Стена в грунте своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

- свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного ряда вертикальных буронабивных свай;

- траншейный, выполняемый сплошной стеной из монолитного бетона или сборных железобетонных элементов.

Технология перспективна при возведении подземных сооружений в условиях городской застройки вблизи существующих зданий, при реконструкции предприятий, в гидротехническом строительстве.

- туннели мелкого заложения для метро;

- подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах;

- емкости для хранения жидкости и отстойники;

- фундаменты жилых и промышленных зданий.

В зависимости от свойств грунта и его влажности применяют два вида возведения стен - сухой и мокрый.

Сухой способ, при котором не требуется глинистый раствор, применяется при возведении стен в маловлажных устойчивых грунтах.

Свайные стены могут возводиться как сухим, так и мокрым способом, при этом последовательно бурят скважины и бетонируют в них сваи.

Мокрым способом возводят стены подземных сооружений в водонасыщенных неустойчивых грунтах, обычно требующих закрепления стенок траншей от обрушения грунта в процессе его разработки и при укладке бетонной смеси. При этом способе в процессе работы землеройных машин устойчивости стенок выемок и траншей достигают заполнением их глинистыми растворами (суспензиями) с тиксотропными свойствами. Тиксотропность - важное технологическое свойство дисперсной системы восстанавливать исходную структуру, разрушенную механическим воздействием. Для глинистого раствора это способность загустевать в состоянии покоя и предохранять стенки траншей от обрушения, но и разжижаться от колебательных воздействий.

В выемках, отрытых до необходимых глубины и ширины под глинистым раствором, этот раствор постепенно замещают, используя в качестве несущих или ограждающих конструкций монолитный бетон, сборные элементы, различного рода смеси глины с цементом или другими материалами.

Наилучшими тиксотропными свойствами обладают бентонитовые глины. Сущность действия глинистого раствора заключается в том, что создается гидростатическое давление на стенки траншеи, препятствующее их обрушению, кроме этого на стенках образуется практически водонепроницаемая пленка из глины толщиной 2 . 5 мм. Глинизация стенок выемок позволяет отказаться от таких вспомогательных и трудоемких работ, как забивка шпунта, водопонижение и замораживание грунта.

При отрывке траншей используют оборудование циклического и непрерывного действия; обычно ширина траншей составляет 500 . 1000 мм, но может доходить до 1500 . 2000 мм.

Для разработки траншей под защитой глинистого раствора применяют землеройные машины общего назначения - грейферы, драглайны и обратные лопаты, буровые установки вращательного и ударного бурения и специальные ковшовые, фрезерные и струговые установки.

- в грунтах с пустотами и кавернами, на рыхлых свалочных грунтах;

- на участках с бывшей каменной кладкой, обломками бетонных и железобетонных элементов, металлических конструкций и т.д.;

- при наличии напорных подземных вод или зон большой местной фильтрации грунтов.

Наиболее проста технология работ при устройстве противофильтрационных завес, которые обычно выполняют из монолитного бетона, тяжелых, ломовых и твердых глин. Назначение завес - предохранение плотин от проникновения воды за тело плотины.

Противофильтрационная завеса может быть применена при отрывке котлованов для предохранения их от затопления подземными водами. Отпадает потребность в замораживании грунта или понижении уровня грунтовых вод иглофильтровы-ми понизительными установками. Завеса действует постоянно, в то время как остальные методы используются только на период производства работ, хотя грунтовые воды могут быть очень агрессивными.

Работы по отрывке траншей, как и производство последующих работ, в случае близкого расположения фундаментов существующих зданий выполняют отдельными захватками, обычно через одну, т.е. первая, третья, вторая, пятая, четвертая и т.д.

Длину захватки бетонирования назначают от 3 до 6 м и определяют по следующим критериям:

- условиям обеспечения устойчивости траншеи;

- принятой интенсивности бетонирования;

- типу машин, разрабатывающих траншею;

1) забуривание торцевых скважин на захватке;

2) разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при постоянном заполнении открытой полости бентонитовым раствором, с ограничителями, разделяющими траншею на отдельные захватки;

3) монтаж на полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на дно траншеи бетонолитных труб;

4) укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой трубы с вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, разрабатываемый участок траншеи.

1 - устройство форшахты (укрепление верха траншеи); 2 - рытье траншеи на длину захватки;
3 - установка ограничителей (перемычек между захватками); 4 - монтаж арматурных каркасов;
5 - бетонирование на захватке методом вертикально перемещаемой трубы

Бетонирование осуществляют методом вертикально перемещаемой трубы с непрерывной укладкой бетонной смеси и равномерным заполнением ею всей захватки снизу вверх.

Бетонолитные трубы - металлические трубы диаметром 250 . 300 мм, толщина стенок 8 . 10 мм, горловина - на объем трубы, съемный клапан ниже горловины, пыжи из мешковины.

Ограничители размеров захватки:

- при глубине траншеи до 15 м применяют трубы диаметром, меньшим ширины траншеи на 30 . 50 мм; их извлекают через 3 . 5 ч после окончания бетонирования на захватке, и образовавшаяся полость сразу заполняется бетонной смесью;

- при глубине траншеи до 30 м устанавливают ограничитель в виде стального листа, который приваривают к арматурному каркасу. При необходимости лист усиливается приваркой швеллеров.

При длине захватки более 3 м бетонирование обычно осуществляют через две бетонолитные трубы одновременно. Для повышения пластичности бетона и его удобоукладываемости применяют пластифицирующие добавки - спиртовую барду, суперпластификаторы.

Перерывы в бетонировании - до 1,5 ч летом и до 30 мин - зимой.

Бетонную смесь укладывают до уровня, превышающего высоту конструкции на 10 . 15 см для последующего удаления слоя бетона, загрязненного глинистыми частицами. При использовании виброуплотнения вибраторы укрепляют на нижнем конце бетонолитной трубы. При трубах длиной до 20 м применяют один вибратор, длиной до 50 м - два вибратора.

Трубы на границе захваток обязательно извлекают. Раннее извлечение приводит к разрушению кромок образовавшейся сферической оболочки, что нежелательно, а позднее приводит к защемлению трубы между бетоном и землей, и требуются значительные усилия для ее извлечения. Поэтому часто вместо труб ставят неизвлекаемые перемычки из листового железа, швеллеров или двутавров, обязательно привариваемых к арматурным каркасам сооружения.

Иногда для предохранения устья траншеи от разрушения и осыпания устраивают из сборных элементов или металла форшахты - оголовки траншей глубиной до 1 м для усиления верхних слоев грунта, или это траншея с укрепленными на глубину до 1 м верхними частями стенок.

Применение сборного железобетона позволяет:

- повысить индустриальность производства работ;

- применять конструкции рациональной формы: пустотные, тавровые и двутавровые;

- иметь гарантии качества возведенного сооружения.

Недостатки сборного железобетона: требуется специальная технологическая оснастка для изготовления изделий, каждый раз индивидуального сечения и длины; сложность транспортирования изделий на строительную площадку; требуются мощные монтажные краны; стоимость сборного железобетона значительно выше, чем монолитного.

Вертикальные зазоры между сборными элементами заполняются цементным раствором при сухом способе производства работ. При мокром способе наружную пазуху траншеи заполняют цементно-песчаным раствором, а внутреннюю - песчано-гравийной смесью. Наружное заполнение в дальнейшем будет служить в качестве гидроизоляции.

Применяют два варианта сборно-монолитного решения:

нижняя часть сооружения до определенного уровня состоит из монолитного бетона, вышележащие конструкции - из сборных элементов;

сборные элементы применяют в виде опалубки-облицовки, которую устанавливают к внутренней поверхности траншеи, наружная полость заполняется монолитным бетоном.

При строительстве туннелей и замкнутых в плане сооружений после устройства наружных стен грунт извлекается из внутренней части сооружения и его отвозят в отвал, днище бетонируют или устраивают фундаменты под внутренние конструкции сооружения.

Рис. 3.8. Последовательность устройства стены в грунте методом секущихся свай:

I, II — номера потоков;

1, 2, 3 — последовательность устройства буронабивных свай сти бетоном свай первого потока. Бурение скважин в первом потоке осуществляют по обычной технологии с опережающим задавливанием обсадной трубы, чтобы избежать разуплотнения грунта в зоне примыкания к скважине. Во втором потоке при секущихся сваях бурение вынужденно ведут ниже обсадной трубы с разбуриванием части сечения свай первого потока. При этом несущая способность свай второго потока оказывается несколько ниже.

В последние годы для устройства стен в грунте широко применяется струйная технология, позволяющая широко варьировать конфигурацию сечений и конструктивные схемы (рис. 3.9). Используемые машины (рис. 3.10) позволяют устраивать грунтоцементные сваи в любых грунтах. Последовательность выполнения работ приведена на рис. 3.11. Грунтоцементные сваи при необходимости армируют трубами и другими элементами путем их погружения в готовую сваю вдавливанием или вибрацией.

Рис. 3.9. Схемы стен в грунте из грунтоцементных свай: а — отдельно стоящие сваи; б — касающиеся сваи; в — секущиеся сваи; г — двухрядная конструкция; д — расположение свай в шахматном порядке

Рис. 3.10. Буровой став с горизонтальными форсунками для подачи цементной суспензии под давлением до бОМПа

Траншейные стены в грунте применяют двух типов: монолитные и сборно-монолитные.

Первым этапом сооружения стены в грунте является устройство форшахты, которая служит направляющей для землеройной машины и обеспечивает устойчивость стенок в верхней части. Форшахту

Рис. 3.12. Конструкции воротников форшахты: а, б, в — железобетонные; г — металлический

Рис. 3.11. Устройство грунтоцементной сваи: а — бурение скважины диаметром 150 мм с промывкой водой; б — подача цементной суспензии; в — образование грунтоцементной сваи при поднятии с одновременном вращении бурового става

устраивают, как правило, из монолитного железобетона (рис. 3.12) в опалубке, устанавливаемой в предварительно отрытую траншею глубиной 70—80 см. Ширину форшахты принимают на 10 см больше ширины устраиваемой стены в грунте.

При устройстве монолитных стен отрывку траншеи, как правило, выполняют отдельными захватками с использованием грейферных экскаваторов. Ширину отдельных захваток принимают 5—6 м.

Грейфер выполняет отрывку захватки в три проходки в последовательности, указанной на рис. 3.13. Во время отрывки в траншею постоянно подается глинистый (бентонитовый) раствор, верхний уровень которого должен быть в пределах глубины форшахты. После отрывки захватки в нее устанавливают ограничители, опускают

арматурный каркас с фиксаторами защитного слоя и затем производят бетонирование методом В ПТ с вытеснением глинистого раствора (рис. 3.14). Отрывку соседней (примыкающей) захватки ведут вплот-

Рис. 3.13. Последовательность отрывки траншеи под одну захватку

Рис. 3.15. Бетонирование 2-й захватки

Рис. 3.16. Устройство стены в грунте способом через одну захватку

При повышенных требованиях к водонепроницаемости стыков используют специально разработанные ограничители с резиновыми вставками (рис. 3.17). При извлечении ограничителя резиновая вставка остается на месте и перекрывает стык при бетонировании примыкающей захватки.

Рис. 3.17. Образование стыка с резиновой вставкой:

1 — ограничитель; 2 — резиновая вставка; 3 — предыдущая захватка; 4 — последующая захватка

При наличии скальных грунтов на участке устройства стены разработку грунта на полную глубину захватки ведут грунтовыми фрезами. В этом случае разрабатываемый грунт перемешивается с глинистым раствором и удаляется из забоя эрлифтом или насосом с одновременной подачей в забой чистого глинистого раствора (промывка). Для очистки глинистого раствора от измельченного грунта (шлама) с целью его повторного использования применяют вибросита, гидроциклоны и реже отстойники. Плотность раствора подбирают из условия обеспечения устойчивости стенок траншеи при разработке грунта. При использовании раствора повышенной плотности в мало связных грунтах перед бетонированием захватки иногда производят замену раствора на менее плотный с целью более полного вытеснения раствора и исключения его перемешивания с бетонной смесью. Значения плотности глинистого раствора в зависимости от содержания глины приведены в табл. 3.2.

Содержание глины в растворе, %

Плотность раствора, г/см 3

При устройстве сборно-монолитной стены непрерывную траншею отрывают с использованием экскаватора обратная лопата или штангового экскаватора. Устройство стены ведут одновременно с разработкой грунта с некоторым отставанием (рис. 3.18). Устанавливаемые (неизвлекаемые) сборные элементы являются одновременно ограничителями при бетонировании промежутков и должны иметь надежное крепление, обеспечивающее их проектное положение при бетонировании. Наиболее точной установки и фиксации требуют сборные элементы с металлической листовой арматурой (гидроизоляцией) со стороны подземного сооружения (рис. 3.19). Сварку стыков листовой гидроизоляции производят при отрывке котлована.

Рис. 3.18. Устройство сборно-монолитной стены в грунте:

1 — сборный элемент; 2 — бентонитовый раствор; 3 — штанговый экскаватор

Рис. 3.19. Сборно-монолитная стена в грунте с металлической гидроизоляцией: 1 — сборный элемент с листовой гидроизоляцией; 2 — монолитные (бетонируемые) участки; 3 — стык, свариваемый после отрывки котлована

После устройства стены в грунте по ее верхнему контуру устраивают, как правило, железобетонную монолитную обвязочную балку, повышающую жесткость конструкции и обеспечивающую требуемую точность верхней (проектной) отметки стены.

После разработки грунта до нижней проектной отметки приступают к устройству фундаментов. Если стена в грунте используется в качестве несущей конструкции, то устраивают ее опирание на фундаментную плиту. Для этой цели в нижней части стены предусматривают штрабы для сопряжения с фундаментной плитой. Штрабы получают путем вставки брусков из пенопласта в арматурные каркасы, опускаемые в траншею до бетонирования захваток. При устройстве фундаментной плиты пенопластовые вставки удаляют и отгибают арматурные выпуски, предусмотренные для сопряжения с плитой.

Роль грунтовки в строительно-монтажных работах имеет большое значение. Основная ее особенность – улучшение адгезии материалов. Помимо этого она имеет обширный ряд преимуществ в использовании. В зависимости от требований и сфер применения в магазинах можно найти различные виды грунтовочных составов. Но при желании можно сделать грунтовку своими руками. Состоит она из доступных средств, в основе используется клей и это значительно снижает ее себестоимость.

Виды грунтовок

Грунтующий материал имеет различные виды. Профессионалы чаще выбирают грунт по составу, а новичкам в строительстве проще сделать выбор по назначению.

Также смеси могут различаться в зависимости от добавок, которые могут быть наделены особыми характеристиками.

по составу: акриловые, минеральные, алкидные, глифталевые, фосфатные, кварцевые и др.;
по степени проникновения: обычного и глубокого проникновения;
по назначению: для штукатурки, бетона, дерева, металла, универсальные;
по месту использования: внутри помещения или снаружи, универсальные;
по свойствам: влагоустойчивые, антисептические, антикоррозийные, противогрибковые и др.

Самостоятельно подобрать подходящий грунтовочный материал проще, ориентируясь по состоянию поверхности и виду отделки. Эти критерии помогут выбрать лучший состав в данном случае.

В некоторых случаях, когда например, необходимо небольшое количество состава или важно сэкономить, можно сделать грунтующий раствор самостоятельно. Как сделать грунтовку рассмотрим далее.

Как сделать грунт для улучшения адгезии

Адгезионная грунтовка чаще всего применяется на гладких поверхностях и образует на них шероховатую пленку. Это наиболее подходящий состав грунта для стен, подготавливаемых под окраску или оклеивание обоями. Для самостоятельного приготовления такого состава, понадобятся такие материалы: брусок хозяйственного мыла, малярный клей – 200 гр., алюмокалиевые квасцы – 250 гр., порошковый мел – 2 кг, олифа – 30 мл. В случае, если нашли мел только обычный, его можно растолочь до пылеобразного состояния. Но главное, чтобы не остались кусочки, они ухудшат качество итоговой работы. Как сделать грунтовку для стен своими руками:

один литр воды доводится до кипения и в нее добавляются алюминиевые квасцы;
в отдельной таре на медленном огне подогревается 10% смесь клея. Далее в жидкость добавляют натертое на терке мыло. Помешивая, состав доводят до полного растворения;
затем добавляют олифу и кварцевый раствор;
во избежание комочков мел лучше просеять.

Готовить такую смесь следует только в алюминиевой посуде. После остывания состав можно сразу наносить на подготовленную поверхность.

Внимание! Качественно покрыть любые поры сможет только жидкая грунтовка. Поэтому если приготовленный состав получился густым, его просто разбавляют горячей водой.

Как приготовить грунт для повышения прочности

В первую очередь такой состав необходим при ремонте и реставрации ветхих помещений. Также его используют при утеплении. Грунт для повышения прочности способен укрепить основание постройки из кирпича, который начал крошиться. Также укрепляющую смесь можно применять для покрытия бетона и пористых поверхностей.

Чем можно заменить грунтовку для стен? Состав рецепта: столярный клей – 500 мл, медный купорос – 100 гр., хозяйственное мыло – 1 брусок. Медный купорос можно встретить в магазинах для садоводов и огородников. Чтобы не возникла реакция при варке, следует готовить только в эмалированной, не пригодной для пищи посуде. Смесь готовиться по следующей схеме:

7 литров воды необходимо довести до кипения;
после закипания воды, убавляют огонь. Непрерывно помешивая деревянной лопаткой, постепенно засыпают натертое на терке мыло;
после того как мыло растворится, добавляют столярный клей, и затем купорос;
данный раствор следует уваривать на маленьком огне в течение получаса, периодически помешивая, во избежание комков. Если все же комочков не удалось избежать, то их разбивают миксером;
готовый состав процеживается через марлю и оставляется до полного остывания.

Остывшей смесью грунтуют стены из бетона и кирпича. Она не только способствует укреплению, но и препятствует появлению черной плесени и грибка.

Из чего замесить грунт глубокого проникновения

Самая простая и популярная самодельная грунтовка — это грунтовка глубокого проникновения. Основной ее ингредиент – строительный клей ПВА, способный глубоко проникать в поры и трещины. Он создает водостойкую пленку, и связывает мельчайшие части пыли, не нарушая вентиляции. Но главное соблюсти пропорции, иначе пленка от клея будет отслаиваться вместе с отделочным материалом.

Для приготовления необходимы всего три составляющие: клей ПВА – 1 л, вода – 8 л, цемент – 1 мастерок. Вместо цемента можно применить порошкообразный мел.

первоначально в посуду вливают клей, в который добавляют воду и все хорошо перемешивается до растворения;
затем насыпают цемент и размешивают до однородности;
завершительный этап – процеживание раствора с использованием марли.

Приготовленный состав лучше протестировать на отдельном участке. После высыхания не должна образоваться пленка. Если же она появилась, то состав разбавляется водой. При покрытии стены грунтом, материал должен лечь равномерно и оставить слабозаметный белый след.

Правильное нанесение грунтовки

перед покрытием грунтовкой стены нуждаются в подготовке – удалите старое покрытие, краску, очистите от грязи, пыли;
для нанесения используется валик или кисть, обмакиваемая в раствор в специальной ванночке;
смоченной кистью, валиком покрывается вся поверхность. Двигаться следует сверху вниз, не проводя на одном месте дважды;
после полного высыхания наносят повторный слой.

Внимание! Если приходиться готовить новый раствор, посуду стоит тщательно промыть от старой грунтовки, в ином случае могут образоваться комочки.

Для нанесения самодельного грунтовочного материала не рекомендуют применять распылитель. Его использование увеличивает риск нанесения состава на не подлежащие грунтовке предметы. За счет сильной липкости они будут испорчены. Чем можно оттереть грунтовку — читаем здесь.

Грунтование поверхности – очень важный процесс в строительстве и ремонте. Не стоит забывать о нем. Иногда можно изготовить грунтовку своими руками. Так вы сможете сэкономить свои средства.

Особенности

Грунтовочные смеси являются вспомогательными отделочными материалами. Их назначением является модификация свойств поверхности, на которую они наносятся. При этом могут преследоваться различные цели, такие как улучшение защитных свойств материала, например, влагостойкость, защита от коррозии, или усиление сцепления между поверхностью и наносимым на нее в дальнейшем отделочным материалом.

Таким образом, использование грунтовки существенно влияет на качество отделочных работ, их прочность и долговечность. При этом различные свойства грунтовочных смесей зависят от их состава.

Требования к грунтовке:

Увеличение влагостойкости. Некоторые материалы по своей структуре пористые, например, дерево или бетон. В их порах может скапливаться влага и со временем приводить к разрушению материала. Для предотвращения таких явлений рабочая поверхность обрабатывается грунтовочным раствором, заполняющим эти микропоры и спасающим материал от порчи.

В результате достигается сразу два положительных эффекта:

увеличивается гидроизоляция, так как проникнуть в поверхность вода больше не может;
снижается расход клея, краски, лака или другого отделочного материала, наносимого на обработанную поверхность, благодаря закупорке микропор грунтовкой.

Усиление прочности. Грунтовочная смесь создает на поверхности защитный слой, который принимает на себя воздействие агрессивной среды. Характер защитных свойств определяется конкретным составом грунтовки и может варьироваться в зависимости от потребностей.
Антисептическая защита. Чтобы грибок и плесень не размножались в местах с повышенной влажностью, в состав грунтовочной смеси включается антисептик, препятствующий жизнедеятельности вредоносных организмов.

Грунтовочные смеси домашнего производства подразделяются на несколько видов согласно своему основному предназначению. В отличие от фабричных грунтовок, домашние не содержат дополнительных синтетических присадок, расширяющих их функции по нескольким направлениям, а выполняют одну основную задачу. Таким образом, все самодельные грунтовочные смеси можно разделить на такие виды:

Укрепляющая. Этот тип смеси предназначен для повышения прочности обрабатываемой поверхности, например, стены или потолка из гипсокартона. Такие грунтовки широко применяются в старых домах, особенно с деревянными несущими конструкциями, где нет возможности произвести замену балок или деревянных полов, начавших приходить в негодность с течением времени.

Глубокого проникновения. Такой состав на основе клея ПВА обеспечит защиту обработанной поверхности от неблагоприятного воздействия различных факторов, например, от высокой влажности. Кроме того, эта грунтовочная смесь укрепляет обработанную поверхность, усиливает прочность соединения между основным и накладываемым сверху слоем. Ее применение особенно эффективно для пористых или рыхлых типов поверхностей, а именно бетонных, деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных и прошпаклеванных.

Антисептическая. Эта разновидность грунтовочного раствора противостоит размножению плесени и грибков. Актуальна для помещений с высокой влажностью и перепадами температур. Хорошо ложится на бетонную и деревянную поверхность – излюбленное место размножения вредоносных организмов.
Обойная. Такая смесь применяется перед поклейкой обоев. Основа этой грунтовки – не ПВА, а обойный клей. Она силивает прочность соединения обоев и стены, как следствие, такой ремонт прослужит гораздо дольше. После нанесения на поверхность, не дожидаясь высыхания, может наноситься обойный клей и прикладываться обои.

Адгезионная. Применяется к различным типам поверхности с целью усиления сцепления между стеной и отделочными материалами, которые планируется на нее наносить. Часто используется для работы с деревом, имеющим слабую сцепляемость с большей частью отделочных материалов;
Под покраску. Многие типы поверхности не лучшим образом взаимодействуют с краской. Для того чтобы краситель крепко схватился с поверхностью и долгое время сохранял приятный внешний вид, применяется специальная грунтовка.

Полимерная. Состав, содержащий латекс, акрил или другое полимерное вещество, обладает мощной адгезией с любыми типами поверхности и становится прочным основанием для дальнейших отделочных работ любого рода. Кроме того, такая грунтовочная смесь выровняет даже мельчайшие неровности, которые могли остаться после предыдущей отделки, и создаст ровное гладкое покрытие.

Что потребуется?

Прежде чем изготовить смесь для грунтования самостоятельно, необходимо подготовить компоненты и инструменты, которые понадобятся в процессе ее создания.

Укрепляющая

Грунтовочная смесь для укрепления поверхностного слоя состоит из таких компонентов:

медный купорос – 100 г;
столярный клей – 0,5 л;
хозяйственное мыло 60% – 1 брусок (200 г);
вода – 7 л.

Примерное соотношение сухих ингредиентов – 1: 5: 2. Емкость, используемая для замешивания, не рекомендована в дальнейшем для работы с продуктами питания.

Глубокого проникновения

Такой грунтовочный раствор можно приготовить из:

ПВА клей строительный – 1 л;
чистая вода – 8 л;
цемент – один мастерок.

Все компоненты нужно тщательно перемешать.

Адгезионная (по дереву)

Грунтовка, используемая для усиления прочности соединения материалов, состоит из:

квасцы – 1/4 кг;
олифа – 30 г;
вода – 1 л;
сухой малярный клей – 200 г;
хозяйственное мыло – 1 брусок (200 г);
мел – 2 кг.

Под покраску

Чтобы получить 10 литров грунтовочного раствора для известковой краски, нужны такие компоненты:

известь негашеная – 1,8 кг;
мыло хозяйственное – 1 брусок (200 г);
вода – 10 л;
олифа – 100 г.

Рецепт изготовления грунтовки под клеевую краску:

порошковый или измельченный мел – 2,5 кг;
сухой клей – 200 г;
хозяйственное мыло – 200-250 г;
медный купорос – 150 г;
олифа 25 г;
вода – 10 л.

Как приготовить самостоятельно?

Чтобы приготовить самому грунтовочную смесь, увеличивающую прочность поверхности, нужно сделать следующее:

вода набирается в соответствующую емкость и доводится до кипения. Можно готовить смесь по частям, разделив компоненты в соответствующей пропорции:
мыло измельчается ножом, через терку или любым другим удобным способом;
при закипании воды в нее высыпается перетертое мыло, перемешивается и варится на медленном огне до образования однородной массы, процесс ускоряется путем регулярного помешивания смеси;

после достижения однородности в емкость всыпается медный купорос и клей, все хорошо размешивается;
далее смесь варится на медленном огне около получаса, параллельно помешиваемая для предупреждения образования комков;
по окончанию варки снимается с огня и отставляется на несколько минут;
далее смесь процеживается, например, через сито или другое фильтрующее средство;
после охлаждения раствора он может сразу использоваться для нанесения на поверхность.

Чтобы получить защитную грунтовку глубокого проникновения на основе цемента и клея ПВА, нужно делать следующее:

в тару наливается клей, в него вливается вода при тщательном перемешивании;
добавляется цемент (может заменяться на порошковый или измельченный мел);
полученная смесь процеживается через сито или марлю. После она готова к использованию.

Усиливающий сцепление между материалами грунтовочный адгезионный раствор готовится следующим образом:

вместо порошкового можно растолочь твердый брусочный мел. Важно довести его до состояния пыли, иначе крупные кусочки испортят поверхность;
вода доводится до кипения и заливается в квасцы;
в другой емкости разводится сухой клей;

хозяйственное мыло измельчается ножом, на терке или другим удобным способом;
клеевой раствор ставится на медленный огонь, после разогревания в него частями всыпается натертое мыло, тщательно размешивается до однородности;
в полученную мыльно-клеевую массу добавляется олифа и раствор квасцов;
всыпается порошковый или измельченный мел и тщательно размешивается;
если полученная масса слишком густая, она разбавляется водой до более жидкого состояния, так как хорошая грунтовка должна заполнять поры и трещинки.

Через 24 часа после изготовления раствор потеряет свои свойства.

Чтобы изготовить 10 литров смеси для того, чтобы грунтовать поверхности перед окрашиванием краской на известковой основе, нужно сделать следующее:

мыло измельчить ножом или натереть на крупной терке;
вкипятить 3 литра воды и растворить в них подготовленное мыло;
в полученную мыльную смесь добавить олифу и хорошо размешать;
отлить 5 литров в тару и погасить в них известь;

залить в раствор с гашеной известью смесь мыла и олифы, сопровождая тщательным размешиванием до полной однородности;
в полученную массу залить 2 литра воды;
полученный раствор процедить.

Для изготовления грунтовки под клеевую пигментированную краску нужно осуществить следующее:

поставить на огонь 3 литра воды и довести до кипения, растворить медный купорос в кипятке и тщательно размешать раствор;
отлить 2 литра воды, добавить в нее клей;
измельчить хозяйственное мыло ножом или на терке и растворить в 2 литрах закипевшей воды;
смешать мыльный и клеевой растворы;

в полученную смесь долить олифу, сопровождая процесс тщательным размешиванием;
далее добавляется раствор медного купороса в общую массу;
полученная смесь охлаждается;
после остывания раствора в него добавляется порошковый или перетертый мел, обязательно без комков, и 3 литра воды;
в конце грунтовочная смесь процеживается через сито, марлю или другой фильтр.

Полезные рекомендации

Во время варки могут образовываться комки, от них можно избавиться взбиванием раствора при помощи миксера или блендера. Учтите, что при использовании электроприборов нужно соблюдать технику безопасности. Так как предполагается контакт электроприбора с жидкостью, рекомендуется проводить все манипуляции в плотных резиновых перчатках.
Не изготавливайте большие объемы самодельной грунтовки. Готовьте ровно столько смеси, сколько потратите за один раз. То, что останется, в большинстве случаев будет негодно уже на следующий день, а это лишняя трата денежных средств и ингредиентов.

Чтобы сократить расход грунтовочной смеси, пользуйтесь кистями с коротким ворсом (в районе 8 миллиметров). Также можно использовать валики с тонким слоем поролона. При выполнении этого условия можно сэкономить до 30% смеси.
Грунтовочный раствор наносится только на подготовленную поверхность стены: выровненную шпатлевкой, очищенную от пыли, обезжиренную по необходимости. Труднодоступные места можно обработать пылесосом.

Как сделать грунтовку своими руками, смотрите ниже в видео.

Читайте также: