Установка блокировки дифференциала на уаз патриот своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 17.09.2024

С самого момента приобретения УАЗа, думал о установке принудительных блокировок.

Но останавливала сложность и муторность инсталляции.

Изначально хотел Ижтехно купить, но пока я собирался, они подняли цену с 25 до 27т.р. да и комплектация блокировки у них минимальная.

Начал другие смотреть: Спрут, Валрейсинг, Нирфи. В итоге остановился на Спруте, и цена человеческая и комплектация блоки очень правильная, в комплекте и трубка и клапан с соленоидом, и фитинги.

Получается что Ижтехно 27 + комплект подключения 5,5 = 32.5 т.р.

А Спрут 21,9 т.р. плюс комплект проводки (но коса сразу под две блоки) 1,5т.р. Разница в цене солидная.

Подшипники дифа, я решил новые купить, чтобы не снимать со старого дифа, благо цена за пару 1000 р Запрессовывал прессом.

Как крышку с моста скинул, померил тепловой зазор, было 0,32 мм в принципе неплохо на пробеге 72000. Кольцо регулировочное стояло 3,6 мм, преднатяг в подшипниках был один зубец на регулировочной гайке. Шестерню от дифа чтобы отвернуть и привернуть зажимал в тисках через деревяшку за зубья.

С родного дифа шестерня слезла легко, а вот на спрут притягивал её болтами по очереди, села с натягом. Болты поставил из комплекта, с родными гроверами и вюртовским фиксатором резьбы сильной фиксации. С измерением теплового зазора есть момент, который надо учитывать, чем больше затягиваешь бугеля, тем больше становится зазор. По крайней мере у меня это так происходило. В итоге с этим же кольцом 3,6 и новым дифом при затяжке бугелей в 14 — 16 кгс·м зазор получился 0,22-0,24 мм что укладывается в допуск 0,15-0,25.

Со сверлением отверстия 16 мм в картере думал будут проблемы, но это оказалось самым легким. Нашлось в гараже ступенчатое сверло и зенкер на 16, сверлил изнутри картера — получилось идеально. У сверла ступенька маленькая, поэтому просверлил сколько смог ступенькой на 16 и догрызал уже зенкером на шуруповерте. Причем шурик влез внутрь картера и отверстие получилось под 90 к корпусу.

Ресивер из огнетушителя ОП-2, сначала вообще собрал всю систему без ресивера, в принципе можно и без него, если утечек нигде нет.

Очень долго не удавалось нагуглить пробку М24*1,5 под огнетушитель. Но в итоге нашлась от какой-то КПП ZF.

Компрессор под блокировку приспособил Беркут р17 пылившийся без дела, после покупки агрессора 160 для накачки колес.

По времени затраченному на установку задней блокировки и пневмосистемы — у меня на ушло три полных рабочих дня. А ведь еще надо переднюю ставить… Собственно поэтому я так долго и думал, ставить/не ставить. =)

Но проведя испытательный выезд я был приятно удивлен! Совсем другое дело! Наконец-то появилась возможность ехать медленно! А не пытаться проскочить ходом разбитые участки, где диагоналишься.

Давление на реле настроил 4,5-6,5кг/см ресивера хватает примерно на 10 раз вкл/выкл блоку, потом компрессор подкачивает опять до 6,5.

Кнопки блокировок МАЗ/Камаз на 24 вольта, но на 12 тоже работают. Внутри плата и диодик… Зачем удорожать кнопку — непонятно. Меня бы и лампочки устроили.

Наверняка что-то забыл, но старался составить максимально полный список деталей/расходников с номерами:

Соединение разъемное (рапид папа — елочка 6 мм, с обжимным кольцом 6х11 мм) FUBAG 180160 1 шт. 79 р.

Предохранительный клапан 1/4" Foxweld AERO 5765 1 шт. 166 р.

Реле давления одноступенчатое (1/4") Foxweld AERO 5764 1 шт. 441 р.

Переходник рапид — елочка (6 мм; обжимное кольцо 6х11 мм) FUBAG 180120 1 шт. 259 р.

Метчик G 1/8 дюйма м/р Р6М5 HORTZ 203814 1 шт. 292 р.

Переходник 1/4"M — елочка (6 мм с обжимным кольцом 6x11 мм) FUBAG 180260 73 р. 4 шт. 292 р.

Заглушка 1/4"M FUBAG 180220 1 шт. 36 р.

Фильтр-осушитель (1/4") Foxweld AERO 5772 1 шт. 499 р.

Переходник 1259/2 крест 1/4" FFFM PATRIOT 830900015 1 шт. 195 р.

Переходник Y – образный 1/4"MFF FUBAG 180340 1 шт. 154 р.

Переходник 1/4"M — елочка (6 мм с обжимным кольцом 6x11 мм) FUBAG 180260 73 р. 2 шт. 146 р.

Переходник (1/4"M на 1/8"F) FUBAG 180193 36 р.

Манометр 1/8" МАСТАК 695-2 1 шт. 280 р.

Прокладка ступицы (фланца полуоси) УАЗ 12 отверстий (паронит)** / 3151-2407048 (УАЗ PATRIOT. 2шт.

Прокладка крышки картера моста "спайсер" УАЗ (резино-пробка, МАТЕРИАЛ 1520) "ЗАВОД" **

Подшипник 7510 (дифференциала УАЗ, задней ступицы ГАЗ 3302 внутренний) "ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ"

Кнопка без символа

Кроме обычных инструментов не забудьте:

Нож, паяльник, фен или зажигалка, термоусадка, клеммы, фум лента, припой, флюс ЛТИ-120, паяльник. фиксатор резьбы, очиститель тормозов, индикатор часового типа и стойку под него. метчик 1/8 дюйма. шланг резиновый с внутренним диаметром 6мм. пластиковые стяжки, динамометрический ключ.

Да, самое главное! Работать с шестерней дифа только в перчатках, иначе все руки изрежете об зубья.

Резюме: блокировки увеличивают проходимость, и не мало! Не зря на многих внедорожниках/пикапах они есть уже в базе или как опция.

Попробуйте почитать об этом. Есть функция "поиск" введите слово "блокировка", там столько людей по этому вопросу голос посадили. Я, за принудительные блокировки!

Артём, спасибо

Я имел в виду, здесь в группе почитайте. Вопрос частый и имеет много вариантов ответа и каждый из них имеет много плюсов, минусов.

Это и есть грязь. Не важно какая она, если сел, значит она уже достаточная. Принципиально, я за принудительные. А дальше есть вариации - пневмо, электро. У меня электрические. Но это не показатель.

Смотря какая разновидность. Если электро, то у меня eaton, которые ставят на заводе, я ими доволен. Если пневмо, то по большому счёту любые, которые по карману. С самоблоками сложнее, про них другие расскажут по собственному опыту.

Значит лучше переплатить и не парится потом,чем по пять раз разбирать ,менять,покупать . сначала одну возьму ,потом другую .

Они любые редко ломаются. Работают по разному и стоят по разному. Для электроблокировк практически ничего не нужно, кроме кнопки и провода, но блокировка не дешевая. Пневмоблокировка дешевле, но для неё нужно пневмосистему собрать, это тоже затраты но позволяет в дальнейшем усовершенствовать автомобиль допоборудованием.

Спасибо огромное за информацию

ну и ещё один вариант это блокировка Локрайт(точнее разблокировка т.к. ее рабочее состояние постоянно заблокирована и разблокируется только в поворотах).Иж техно их делает под названием блокка.штука хорошая блокирует жестко и на 100%,есть нюансы при движении по асфальту.На уаз я как то "стремаюсь" ее ставить,судя по опыту уазоводов на асфальте с ней трудности.При этом на ниве у меня стояла блокка,3 года с ней ездил около 50 тыс прошла.Проблем и прям больших минусов не увидел.Но на ниве постоянный полный привод,по этому с блоккой на асфальте ведёт себя совсем не так как уаз на заднем приводе с той же блоккой.
Есть ещё всякие ДАН и ДАК но их даже не рассматривай,ерунда в чистом виде.Надёжности никакой.

Чтобы включить блокировку дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап нажмите и удерживайте выключатель блокировки дифференциала на блоке управления напольного контейнера до включения сигнализатора блокировки дифференциала заднего моста в комбинации приборов.

Как и когда включать блокировку дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, ограничения по использованию блокировки во время движения автомобиля.

Блокировка дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап устанавливает жесткую связь между левым и правым колесами, исключая их раздельное буксование. Это в ряде случаев позволяет улучшить проходимость автомобиля, но ухудшает его управляемость и устойчивость. А также дополнительно нагружает детали трансмиссии.

Прежде чем включать блокировку дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап:

— На автомобилях УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с раздаточной коробкой Dymos или Divgi TTS предварительно переведите раздаточную коробку в режим работы 4L.
— На автомобиле УАЗ Патриот с раздаточной коробкой ООО УАЗ — в режим полного привода 4×4.

Ручное выключение блокировки дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап возможно в любой момент повторным нажатием и удерживанием выключателя блокировки дифференциала на блоке управления напольного контейнера. До выключения сигнализатора блокировки дифференциала заднего моста в комбинации приборов.

Кроме этого, выключение блокировки происходит автоматически:

— При выключении зажигания.
— При превышении скорости в 30 км/час.
— На автомобилях УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с раздаточной коробкой Dymos или Divgi TTS при выключении режима 4L.

После выключения блокировки заднего межколесного дифференциала сигнализаторы блокировки и антиблокировочной системы тормозов АБС в комбинации приборов гаснут. Диагностика системы управления блокировкой производится блоком управления двигателем автомобиля после включения блокировки.

При наличии неисправностей включается сигнализатор неисправности двигателя в комбинации приборов. Считывание кодов неисправностей производится с использованием диагностического сканер-тестера для диагностирования автомобилей УАЗ.

Когда не желательно включать и использовать блокировку дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап.

Чтобы использование блокировки было эффективно, необходимо учитывать и выполнять следующее:

— Не используйте блокировку дифференциала на дорогах с сухим твердым покрытием. Это приводит к повышенным нагрузкам на трансмиссию. Ускоренному износу шин и ухудшению маневренности автомобиля.

— При движении по дорогам с низким коэффициентом сцепления (гололед), включенная блокировка провоцирует потерю сцепления колес с дорогой и занос задней оси с нарушением курсовой устойчивости.

— Особенную осторожность соблюдайте при включении блокировки на автомобилях, оборудованных антиблокировочной системой тормозов. Так как АБС не может корректно работать при включении блокировки, и поэтому она принудительно отключается. При отключении АБС резко возрастает склонность автомобиля к заносу при торможении на скользком покрытии. После выключения блокировки АБС включается автоматически.

— При движении в поворотах с включенной блокировкой автомобиль имеет недостаточную поворачиваемость и склонность к сносу на внешний радиус поворота. Особенно на дорогах с низким коэффициентом сцепления.

— Включайте блокировку дифференциала заднего моста только при работающем двигателе после остановки автомобиля. Не пытайтесь включать блокировку дифференциала во время буксования колес. Это приведет к ударным нагрузкам и поломке деталей.

— Включайте блокировку дифференциала заднего моста только в тех случаях, когда для преодоления препятствия недостаточно включения переднего моста. И только после его включения.

— Не выключайте блокировку дифференциала заднего моста во время движения в повороте.

Особенности выключения блокировки дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап.

После получения сигнала на выключение блокировки, блокирующая муфта некоторое время может находиться во включенном состоянии. Выход муфты из включенного состояния произойдет при сбросе газа. Например, во время переключения передачи.

После преодоления препятствия и выключения (ручного или автоматического) блокировки дифференциала убедитесь, что муфта разблокировала дифференциал. При движении в поворотах отсутствуют проскальзывание колес и стуки в трансмиссии. Управляемость автомобиля не отличается от обычной.

Эффективность блокировки дифференциала заднего моста на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап.

Не всегда включение блокировки способствует повышению проходимости автомобиля. Например, при движении по мягким (заболоченным) грунтам включенная блокировка может привести к срыву дерна и закапыванию колес.

Включение блокировки особенно эффективно при диагональном вывешивании колес. Или при большой разнице в сцеплении колес справа и слева. Во избежание чрезмерных нагрузок на дифференциал моста не допускайте длительного буксования одного из колес.

Всем здрасте. Стал свидетелем и в какой то мере соучастником установки данной блокировки в передний мост патрика моему знакомому. приобрёл он ее заказав в инете ( не помню где именно)весной. стоимостью в районе 37 рублей.
Эта та блокировка которую ставят сейчас на заводе в задний мост.
Комплектность: блокировка фиксатор электромагнита и вся сопутствующая к ней проводка с кнопкой, размагниткой и т.д. Инструкции по подключению нет)) но там не сложно разобраться, а схему нашли в нете.
На мой взгляд должно было быть все просто: вынуть старый дифф, воткнуть новый, отрегулировать преднатяг подшипников(правда как его регулировать хз шайбу крутить по идеи)
Но тут мой знакомый позвал одного своего знакомого умного дяденьку который сталкивался с регулировкой диффов и всю жизнь на своих машинах и своих знакомых делает это сам.
И вот тут начались танцы с бубном. дяденька реально оказался не промах, по профессии инженер как раз работает с металлами. приблуд у него всяких пипец два чемоданчика. В итоге после измерения старого Диффа осмотра главной пары вердикт: пара в хорошем состоянии, тепловой зазор почему то ниже нижнего предела 13 сотых при норме завода от 15 до 25.
Так же он замерил новый дифф с блокировкой и вывел заключение, что надо под правый подшипник подкладывать шайбу 15 сотых. Короче как он объяснил ни в коем случае нельзя просто взять и поставить на новый дифференциал все со старого и просто воткнуть в мост, нужно все вымерять, промерять тепловые зазоры, устанавливать преднатяг смотреть пятно контакта на гп и т.п.
Все это было успешно сделано, тепловой зазор получился 14 соток почти нижний предел и внедрено в мост.
Теперь по сборке нового Диффа. Главная пара не хотела налазить на него. Нагрели дизельной пушкой и спокойной надели. Болтики крепления гп со старого редуктора оказались короткие у нового площадка под неё толще. Обыскались этих Болотов нужны М12 х30 1,25 на усилие 10,9 на них самих написано. в магазинах одна сыромятина, в итоге нашли от маховика восьмерки.
Отверстие в мосту написано просверлить сверлом на 13 в верхней части моста, но заглушка слишком легко туда вставляется лучше 12,5.
Проводка была подключена, крышку редуктора не ставили пока не убедились что все работает, электромагнит срабатывает, крутили за колеса.
Вывод из всего этого, что просто купить новый дифф и воткнуть не прокатывает, тож самое и с главной парой поменять ее без всех регулировок просто нельзя. Потом просто все будет выть, полный мост стружки и масло цвета краски металлик. Ну и редуктор при работе может тупо заклинить после прогрева.

Читайте также: