Установка центрального замка на гольф 3 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 11.09.2024

подскажите пожалуйста, как подключиться к проводам ЦЗ (я так понимаю надо к жгуту водительской двери) чтобы имитировать опускание водительской пипки, а не поворот ключа в скважине (там это две разные вещи) ибо сейчас сделано к ключу, но оно не работает при включенном зажигании, а это плохо.

ат-сервис

esvaf

Хм, а почему тогда там сейчас сделано по двум разным? Я использовал провода от старой сигналки. Эти провода похоже имитируют поворот личинки замка. Или здесь так, а с пипкой проще?

ат-сервис

Можно подключиться двумя способами:
1. Минусами на 2 провода с личинки замка(как у вас и подключено)
2. Переменой полярности +\- по одному проводу (провод из пневмопривода водительской двери)

esvaf

Это предприятие не потребует значительных затрат, но определенной ловкостью рук и умением обладать нужно.

Функции центрального замка

Основным характеристиками автомобильного центрального замка можно назвать удобство и комфорт, так как достаточно нажать на кнопку пульта управления, чтобы снять с блокировки все двери машины.

Наряду с этим ЦЗ открывает и закрывает дверь багажника, крышки топливного бака и верхнего люка. Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, привести в действие их можно также нажатием кнопки на пульте ЦЗ.

Принцип работы

Центральный замок (ЦЗ) состоит из входящих датчиков, блока управления центральным замком и исполнительного механизма (активатора).

Работает центральный замок по следующему принципу:

- далее сигнал доходит до узла регулировки дверей, после чего воздействует на активаторы дверного замка.

Затем блоки регулировки дверей приводят в действие исполнительные устройства.

Предварительные работы

Чтобы установить центральный замок без помощи специалистов нужно приобрести механизм и озаботиться наличием необходимого инструмента.

Центральные замки бывают двух видов: механический, приводится в работу поворотом ключа и электронный, активируемый нажатием кнопки ДУ. Если подключить ЦЗ к сигнализации, то можно еще и усилить безопасность авто.

Для начала работ по установке центрального замка нужно иметь кроме автомобиля, еще систему централизованной блокировки замков состоящей из блока управления ЦЗ и активатора. Также понадобятся провода на две жилы и прочие подсобные инструменты.

Если финансовый вопрос не стоит остро, то можно приобрести в специализированном магазине универсальный комплект, состоящий из проводов, контроллеров, кабелей, крепежей и прочего.

Первый этап установки ЦЗ

Демонтировать панели дверей, но сначала отключить клеммы от аккумулятора.
Продумать приемлемое место для установки центрального замка, обращая внимание на расположение стеклоподъемников. В некоторых случаях нужно изготовить особые кронштейны для крепления.
Установить на каждую дверь активаторы ЦЗ, для чего нужно проделать отверстия и закрепить их саморезами.
Каждый активатор прикрепить к двери зажимами и совместить ход тяги активатора и тяги замка. От первого установить закрепители на тяги ручного блока замка.
Проводки, идущие от каждого исполнительного устройства прикрепить пластиковыми хомутами.

Второй этап ЦЗ

Специалисты рекомендуют автомобилистам, не уверенным в собственной сноровке обращаться за установкой центрального замка к мастерам автосервисов.

Дальний свет фар вашей машины мешает не только встречным автомобилям, но и тем, которые едут впереди вас. Будьте вежливы, пожалуйста.

Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку.

Если вы на зиму снимете резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных машин, у которых двигатель расположен вдоль, и постоянно крутится вентилятор обдува двигателя (вентилятор помпы).

Alfa Romeo

Audi

Audi A8

Audi 100

Audi 80

Audi A6

Audi A4

BMW

BMW M3

BMW 525

BMW X3

BMW 5

BMW X6

BMW 3

BMW X5

Bugatti

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chevrolet Lanos

Chevrolet Aveo

Chevrolet Cruze

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Niva

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Ferrari

Fiat

Ford

Ford Mustang

Ford Fiesta

Ford Fusion

Ford Transit

Ford Mondeo

Ford Focus

Great_Wall

Honda

Honda CR-V

Honda Accord

Honda Civic

Hummer

Hyundai

Hyundai Santa Fe

Hyundai Getz

Hyundai Sonata

Hyundai Elantra

Hyundai Accent

Hyundai Solaris

Infiniti

Isuzu

Jaguar

Jeep

Kia

Kia Sportage

Ремонт центрального замка гольф 3

Ремонт компрессора центрального замка пассат б3.Как отремонтировать центрзамок пассатб3.

Из этого видео Вы узнаете как искать неисправность вакуумно-нагнетательной системы, и что с ней делать….

На машинах гольф 2 одним из слабых мест являются курки открывая дверей. При плюсовой температуре все хорошо, но стоит выпасть снегу, как все забивается в механизм курка и блокирует его работу. В результате – при сильном нажиме курок обламывается, а машине не открывается. В данной ситуации не поможет и установка центрального замка, ведь от актуаторов срабатывает только блокировка замка, а не сами курки. Конечно, снег может забиваться и в личинку замка, но предохранительная крышечка защищает надежно. Одна из двух дверей точно откроется.

Вот бы установить дистанционное открывание курка….Сенсорное открывание дверей сейчас все больше входит в моду. Иногда молодежь заваривает отверстия под дверные ручки и устанавливает полное сенсорное открывание дверей. Однако проблема будет, если сядет аккумулятор или выйдет из строя сигнализация с центральным замком. Радикально убирать ручки я не советую, а вот сделать сенсорное открывание – пожалуй можно. С брелка сигнализации с встроенным центральным замком снимать блокировку дверей, а вторым каналом этой сигнализации активировать тягу открывания двери. Вот схема простого сенсора на таймера 555. Схема простая, паяется быстро. Достаточно установить только одну плату. При касании рукой металлической накладки ручки двери активируется актуатор тяги курка. Идея в этом.

Я купил простую трехканальную сигнализацию Sheriff aps-2600. В ней встроенный центральный замок и есть выходные слаботочные два канала. Один канал активируется при активации центрального замка на 20 секунд, а второй при удержании кнопки брелка. Обратное включение актуатора курка не потребуется – тяга должна сама собой отходить под действием пружины. В комплект поставки не входит ревун – звуковой сигнализатор вскрытия машины. Его нужно докупить отдельно, если сигнализация будет использоваться и по прямому применению.

Для начала нужно разложить все провода и блоки, проверив комплектность. Затем прочитать инструкцию по установке. Схема подключения в инструкция есть. Даже присутствует небольшая неточность – показано, что провода с блока выходят на лампы габаритов через диоды. Эти диода уже есть в самом жгуте в чем нетрудно убедиться, прозвонив жгут. Диоды спрятаны в черном большом кембрике.

Под ногами водителя установлен единственный в golf 2 блок коммутации, включающий в себя предохранители и реле. В зависимости от комплектации машины, некоторые гнезда под реле будут пустыми. По обеим сторонам коммутационного блока видны два белых пластиковых ограничителя. Ограничителя фиксируют блок. Для снятия блока нужно повернуть ограничители чтобы они бобышечками вышли из пазов и вытянуть на себя. Блок немного приподнимается и снимается.

На правый кронштейн с наружной стороны на пластиковые стяжки я закрепил основной блок сигнализации и блок датчика удара. Теперь остается только все подключить.

Минусовая колодка закреплена на правом кронштейне блока коммутации. Я бы не советовал подключать сюда провода – легко подключить, легко и снять. Но для начального теста вполне сгодится.

К комплекту сигнализации отдельно докупаются актуаторы дверей. Актуатор представляет собой двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Следовательно, направление вращения зависит от направленности напряжения. Внутри актуатор состоит из двигателя, двух шестерен, эксцентрика со штоком и ограничителя. По подаче импульса напряжения двигатель вращает малую шестерню, которая поворачивает большую до ограничителя, смещая расположение эксцентрика, который толкает шток. Важно, что нельзя подавать на актуатор напряжение длительное время. В заторможенном состоянии двигатель быстро сгорит. Нужно подавать малые импульсы 0,3 – 0,8 секунды. Этого времени вполне достаточно для выхода штока на максимальное расстояние.Длительность импульса фиксирует сам блок сигнализации открывая и закрывая двери актуаторами. В случае сенсорного открывания дверей сигнализации активирует саму плату на 20 секунд, а мы сами регулируем время работы актуатора касанием металлической накладки.Актуатор через саморезы прикручивается к стальной пластине. В пластину вставляются металлические пластиночки с отверстиями под саморезы. Остается только через дверь прикрутить саморезы к этим пластиночкам. Все это есть в комплекте.

В машине гольф 2 отверстия под актуатор двери и тягу есть в заводском исполнении. Нужно разобрать дверь – снять ручку опускания стекла, ручку закрывания двери, набалдашник регулировки бокового зеркала, накладку открывания двери, выкрутить солдатик и отвинтить по два самореза по торцам декоративной накладки двери. Накладка снимается и под ней влагозащитная пленка. Пленка плохо отклеивается. После сборки ее необходимо приклеить обратно.Под солдатиком видны отверстия для установки актуатора. Поднимаем боковое стекло вверх и примеряем как встает актуатор. Важно после примерки опустить стекло и посмотреть не задевает ли стекло за актуатор.

Теперь снимаем ручки водительской двери с внешней стороны машины и видим пластинку за которую цепляется тяга солдатика. В этой пластинке есть отверстие и под вторую тягу. Ставим актуатор таким образом, чтобы тяга от актуатора к пластинке прошла перед тяги открывания двери из салона, т.е между кузовом и тягой ручки. Поднимаем направляющую для пластинки в положении открытой двери, т.е. вверх и при этом выход штока актуатора должен быть максимальным. Нужно вымерить длину тяги. Расстояния у всех получаются разными. В моем случае длина тяги без учета закругления на крепеж составила 5,5 сантиметров.

В подкапотное пространство из салона уходит два жгута проводов по отдельным каналам. Чтобы протянуть в эти каналы два провода под ревун и датчик открытия капота пришлось заталкивать вначале стальку, а затем вытягивать два провода. Работа не сложная, правда со стороны капоты не всунуть руку так что пришлось снимать расширительный бачок, головкой на 10 и 9 – один болт так закис, что грани срезало напрочь и пришлось набивать головку на 9.

Поиск мест подключения один из самых сложных. Нужно все прозвонить тестером. Например, поворотники оказались на четырех разных разъемах. В дальнем конце на каждый поворот шел свой провод – итого четыре провода, а у меня только два выхода. Вначале блока на разъеме 3 Х 2 обнаружились черно-зеленый и черно-белый провода, который шли на повороты. Найти их несложно – включаем зажигание и поворот, цепляем один щуп прибора на кузов, а вторым ищет пульсирующее напряжение. Цифровой вольтметр показывал от 3 до 10 вольт в такт щелканью реле поворота. Резать заводские провода не хотелось, поэтому вытаскивал разъем, оголял подключаемые провода и подсовывал их под контакты. Затем ставил разъем на место.

Основной плюс с аккумулятора приходит красным толстым проводом, на вскидку, 6 кв.мм, снабженный еще и перемычкой. Под две фишке я посадил оба провода сигнализации. Важно, что разъемы просто так из колодки не вынуть. Сбоку всего блока есть пластиковый блокиратор, который нужно на себя вытянуть. Тогда все разъемы будут доставаться, если отогнуть язычок. На картинке солдатик виден примерно посередине колодки.

Провода на дверь входят в шумку и выходят в отверстие для проводов. Отверстия в двери и кузове есть. Протягиваем в шумку кабель или провода в достаточном количестве. К примеру, на два актуатора нужно четыре провода, но можно обойтись тремя, но я бы не советовал.

Со стороны ручки двери видны механизмы управления дверь. Передний стальной язычок открывает дверь с курка. Дальний язычок блокирует открывание двери с курка, если замок закрыт. Далее видно стекло, а за ним стоит тяги на актуатор и солдатик.

Примерно вот так выглядит работа актуатора двери со стороны ручки.

Итак слева сбоку видны металлические шляпки двух саморезов. Эти саморезы крепят актуатор блокировки замка двери. Отверстия стандартные прорезанные на заводе. Второй актуатор тяги замка нужно ставить самому. Вначале я пробовал сделать так, чтобы актуатор тянул тягу открывания замка из салона, но здесь слишком большое усилие и у меня не получалось сделать полное открывание – лишь дергалась ручка салона. Второй вариант – тянуть за пластинку на которую нажимает курок при открывании. Здесь хитрость в том, что актуатор нужно располагать за боковым опускаемым стеклом. Я сделал Г-образный кроншейн.

В кронштейне нарезал резьбы и просверлил отверстия снизу двери – там итак есть отверстия для стока воды. Снизу закрутил винты и кронштейн оказался закрепленным на двери. Винты со стороны двери нужно обработать против ржавчины, например обмазать графиткой.

Для прокладки проводки между кузовом и дверью есть два отверстия. Одно отверстие круглое, второе – овальное. Отверстия закрыты заглушками чтобы в полости не попадала вода. Можно взять гофры от любой машины. Я прикупил жигулевские, но их диаметр мал для отверстий. Отверстие примерно 35 мм. Если получается так, то нужно вырезать из камеры четыре шайбы с внутренним диаметром 20 мм и наружным 60 мм. Эти шайбы натянуть на гофры и уже в сборе вставлять так, чтобы одна шайба зашла внутрь, а вторая осталась снаружи.

В пластинке на которую нажимает курок – ближняя к ручке пластинка – есть отверстие. Быть может оно и не заводское. Через это отверстия можно пропустить проволоку и соединить с ушком тяги актуатора. Я выбрал нихромовую проволоку. Плюс в том, что тонкая проволока не мешает работе самого курка, если вздумается открывать машину вручную.

На ушко тяги актуатора я надел кольцо от брелка ключей чтобы проволока не разрезала пластик ушка. За кольцо привязана нихромовая проволока. В идеале нужно добиться того, чтобы импульс открывания был не более 1 секунды. Нужно подключать актуаторы через реле. При активации канала CH2 дверь должна отойти от машины.

При помощи сенсорного управления можно сделать так, чтобы канал включал основное подготавливающее реле на 20 секунд после отключения сигнализации (стандартная опция) и при касании рукой за металлическую накладку двери активизировался именно актуатор нужной двери. Для этого нужно по актуатору на каждую дверь и четыре платы сенсорного управления актуатором.

Резиновые гофры я брал от Лады 2110. Они идут разные по длине, я брал на 16 ребер. На передние двери хватает 10 ребер. Диаметр для гольф 2 малый, но если вырезать из камеры шайбы с наружним диаметром 60 мм и внутренним 20 мм, то натянув по две на сторону получается неплохое уплотнение.

У гольф 2 заглушки в двери овальные, а в кузове круглые. Можно попытаться итак вырезать, но это лишнее время, да и труды могут не оправдаться. Ничего нет лучше родных гофр. Есть мнение, что если вырезать в заглушках отверстия под гофры и вклеить туда оконным гертетиком, то получаются также неплохие гофры. Можно поступать по-разному. Я оставил заглушки про запас. а вдруг вернусь к родной конструкции.

Мотоциклист

Доброго времени суток. Искал на форуме, нужной инфы не нашел, так что надеюсь на вашу помощь=)
Имеем г3 со штатным цз и сигнализацией. Надоело тыкать ключем постоянно, хочу открываться с кнопочки. Купил сигналку, появились вопросы с подключением к дверям. Как подключиться к штатному цз? Насколько я понял в водительской двери есть концевик в замке, которым можно открывать/закрывать все двери? К нему нужно подключаться? Как? Могут ли возникнуть проблемы со штатной сигналкой?

e404

никаких проблем. подключаться надо к концевику личинки, там 3 провода - зеленый\серый управляющие на цз\окна\люк\штатную сигу, красный питание. те поворачивая ключ, мы формируем плюс либо на зеленом, либо на сером проводе.
таким образом тебе нужно на этих проводах эмулировать вращение ключа средствами нештатной сигналки. у неё на управление замками есть выходы с зеленым и синим проводами. соотв тебе надо скоммутировать сигу так, чтобы при закрытии на одном проводе был плюс, а при открытии на другом. обычно при прямом подключении актуаторов делают так, чтобы был плюс и минус и просто менялась полярность. нам минус в данном случае не нужен.

в итоге у тебя будет 2 сиги работать при закрытии с брелока

Мотоциклист

Спасибо! С этим разобрался. Почти все подключил, кроме Поворотников. Теперь беда у меня. Вечер машина поработала, а ночью домой приехал, а цз машину не закрывает. Ни сигналки ни с ключа. Что могло случится? Может на сигналке ток большой? Она ж на 4электро подъемника рассчитана? Есть у насоса предохранитель? Куда копать?

NickBhl

Мотоциклист

У сигналки предохранители только на поворотники 2 шт и один общий на питание сигналки. Сигналка пикает. Машина и с ключа не закрывается тоже. Всмысле цз не срабатывает когда водительскую закрываешь.

NickBhl

У фольцов есть такая фишка: закрытие снаружи это не одно и тоже что закрытие изнутри. Т.е. для тебя это выглядит одинаково (пипки опустились, замки закрылись) а блок управления ЦЗ различает каким способом закрылась машина. Нужно это для того что бы когда ты закрыл снаружи и типа воры линейкой поднимают пипку, ЦЗ помнит что закрыли снаружи а пытаются открыть изнутри и думает что это воровайки, включается и начинает неистово "сосать" (закрывать) пипки обратно. И еще один момент: нельзя закрыть изнутри в какой то период (о ли с включеным двигателем то ли с выключенным) защита типа от детей, что бы не закрылись в салоне. Кароче всю эту байду надо принимать во внимание при подключении сигналки, я сейчас не помню но когда вникал в это пришел к выводу что нужно резать черный провод на разъеме компрессора, после этого сигналка начала нормально открывать/закрывать.
Все это при условии что ты изначально подключился к правильным проводам, не перепутал полярность и правильно коммутацию реле сделал.

Мотоциклист

С Нутри не закрывал вчера. А про реле можно подробнее? А на компрессоре есть предохранитель? И еще, +12 я взял с замка зажигания с 30 контакта. Вчера все работало. Открывало закрывало и с ключа и с пульта, Концевики работали. Сегодня еще такая беда. Ключ когда в ноль поворачиваю выключается приборка полностью. Часы и пробег пропадает и потом обнуляется соответственно. Как будто акум откинул. В любом положении ключа В салоне свет не горит и прикуриватель не работает. В сторону контактной группы копать?

e404

NickBhl (31 Июль 2015 - 12:33) писал:

ну вообще то я человеку выше написал куда подключаться чтобы работало как надо
для закрытия "изнутри" вообще другие сигналы и там 1 сигнальный провод на компрессор идет, а на него 2 управляющих - соотв в одном положении на сигнальный падает +12, в другом масса.

теперь ТС:
сигналка ток не генерит она просто коммутирует питание со входов на выход, в ней тупо стоят реле которые выдерживают большой ток, достаточный для работы актуаторов. так что ничего "накачать" в управление компроссором она не могла.
я у себя блок сиги разместил в багажнике рядом с компрессором, подключал прямо на провода компрессора - там есть и постоянный плюс, и масса, и зажигание (!). соотв поворотники (я сделал габариты тк поворотниками моргает штатная сигналка) поключал там же - кинул провода с сиги на клеммы для прицепа.
не подключал только концевики всякие и до сих пор не сделал открытие багажника с кнопки

Мотоциклист

Читайте также: