтажа, разъясняющие, как правильно сделать канализацию для частного дома, требуют, чтобы местом начала монтажных работ была кухня. Здесь монтируется самая высокая точка отвода стоков. Завершается подключение установкой коммуникаций в туалете: выпуск унитаза располагается в самой близкой к центральному сливу точке.

Трубопровод выбирается диаметром 5 см, финальный вывод – 11 см. На каждые 100 см трубопроводной линии перепад высоты должен составить 3 см. Если разница будет меньшей, гарантирован застой воды, а при большем перепаде не будет обеспечиваться полный смыв нечистот и, кроме того, возникает риск сорвать гидрозатвор из-за большой скорости слива.

Уклон 3 см на 1 метр трубы

Помимо монтажа собственно трубопроводной сети, монтируется также вентиляционный ход. Его основное назначение – выравнивание давления.

Вентиляция трубы

Вентиляция может быть образована фановой вытяжкой или воздуховодным клапаном. Фановый патрубок выводится на крышу дома и обеспечивается специальной защитой от осадков (картинка №1). Воздушный клапан (для монтажа в коттедже это устройство использовать предпочтительнее) монтируется непосредственно в трубе внутри дома(картинка №2).

Система вентиляции труб

Вертикальный стояк необходимо вывести через подпол и подсоединить к внешним водоотводным устройствам. От стояка участки трубопровода ведут к сантехническому оснащению дома, соединяясь с сантехникой посредством сифона или выпуска.

Основные виды внешних бытовых канализационных систем

Сегодня выбор может быть сделан между следующими вариантами обустройства контура отведения стоков:

централизованный.
накопительный.
фильтрационный.
станция био-очистки (отдельный вид септиков).

Виды личного пользования

Дренажная модель (септик) – один из аналогов традиционной выгребной ямы. Собранная вода отстаивается в специальном резервуаре, а затем просачивается в землю, пройдя дренирующие слои.

Дренажная модель (септик)

Другой вариант – накопитель отходов. В отличие от дренажа здесь монтируется абсолютно герметичная емкость, которая может быть выполнена из довольно широкого спектра материалов – от бетона до пластика. Такое устройство предполагает постепенное накопление отходов с последующей откачкой их при посредстве ассенизационной техники. Данную схему многие пользователи выбирают за низкую цену ее обустройства.

Накопитель отходов

Фильтрационный контур – прекрасное решение для приусадебных хозяйств со значительным потреблением водных ресурсов. Здесь монтируется целая система подземных баков, в которых осуществляется накопление органики и постепенная ее переработка до достижения нужной степени чистоты сбрасываемых вод.

Фильтрационный контур

Рассмотрим различные модели устройств сбора нечистот на загородном участке.

Централизованное водоотведение

Планируя монтаж канализации в частном доме, можно выбирать между автономным и централизованным ее устройством. Вторую опцию характеризует множество преимуществ. Останавливая свой выбор на подключении к центральному коллектору, домовладелец получает возможность значительной экономии средств в процессе обустройства и последующего обслуживания водоотводящего контура.

Эксплуатация сети общего пользования

позволяет избежать необходимости постоянного самостоятельного контроля, который требуется при использования автономного водоотведения. При условии своевременной оплаты владелец загородного участка сможет без особенных проблем пользоваться всеми достоинствами такого варианта. Вместе с тем, подсоединение к центральному стоку не всегда возможно из-за особенностей расположения и рельефа участка.

Для обустройства сточного трубопровода, подключенного к централизованному отводящему каналу, в соответствии с правилами и нормами строительных мероприятий, необходимо наличие перепадного колодца. Именно такой колодец станет базовым связующим звеном, соединяющим частную и общую канализацию.

Правильный монтаж трубы

Трубу, идущую от дома, необходимо вести под некоторым углом, а именно ( уклон 3 см на 1 метр трубы) если диаметр трубы 110мм — то можно 2см на 1 метр, располагается выше местонахождения слива. Труба прокладывается на установленной нормами глубине, которая назначается в соответствии с глубиной промерзания грунта.

Траншея выкапывается на 50 мм глубже, чем высчитанный уровень проведения трубы. Важным моментом, который также следует учитывать, является угол наклона стока, который должен быть не слишком большим и не слишком малым, чтобы вода уходила с нужной скоростью, смывая нечистоты и не образуя засоров. Стандартный уклон составляет 10-20 мм/ метр сточной трассы.

Следующий значимый аспект – необходимость по максимуму избавиться от резких поворотов сточной канавы; в идеальном варианте они должны отсутствовать полностью. Когда неизбежен поворот в перпендикулярном направлении, в данном месте обустраивается специальный колодец, предназначенный для наблюдения (ревизии).

Траншея в идеале выкапывается достаточно большой ширины в сравнении с диаметром магистрали: это соотношение должно составлять примерно 6:1. Дно канавы необходимо выровнять и уплотнить. Далее укладывается песчано-гравийная подушка толщиной не менее 0,1 м.

После окончания работ по прокладке магистрали контролируется степень уклона, затем канава засыпается слоем песка на высоту 0,05-0,1 м. Песок нужно пролить до его существенного оседания и уплотнения. Делается это для того, чтобы обеспечить защиту труб от повреждений, которые может вызывать оседание грунта. После создания песчаной прослойки ров засыпается землей.

Для обустройства ливневой канализации

Для обустройства своими руками схемы ливневой канализации в частном доме по централизованному принципу могут использоваться две различных опции.

Одна из них предусматривает помещение на участке бочки для сбора отведенных от дома осадков и талой воды: лучше всего такой резервуар снабдить фильтром.

Другое решение – прокладка трубопровода ливневых стоков до центрального коллектора: для осуществления такого намерения потребуется получение соответствующей разрешающей документации.

обустройство ливневой канализации

Очистка сточных вод септиком

Если подсоединение к централизованной канализационной системе невозможно или нецелесообразно, в качестве альтернативы часто выбирается септик. Это локальное очистное сооружение, действующее по принципу накопления сточных вод и пропускания их через систему очистки. Такие устройства имеют две и более камер, причем чем больше число камер, тем более тщательной и глубокой очистки удается добиться.

Отсеки септика отделены друг от друга стенками. Между ними под уклоном располагаются патрубки, по которым сточные воды переходят из одной камеры в другую. Жидкость по канализационной трубе вводится в первый отсек, очищается и выводится на фильтрационные поля либо, при тщательной очистке – непосредственно в почву.

Фильтрационные поля

Процесс очистки

Работа септика основана на сочетании этапов гравитационного отстаивания и биологической очистки. В процессе первичной фильтрации поступившие в первую камеру септика отходы очищаются от крупных фракций, которые опускаются на дно резервуара. Легкие включения отфильтровываются и поступают во вторую камеру. В первой камере происходит разложение отходов на составляющие (биомассу, воду и двуокись углерода). Осадок скапливается на дне отсека, и периодически требуется его удалять.

Работа второй камеры обеспечивает дальнейшую очистку воды. Очищенная здесь жидкость может направляться далее в бочку и использоваться для полива. В ином случае предусматривается дополнительная грунтовая доочистка воды.

Станция био-очистки

Отдельный вид септиков – станция био-очистки, действующая благодаря работе микроорганизмов. Здесь также работают несколько отдельных очистных секций. Так же, как и при работе вышеописанного аналога, первая секция используется в качестве отстойника. Находящиеся здесь анаэробные бактерии перерабатывают биологические отходы с образованием ила.

Вторая камера функционирует с применением аэробных бактерий, которые разлагают поступающую жидкость на органические и неорганические соединения при условии поступления кислорода. Для работы такого устройства необходим специальный аэратор, что обусловливает энергозависимость подобной биостанции. В третьей секции происходит более глубокая очистка.

Станция био-очистки

Септик своими руками

Несмотря на обилие разнообразных септиков на современном рынке канализационных устройств многие владельцы частных домов для экономии расходов предпочитают сконструировать фильтрационную станцию самостоятельно – благо сегодня для этого имеются все возможности. Одна из популярных конструкций – септик, смонтированный с использованием бетонных колец.Рассчитав необходимый объем септика по числу жильцов дома в соответствии со строительными нормативами, закупают необходимые материалы и приступают к устройству автономной канализации. Первый этап этих работ – рытье котлована. Канализационная траншея должна соединяться с котлованом на глубине около 1500 мм.

Первый этап

После прокладки труб начинается обустройство котлована. На его дно укладывается песчаная прослойка, которая затем утрамбовывается. На слой песка укладывается дно и соединяется раствором с нижним бетонным кольцом. Затем в котлован помещаются остальные кольца, также соединяемые строительным раствором. Таким образом монтируется не менее двух резервуаров, один из которых будет служить отстойником, а второй – дренажной камерой.

В нижнем отсеке дренажного колодца проделываются отверстия, которые будут использоваться для оттока жидкости. Отверстия должны занимать около 10 процентов площади бетонной бочки. В стенках отстойника и фильтрационной камеры также делаются отверстия для подведения канализационного стока и перелива.

Второй этап

Устанавливается переливной патрубок. В точке его входа в резервуар необходимо обеспечить надежную герметизацию – для этой цели рекомендуется использовать раствор в сочетании с жидким стеклом. Также монтируется и герметизируется сточная труба.

Свободное пространство вокруг дренажного отсека засыпается щебенкой. Оставшийся объем котлована заполняется землей вплоть до горловины септика.

Септик может быть изготовлен также из других материалов – кирпича или специализированного пластика. На выборе пластиковых конструкций лучше не экономить: полимер должен быть выбран действительно качественный, поскольку ему предстоит контактировать с агрессивной средой канализационных отходов. Вложив более существенные средства, вы получите надежную конструкцию, которая прослужит долгое время без каких-либо проблем и необходимости ремонта или замены.

Необходимым элементом должна стать вентиляция, назначение которой заключается в отведении газов, образовавшихся в результате распада органических соединений. Вентиляцию можно оборудовать с использованием фановой трубы, которую рекомендуется поднять на крышу, чтобы канализационный газ, улетучиваясь, не беспокоил своим запахом жильцов и соседей.

Дренаж и ливневая канализация

Еще два вида канализационных систем, позволяющих добиться отвода излишков жидкости – грунтовых вод и дождевой воды, представлены дренажной и ливневой канализацией. Это важные элементы эксплуатации частного дома, отсутствие которых чревато подтоплением и разрушением конструкций.

Вода, накапливаемая дренажем и ливневкой, отводится по трубопроводу до предусмотренных в системе резервуаров, а затем направляется за пределы придомовой территории или применяется для полива.

Дренажные сети

Дренажные сети, доступные сегодня, различаются принципами устройства и монтажа. Это могут быть горизонтальные или вертикальные дренажные сооружения либо конструкции, сочетающие эти два принципа ориентации.

Дренаж состоит из труб с влагопропускными отверстиями (применяются также керамзитные трубы, где влага поступает непосредственно через стенки трубопровода), пескоуловителей, водоотвода, колодцев. Дренажные трубы производятся из различных материалов.

Система отвода грунтовых вод может быть открытой или закрытой. В первом случае вода скапливается в специализированной сети канав, которые выкапываются на участке.

Более популярны, но и более затратны закрытые дренажные конструкции – устройства дренирования располагаются в канавках, которые затем засыпаются землей. Такие сети нередко оснащаются дополнительно водосборниками или дренирующими матами.

Ливневая канализация состоит из нескольких базовых элементов, которые выполняют функции сбора и фильтрации влаги, а также водоотведения.

Если оборудуется точечная ливневка, водоприемник помещается под водосточными желобами, а затем все водоприемники объединяются в одну сеть.

Альтернативный вариант – линейное устройство, когда жидкость собирается не только с крыши здания, но и с земли. Встречаются и комбинированные устройства, объединяющие оба принципа конструкции.

Любое жилое здание оборудуется канализационной системой. Схема ее достаточно проста, но при укладке необходимо точно соблюдать рекомендации строителей.

Устройство канализационной системы

Канализация в частном доме делится на 2 части: внешняя и внутренняя. Внешняя предполагает ряд узлов очистки и утилизации, которые в итоге должны обеззаразить сточную воду и вывести ее с участка. Внутренняя обеспечивает отвод воды от потребителя – раковины, душа, унитаза – и вывод ее во внешнюю часть.

Внешняя система включает следующие элементы.

Фильтры – колодцы или септики. Первые проще в изготовлении. Это колодец, укрепленный бетоном или выложенный кирпичом. В нем размещен фильтр толщиной до 80 см. Фильтр изготавливается из гравия, щебня, битого кирпича. Септик сложнее, но обеспечивает очистку на 75–90%.
Почвенная фильтрация – система доочистки. Состоит из дренажных труб, гравийного фильтра и двойного слоя геоткани. Неэффективна на плотных почвах – суглинках и глинах. В последнем случае ставят инфильтраты – коробчатые устройства с решетками.
Трубы – по ним перемещается сточная вода. Обычно самотеком, поэтому для канализации берут круглые, большие по диаметру изделия и укладывают их под некоторым углом.

Внутренняя часть канализации включает такие узлы:

сифоны и сливные патрубки на умывальнике, ванной, душевой кабинке, унитазе и биде, если оно есть;
вертикальный стояк – требуется для обслуживания канализации и вентиляции;
горизонтальные трубы – отводят сточные воды во внешнюю часть канализации.

Бытовые приборы – стиральная и посудомоечная машина – тоже подключаются через сифон. Это устройство предотвращает попадание воздуха и неприятных запахов назад в комнату.

Разновидности внешних систем

Внешняя часть канализации может иметь разное устройство. Для утилизации отходов используют выгребные ямы, септики, более сложные станции очистки.

Централизованная

Такой вариант самый простой и эффективный. Канализационную трубу из дома подключают к центральной магистрали. Чтобы это сделать, нужно получить разрешение. Врезку в трубу выполняет специальная бригада.

Выгребная яма и септик

Простейший вариант – выгребная яма. Котлован необходимого объема обкладывают кирпичом или бетонируют. Трубу из дома выводят прямо в яму. Сверху котлован закрывают канализационной плотной крышкой, чтобы не допускать появления запахов. Когда яма заполняется, обращаются в компанию по утилизации отходов. Ассенизаторская машина откачивает содержимое резервуара.

Частота откачек зависит от количества проживающих в доме. Так как сюда попадают все сточные воды, в том числе и от моек на кухне, из душа или ванной, заполняется резервуар быстро.

Главной минус выгребной ямы – отсутствие очистки стоков. Даже в фильтрационных вариантах очистка выполняется не более чем на 55%, что недостаточно. Кроме того, выгребную яму категорически нельзя обустраивать на участках, где грунтовые воды залегают менее чем на 2,5 м.

Септик – резервуар из пластика. Бак закапывают в землю и вводят в него трубу из дома. Чтобы септик не всплыл при повышении грунтовых вод, на дно котлована предварительно заливают бетонную плиту, а бак к ней привязывают тросами.

Простой септик тоже не очищает стоки. По сути, это замена выгребной ямы, но полностью герметичная и не допускающая просачивания стоков на участок. Более эффективны фильтрационные устройства, включающие несколько емкостей.

Фильтрационная

Фильтрационная схема канализации в частном доме базируется на колодце либо на фильтрационном септике.

Первый вариант прост в обустройстве. Колодец выкапывают на расстоянии не менее 6 м от ограды и 12 м от здания. Его бетонируют или отделывают кирпичом. Можно использовать готовые железобетонные кольца – сплошные или перфорированные. Фильтром здесь служит подушка из щебня, гравия или битого кирпича. Материал кладут послойно. Последний слой – битый кирпич. Гравий берут мелкий, с диаметром частиц до 15 мм.

Верхний слой фильтра задерживает крупные компоненты сточных вод, каждые следующий – все более мелкие. Постепенно здесь размножаются аэробные бактерии, которые способствуют быстрейшему разложению отходов и переработке органической части.

Более эффективная модель – фильтрующий септик. Такой резервуар разделен на 2 части перегородкой. Сточные воды попадают в 1 камеру. Здесь установлен картридж с бактериологическими культурами. Они выступают основой аэробного фильтра и разлагают загрязнения.

Когда емкость заполнена до определенного уровня, вода через перегородку либо по трубе переходит во 2 камеру. Здесь устанавливают аэратор и продувают жидкость распыленным воздухом. Загрязнения окисляются кислородом из воздуха. Часть перерабатывается анаэробными бактериями.

Если вода очистилась достаточно, она выводится по дренажным канавам в ближайший водосток. Если нет, дополнительно устанавливают устройства почвенной фильтрации или инфильтраты. Последние задерживают самые мелкие частицы. Степень очищения сточных вод в них достигает 98%. Такую воду можно использовать для полива.

Септики предпочитают обустраивать в районах с низким количеством осадков, потому что они позволяют использовать воду несколько раз.

Станция биологической очистки

СБО – усовершенствованный септик, очищающей сточные воды на 98%. Конструкция включает несколько секций, которые работают поэтапно.

Первичный отстойник – камера большого объема, в которой отсеиваются крупные примеси и песок. Резервуар выполняет функции усреднителя, обеспечивая равномерную подачу стоков на другие секции и не допускает переполнения.
Аэротенк – содержит фильтры с культурами анаэробных бактерий. Под их воздействием происходит окисление отходов. Аэротенк оснащается компрессором, который подает воздух для работ фильтра.
Вторичный отстойник – здесь осаждаются частицы активного ила из второй камеры. Часть из них возвращается в аэротенк. Очищенная жидкость подается на биофильтры.
Биофильтры – фильтрующие устройства с культурами бактерий. Они окисляют органические частицы отходов.

Кроме того, комплекс включает вспомогательные элементы – емкости для автоматики, сепараторы активного ила и прочее.

Биологическая станция очистки зависима от электричества. Это нужно учитывать при планировании.

Выбирают станцию исходя из количества отходов и требуемой степени очистки. Все параметры указываются в паспорте изделия и в инструкции.

Вентиляционная система для канализации

Только одноэтажная постройка небольшой площади и с небольшим количеством проживающих может обойтись без вентиляции. СНиП обязывает обустраивать фановую трубу во всех других случаях.

Обязательна установка в частных домах выше 2 этажей, где туалеты и ванные есть на каждом этаже. Здесь риск перекрытия сечения основной трубы при массовом сливе заметно выше.
Если септик устанавливается на прилегающей территории, обустройство вентиляции обязательно.
Если сечение трубопроводов, стояков, отводов выводной системы менее 50 мм, фановая труба исключает срыв гидравлических затворов и попадание воздуха из сифонов в комнаты.

Фановая труба – надстройка вертикального стояка канализационной системы. Собирается из обычных сантехнических труб. Выход ее обязательно расположен выше горизонта кровли. Фановая труба обеспечивает вентиляцию канализации, тем самым избавляя обитателей здания от неприятных запахов.

Кроме того, стояк компенсирует разницу давления, которая появляется при сливе большого количества сточной воды.

Запрещается совмещать фановую трубу с другими системами – дымоходом, воздушной вытяжкой.

Ливневая канализация и дренаж

Различают 2 вида канализационной системы:

Дренажная – в ней возникает необходимость, когда дом расположен в низине или же на влагонасыщенных пластах. Избыток воды так же вреден, как и недостаток, поэтому на таких участках обустраивают дренаж.
Ливневая – собирает дождевую и талую воду и выводит в специальные накопительные емкости. Собранную жидкость можно сбросить в общую ливневую канализацию или дренажную канаву, или же использовать для полива огорода и сада.

Характер стоков сильно отличается. Поэтому системы предполагают отдельный сбор и канализацию жидкости из каждого устройства.

Расчет и проектирование канализации в частном доме

Схема канализации в частном доме – графический план. Проект позволяет найти все необходимые точки подключения, рассчитать нагрузку и выбрать материалы.

Основной фактор, влияющий на конструкцию канализации – водная нагрузка. По норме на 1 человека в сутки приходится 100 л воды. На эту цифру ориентируются в первом приближении.

На чертеже дома намечают места установки потребителей – унитаз, раковина, душ или ванная, мойка на кухне. Затем прибавляют оборудование – стиральную машинку, посудомоечную, нагревательный бак. Как правило, стандартную цифру приходится увеличивать, так как объем вещей для стирок или посуды может заметно отличаться от среднего показателя.
На схеме изыскивают место для монтажа фановой трубы. Обычно ее располагают рядом с санузлом и ванной. Все потребители – унитаз, раковина, душ, должны размещаться вдоль одной стены. Вода в канализацию идет самотеком, а это означает, что нужно избегать лишних поворотов.
Внешние сооружения – яма, септик, СБО – должны размещаться за 10 м от дома и за 4 м от забора между соседними участками.
До ближайшего водозабора – колодца, скважины – должна соблюдаться дистанция в 35 м.

Самый простой вариант – самый лучший. Чем меньше поворотов и изгибов, тем ниже риск засорения.

Выбор труб для внутренней и наружной систем

Сточные воды перемещаются без напора, поэтому для трубопровода берут самые обыкновенные сантехнические изделия. Бытовые отходы сильно токсичными тоже не бывают, так что допускается применение обычного пластика.

Учитывать при выборе нужно способ размещения. Трубы нужно класть под уклоном, причем пологим, поэтому в доме трубы обычно устанавливают под пол. Допускаются следующие варианты.

Керамические – очень долговечный материал, устойчивый к любым видам коррозии. Внутренняя стенка гладкая, так что труба практически не зарастет. Минус – тяжелый монтаж.
Чугунные – используются редко. Они очень прочны и долговечны, не ржавеют, но очень много весят. Установка своими руками исключается.
Асбестовые – допускается принять при обустройстве внешней канализации. Внутри дома асбест применять не разрешается.
Пластиковые – очень легки, просты в обращении, не подвержены коррозии, не боятся морозов. При укладе их можно не утеплять. Монтаж прост – в раструб. Стенки трубы остаются гладкими очень долго, так что риск засорения канализации минимален.

Выбор размеров трубопровода зависит от размеров выходов подключения сантехники. Этот параметр стандартизирован:

для отводов к сантехнике – 40–50 мм;
для стояка и фановой трубы – 100 или 110 мм;
для трубы от дома к септику – 100, 110, 150 мм.

Для пластиковых труб производится огромное количество фитингов. Так что собрать систему легко.

Разводка своими руками

Канализация в дом может быть естественной и принудительной. Предпочтение отдается первому варианту, где сточные воды выходят самотеком. Принудительную систему – с насосом – устанавливают в самом крайнем случае. Она зависит от электричества или при его отключении это может привести к засорению и отказу канализации.

Собирают систему из дома: сначала монтируют внутреннюю часть, а затем внешнюю – выводят трубу в яму или септик.

Внутренняя

Устройство канализации в частном доме организуется вокруг вертикального стояка. К нему подводятся горизонтальные сливы, снизу подключается выпуск на улицу, а сверху монтируется фановая труба. Если коттедж одноэтажный и потребителей немного, можно обойтись без стояка. При этом фановую трубу все равно устанавливают, так как наличие сифонов не спасает от распространения запахов.

Для работы потребуются:

трубы в 50 мм для сливов и 100–110 мм для стояка;
тройники и колена под 30 градусов;
заглушки, люки ревизии, сифоны для сантехники;
крепеж.

Трубы лучше использовать пластиковые: они намного легче, быстро режутся и соединяются без сварки.

Канализационная система монтируется снизу вверх. Сначала организуют выпуск – вывод через отверстие в фундаменте, затем сооружают основной стояк с тройником и крестовиной для подключения. Алгоритм сохраняется при сборке как в одно-, так и в многоэтажном здании.

Выпуск на улицу лучше сделать не с одним коленом под 90 градусов, а с двумя с углом под 45 градусов или даже 3 на 30 градусов. Чем плавнее получается изгиб, тем меньше риск засорения.

Порядок работы:

Насаживают колено, чтобы получить плавный изгиб. Соединение выполняется на раструбы.
Вывод делают рядом с сантехническими приборами. Как правило, это унитаз. Здесь ставят тройник для ответвлений.
Монтируют еще 1 м трубы и ставят ревизионный люк.
Наращивают трубу до потолочного перекрытия. Здесь трубу проводят через гильзу, желательно теплоизолированную. Проход заливают цементным раствором и наращивают ним бортики вокруг трубы высотой в 8–10 см и толщиной в 2–3 см. Эта окантовка защищает стояк. На втором этаже снова монтируют тройник или крестовину, наращивают трубу до потолка, не забыв установить вторую ревизию.
Крепятся пластиковые трубы на стену с помощью хомутов. Ставят их под раструбами с шагом в 4–5 м. Между стеной и канализацией сохраняется зазор в 15–20 см.
Подводку ставят с уклоном в 25–35 мм на погонный метр. Меньше нельзя – вода будет застаиваться. Больше тоже нельзя – тяжелые частицы жиры будут оседать на дне, что приведет к засорению.
Длина отвода не более 10 м. Если длина горизонтального фрагмента достигает 8 м, обязательно ставят люк для прочистки.
Отводы и трубы фиксируют на стенку хомутами с сохранением зазора. Шаг монтажа – 1–1,5 м.

К сантехническим приборам канализационная труба подсоединяется через сифон. Технология зависит от характера прибора. Раковина размещается довольно высоко от пола, поэтому сначала отмечают место крепления мойки, а затем собирают механизм подключения. Для этого на сливное отверстие ставят резиновую прокладку, подключают слив к сифону, а с помощью переходника соединяют отводную трубу от сифона с канализационным отводом.

В унитазе сифон встроен внутри. Прибор подключают к канализации с помощью специальной гофрированной манжеты. Она надевается на отвод из унитаза и на собственно трубу.

По нормам СНиП разводка канализационных труб может выполняться как открытым, так и закрытым способом. В последнем случае трубы скрывают в шахтах или коробах из негорючего материала.

Внешняя

Уличный участок канализации устроен очень просто.

Для водоотведения роют траншею под уклоном к септику, биостанции, выгребной яме. Глубина траншеи – ниже глубины промерзания грунта, чтобы трубы не замерзали зимой. В противном случае нужно утепление.
На дно траншеи засыпают слой песка в 20–30 см. Укладывают трубу диаметром в 110 мм.
Через отверстие в фундаменте трубу заводят в дом, через отверстие в септике – в основную или первую камеру.
Засыпают трубу только песком. Затем заполнят траншею грунтом.

Прежде чем пользоваться канализацией, нужно проверить ее работу.

Ввод в эксплуатацию

Если канализация в частном доме автономная, т\проверка выполняется владельцем самостоятельно. Если же система подключалась к муниципальной, прием осуществляет комиссия из Горводоканала.

Алгоритм проверки одинаковый:

оценивается прочность крепления труб и соответствие уклону;
проверяется вертикальность стояка;
оценивается высота вытяжной канализационной трубы;
проверяется надежность крепления сантехники и герметичность швов.

Затем оценивают герметичность системы. Для этого открывают 75% всех сантехнических приборов и проверяют состояние стыков. Если утечки не обнаружено, канализация считается рабочей.

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

особенности рельефа местности;
погодные условия;
удаленность колодцев и водоемов;
общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
глубину промерзания почвы и ее состав;
пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую. Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Схема устройства септика с биофильтром

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

Карта нормативных глубин промерзания

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах — семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме — это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками. Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома — неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный туалет и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма — наоборот. Оптимальный выбор — септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
Выделение комнаты.Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар — так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении — это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Оптимальное решение для автономной канализационной системы — установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить.

В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов.

Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
цементный раствор;
герметик на основе влагостойкого силикона;
ревизионные колодцы — если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Устройство ревизионного колодца для частной канализации

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

наружные — заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
внутренние — предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Выгребную яму проще сделать самому, но она требует частой откачки

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Схема, иллюстрирующая принцип действия септика

Работает септик достаточно просто:

Отстаивание. Сначала сточные воды попадают в первую емкость — отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

Перелив. В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
Фильтрация. Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

Так устроен фабричный септик

По такому принципу работают почти все септики — как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры — тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000, где

V — искомый объем септика в кубометрах;
n — количество человек, постоянно проживающих в доме;
Q — норма расхода воды на человека, литров в сутки;
3 — средняя длительность чистки стоков, суток.

Для большой семьи может понадобиться конструкция со значительным объёмом, иногда — с дополнительными камерами

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом — так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок.

Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем.

Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал.

На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д.

Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики.

В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше — так неприятный запах будет быстрее улетучиваться.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров — так называемого глиняного замка.

Для наружной гидроизоляции можно использовать составы на битумной основе

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации — труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой — тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м.

Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети

Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Вывод фановой трубы

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией

Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Схема соединения труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Скрытая прокладка канализации в штробах

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

Подключение унитаза с помощью гофры

Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.

Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации — это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

Подключение раковины с сифоном и гофрой

Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Узел подключения стиральной машины

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Читайте также: