Установка инжектора на ваз 2101 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 17.09.2024

можно. очень хорошо к ним подходят без особых переделок зубильные типа январь и бош к-лайн. Многое зависит от прошивки и настройки инжектора, а от этого многое зависит, впрыск топлива намного эффективнее простого смешивания и всасываания бензина с воздухом. другое дело если газ.

Нах нужен инжектор, гораздо дешевле поставить два карба и тюнинговые распылители(доводят карб до режима инжектора) и не каких заморочек с програмой

Итог - если цель экономить топливо - инжектор фтопку - это дурость выложить 40 кусков чтобы экономить литр бензина. лучше газ+карб Постройка средней мощи мотора. при установке инжектора или 2-карбов, будут иметь практически идентичные характеристики (разница небольшая) Если цель очень мощный мотор - то инжектор с ресивером и форсами побольше + турбинку к нему.

Слейте ОЖ до уровня ниже нам, т.к. ГБЦ придется откручивать впускной коллектор и охлаждения рубашку (тройник на ГБЦ над натяжителем Откручиваем). цепи карбюратор, впускной и выпускной коллектора, катушку, трамблер зажигания, если БСЗ, то и коммутатор. больше Это не понадобится (кроме выпускного коллектора). желанию по Далее: в подкапотной проводке присутствуют много отвечающих проводов за обеспечение нормальной работы карбюратора. Их удалить можно из проводки просто по эл.схеме авто трогать не или (мешать они не будут). Если у стоит Вас принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на его, помпе придется также снять и заменить на Этап.

1 электрический (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, переднюю откручиваем крышку двигателя и заменяем ее на новую с под отливом ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Меняем). Вала уплотняющие прокладки на новые. Надеваем шкив новый с зубьями для ДПКВ. Метки по устанавливается которым ВМТ перемещаются строго вверх шкивом над КВ. На самом шкиве также положение изменено метки.
ГБЦ три варианта:

— купить 21214 ГБЦ, НО голую и всю начинку переставить с 2101 вашей головы

— ну и самый бюджетный вариант – оставить это старую голову (дорабатывать). Её придется впускные, т.к. протачить окна на 21214 голове отличаются по окон от форме в карбюраторной ГБЦ. Также в 21214 присутствуют ГБЦ две дополнительные шпильки держащие коллектор впускной с ресивером. Т.е. придется делать дополнительные для кронштейны закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ или проточена заменена. Далее берем тройник, был который прикручен к ГБЦ, находим на нем его, мы отлив будем использовать для установки Температуры Датчика Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем дырку сверлим по существующему углублению и нарезаем резьбу ДТОЖ под. Вкручиваем датчик и смотрим чтобы его плоскости и отлива совпадали, если нет, то напильником дорабатываем площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к устанавливаем и ГБЦ датчик (не забудьте надеть медное кольцо уплотнительное).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные надеваем каналы прокладку коллекторов. Надеваем впускные потом, и трубы прикручиваем выпускной коллектор. На впускные надеваем трубы прокладку и на маленький треугольник, из которого длинные 2 выходят шпильки – дистанционную прокладку. Если форсунками с рампа не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив форсунками сначала в каналы и потом закрепив двумя Надеваем. винтами ресивер и закручиваем. На ресивер прикручиваете узел дроссельный в сборе с Датчиком Положения Дроссельной ДПДЗ (Заслонки) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (удобства для датчики лучше прикрутить на снятом забываем), не дросселе ставить прокладку между ресивером и Вместо.

дросселем бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. если, Далее у вас блоки 2101, 2103, 2121, 2106 — то на них нет места, куда Датчик крепится Детонации (ДД). Его необходимо установить можно как ближе к цилиндрам. Например на 06 ставят крепежный на его винт трамблера, а теперь его Мотор. заглушки вроде адекватно реагирует на моменты разного возникновения рода вибраций. Если блок можно, то снят и просверлить в него, нарезать резьбу и датчик прикрутить на шпильку. Модуля Зажигания (МЗ) можно площадку поставить на ее штатное место (над заглушкой Или).

2 хомутами — установка сопутствующего оборудования.
Подключение современные (в обратки 1.6 все это реализовано в модуле бензонасоса погружного). Прокидываем вторую топливную магистраль (неудобно если с короткой трубкой, которая идет в прокиньте, то багажнике длинную трубку по днищу, а от нее шлаг прямой до бака — в классике была предусмотрена месте, т.к. в обратка выхода короткой трубки из багажника в стоит днище двойная заглушка предусматривающая установку магистрали второй (после не забудьте прикрутить датчик ставится, он скорости между тросом спидометра и непосредственно выходом самим с коробки на трос).

Откручиваем от бака крышку заборную в сборе с поплавком и самим заборником (необходимости при замените фильтрующую сетку). В крышке отверстие сверлится и в него на Поксипол сажается какая-короткая нибудь трубка, к которой можно будет шланг подсоединить обратки.

Берем кронштейн крепления Электо Волговского-Бензо-Насоса и сажаем его на часть внешнюю арки колеса, около бензобака в Кронштейн. багажнике сажается на 3 из 4-х опор, при желании кронштейн изготавливается для 4-ой опоры. Этот кронштейн вибрации уменьшает бензонасоса, отдающиеся в кузов.
Можно поставить также бензонасос где-нибудь под таким, днищем образом можно избежать неприятного вообще звучания (не устанавливайте бензонасос в подкапотном пространстве!). шланги Подключаем: из заборника шланг на бензонасос, от бензонасоса на магистраль подающую, от обратки шланг на врезанную трубку. купили Вы Если бензонасос Bosch — у него вход шланге на как вакуумника, покупаете переходной штуцер от классического диаметра бензошланга к диаметру вакуумного шланга, хомутами скрепляете.

Далее необходимо установить педаль Она. газа надевается на правые верхнюю и нижнюю вакуумника шпильки в салоне. Далее по месту, где крепится должен трос газа на педали делаете чтоб, отверстие в него можно было этот трос самый установить. Под капотом цепляете дроссель на его и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. что, Помните трос должен быть установлен с провисанием небольшим, чтоб в случае подклинивания он не держал приоткрытым дроссель.

3 Этап (Установка электрики):

— классический 5.1.3 Январь с соответствующей классической проводкой.

— Родная проводка современная с мозгами Январь 7.х. нового поколения.

— проводка Любая от переднеприводного автомобиля:

Сначала Вам выбрать необходимо компьютер управления и к нему уже соответствующую докупать проводку.

Итак, допустим у нас под 5.1.1.х Январь двигатель 2111 для 08/09/99 или Январь («2110 5.1.1.-…-61″), или под двигатель 2112 Январь 10/11/12 («для 5.1.1.-…-41″). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по колодок до проводам. Разберитесь в схемах проводки, и удалите из косы общей ненужные провода идущие на колодку помните (иммобилайзера, что вам нужно будет провод соединить K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-проводом Черным в диагностической колодке), вместе со всей также, колодкой не нужны будут провода, которые панель в 10-ую идут от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного масла давления ( на стрелку и лампочку). Если вы испытываете просто, то сложности соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (если вы ставить хотите Бортовой Компьютер).

Итак:
— Пурпурный (красный) – постоянные 12 В ПЛЮС (Питание на всю электрику впрыска, аккума на +12 кидайте);
— Серый провод – ПЛЮС на Электро Бело;
— бензонасос – пурпурный (белый с красной полосой) – на CHECK лампочку ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, Голубой)
— например – пурпурный (голубой с красной полосой) — которые 12 В ПЛЮС подаются при включении зажигания
— пурпурный – Коричнево (коричневый с красной полосой) – на сигнальный тахометра вход. Если у Вас тахометр старого переходник, образца, который преобразовывает инжекторный сигнал в понятный сигнал обычному карбюраторному тахометру. Если еще колодке одна ножка, то присоединяем к ней провод этот;
— Бело – черный (белый с черной силовой) – полосой провод на электровентилятор. В штатном монтажном есть блоке реле вентилятора включаемое от датчика радиатор в вкрученного. Из инжекторной проводки исключается полностью включения реле вентилятора (к нему подходят розово-черно, черный-пурпурный, бело-черный и коричневый). черно Остается-пурпурный который идет из мозгов на Его. реле мы подключаем вместо провода, который штатного со шел датчика включения вентилятора на реле в блок монтажный.

В проводке есть еще колодки компрессора включения кондиционера, продувки адсорбера (если наличии в имеется).
Датчики все идут от переднеприводного импортные, семейства надежнее. Если вы купили дроссель в 2112 не сборе, а 2123, то там другое РХХ. всегда Реомендуется иметь при себе запасные ДПДЗ и ДПКВ рабочие. Без них вы не сможете если, ехать они вдруг выйдут из строя. всех Без остальных датчиков движение возможно. Вас у Если вдруг возникли проблемы в ХХ в силу либо-каких причин. На заведенном двигателе подтягиваете газа тросик так, чтоб он немного приоткрывал таком. В дроссель режиме можно ездить пока вы не двигатель заглушите. Если вы его заглушили, то при запуске следующем двигателя компьютер примет такое нулевое за положение. Никогда не заводите машину сразу, зажигание включите и дайте бензонасосу накачать давление, быстро он иначе выйдет из строя.

Список используемых ГБЦ:

Вот и подходит к осуществлению, еще одна моя мечта — установка инжектора. Решено апгрейдить авто до инжектора.

Итак, имеем следующее:

Головка и клапанная крышка

Катушка и патрубок

Дроссель и часть топливной системы

Вся электрика с

Топливный бак в сборе

Форсы и некоторые датчики

Стоит отметить, что состояние машины, с которой это все было снято, было в относительно плачевном состоянии… это в первую очередь подтверждается, убитым ГРМ. Распредвал, рокера, клапана — полностью под замену. И все бы ничего, ведь большинство деталей можно переставить с карбовой "бошки", но вот что касается клапанов, то тут только ремонт:

— Заменить клапана
— Притереть клапана
— Заменить направляющие (все или только изношенные)

Так же проверить и шлифануть плоскость!

Так же прикупил основных запчастей, которые нужно поставить новыми:

Так же хочу отметить, что буду оставлять одну лямбду, и не ставить, соответственно катализатор, поэтому ЭБУ будет шиться. Шарящего парня нашел, буду на днях отдавать…

На этом все! Увидимся в следующих частях!

P.S. Голову отдал в ремонт специалисту. Делаем:

— Притирка седел под новые клапана
— Замены 4-х направляющих выпуска (впуск — живой)
— Шлифовка плоскости

После того, как все купленные Б\У детали были отмыты, наступила очередь проверки.

По свободно доступным в интернете статьям, были найдена информация по проверки основных датчиков, в основном — омметром. Проверка показала, что все ОК! Подозрений не было.

Далее промыл форсунки горажно-колхозным методом: с помощью CarbCleaner'а, шпритца на 5 кубиков и клея) (p.s. инфа по этому способу легко ищется в сети)

Ну и все, можно приступать к установке.

Первым делом было снято и откручено все, что касается карбюратора:

Далее, как и говорил в ПЕРВОЙ части — головку отдал в ремонт. Ее хорошенько "подлатали" — заменили направляющие у выпуска, и притерли новые клапана к седлам. Так же проверили (немного шлифанули) плоскость — все ок!После того, как я ее забрал — взялся за сборку.
— Поставил маслосъемные (ELring)
— Засухарил клапана

Пружины, тарелки, рокера, распредвал и т.д. — все переставил со "карбовой" головы, т.к. там это все в отличном (читай: почти новом) состоянии.

Далее, очередь топливной системы.

Первым делом — бак. Поставил, закрепил клапан и сепаратор паров. Заменил сетку бензонасоса.

Потом взялся за бензопровод. В качестве подачи и обратки — использовал родные 07-ые. В качестве канала вентиляции паров — стандартный, карбюраторный тракт.

Ну и как же без ПРОВОДКИ (самой интересной для меня части). Ее уже делал ночью… и скажу не заметил, как она прошла. Сначала раскидал "инжекторную косу", разобрался по схему "что-куда":

Далее, очередь внедрения проводки…

безжалостно… и примитивно

Проводка на месте

Вот и наступил следующий день… а на него планировался выхлоп. Точнее его доработка.

С помощью сварщика забабахали место для лямбды.

теперь у ДК есть место

После началась стадия сборки двигателя. Там все было куда проще. В общем, двигатель был собран.

двигатель в сборе

Скажу, что мелких косяков, и доработок была куча:
— Например, подгонка и поиск лучшего расположения для короба воздушного фильтра… и так же резка и подгонка его кронштейна!

— Например, подгонка и вырезка в кронштейне вентилятора, места под ДПКВ!

Электрика внутри салона, а именно сам ЭБУ, и кронштейн с реле и OBDII разъемом расположились временно на полке…

Провода на 2-ой ДК, от которого я отказался, аккуратно скрутил и положил рядом с ЭБУ.

После пошли последние приготовления к запуску, контрольные проверки соединений и т.д.

Ключ на старт, зажигание, звук закачки бензина ЭБНом, повторно зажигание, качаем бензин… в баке бурлит обратка (выходит воздух). Прокачано.

С первых минут заработал отлично. Работал ровно, как часы. Впечатления сугубо положительные. Обороты держатся ровно 840-880 об.мин.

Так же подключил на скорую руку, давно лежащий бортовой компьютер ОРИОН БК-21.

"Познакомился" с основными показателями, проверил и убедился, что "ЧЕК" горит по единственной ошибке P0036 — Обрыв цепи ДК после нейтрализатора

Ну вот и все… ИНЖЕКТОР в работе. Я рад, все получилось!)

В следующей, 3-ей части "Переходим на инжектор", поедем к диагносту, прошивать ЭБУ на ЕВРО2 и убирать соответственно ЧЕК!

Поехал к прошивальщику, дабы залить программу под E2. По приезду к нему, данная задача была выполнена, в "мозг" М7.3 была залита прошивка под один ДК, но не простая. а "чипованная", от Ледокола (версию не запомнил), как заверил прошивальщик — данная программа среднее, между динамикой и расходом. "Чек" погас. радостный начал кататься. К слову, разницы между стоковой, я не заметил, может, потому, что на стандартной я успел покататься лишь несколько часов. Из плюсов, это действительно отсутствие ошибки… и наверно раннее включение вентилятора ОЖ, а вот минусы вылезли почти сразу:

1. Завышенный ХХ — 940-960 (против 840-880 у стока)
2. Задумчивость (запаздывание сброса оборотов при отпущенной педали газа, например, при переключениях передач.

По поводу расхода, тоже ничего сверхъестественного не заметил:
Город — 9-10
Трасса — 7-7,5

Я через некоторое время обратился, к мастеру по этим проблемам — на что получил замечание по расположению лямбды. т.е. ее далекое расположение. (в сток инж.выхлопе другие "штаны", и лямбда находиться ближе к выпуск. коллектору). А я приварил гайку для нее, внизу, считай, - под машиной. И рекомендацию по исправлению сего недочета. Честно, я с неким недоверием отнесся к тому, что это поможет… но тем не менее, желание сделать все как надо, и красиво — не давало покоя.Также, я даже рискнул купить новую лямбду, на замену, дабы точно убедится, что в ней проблем не будет:

Новый ДК Delphi

Кому интересно (и кто не знает), на М73 используется другой типа ДК, нежели как на Январях, вот его маркировка:

Параметра ДК Delphi для классики на М7.3

Новый датчик показал, что старый работает не хуже.

Так же, положение усугубило то, что расположение и криво приваренная гайка под ДК, прожила не долго… и я по глупости своей свернул в скором времени ей "голову":

Чек не заставил себя ждать, и сразу выдал 2 ошибки:

Так и проездил я долгое время… пока не созрел на новый, "правильный" выхлоп.

1) Приемная труба (штаны) от инж классики:

С цельным раструбом (уже штанами не назовешь) + верхним расположением первого ДК

Гофра на конце и фланцевое крепление для продолжения выхлопа:

2) Ну и так, как от Е2 и второго ДК я отказался, то вместо катализатора пришлось брать проставку:

Проставка имеет место под второй ДК (который мне не нужен). Буду глушить.

3) Ну и пришлось брать продолжение выхлопа, т.к. проставка катализатора имеет конусный фланец, и соответственно "карбюраторная" часть не подойдет:

Так же, нужно не забыть о крепеже и прокладке:

Кстати, т.к. этот выхлоп я так понимаю кооператив, то он никак не защищен от воздействия окружающей среды… и, как вы заметили, я его покрасил черной термостойкой краской с баллончика (друг порекомендовал).

Понт-защита конечно, но лучше, чем ничего

Ну и чтобы, к выхлопу не возвращаться подольше, до кучи поменял и основную банку, хотя она стандартная и подходит от карбовой "версии".

Скажу, что выхлоп от инжа встает гораздо легче и проще, чем карбовый… Проще садится на коллектор и т.п. Удобнее соединять на фланцах, нежели состыковывать на хомутах… да и не сечет так.

Лямбда становится сюда, проще подлазить и подключать:

Место второго ДК, в качестве заглушки, занял сломанный ДК.

Ну и основной глушитель, с новыми резинками, встал как влитой:

Замена выхлопа, скорее, побочное мероприятие по доводке инжектора, чем основное…
Проблемы все те же остались, + ХХ ухудшился… может порой и 1000 и выше достигать…проедешься чуть-чуть. может снова 940-960 стать. В общем, ездить постоянно к мастеру-прошивальшику и башлять ему, и парить его не хочется… Этот ущербный ЭБУ М7.3 в топку! Серьезно подумываю и подыскиваю альтернативу — Январь 7.2. Уже обзавелся K-line адптером, способным диагностировать и "шить" Январь.

Настройка инжектора ВАЗ 2106

Газ стоял и раньше, но двигатель стал инжекторным и газ то же переведен на инжектор 4-го поколения. Остановился на Итальянском OMVL.
Естественно устанавливал сам. Причем подключился к бензиновым форсункам не врезкой, а на разъемах, что бы в случае выхода из строя газового компа легко перекинуть проводку на штат.
Прошивка инжектора была стандартной и двигатель не работал на холостых, паршиво ехал. правда не плохо хавал бензин и при попытке запустить газ. газовый комп послал. Правда не далеко: в Самару.
Поездка в Самару на настройку была запланирована сразу и конфигурация инжектора была изначально согласована с Самарским Диагностом Виталием.(слово диагност написал с большой буквы по тому что Виталий действительно Диагност с большой буквы)
Перед поездкой заехал к нашему специалисту Александру, который заставил её хоть как то работать на холостых и более менее ехать, за что ему огромное спасибо!
Спалив почти два бака бензина добрался до Виталия…
Дальше машину просто не узнал. устойчивые холостые, разгон, которого не было даже на распиленном карбе и расход… на обратном пути машина съела 10 литров бензина.
Виталий написал индивидуальную программу именно под мой двигатель с учетом моих пожеланий.
Вернувшись домой заехал к газовщикам на настройку газа и газовый комп. стазу согласился работать.( он за базовую принимает прошивку основного компа)
Буквально через день я поехал на Юг и замерил расход бензина: при экономичной езде вышло 5.5 л. в стандартном стиле езды 6.5. но если тапок в пол. то мгновенный расход выскакивает за 20. но и разгон для полутора тонной машины впечатляет. на газу картина почти не меняется.

Установка ГБО на ВАЗ 2107, 2106

Установку производили вдвоем. Собственно, в установке ГБО первого поколения особых трудностей я не увидел, хотя

Инжектор

Динамические показатели автомобиля напрямую связаны с качеством работы его двигателя. Установив инжектор своими руками, можно его улучшить.

Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.

Понятие

Принцип работы инжектора

Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

Датчики;
Электрический топливный насос;
Контроллер (ЭБУ);
Регулятор давления;
Собственно инжектор (форсунку).

Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

Масса воздуха;
Положение дроссельной заслонки;
Температура воздуха;
Расход топлива;
Положение коленвала.

ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.

Инжекторный двигатель

Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

Снятие карбюратора;
Убираем провода карбюратора;
Катушку зажигания;
Коммутатор (если есть);
Сливаем охлаждающую жидкость;
Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
Снимаем трамблёр и бензонасос;
Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Карбюратор против инжектора

Неисправность инжектора устранить гораздо сложнее, чем карбюратора. Нужно подключаться к контроллеру, а для этого иметь специальную программу. В противном случае обращаться придётся в автосервис, а за это нужно платить. У инжектора больше деталей, распределенных под капотом. Более того, качество топлива также играет большую роль. Большое количество датчиков предполагает много проводки. Форсунки иногда забиваются, или перегорает обмотка электромагнита. Помехи и наводки, действующие на проводку, искажают сигналы, поэтому место её прокладки играет не последнюю роль.

Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.

Карбюратор можно починить практически на коленке. Он легко снимается, разбирается и собирается. Если рядом нет источника сжатого воздуха, то продуть его можно ртом, используя трубку. Отрегулировать его не составит большого труда, если есть соответствующие знания.

Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!

“Семерка” — последний представитель серии заднеприводных машин ВАЗ. Седьмая модель разработана на основе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
обороты двигателя;
состав выхлопных газов.

Последовательность работы

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

Снятие карбюратора;
Убираем провода карбюратора;
Катушку зажигания;
Коммутатор (если есть);
Сливаем охлаждающую жидкость;
Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
Снимаем трамблёр и бензонасос;
Устанавливаем заглушки на их место.

Установка оборудования

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Характеристики модели – удобство и практичность

В инжекторной модели установлен мотор объемом 1,6 л. Конструкция авто улучшена гидрокомпенсаторами, которые делают работу двигателя намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на дорогах, особенно в зимнюю пору года, когда на улице гололед. В целом, этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень большой расход топлива, в инжекторном авто эту проблему устранили.

ВАЗ 2107 создавался на базе прототипа ВАЗ 2105, потому как тот в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает машину практичной и выносливой в условиях бездорожья. Авто имеет , а задняя часть содержит прочную балку. Отремонтировать эту модель автомобиля смогут на любом СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она существенно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей к авто этой марки также радует владельцев, потому как их без особого труда можно купить в любом автомагазине.

Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

Двигатель работает неустойчиво.
Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
Провалы при нажатии на педаль акселератора.
Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.
Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Читайте также: