Установка сальников вилки своими руками

Обновлено: 04.07.2024

К сожалению, дорожное покрытие основных транспортных путей в нашей стране нельзя назвать идеальным. Поэтому при длительной езде подвеска мотоцикла постепенно выходит из строя, что приводит к снижению комфортабельности. Если же говорить о вилке, то её поломка становится причиной роста уровня опасности — мотоцикл вполне может стать неуправляемым, что приведёт к очень серьёзному ДТП. Поэтому при появлении первых признаков неисправности передней подвески стоит заняться ремонтом, чтобы впоследствии не столкнуться с очень серьёзными последствиями её выхода из строя. Замена сальников в вилке мотоцикла и выполнение другого ремонта требует некоторых навыков и умений, но в целом эти процедуры доступны даже для новичка.

Разборка

Не спешите вывешивать мотоцикл при его разборке, поскольку иначе вам не удастся снять с него переднее колесо. Попросив помощника подержать ваше транспортное средство, ослабьте болты передней оси, которые обычно располагаются непосредственно на цапфах амортизаторов. После этого вывешивайте мотоцикл, а также снимайте с вилки его переднее колесо и крыло. Отверните гайки крепления перьев и демонтируйте с вилки пружины — будьте осторожны, чтобы не повредить места их крепления во время демонтажа. Кроме того, вам потребуется открутить гайки крепления нижнего мостика, после чего можно будет приступить к снятию перьев.

Этот процесс может быть относительно непростым — вначале стоит снять верхний пыльник пера, поддев его специальным съёмником или обычной шлицевой отвёрткой. Стопорное кольцо демонтируется при помощи пассатижей, однако нужно быть очень аккуратным, чтобы не согнуть и не надломить его. После ослабляется болт, удерживающий вилку в траверсе, в результате чего его можно будет извлечь руками. Чтобы полностью разобрать вилку, ослабьте болт крепления штока амортизатора, а затем повторите операцию со снятием пыльника и стопорного кольца пера внизу.

Переборка вилки достаточно часто сопряжена с проблемами — если перья не хотят извлекаться из мест своего крепления, немного заверните гайку в обратную сторону, а также ударьте по ней деревянной киянкой. После этого процесс значительно облегчится, и вы сможете извлечь перья, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Отпустите контргайку и стяжной болт верхнего мостика, после чего у вас получится снять фару, прокладку и прочие компоненты, которые мешают дальнейшей разборке вилки.

Приготовьте две ёмкости по 0,5–0,75 литра и приступайте к снятию сальника. Расположенную на его корпусе гайку нужно будет отвернуть накидным ключом соответствующего размера, после чего сальники можно будет извлечь руками. Подставьте под трубы вилки приготовленные ёмкости, поскольку в этот момент может образоваться течь масла. Отверните оси штока, после чего жидкость наверняка вытечет из вилки мотоцикла. Когда масло полностью перетечёт в приготовленные вами ёмкости, останется только снять несущую и скользящую трубу.

После этого можно приступать к ремонту вилки мотоцикла, поскольку она будет полностью разобрана. Когда вы закончите замену изношенных деталей, вам нужно будет выполнить сборку в обратном порядке. Обратите внимание на тот факт, что затягивать болты можно только после окончательного закрепления гаек, которые используются для крепления пера вилки. В таком случае вам удастся выставить правильное положение этого узла, обеспечив максимальную стабильность мотоцикла и удобство управления.

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:

Откручиваем гайку оси переднего колеса.
Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.
Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
Снимаем передний тормозной суппорт.
Ослабляем верхние траверсы вилки.

Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек. Особенно это актуально, если вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые, и неизвестно, пользовался предыдущий хозяин динамометрическим ключом или тянул со всей своей силушкой богатырской.

Как на фото можно откручивать только, если уверены в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Вывешиваем переднее колесо

Снимаем защиту ног вилки.
Снимаем ось переднего колеса и само колесо.
Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.

ВАЖНО! При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги по очереди. Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами, видавшими всякого и побольше, частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс их сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Ремонт

Если вам удалось полностью разобрать вилку мотоцикла, нужно будет помыть все детали в бензине, удалив с них остатки масла и грязи. Однако не следует использовать абразивные инструменты вроде напильника, наждачки и даже металлической губки — при этом вы рискуете повредить специальное покрытие, которое защищает компоненты вилки от ускоренного износа. После промывки тщательно вытрите разложенные на столе детали бумажными салфетками либо специальными тряпочками, не оставляющими ворса на металле. При разборке пера может возникнуть проблема, которая связана с приклеиванием сальника к окружающим поверхностям — его нужно будет смочить бензином, а через 15 минут извлечь ножом либо отвёрткой с тонким прямым шлицом. Старайтесь не повредить вилку, чтобы не столкнуться с расходами на приобретение новых компонентов.

Каждое перо нужно будет перевернуть, чтобы извлечь из него мелкие детали — их также перемывают, после чего можно приступать к сборке узла. Чтобы передняя вилка мотоцикла могла работать в соответствии с параметрами, установленными производителем, старайтесь аккуратно устанавливать все компоненты, проверяя, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда перо будет собрано, вам придётся закрыть его, устанавливая детали в следующем порядке:

Шайба;
Сальник;
Стопорное кольцо;
Пыльник.

Осталось только закрутить болт, расположенный в нижней части пера, и установить на вилку пружину.

Если вам пришлось поменять сальники на вилке мотоцикла, нужно будет обязательно выполнить замену масла, чтобы обеспечить работоспособность узла. Большинство опытных мотоциклистов рекомендует заливать жидкость, рекомендованную производителем — она обеспечит идеальную комфортабельность и максимальную безопасность вождения двухколёсного транспортного средства. Однако при желании вы можете залить в вилку мотоцикла масло с большей либо меньшей вязкостью — при этом удастся повысить и снизить жёсткость передней подвески соответственно. Масла для вилки одного производителя можно смешивать, получая комбинацию с уникальными характеристиками. Например, из масел 10W и 5W удастся получить жидкость для вилки мотоцикла с уровнем вязкости 7,5W.

В собранное перо заливаем масло — для этого лучше ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мотоцикла. Теперь нужно прокачать амортизатор вилки. В процессе прокачки он будет издавать бульканье, шипение и другие странные звуки. Не пугайтесь. Поскольку это свидетельствует о выходе воздуха из замкнутой системы и о достижении вами своей цели. После выхода воздуха из амортизатора останется только установить заглушку, стопорное кольцо и верхний пыльник, а потом продолжить окончательную сборку вилки мотоцикла.

Замена сальников вилки

Вообще сие действо описано в мануале, но как-то по не русски, без всяких нюансов.

То что я находил на форумах — тоже кусками и обрывками. Пока не забыл попробую написать здесь, глядишь через пару лет самому и пригодится ) Букав много, поэтому писать буду набегами, прям как мемуары )

Итак…. Поднимаем мотоцикл — для этого дела я взял обычный домкрат, поднял за поперечную распорку рамы и под продольные трубы рамы подложил брус+доски. Причем с одной стороны рама немного выше на пару сантиметров, чем с другой — нессиметричная. Поэтому просто взять и подсунуть бревно не прокатит — имейте ввиду.

После вывешивания мотоцикла снимаем тормозилки. По 2 болта с каждой стороны + пару болтиков крепящих шланги. Если диски уставшие и немного с буртиком — колодки нужно будет развести. Снятые машинки я повешал на веревочки, дабы не было нагрузки на шланги. Сами шланги не снимал — чтобы потом не прокачивать систему заново.

После тормозилок откручиваем на правом пере болт-шестигранник, который стопорит ось и далее откручиваем саму ось — при откручивании придерживаем колесо, чтобы оно не упало. Вместе с колесом снимуться две втулки-распорки — их не теряем.

У меня они были грязные — не долго думая я их помыл и полирнул — пыльники на колесе дольше проходят.

Снимаем поворотники и откручиваем пробки на перьях. Пробки откручивать только на растянутой подвеске! Удобнее всего делать на снятом руле и шестигранной головкой — дабы не покоцать пробку, но можно и аккуратно рожковым ключом. Имейте ввиду в конце пробка выстреливает в любом случае, под действием пружины. Действовать аккуратно.

Итак пробки сняты, ослабляем крепление траверс и достаем перья. Внимательно — внутри жижа. Аккуратно вытаскиваем проставку пружины. Тут есть интересный момент — оказывается перья разных годов — внутри разные. Как минимум отличаются проставки пружины, у меня отличались и сами пружины. Год производства первы выбит на самом пере (это кстати косвенный признак определения года). У меня в наличии были мои перья (2001) и одно запасное 2007 года. Вот фото проставок — две по краям 2001, центральное 2007 г.в.

Снизу проставок стоит шайба между пружиной и проставкой — ее просто вытаскиваем

Затем вытаскиваем пружину медленно, чтобы с нее жижа стекла в низ. Когда будете ставить обратно — частыми витками вверх. От этого зависит уровень, по которому выставлять жижу.

Вот теперь можно переворачивать перо и жамкаем его, чтобы вылить максимум жижы. Если перестараться то перо схлопнется. Дело в том, что внутри снизу стоит пластиковый отбойник и он аккурат входит в ломы и заклинивает. Пугаться не стоит, просто стоит ПОСИЛЬНЕЕ потянуть.

Жижа слита, далее добываем пыльник — аккуратно подковыриваем отверткой и поднимаем вверх.

За пыльником стопорное кольцо — оно довольно легко снимается, главное не царапать зеркальные поверхности ломов.

Теперь самое интересное — нужно достать сальник. Я вижу варианта 3. Первый — аккуратно отковырять отверткой, либо саморезом. Второй — налить по самое неболуйся масло в вилку и попробовать резко сжать — пишут помогает и сальник выдавливает. Третий, я его использовал — резкими движениями пытаемся вытянуть перо из стакана. На конце пера стоит втулка, втулка бьет по втулке, которая запресованна в стакане, втулка стакана давит на шайбе, которая в свою очередь на сальник . Последний от всех этих моральных давлений выпресовывается ) Вот такая вот репка.

Еще такой интересный момент — перо и стакан связаны отбойником, с одной стороны он прикручен шестигранником. По мануалу нужен спец съемник. Я просто взял головку на 12, она снаружи как раз немного под конус, надел три длинных удлинителя (по длине лома) и застопорил отбойник — усилия там не большие, достаточно хорошо надавить, чтобы отбойник не прокручивался. Еще можно все это дело открутить гайковертом без проблем.

Внутри пера стоит отбойник

На конце отбойника стоит пластиковая втулка белого цвета и пружинка (на фото слева, которая маленькая).

Когда вы сжимаете вилку — втулка входит в перо и клинит, на фото снизу втулка как раз в пере — ситуация обычного, ничего страшного.

Вот собственно и все — далее моем, я мыл в салярке. Потом собираем. Главное ничего не перепутать, чтобы не пришлось пересобирать. Я вначале забил втулку стакана — соответственно потом перо с втулкой не влезли, пришлось покупать съемник. Втулки по мануалу меняются на новые, как и пыльники и сальники. Масло я лил 10в равенол — вилка себя ведет адекватно, ничего не пробивает, зубы не вылетают — так и должно быть.

При сборке контролируем ровность ломой и соосность отверстий под ось, чтобы вилку не клинило — иначе будет преждевременный износ.

Всем удачного ремонта, главное не сцать )

Капитальный ремонт

В некоторых случаях передняя вилка мотоцикла повреждается настолько, что её приходится менять полностью. Разбирать узел при этом нерационально, поскольку никакой пользы эта процедура вам не принесёт. Поэтому можете начать разборку, смело отвернув гайки крепления перьев и удалив их.

Теперь нужно снять стяжной болт верхнего мостика и открутить руль, полностью демонтировав его. Снимайте гайку рулевой колонки и защитный колпачок, под которым находится подшипник. Теперь вам предстоит достать его шарики и проверить, отсоединяется ли вилка от рамы мотоцикла. При возникновении проблема вам может понадобиться немного отрихтовать крепления молотком, чтобы придать им нужную форму.

При отсоединении вилки старайтесь отводить её вперёд медленно, слегка наклоняя, чтобы не потерять шарики нижнего подшипника. При установке новой вилки обильно смазывайте посадочные места обоих подшипников Литолом, чтобы облегчить поворот руля мотоцикла. Сборку производите в обратном порядке, стараясь тщательно затягивать все болты и гайки. Если в новую вилку потребуется залить масло, сделать это можно будет, просто открутив гайку крепления пера.

Стоит ли заниматься ремонтом самостоятельно?

Помните, что ремонт вилки мотоцикла требует некоторых технических навыков, а также аккуратности и внимательности. Кроме того, вам нужно не запутаться во множестве мелких деталей, каждая из которых должна быть установлена на своё место для получения идеальных характеристик работы передней подвески. Поэтому, если вы не уверены, что сможете выполнить все процедуры самостоятельно, соблюдая все рекомендации, лучше обратитесь к специалисту. Ремонт вилки в специализированной СТО будет стоить до 4 тысяч рублей для отечественного мотоцикла, и до 10 тысяч — для импортного. Если речь идёт о замене масла и выполнении регулировки, то можно будет обойтись 1–2 тысячами рублей.

' width='8' height='8' /> ПРАВИЛА поведения на форуме

forkam

привет всем. вобщем запарился я в край. имеется вилка, тдм, диаметр перьев 43мм. собрал с новыми направляющими, купил оригинальные сальники и пыльники.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
какой стороной ставить сальник в вилку.
сальники довольно дорогие и ждать их долго, поэтому права на ошибку у меня нет))
фото нового сальника:

снаружи сальника есть фаска, она как бэ намекает что её направлять в стакан, в сторону масла, но тогда получается что пружинка и две рабочие кромки будут направлены наружу, в сторону атмосферы.
как же будет верно. гугл ответа не дал. везде противоречивые мнения.
старый сальник так же оригинальный и выглядит он иначе. номер был заменен.

ZLой

Просто по логике применения сальников, я бы, конечно же, ставил пружинкой внутрь, а воротником наружу.

forkam

Просто по логике применения сальников, я бы, конечно же, ставил пружинкой внутрь, а воротником наружу.

по логике да, но тогда для чего фаска?
хотелось бы услышать точный аргументированный ответ от сервисменов или от того кто такой сальник установил и он не потёк. ибо если перепутать, то вилка начнет ссать моментально, был когда то такой опыт. а такой сальничек с воротничком раньше не встречал

хирург

Ставится так как держеш на второй фотке. То что ты фаской видимо называеш это внешнее уплотнение. Под резиной по верхней части как правило идет металическая шайба для опресовки в стакан. Да и ваще твердотельные сальники проблематично вкарячить не так как положено,они тупо сопротевлятся этому будут :-)
Да кстати самый логичный ответ,поставить так как стоял старый ваще не вариант? :-)
Хотя ща ктонить придет и скажит что я ваще ни че не знаю и мотоцикла у меня ни когда не было

ZLой

Ты ваще ничего не знаешь, и мотоцикла у тебя никогда не было. А то, что правильно советуешь - это случайность.

forkam

старый сальник уаааще не такой по виду и по содержанию.
логически да, я тоже думаю что ставить пружинкой к маслу, но вот этот снаружи заход меня смутил. то что я называю фаской, сужение сальника, получается будет сверху, а поясок большего диаметра который по логике должен быть вверху, окажется снизу.
есть ещё мнения?

хирург

Тогда встает вопрос толи ты заказал что нужно и оно ли приехало?
Посадочное место в стакане ровное,а то мож там под поясок ответка есть?

forkam

под поясок ответки нет.
заказал то что доктор прописал приехало всё в оригинальных запаяных мешочках.

так как же его ставить? вечером кровь из носа надо собрать эту вилку..
если не будет других мнений, поставлю как ты советуешь, воротничком вверх, пружинкой в масло. перелопатил кучу форумов, везде на эту тему холивары. кто как ставит. хрен поймешь.

FinnVRX400

forkam

бортиком вверх это значит пружинкой то же вверх? или бортиком вверх это воротничкои вверх, а пружинкой в масло?

хирург

Ну на рисунки из фишей даже видно,что сверху широкая площадка на нее стопор ложится и оправкой долбить логичнее по широкой шайбе,а не по тонюсенькой стенке..
Поставить можно и пружиной вверх и оно даже держать будет,если нет раковин и царапок на пере.

FinnVRX400

Виноват! попутал! это ж сальник, а не пыльник!
вот более наглядный рисунок http://www.partsnetweb.ru/3_5852948_5VX-23145-00-00.html
вставляется как на твоем первом фото.
Пружинка герметизирует внутренний диаметр, а сверху ставится стопор (вот это подпружиненное колечко, которое на твоем рисунке выглядит как крест )
и этот стопро вставляется следом за сальником сверху внутрь него. Ух. надеюсь понятно изложил мысль
Кстати, с твоей схемы детали 14, 37 называются "стопор сальника" в переводе на русский.

Стопор не ложится на сальник, а вставляется внутрь и внешний бортик его распирает. иначе не будет нормально герметизировать прилегание сальника по внешней окружности

Дурацкий вопрос: а нельзя просто собрать точно так же, как разобрали?

forkam

000_moto_0711_074

Прежде чем взяться за переборку вилки, раздобудьте инструкцию. Иначе в лучшем случае вы не сможете ее разобрать, а в худшем — собрать. Перед разборкой вилки нужно знать, какой вязкости и сколько масла понадобится для заливки, а также какой инструмент необходим. Также не стоит пренебрегать и моментами затяжки соединений: раскрутившийся на ходу амортизатор — не лучший итог ремонта.

Если вилка не имела механических повреждений, то несколько лет проработает без проблем. Первым изнашивается масло. Уже через год оно начинает понемногу терять свои качества, в нем появляется мелкая металлическая взвесь (результат трения деталей вилки), через уплотнения просачивается вода, что также неблаготворно влияет на его свойства. Поэтому самой частой процедурой при обслуживании вилки является замена масла. На некоторых вилках внизу существует специальный винт, закрывающий отверстие для слива масла, но он встречается не всегда.

Еще раз напоминаю, что пробки вилки можно полностью откручивать только при снятом колесе на вывешенном мотоцикле. Если этого не сделать, есть шанс получить отстрелившей под действием сжатой пружины металлической крышкой прямо в лоб. Можно и оставить несколько витков резьбы — так меньше шансов разлить масло или насыпать грязи в вилку — а открутить пробку на снятом пере.

000a_moto_0711_074

В продаже встречаются масла вязкостью от 2,5W и выше. Чаще всего для мотоциклов общего назначения требуются 5W и 7,5W. Если масла нужной вязкости нет под рукой, можно получить его, смешав два масла одного сорта с разной вязкостью.

Слив масло, несколько раз сводим и разводим трубы, двигаем шток, чтобы удалить остатки. Если вилка хорошо походила, будет полезно промыть ее как следует керосином или соляркой. Если жалоб на работу вилки нет, нет ощутимых люфтов и стуков, а также сильных отложений в масле, можно просто залить новое масло, установить перья в траверсах и затянуть пробки и крепеж.

Если рабочие части перьев покрылись сыпью из ржавчины или имеют глубокие царапины и потертости на хромированной поверхности, можно смело нести ее в цветмет. Ремонт такой детали не имеет смысла.

Для замены сальников и направляющих нужно разъединить перо и стакан. Для этого необходимо сначала вынуть пыльник, поддев его отверткой, и вынуть находящееся под ним стопорное кольцо. Но это еще не все. В нижнем торце стакана найдем винт (часто это — корпус регулировочного клапана), который нужен. Существует три способа это сделать. Первый — при помощи специального инструмента. Как правило, это длинный шток или труба с четырех- или шестигранником на конце, который фиксирует гидравлический цилиндр внутри пера вилки и не дает ему провернуться. Второй — когда вместо инструмента используется подручное средство. Например, деревянный черенок от швабры. Если им плотно упереться в шестигранник внутри вилки, есть хорошие шансы отвернуть болт. Третий, самый эффективный, при помощи пневматического болтоверта или просто резкого удара по ключу киянкой.

Последняя процедура при разборке вилки — разъединение двух труб. Для этого необходимо приложить некоторое усилие, как бы выбивая внутреннюю трубу из внешней.

В итоге внутренняя труба выйдет вместе с сальником и направляющими втулками. Обычно они покрыты слоем графитового напыления, на котором очень хорошо виден износ. Диагностика очень проста: есть очевидные следы износа — меняем. Собираем вилку в обратной последовательности, за исключением, пожалуй, процедуры запрессовки сальника. Дело в том, что направляющую и сальник необходимо запрессовывать, когда трубы уже вставлены одна в другую. Поэтому это можно сделать специальным инструментом, представляющим собой кольцо, точно совпадающее по диаметру с внутренним диаметром стакана вилки и достаточно широкой кромкой, и груза, также по форме напоминающего кольцо. Альтернатива — любой подручный инструмент и максимум осторожности, чтобы не повредить нежный сальник.

ПЕРЕБОРКА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (на примере Suzuki Djebel 250):

' width='8' height='8' /> ПРАВИЛА поведения на форуме

forkam

ZLой

Просто по логике применения сальников, я бы, конечно же, ставил пружинкой внутрь, а воротником наружу.

forkam

Просто по логике применения сальников, я бы, конечно же, ставил пружинкой внутрь, а воротником наружу.

хирург

ZLой

Ты ваще ничего не знаешь, и мотоцикла у тебя никогда не было. А то, что правильно советуешь - это случайность.

forkam

хирург

forkam

FinnVRX400

forkam

хирург

FinnVRX400

Дурацкий вопрос: а нельзя просто собрать точно так же, как разобрали?

forkam

Читайте также: