Установка пластикового окна по госту своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Нормативные документы содержат инструкции и рекомендации по монтажу заполнений проемов. Если выполнена установка окна по ГОСТу, значит рама надежно закреплена, сделаны все защитные слои. Использование пены в качестве крепежа не допускается, т. к. материал разрушается со временем. Образованные промежутки пропускают уличную влагу, холод. Способы крепления окна в проеме оговорены в нормативах и всегда выполняются.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

Дорогое элитное окно с многокамерным стеклопакетом снижает свою функциональность, если оно установлено с нарушением правил. Стандарты разработаны технологами для того, чтобы после установки окон ПВХ по ГОСТу в помещении был оптимальный микроклимат. Не должно быть риска выпадения рамы из проема.

Есть документ, который определяет правильный монтаж окон — ГОСТ 30.971 – 2002. В нем приведены технические условия для организации монтажного шва между оконной рамой и торцом стен.

Шов примыкания включает:

наружный слой, который изолирует от влаги, но пропускает пар;
центральный — уменьшает тепловые потери;
внутренний — изолирует от бытовых паров.

Слои совмещают функции, например, внешний дополнительно защищает от холода, что учитывают при расчете показателей оконной рамы. Конструкция и состав монтажного шва установлены в рабочих приложениях, которые включены в текст ГОСТа. Правила монтажа разработаны в соответствии со строительными правилами и нормами с учетом стандартных требований.

Требования к технологии установки пластиковых окон:

Швы должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, например, осадки, жару, мороз, ветер, не разрушаться при усадке строения.
Материалы для швов должны быть устойчивы к деформациям, осадочным, температурным изменениям размеров блоков и стеновых торцов, при этом учитывают расчетную степень сжатия.
Монтажный шов обладает таким показателем теплозащиты, что внутренняя поверхность откоса имеет температуру не ниже нормативной по СНиП.
материал изоляции не может иметь звукоизоляционные свойства и водостойкость ниже, чем соответствующие показатели оконной конструкции.
Швы выполняют прямыми, если торец проема не имеет четверти, или угловыми, в случае без четверти.

По нормам правильно устанавливать наружную защиту швов в виде нащельников, отливов, откосов. Внутри промежутки закрывают штукатуркой или делают панельную облицовку, например, из гипсокартона или пластика.

Подготовительные работы

Разборку действующих оконных рам для монтажа пластиковых окон по ГОСТу выполняют аккуратно или распиливают на части. В первом случае старые окна можно использовать в других постройках.

Демонтаж начинают с освобождения рабочего пространства:

убирают цветочные горшки с подоконника;
снимают шторы;
место вокруг окна закрывают строительным целлофаном.

Подготавливают удлинитель, чтобы электрический инструмент доставал до розетки.

Снимают подвижные части окна.
В глухих частях снимают штапики (продольные элементы, поддерживающие стекло).
Убирают подоконник так, чтобы не пострадала целостность оконного проема.
Снимают наружный отлив.
Удаляют раму, разрезая ее.

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу предполагает, что проем освобожден от основных и отделочных частей старого блока. Бетонные подоконные плиты разбивают посередине молотом, режут обнажившуюся арматуру, а половинки затем вынимают из боковых проемов. Подоконники удаляют перфоратором, помогая молотком, если они сделаны из пластика, древесины, МДФ, металла.

Отливы могут крепиться к раме или подоконнику, их открепляют, вынимая метизы. После снятия отливов удаляют оконную конструкцию. Работы ведут монтажной фрезой для профессионалов или применяют электрический лобзик, простую ножовку по дереву. Раму вынимают по частям по мере освобождения. После этого удаляют мешающие наплывы раствора и снимают старый утеплитель, т. к. он не понадобится.

Проверяют монтажный проем в стене, куда будет установлено окно. Он должен иметь одинаковые размеры по горизонтали вверху и внизу, а также по вертикали справа и слева. Погрешность допускается до 1,5 – 2,0 см. Если проем искривлен, рама может не войти в него. В другом случае оконный блок будет болтаться, не хватит длины анкеров или дюбелей, чтобы зафиксировать его боковины.

Необходимые инструменты и материалы

Для демонтажа помимо молотка и электролобзика, потребуется ломик, болгарка с кругом по металлу (для арматуры). Утеплитель вынимают руками в перчатках, можно использовать строительный нож и шпатель для отделения наклеенного материала от торцов.

Отбивают раствор с места посадки с помощью перфоратора с насадкой-лопаткой. Для выкручивания саморезов, шурупов применяют шуруповерт, гвозди удаляют гвоздодером, а дюбели, анкеры перепиливают болгаркой.

Для установки оконных блоков из ПВХ понадобятся следующие инструменты:

перфоратор, сверла с победитовыми наконечниками, шуруповерт, дрель;
буры диаметром 6 мм используют для монтажа окна на крепежные пластины, а размер 10 берут для сверления под анкера;
строительный пистолет под пену;
нож по г/картону, молоток;
строительный или лазерный уровень, рулетка 5 м, карандаш, отвес;
ножницы по металлу, плоскогубцы, отвертка крестовая и плоская, стамеска.

Перфоратор нужен, чтобы делать отверстия в торце проема под дюбели, анкеры. Завинчивать саморезы лучше шуруповертом. В деревянных стенах перфоратор не нужен, подойдет дрель и сверла по металлу разных размеров. Для установки подоконника и отлива часть этих инструментов также понадобится.

Материалы для монтажа рамы со стеклопакетами:

распоры и монтажные клинья из плотного пластика, количество принимают так, чтобы установить элементы по периметру окна;
пена монтажная на базе пенополиуретана с малым показателем расширения для заполнения пространства между рамой и стеной;
паропроницаемый уплотнитель (ПСУЛ) для организации самовентиляции и защиты от увлажнения застывшей пены;
гидроизоляционная лента для установки внутри комнаты на базе полиэтилена с тонким алюминиевым слоем;
диффузионная лента для предохранения монтажного шва от осадков и действия лучей.

В качестве крепежа готовят простые или регулируемые анкеры, саморезы, дюбели. Современный способ предполагает монтаж рамы на пластинах. Помимо этого, нужны поддерживающие консоли, герметик силиконовый, подставочный профиль.

Монтаж окна по ГОСТу своими руками

Оконная рама из пластика и торец бетонной или деревянной стены имеют разные коэффициенты расширения, поэтому материал монтажного шва подбирают так, чтобы при усадке или деформации не появлялись трещины и мостики холода.

Эта проблема однослойных стен, например, из керамзитобетона или сплошного кирпича. В этом случае слабым участком служит стена около рамы из-за большой проводимости тепла. Места подвержены выпадению конденсата и образованию плесени. Если торцы без четверти, теплопотери увеличиваются. ГОСТ рекомендует устанавливать коробки толщиной не меньше 13 см, если используется метод без четвертей.

Порядок монтажа по нормативам ГОСТ (со снятием стеклопакета):

подбирают крепежные анкеры с учетом прочности стен;
снимают подвижные створки, с глухих частей окна вынимают стеклопакеты;
в стенах с четвертью перед установкой крепят ленту ПСУЛ;
раму выставляют по горизонтальному и вертикальному уровню;
профиль рамы сверят насквозь и крепят к торцу проема металлическим анкером;
устанавливают распорные клинья, запенивают промежутки;
навешивают створки и ставят глухие стеклопакеты;
обрезают пену после застывания.

Анкера по нормативам ставят через 50 – 70 см, в бетон анкер заглубляют на 4 см, камень и легкий бетон сверлят на 6 см. Фиксацию начинают с низа рамы. Анкера сразу не затягивают, а проверяют правильность установки блока, после этого дожимают крепежи до упора. Если при этом возникает перекос, отпускают анкера, выравнивают раму и действия повторяют.

Монтаж без снятия створок и стеклопакетов выполняют на специальных пластинах, которые одновременно крепят сбоку рамы и фиксируют к торцу стены. Такой способ позволяет не сверлить коробку, можно беспрепятственно регулировать уровень установки. Но пластины не подходят для окон большой площади.

Окна можно открывать сразу после окончания монтажа. Для больших створок есть ограничение – нужно выждать 24 часа после установки, только затем приводить стеклянные полотна в открытое состояние.

Установка пластиковых откосов и аксессуаров на окна

Откосы из ПВХ монтируют в день установки окна в блочных и панельных зданиях, в кирпичных строениях ставят на второй день.

сэндвич-панели;
откосы из пластика со снимаемыми наличниками.

Первый вид можно ставить так, что получатся откосы с рассветом (под непрямым углом к плоскости окна). Так рекомендует ГОСТ, чтобы увеличить поступление света в комнату.

Вторую разновидность ставят, если нужно отделывать стены, а откосы уже есть. Края обоев или другого стенового материала аккуратно заводят под наличник. Если одновременно с установкой окон ремонтируют комнату, сэндвич-панели монтируют после окончания ремонта.

К категории аксессуаров относят элементы:

проветриватель ступенчатой формы;
москитная сетка;
фиксатор;
капельники;
жалюзи, другие приспособления для улучшения работы.

Подоконник ставят после монтажа рамы, но до изготовления откосов. Если боковая отделка уже есть, в ней делают пазы глубиной 1 – 6 см, куда войдут концы подоконной доски. Монтажный шов выполняют при помощи пены. Промежуток от 8 см пенят за несколько раз, делая интервалы по 7 – 8 минут.

Во время монтажа откосов и подоконника стекла на створках закрывают картоном или пленкой.

Саморезы загоняют в подстановочный профиль на расстоянии от низа кромки 1,8 – 2,0 см. Большие зазоры предварительно заделывают слоем штукатурки. При подгонке размеров подоконной доски учитывают допуск на свободное перемещение при жаре или в мороз, панель делают короче на 1 см.

Под подоконник ставят опорные элементы через 50 см, их фиксируют от сдвига саморезами. Доску ставят, контролируют уровень так, чтобы в сторону помещения был небольшой уклон 2 – 4 см, зависит от ширины панели.

Применение ПСУЛ и пароизоляционных лент

Использование ленты ПСУЛ позволяет начинать формирование монтажного шва еще до установки окна. Ее крепят на самоклеящуюся основу по периметру проема. Так создается защита от внешнего увлажнения, а пена после такой обработки не выдавливается за контуры рамы. СНиПы регулируют производственную технологию выпуска изделий для устройства вентилируемых промежутков при установке окон из ПВХ.

стойкость против ультрафиолетовых лучей;
переносит жару и холод в диапазоне -45 — +85°С;
инертная реакция на химические раздражители в воздухе, жиры;
не теряет эластичности при эксплуатации;
отталкивает влагу;
на поверхности не разводится грибок, мох, плесень;
пропускает пар порядка 0,15 мг/(м·м·Па).

Выпускают ленту из ячеистого пенополиуретана, который пропитывают и покрывают специальным составом. На одной стороне наносят клеящий слой. В продажу лента поступает в рулонах, которые разматывают перед установкой, чтобы материал не потерял свойства. После удаления пленки с поверхности пропитка реагирует с кислородом и изделие увеличивается в размере. Используют ленту по ширине боковой части коробки.

Поверхность откоса очищают от пыли для лучшего приклеивания, а пористые материалы дополнительно грунтуют. На процесс расширения влияет температура. При комнатной температуре лента расширяется за полчаса, а на морозе процесс продолжается двое суток. После этого монтажный промежуток с установленной лентой задувают пеной.

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

учет температурных деформаций материалов и деталей (актуально для климата Ярославля);
надежная фиксация оконной коробки;
герметичность монтажного шва (места стыка рамы и проема).

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

рама;
стеклопакет;
фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее ПВХ изделие.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами ними называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумом.

Стеклопакет удерживается внутри профиля с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластиковой коробки. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Пошаговый монтаж

Состоит из следующих этапов:

замеры;
демонтаж старых элементов;
подготовка поверхностей;
монтаж;
установка отливов;
установка подоконника;
финальный этап и контроль качества.

Замеры

Правила выполнения замеров:

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В₁ и В₂);
ширина (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В₁+А+ В₂.

Определяем высоту:

меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В₃₎;
высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В₃.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину оконного блока:

при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту оконного блока:

если четверть (В₃) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

молоток;
ножовку;
гвоздодер;
разводной ключ;
лом;
шуруповерт;
шпатель;
отвертки;
болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

снимите створки;
выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
вырежьте рамные стойки;
выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж ПВХ системы:

снимите створки;
у глухих частей выньте штапики и извлеките стекла;
снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
снимите отливы;
выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
удалите утеплитель;
очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Подготовка

Стеновую часть очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж

Существует две технологии монтажа:

с предварительным изъятием стеклопакета;
без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

Крепежные элементы подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ - паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части конструкции. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте оконную коробку снова.

Монтажный шов имеет три слоя:

наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
излишки пены с наружной стороны не срезайте;
излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
если зазор между рамой и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.

Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж рамы без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Блок крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки оконных полотен площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

Порядок действий:

вставьте раму, выровняйте положение с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ конструкции на саморезах 4,2х45;
крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
детский замок;
москитная сетка;
нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой?

Пик обращений в компании Ярославля по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

Есть плюсы и у замены окон в зимний период. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких конструкций.

Сегодня практически все производители, дилеры и небольшие фирмы предлагают монтаж ПВХ окон по ГОСТу. С легкой руки маркетологов эта фраза стала рекламным слоганом, смысл которого малопонятен подавляющему большинству заказчиков. Покупатели лишь интуитивно догадываются, что это обещание сулит какие-то дополнительные выгоды. Однако конкретика клиентам неизвестна, поэтому они вынуждены верить подрядчикам на слово. Полноценный контроль в таких ситуациях невозможен.
При этом установка оконных и дверных блоков с соблюдением нормативов из ГОСТ должна выполняться по умолчанию. Ведь игнорирование требований приводит к нарушению теплотехнических характеристик изделий из ПВХ профилей. Эта статья расскажет об основных отличиях монтажа по ГОСТ, об особенностях всех этапов установки окон и для чего необходимо строго придерживаться ключевых нормативов.

Какие нормативные акты регулируют монтаж окон?

СНиП 23-02-2003 – необязательные к исполнению рекомендации по оптимальной теплоизоляции оконных проемов;
ГОСТ Р 52749-2007 – регламентирует монтаж разобранных конструкций и установку выше 12 этажа.

энергоэффективность;
паро- и водопроницаемость;
долговечность;
шумопоглощение;
прочность и безопасность;
точность размеров.

Чем технология монтажа по ГОСТ принципиально отличается от обычной установки

Основной отличительный признак установки ПВХ окон по ГОСТу – высокое качество работ. Однако в случае с установкой окон и дверей его можно в полной мере ощутить только в процессе эксплуатации, поэтому преимущество монтажа с соблюдением строительных нормативов изначально оценивают по другим критериям.

разгерметизация окон и дверей как по периметру проема, так и в зонах примыкания активных створок;
деформация рам;
увеличение теплопотерь;
образование конденсата;
попадание внутрь помещений уличной грязи;
ухудшение звукоизоляции;
появление наледи зимой.

Поэтапный монтаж окна по ГОСТ

Чтобы не упустить важные моменты, на которые необходимо обратить внимание в ходе выполнения работ, с процессом установки нужно ознакомиться детально. Для полноценного контроля качества необходимо знать, как реализуются на практике перечисленные в нормативной базе требования.

Подготовка проема

На первичном этапе важно учитывать разницу между проемами в только что построенных и эксплуатируемых длительное время зданиях. В новом доме окна устанавливают в первый раз, и обычно в таких случаях стены не требуют серьезной подготовки. Вторая ситуация, когда монтаж запланирован в уже эксплуатируемых домах, более распространенная и сложная. Она требует предварительного осмотра и подготовки проема.

Осмотреть стены и очистить их от любого строительного мусора: отслоившегося раствора, отколовшихся кусков бетона или кирпича, старых утеплителей и уплотнителей.
Зашпатлевать водостойкими составами зоны с явными дефектами: выбоины или трещины шириной более 2 мм и глубиной, превышающей 10мм.
Выровнять стены внутри проемов так, чтобы противолежащие стороны находились в параллельных плоскостях.

Подготовку проемов часто игнорируют, поскольку при устранении дефектов нужно использовать составы, для полного высыхания которых требуется от 1 до 3 суток. Раньше этого времени нельзя выполнять установку, поэтому многие монтажники пропускают этапы заделки щелей с раковинами и последующее выравнивание стен. Результат такой беспечности – риск разгерметизации оконных и дверных блоков.

Крепление окна

Затягивать до конца анкерные элементы нужно только после проверки правильности положения рамы. Причем контролировать вертикаль и горизонталь желательно после закручивания каждого крепежа.

Зафиксировать профильную конструкцию в проеме можно разными способами: анкерными болтами или пластинами, МРС шурупами. Иногда в процессе монтажа одновременно применяют несколько крепежных элементов. Такой метод называется комбинированным. Его используют в основном при остеклении балконов или лоджий, а также во время установки дверных блоков внутри помещений.

У каждой из технологий имеются свои достоинства и недостатки, поэтому выбор чаще всего зависит от особенностей монтажа.

Независимо от типа крепежных элементов монтаж окон ПВХ по ГОСТУ должен быть выполнен с учетом их количества и взаимного расположения. Строительные нормативы требуют использовать при фиксации двухстворчатого окна в типовом проеме не менее 14 элементов. В остальных случаях между крепежами нужно соблюдать рекомендованное расстояние.

Формирование монтажного шва

изменения ширины щели между рамой и проемом;
низкие температуры;
воздействие УФ-лучей и осадков;
механические нагрузки.

монтажная пена с характеристиками, позволяющими выполнять работы в конкретных условиях;
ПСУЛ;
силикон;
металлические или пластиковые нащельники;
паро- и гидроизоляционная лента.

Фактически монтажный слой имеет трехслойную конструкцию. Снаружи проема фиксируется лента ПСУЛ. Затем щель задувается пеной, которая должна высохнуть. Затвердевание необходимо для формирования прочной защитной оболочки вокруг рамы. После застывания пены с внутренней стороны проема поверх монтажной пены накладывается пароизоляционная лента. Отличается только нижняя зона шва. В этом месте по обе стороны профиля накладывают пароизоляционную пену.

После окончательной фиксации рамы нужно заполнить щели первым слоем пены.
Поверх первичного шва требуется наложить второй слой.
При монтаже в окне с четвертью необходимо отдельно запенить зазор между рамой и выступом в стене.

Отделка внутренней и внешней стороны проема

появление громкого стука со стороны отлива во время дождя и оттепели;
разрушение пены со стороны улицы и постепенная разгерметизация монтажного шва;
промерзание внутренних откосов и образование на них конденсата, наледи, грибка;
запотевание окон.

Монтаж подоконника

Окно ПВХ, установка которого включает монтаж подоконника, не должно запотевать в процессе эксплуатации. Для этого зимой его необходимо постоянно прогревать исходящими от радиатора потоками теплого воздуха. По нормативам подоконник должен выступать не менее чем на 50 мм от лицевой плоскости несущей стены. При этом он не может препятствовать подъему теплого воздуха.
ГОСТ 30971 разрешает заводить на стену края подоконника на расстояние от 50 до 100 мм. Под нижний профиль рамы подоконник обычно заводят вглубь на 20 мм. В месте его примыкания к подставочному профилю нужно нанести прозрачный или белый герметик (силикон). Это позволит избежать продувания в случае частичной разгерметизации монтажного шва.

максимально допустимая длина панели – до 3 метров;
допустимый уклон подоконника - 1°;
перекрытие приборов отопления – не 2/3 общей глубины радиаторов.

Монтаж отлива

Перед установкой этого конструктивного элемента ГОСТ требует определить ветровую нагрузку. Эти данные необходимы, чтобы вычислить оптимальное расстояние, на которое отлив должен выступать за плоскость стены. При сильной ветровой нагрузке дождевая вода будет заливать стену, поэтому выступ должен быть больше. В среднем значение этого параметра варьируется в диапазоне от 30 до 80 мм. Точные замеры с использованием специального оборудования выполняют крайне редко, поэтому в процессе установки рекомендуется воспользоваться метеонаблюдениями владельцев квартиры или дома.

Окно ПВХ, монтаж которого выполняют по ГОСТ в нижней зоне укомплектовано подставочным профилем. Он позволяет правильно и под нужным углом закрепить отлив. Благодаря такой комплектации под раму не попадает влага. Отлив в этом случаем находится под углом 5-8 градусов к горизонтали и оказывается заведенным под нижний профиль рамы. Чтобы обеспечить нужный уровень гидроизоляции, его края должны заходить под вертикальные откосы. По ГОСТ под отливом со стороны монтажного шва необходимо уложить пароизоляционную ленту.

обработать обратную сторону отлива звукопоглощающей мастикой;
заполнить пустоты монтажной пеной;
предусмотреть по краям длинного отлива компенсационные отливы.

Помимо стальных и алюминиевых моделей, производители изготавливают пластиковые отливы. Они эффективнее гасят шум от падающих капель, но не подходят для эксплуатации в регионах с суровыми зимами. При сильных морозах пластиковые отливы становятся хрупкими.

Монтаж откосов

шпатлевкой;
гипсокартоном;
сэндвич-панелями;
натуральным деревом;
откосными системами;
МДФ-панелями.

При использовании для облицовки дерева, гипсокартона и панелей всех видов рекомендована предварительная установка несущих профилей (обрешетки). Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Выбор и габариты материала зависят от особенностей каждого оконного проема. Панели должны перекрывать монтажный шов, но при этом не мешать свободному открытию активных створок и не заходить на прижимные штапики.
При монтаже наружных откосов с использованием строительных смесей потребуется дополнительная защита монтажного шва. В этой зоне постоянно образуются трещины, и облицовочный шов осыпается быстрее всего. Иногда не помогает даже использование смесей, специально разработанных для этих целей. В условиях суровой российской зимы они тоже не выдерживают неблагоприятных условий эксплуатации и осыпаются.

Эффективнее всего защитить монтажный шов снаружи оконных и дверных блоков можно при помощи нащельников. Они представляют собой уголки с разными сторонами, которые могут быть изготовлены из пластика, дерева или окрашенной листовой стали. Также производят нащельники, представляющие собой широкую гибкую ленту.
Эти элементы крепят по периметру проема за исключением нижней зоны, если там установлен отлив или подоконник. Нащельники прикручивают к профилю рамы или стене, а также приклеивают на жидкие гвозди. Эти элементы оконной конструкции со стороны улицы защищают монтажный шов от ветра, дождя, снега, наледи. Внутри они скрывают щель, образующуюся между рамой и откосами из гипсокартона или штукатурки. Фактически нащельники предупреждают разгерметизацию оконных и дверных блоков даже при незначительных нарушениях монтажного шва, вызванных усадкой здания и другими факторами.

Типичные ошибки при монтаже

неправильно определены размеры металлопластиковых конструкций – это можно обнаружить по толщине монтажного шва или проведению установщиками дополнительных работ по расширению или уменьшению проема;
преднамеренно уменьшено количество точек фиксации рамы – если расстояние между крепежными элементами больше 700 мм, монтажники не соблюдали нормативы (для моделей из окрашенных и ламинированных профилей этот параметр составляет 600 мм);
неправильная укладка либо полное отсутствие ПСУЛ и пароизоляционной ленты – это нарушение можно обнаружить на стадии формирования монтажного шва;
чрезмерный или недостаточный расход монтажной пены – оба варианта неприемлемы, поскольку провоцируют преждевременное разрушение и разгерметизацию шва;
неправильная установка отлива – этот элемент оконной конструкции далеко либо недостаточно выступает за пределы фасадной плоскости, не имеет звукопоглощающей подложки и не защищен от попадания влаги во внутреннюю полость.

Если подрядчик гарантирует соблюдение стандартов установки, и это отражено в договоре, то в случае возникновения проблем у покупателя больше шансов правильно сформулировать свои претензии к установщикам. Благодаря этому легче доказать нарушение технологий монтажником и привлечь его к ответственности.

Как проверить качество монтажа окон

Контроль необходим как в процессе установки, так и после ее окончания. Именно проверка в конце работ позволяет обнаружить серьезные изъяны. Ведь конечная цель монтажа пластиковых окон по ГОСТУ – не столько соблюдение всех нормативов, сколько обеспечение необходимых теплотехнических характеристик профильных конструкций. Контроль качества состоит из нескольких этапов.

Проверка герметичности монтажного шва

Даже не успевшая полностью застыть пена не должна пропускать воздух. На этапе сдачи окон монтажный шов уже успевает сформироваться и затвердеть снаружи. Если в каком-то месте нарушена герметичность, шов сам по себе не затянется. Нельзя верить заверениям, что после монтажа наружных и внутренних откосов окно продувать не будет – разгерметизация так или иначе даст о себе знать. Изъян необходимо сразу устранить.
Проверить герметичность просто – необходимо провести зажженную свечу, спичку или зажигалку по всему периметру проема. Пламя не должно отклоняться ни к улице, ни в сторону помещения. Любое стабильно повторяющееся колебание – признак нарушения герметичности. В этом случае необходимо качественно задуть шов пеной.

Проверка устойчивости рам и стеклопакетов

Блоки в проеме удерживают как крепежные элементы, так и застывшая пена, которая выполняет функцию сплошной распорки между рамой и стенами. Если установка ПВХ окон и дверей выполнена даже с неполным соблюдением ГОСТов, на устойчивость конструкции это не должно влиять. Шатающаяся рама или дверная коробка – признак того, что монтаж выполняли дилетанты и нарушили все технологии.
Поскольку часто при транспортировке и установке стеклопакеты сначала извлекают из световых проемов, а потом возвращают на место, необходимо проверить надежность их фиксации. Для этого потребуется провести визуальный осмотр штапиков. Они должны без щелей и изгибов плотно прилегать по всему периметру световых проемов. Устойчивость стеклопакетов проверяется легким нажатием на стекло. После него не должно быть люфта.

Проверка активных створок

На этом этапе контроля потребуется несколько раз открыть во всех режимах и закрыть окна. Активные створки при движении не должны цепляться за рамы и импосты, а фурнитура издавать звуки непонятного происхождения. Скрежет, щелчки и заедания при повороте ручки – повод для беспокойства. Обещания, что механизм разработается, необходимо игнорировать. Фурнитура должна работать плавно и тихо.

Плотность прилегания створок проверяют при помощи листа бумаги. Его вставляют в зоне примыкания уплотнительного контура к раме, а затем закрывают окно. После поворота ручки лист должен остаться на месте. Если он соскользнул вниз, прижим створки недостаточный. Это значит, что окно будет продувать. Неисправность устраняют регулировкой фурнитуры.

Проверка подоконников и отливов

Необходимо оценить надежность фиксации панелей и измерить рулеткой, насколько края подоконников и отливов выступают за стены. По ГОСТу максимальное расстояние в первом случае должно составлять 60, а во втором - 80 мм.

Если установлен широкий подоконник, который планируется использовать в качестве учебного или туалетного столика, полки или скамейки, в него должны быть врезаны вентиляционные решетки. Через них теплый воздух будет подниматься вверх для обогрева стеклопакетов.

Видеоинструкция как правильно осуществить монтаж окна

Монтаж окон ПВХ по ГОСТу подразумевает соблюдение некоторых требований. Они рассчитаны на то, что изделие прослужит долгие годы. Нормы рассказывают о правильной подготовке оконного проема, как необходимо заделывать швы, общие правила к монтажу пластикового изделия. Есть несколько стандартов, которые регулируют процесс. Каждый из них отвечает за нормы отдельных видов работ.

Что это такое

Установка стеклопакетов с соблюдением всех требований дает изделию гарантию. Это пригодится, когда процессом занимаются наемные рабочие.

С ними заключается договор, в котором прописано, что монтаж пластиковых окон должен осуществляться по ГОСТу.

Требования и рекомендации

Если для работ нанимаются мастера — они устанавливают изделия согласно стандарту. По закону все шаблоны соблюдаются. Но часто, каждый отдельный случай обсуждается.

К установке

Если рабочий производит процедуру по всем правилам, то он должен вести соответствующую документацию.

ГОСТ на окна ПВХ 30971 рассказывает о таких нормах:

заполнение монтажного шва;
размер зазора между профилем и проемом;
размеры самого проема;
установка конструкции;
общие правила монтажа;
верное ведение документов;
гарантия.

При выполнении работ, соблюдаются все вышеперечисленные стандарты.

К оконному проему

Согласно требованиям, оконный проем должен быть полностью выровнен. Чаще всего, это возможно, если конструкции устанавливаются в новом доме.

При замене могут возникнуть трудности. Все дело в том, что проем трансформируется с течением времени. На него влияет температура, ветер и другие природные условия.

При демонтаже можно обнаружить, что штукатурка обсыпалась и кирпичи сколоты. Для того, чтобы соблюсти все нормы, необходимо подготовить проем к последующим манипуляциям.

Поверхность необходимо очистить от старой штукатурки и снова обработать. После полного высыхания, применяют грунтовку и ещё раз оставляют подсохнуть. Только тогда можно приступать к основному процессу.

К монтажному шву

Его стандарты состоят из двух основных правил. В первую очередь, он должен быть устойчив к внешним воздействиям. Соединительная часть конструкции имеет свои характеристики тепло- и звукоизоляция, водонепроницаемость.

По стандартам, шов разделяется на три части:

внутренний;
центральный;
наружный.

У каждого слоя есть свое предназначение. Благодаря наружному в стык не попадает влага. Центральный — обладает теплоизоляцией. Внутренний — направлен на пароизоляцию.

Общие требования

Правил и предписаний к монтажу изделия достаточно много. При их соблюдении, профиль будет собран согласно ГОСТу, на установку пластиковых окон. У компании, которая займется работами, должны иметься в наличии специальные инструкции.

Их разрабатывают особые учреждения. После этого, памятки проходят проверку у организаций строительного управления.

Конструкция должна соответствовать проекту здания или утверждаться его автором. Перед началом процесса проверяют состояние стен, системы отопления и вентиляции.

В нормах прописано, что организации регулярно проводят испытания монтажного шва. К сожалению, если подобные системы и существуют, то никто не придерживается этого правила.

Монтаж

Установку пластиковых окон по ГОСТу по инструкции рекомендуется доверить профессионалам.

Перед началом необходимо правильно произвести замеры. Лучше, доверить эту процедуру мастерам, которые позже займутся монтажом.

Кроме того, в замерах имеется существенное замечание. Намного лучше обмеривать чистый оконный проем, без штукатурки и других материалов, чтобы показания были максимально точными.

После этого приобретают профиль и приступают к демонтажу старой рамы и стеклопакета.
Далее, чистый оконный проем готовят к установке новой конструкции — шпаклюют, заделывают трещины и неровности.

Новое изделие монтируют предварительно, сняв стекло. У такой сборки есть свои преимущества и недостатки. Стеклянная поверхность пакета может повредиться, если его сначала снимать, а потом снова вставлять. К тому же, изделие со стеклом в разы тяжелее.

Перед работами с самим профилем монтируют внутренний и наружный подоконники. Здесь также придерживаются правил, прописанных в инструкции.

Необходимые инструменты

Даже если оконный проем подготовлен согласно всем нормам, понадобится уровень. Он определит ровно ли расположена конструкция.

А также потребуется:

шуруповерт и саморезы;
монтажная пена с пистолетом;
перфоратор;
простой карандаш или маркер;
рулетка;
малярная кисть;
праймер.

Некоторые из инструментов могут и не понадобиться. Но лучше позаботиться об их наличии.

Подготовка

Намного проще подготовить оконный проем, если дом только строится. Тогда, все поверхности будут неповрежденными. Для предварительных работ понадобится только обработать поверхность и проверить ее уровень. Проем очищают и тогда ставят систему.

Если производится замена профиля, могут возникнуть трудности с самим проемом. В зависимости от того, сколько времени прошло с предыдущей установки, поверхности могли повредиться. Ветер, перепады температуры, большое количество влаги отрицательно влияют на кирпичи, штукатурку и другие материалы.

Поэтому, перед основным этапом нужно убедиться, что все поверхности полностью восстановлены. После этого, их обрабатывают и начинают основные манипуляции.

Заполнение монтажного шва

При сборке пластиковых окон, ГОСТ предполагает специальную инструкцию по заполнению монтажного шва. При правильной последовательности действий, в швах не будет задерживаться вода. Это позволит самой пене, а вследствие и системе, намного дольше прослужить.

По всему периметру проложить два слоя пены.
Проложитьее между зазором и четвертью.
С наружной части необходимо закрыть шов. Тогда не будетпузырей, а структура наполнителя станет более однородной.
Последний шаг— внутренняя отделка. Когда все откосы запенены, они закрываются специальным уголком.

Какой должен быть зазор

Монтажный зазор имеет свои размеры. Они определяются в зависимости от самих поверхностей и расстояний.

Если возникают какие-либо отклонения, значит проем или другие составляющие не соответствуют требованиям стандартов.

Анкеровка

Количество и качество креплений играют важную роль при установке окон по ГОСТу. Они размещаются в нужных местах, в зависимости от типа стеклопакета.

Самой популярной системой будет та, при которой одна створка не открывается или глухая, вторая имеет поворотно-откидной механизм. На такое изделие применяют 14 анкеров.

Тип крепежей определяется в зависимости от состояния стены и материалов, из которых она изготовлена.

Сколько нужно времени

Соблюдение всех норм и стандартов занимает достаточно много времени. Таким образом, на замену окон потребуется несколько суток. От 1 до 3 дней понадобится только на высыхание штукатурки.

Вследствие этого, менять окна с соблюдением всех правил в квартирах, будет сложно. Проще это сделать в частном доме.

Стандарт гласит о том, что необходимы все материалы по состоянию вентиляции и других систем. На это также понадобится время. Кроме того, одобренный профиль должен вписываться в архитектурный проект здания.

Возможные расхождения

Некоторые требования ГОСТа не применяются в реальных условиях. Например, в северных краях устанавливают пятикамерные стеклопакеты. Они отличаются габаритами и, иногда, материалами.

Поэтому и при сборке возникнут сложности. В таком случае, от стандартов придется отклониться, чтобы конструкция была более долговечной.

Документы для оформления

Обычно подготавливаются только договора и акты выполненных услуг. К ним прилагаются еще и эскизы строений, и перечень работы.

Но, согласно нормам, исполнитель отвечает и за многие другие вещи. Однако, мало кто захочет брать на себя лишнюю ответственность, следить за тем, на какую поверхность будет проводится сборка.

Стандартный перечень документов создан для того, чтобы обезопасить компанию по сборке механизмов. Они также выдают гарантию на свои услуги, которые не подразумевают выход из строя всей структуры из-за состояния здания.

Гарантия

В ГОСТе 30971 прописано, что гарантия на шов составляет не менее 5 лет. Притом, что поручительство за качество установленной конструкции не превышает трех лет. Поэтому, общая гарантия обозначается по самому профилю.

В гарантийном листе указывается важный пункт. На него стоит обратить внимание. Гарантия должна распространяться не только на систему, но и на все монтажные швы или саму работу.

Читайте также: