Желонить скважину своими руками обсадной трубой

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Доставить специальное оборудование, установить его и пробить скважину на участках со сложным рельефом без подъездных путей – практически невозможно. Работать придется вручную, используя самостоятельно изготовленное приспособление, а именно желонку для чистки скважины.

Что это такое?

Несложным и эффективным инструментом является желонка от донных загрязнений. Она также поможет сделать качественную пробивку источника воды без привлечения специалистов. Возможность разнопланового применения устройства делает его универсальным и необходимым в арсенале хозяина приусадебного участка.

Она состоит из отрезка стальной трубы с толстой стенкой. В нижней части обязательно находится клапан, который помогает удерживать загрязнения внутри изделия. С этой же стороны край устройства может иметь зубчатую или заостренную (после снятия внутренней фаски) поверхность. Приваренные зубчатые наконечники представляют собой каленые элементы.

Верх приспособления закрывает металлическая сетка. Она удерживает в корпусе крупные обломки мусора и предотвращает вылет шарика, если конструкция собрана с шаровым клапаном. Проушины, приваренные к верхнему срезу трубы, предназначены под крепление стального троса.

Важно! Приваренная к трубе петля и крепление троса должны позволять устройству всегда быть в строго вертикальном положении. Любые перекосы – причина повреждений стенок шахты и заклинивания приспособления при ручной чистке.

Принцип действия

Работа желонки для бурения домашних скважин на воду основана на применении энергии гравитационного притяжения. Тяжелое изделие резко сбрасывают с определенной высоты. При ударе о дно шахты края трубы разрыхляют грунт, если желонка применяется как буровая установка, или скопившиеся на дне ил и песок – при производстве работ по очищению источника.

Разрыхленные массы открывают клапан и заполняют внутреннюю полость изделия, а при подъеме устройства он закрывается. После нескольких бросаний и подъемов приспособление вынимают из скважины, удаляют из него грунт с загрязнениями, повторяют цикл до полного очищения или получения шахты требуемой глубины.

Виды конструкций клапана

Обратный затвор определяет эффективность очистки. Главная его задача – не препятствовать поступлению грунта или грязи в полость трубы при падении желонки и не дать им вылиться наружу при подъеме. Плотное прилегание клапана обеспечит захватывание плотных масс и загрязненной воды.

Лепестковый

Рабочая часть конструкции – один или два плоских лепестка. В изготовлении запирающей поверхности подходит листовой металл, пластик, жесткая резина. Одному лепестку нужна круглая заготовка, которая будет свободно проходить в отверстие трубы.

Лепесток подвижно закрепляют на внутренней стенке устройства. Его можно подпружинить, станет более надежное срабатывание.

Двухлепестковую заслонку делают из овальной заготовки, которую разрезают пополам по меньшей оси симметрии. Затем лепестки подвижно крепят на проходящую по центру трубы металлическую ось.

Лепестки работают по принципу дверки. При ударе о дно шахты грунт давит и открывает дверки. При движении приспособления вверх лепестки-дверки закрываются под весом попавшего в полость грунта.

Недостатки лепесткового затвора – быстрый износ и возможная поломка во время работы, в бурении подойдет только вариант с металлическими лепестками.

На заметку! Чтобы быстро восстановить лепестки, клапан делают в металлическом стакане, который крепится к основной трубе резьбовым соединением.

Шаровый

Запорным элементом такой конструкции выступает металлический шар. Во время гидроудара он поднимается, освобождая заборное отверстие изделия. При подъеме шар запирает вход сферической поверхностью. Внутри длинной трубы нужно предусмотреть ограничитель хода шара. Для этого используют приваренный палец, вкрученный болт или кусок арматуры. С таким приспособлением при подъеме желонки шар быстрее опустится и перекроет отверстие. В результате будет захвачено больше грунта или ила.

Достоинства шарового клапана – надежность работы, изделие не может выйти из строя, он подходит для работ по бурению и прочистке скважин.

Расчет параметров

Перед началом работы готовят максимально детализированный чертеж для предупреждения возможных ошибок. Особенно если желонка для чистки скважины делается впервые.

Размеры элементов конструкции индивидуальны – для возможности применения в определенных условиях при работе с конкретной шахтой. При изготовлении инструмента стараются учитывать следующие нюансы:

Заготовка-эллипс для лепесткового клапана должна иметь малую ось симметрии немногим меньше внутреннего диаметра желонки, а большая должна быть длиннее малой на 20 мм.
Диаметр сферы шарового затвора должен быть на 10–15 мм меньше внутреннего диаметра изделия или перекрывать до 75 % ее поперечного сечения.
При определении диаметра желонки следует отталкиваться от внутренних размеров обсадки. Рекомендуемый зазор между стенками приспособления и шахты – 20 мм. Следовательно, наружный диаметр используемой трубы будет на 40 мм меньше, чем внутренний размер обсадки. Увеличение зазора делает работу таким инструментом малопроизводительной, уменьшение приводит к повреждению неидеальных стенок ствола и возможному заклиниванию устройства.
2–10 мм – достаточная толщина стенки для трубы корпуса.

Изготовления корпуса

Используют стальную или чугунную (потребует специальной технологии сварочных работ) трубу. Ее отрезок не должен иметь загибов по длине. Края выравнивают и нарезают снизу внутреннюю резьбу, если предусмотрено подобное соединение. Вверху корпуса вырезается (высверливается и выбивается зубилом) окошко для возможности почистить полость от загрязнений.

При подборе трубы важно соблюдать баланс веса и длины заготовки. Ведь готовый инструмент должен иметь достаточную инерцию удара и возможность быть извлеченным вручную или лебедкой при полном заполнении полости грунтом.

Полезная информация. Вес устройства важен при бурении нового источника. Поэтому для эффективной работы используют трубу длиной 2–4 м. При изготовлении желонки для очистки скважины достаточно от 0,7 до 1,2 м.

Этапы сборки с шаровым клапаном

Следуют такому порядку:

Вкручивают или приваривают к нижнему краю трубы посадочное седло для металлического шара. Это может быть выточенная токарем конусная воронка или шайба с соответствующим шару внутренним отверстием. Подойдет для посадочного места и концентрический покупной переходник, применяемый для соединения труб различных диаметров. Эта деталь вставляется внутрь изделия стороной с меньшим диаметром и обваривается.
Через верх заводят внутрь металлический шар.
Затем делают ограничитель подъема шара в корпусе устройства. Его крепят выше седла на расстоянии 3–4 диаметров сферы. В качестве ограничителя лучше применить вкрученный болт.
Вверху корпуса приваривают ограничительную решетку (для крупных фракций грунта) и петлю для соединения с тросом.
Предусмотренные заостренные зубья приваривают к уже готовой желонке. Можно это сделать и на этапе сборки стакана с седлом для клапана.

Этапы сборки с лепестковым клапаном

Порядок сборки аналогичный, за исключением следующих моментов:

К нижнему краю корпуса крепится уже собранный в специальном металлическом стакане лепестковый клапан.
Не нужно делать внутри трубы ограничитель, так как шар в данном исполнении не используется.

Как сделать своими руками без варочного оборудования

В этих случаях выручают другие виды соединений элементов конструкции. Например, в нижнюю часть трубы по резьбе может вкручиваться стакан со встроенным клапаном и сформированной острой кромкой. Для получения ударных зубьев можно воспользоваться болгаркой.

На выручку приходит и сверловка. В приготовленные отверстия можно завести толстую проволоку для формирования верхней петли. Через них также можно вставить болт, провести его через кольцо или карабин и зафиксировать снаружи гайкой. Болт одновременно будет играть роль верхнего ограничителя. Внизу трубы соединение болт-гайка помогает закрепить лепестки клапана – болт продевают через их проволочные кольца.

Представленные ниже видео подскажут, как сделать надежную желонку самому, и помогут избежать ошибок при ее изготовлении.

Обслуживание, советы по эксплуатации

О том, что пришло время желонить, подскажут следующие признаки:

По каким-то причинам скважиной не пользовались в течение нескольких месяцев.
Насос хватает воздух.
Вода содержит примеси.
После нескольких минут работы включенного крана водяная струя визуально становится тоньше.

Приступая к очистке рабочей скважины, а это может случаться и каждые 3–4 месяца, обязательно сделайте визуальную оценку ее внутренней поверхности. Работу могут осложнить или сделать невозможной существенная деформация стенок шахты, потеря их целостности, сильное заиливание.

Затем проверяется состояние рабочего оборудования: износ и крепость троса, свободная (без заеданий) работа подвижных соединений, надежность крепежа.

Облегчить работу поможет установленная над скважиной тренога с блоком, на который заводят трос. Результат – строго вертикальная работа устройства, легкий его подъем через блок, особенно при дополнительно используемой лебедке. Для того чтобы оторванное при работе устройство не создавало серьезной проблемы и не остановило процесс на неопределенное время, желательно приварить к трубе пару крюковых зацепов. Они будут кстати для ее быстрого извлечения из скважины при форс-мажоре.

Все работы с приспособлением заканчиваются тщательной чисткой внутренней полости от грунта. Квадратное окошко вверху трубы поможет сделать это быстрее и легче. Для глинистых или плотных вязких грунтов такое окошко делают по длине всей трубы. Чистую и высушенную желонку желательно хранить до следующего применения в сухом подсобном помещении.

На влажном песчаном рыхлом, мягком грунте можно сделать самостоятельное бурение устройством скважины или диагностического прокола. В случае несоответствия структуры грунта указанным характеристикам работу доверяют специалистам, применяющим профессиональную технику.

Уделим внимание актуальному буровому инструменту, который можно изготовить самостоятельно. Разберемся, как правильно сделать желонку для чистки скважины своими руками, и чертежи, фотографии, варианты конструкции и нужные для их реализации материалы тоже будут рассмотрены самым подробным образом. Постараемся дать максимум полезной информации, чтобы вы без лишних сложностей организовали забор из источника на своем участке.

Сразу отметим, зачем она нужна. Она является бюджетной альтернативой современному ударному оборудованию, арендовать или покупать которое зачастую дорого и нерационально, особенно для разового выполнения работ. Это решение для тех, кому выгоднее потратить время, а не деньги, то есть для домашних мастеров-энтузиастов, и у него есть очевидное преимущество в виде экономии средств.

Как работает желонка

По гравитационному принципу, использующему такое ее свойство, как большой вес, – следующим образом:

ее со значительной высоты резко бросают в шахту; при этом ее заостренные края рыхлят загрязнения, лежащие на дне рукава;
ее клапан раскрывается и наполняется песком и илом, после чего закрывается;
ее достают, а дальше снова швыряют вниз, и так несколько раз – для максимального эффекта;
затем из нее извлекают набившиеся в нее загрязнения.

Этот цикл многократно повторяется – вплоть до полной очистки скважины.

Внимание, метод дает хорошие результаты тогда, когда грунт рыхлый и несвязный. И воплощение его в жизнь – труд, при котором затрачиваются значительные физические усилия. Поэтому есть смысл облегчить себе работу и установить лебедку с электроприводом – тогда будет значительно проще вытаскивать инструмент, заполненный илом и песком.

Устройство желонки (с фото)

Фактически это мощная и потому тяжелая труба длиной 1,5-2 или даже 4 метра, со следующими элементами:

башмак с режущей кромкой или даже зубцами – в нижней части;
клапан с ограничителем (открывается, позволяет набрать определенный объем загрязнений, закрывается) – расположен там же;
защита от высыпания грунта, выполненная в виде перемычки или сетки из толстой проволоки;
проушины (ручка) для закрепления металлического троса лебедки – размещены сверху.

Все они либо привариваются к корпусу, либо фиксируются при помощи резьбовых соединений.

Какая труба подойдет для изготовления желонки

Ключевую роль играет ее диаметр – нужно, чтобы он был примерно на 40 мм меньше сечения обсадки, чтобы между их стенками в процессе выполнения работы оставался зазор в 2 см. Если это расстояние не соблюдается, возникает риск механически повредить шахту при опускании в нее приспособления или даже вероятность заклинивания в рукаве, особенно если он не идеально прямой, а немного искривлен.

Правильная длина тоже важна: если она будет слишком короткой, зубцы при подъеме-опускании точно будут задевать обсадку, царапать ее и тупиться, если чрезмерной, это утяжелит конструкцию. Оптимальный вариант – 60-150 см, хотя там, где требуется сделать работу быстро и планируется использовать лебедку, можно исполнить корпус и в 200-300 см.

Также следует уделить внимание толщине стенок: опять же, они не должны быть слишком тонкими, чтобы приспособление оставалось прочным, но одновременно обязаны обеспечивать достаточный внутренний объем для забора грунта. Стандарт – это 2-4 мм, хотя и 8, и даже 10 мм тоже допустимы, но в специфических ситуациях.

Виды желонок для ударно-канатного бурения

Есть два типа их конструкции, главное различие между которыми – корпус:

Во втором случае для повышения эффективности инструмента на его башмаке следует нарезать зубцы и даже слегка их развести, чтобы лучше вгрызались. По центру корпуса можно приварить трубку со втулкой, чтобы при необходимости на нее не составляло труда надеть (и надежно зафиксировать) следующий отрезок и таким образом нарастить общую длину приспособления. Также имеет смысл пробить несколько сквозных отверстий в разных местах – набранная масса из них не высыпаться не будет, а вот арматуру туда получится вставить без проблем.

Делаем клапан для желонки своими руками

Это сравнительно сложный элемент, выполняющий простую задачу: он впускает песок, ил, грязь внутрь и не дает грунту выходить или выливаться наружу до нужного момента.

1,5 м3/ч Для технической воды

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

Он должен прилегать по-настоящему плотно, чтобы приспособление эффективно захватывало и удерживало не только плотные и сухие загрязнения, но и насыщенные влагой, и даже жидкие. Хотя на некоторых почвах вполне можно обойтись и без него, лучше, чтобы он все-таки был – в качестве страховки от неприятных сюрпризов.

Возможны два варианта исполнения этой заслонки – рассмотрим каждый.

Лепестковая конструкция

Отличается простотой исполнения, дешевизной, но не самой высокой долговечностью. По сути, это овальная пластина из металла или полимерного материала, обладающего пружинящими свойствами. Устанавливается и работает следующим образом:

Крепится по центру снаряда.
Под воздействием забираемой среды края эллипса раздвигаются и пропускают грунт внутрь.
При поднятии приспособления лепестки под давлением тут же закрываются.

Механизм работы несложный, но интенсивная эксплуатация оборачивается быстрым износом. В качестве альтернативы можно выполнить задвижку на мощной пружине – с нею получится хорошая желонка для плывуна.

Шаровый клапан

По конструкции это воронка с устьем, плотно закрытым подходящим по диаметру телом качения. Последнее должно быть достаточно большим — для полного перекрытия сечения трубы, и тяжелым, чтобы при необходимости быстро опускаться. Оптимальный размер – 60-75% двойного радиуса обсадки.

Где взять такой элемент? Можно разобрать какой-то большой подшипник, заказать его у токаря или сделать самостоятельно. Последний вариант – для умельцев, а значит точно наш, его и рассмотрим.

Покупаете резиновый или пластмассовый мячик, а также дробь – в оружейном магазине, а в строительном – водостойкий клей, лучше всего эпоксидный.
Разрезаете игрушку пополам, заполняете ее свинцом, заливаете адгезивным составом и соединяете.
Дожидаетесь высыхания, шлифуете.

Какие материалы используются

Для изготовления желонки для скважины своими руками из трубы понадобится:

полое прокатное изделие для корпуса длиной 60-150 см и диаметром в 5 см;
шарик для клапана сечением в 4 см;
плоская воронкообразная шайба – для создания упорного дна;
проволока из стали – для соединения отдельных элементов между собой;
толстый шнур из капрона или полноценный металлический трос (в зависимости от общего веса) – для крепления снаряда на лебедку.

Как рассчитать параметры

Все размеры необходимо подбирать индивидуально – под конкретную обсадку, для определенного грунта и климатических условий. Также следует провести теоретическую подготовку, то есть посмотреть, как подобные работы кто-то уже выполнял до вас. Помните: когда вы решаете, как сделать желонку для бурения скважины своими руками, чертежи и видео других умельцев – это ваши помощники, которые покажут, каких ошибок нужно избегать и что за приемы взять на вооружение.

Учитывайте и следующие важные моменты:

Большая ось симметрии овальной лепестковой заготовки должна быть на 20 мм шире малой, которая, в свою очередь, обязана оставаться чуть меньше внутреннего сечения трубы.
Шарику нужно перекрывать до 75% диаметра снаряда, а для этого ему необходимо быть на 10-15 мм уже.
Толщины стенок в 2-8 мм вполне достаточно для надежной и длительной работы.
Отталкиваться при расчетах следует от размеров обсадки; необходимо, чтобы между движущимся приспособлением и шахтой сохранялся зазор в 20 мм – если он будет больше, упадет производительность, если меньше, возникнет вероятность повреждения рукава или даже заклинивания.

Как изготовить корпус

Важно сделать его прочным – для эффективной прочистки скважины желонкой и обеспечения длительной эксплуатации снаряда. Поэтому для него подойдет чугунная или стальная труба, но так как первую придется специальным образом сваривать, вторая выглядит предпочтительнее.

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

SF-mix ручной до 0,8 м3/ч

Хорошим выбором станет отрезок водо- или газопровода, так как он идеально прямой (а загибы категорически противопоказаны), с достаточно толстыми стенками, и по его краям можно без особых проблем выполнить резьбу и зубцы.

Как сделать режущий край

Башмак с заостренной кромкой лучше врезается в вязкий и мерзлый грунт, что серьезно упрощает работу. И есть два варианта подходящей его формы:

Как изготовить ограничитель и ручку

Рациональная конструкция желонки для колодца предполагает наличие элемента, за который удобно цеплять крюк лебедки и не составляет труда ухватиться. Чтобы обустроить его, достаточно пробить два отверстия и вставить между ними прочный провод из стали. Чуть сложнее, но надежнее приварить поперек арматуру аналогичного диаметра – она хороша еще и тем, что выполнит двойную роль: и высыпание грунта предотвратит, и позволит основательно за нее взяться. Максимально простой крепеж – ушки, которые продаются уже готовыми: остается только сплавить их с корпусом.

В качестве несложного, но вполне эффективного ограничителя отлично выступит крупноячеистая металлическая сетка: для ее создания необходимо лишь накрест приварить толстую проволоку, например, в формате 4х4.

Если нет сварочного аппарата

Рассмотрим, как изготовить желонку своими руками и обеспечить надежное качество соединений, когда нет возможности спаять элементы между собой. Для этого следует:

Окончательная сборка

подвергните зубчатую или плоскую кромку термозакаливанию – это продлит срок ее службы;
прицепите петлю и проследите, чтобы подвешенный за нее на тросе снаряд входил в шахту строго вертикально;
зафиксируйте сетку-ограничитель.

Схема желонирования с насосом

Постоянно двигать инструмент по рукаву вверх-вниз долго и утомительно, да и его очистка тоже отнимает силы и время, поэтому существующую конструкцию можно модернизировать. Для этого следует:

полностью заварить обратную сторону корпуса;
поставить там штуцер и подсоединить к нему отводной шланг;
подключить помпу, которая и будет выкачивать жидкость с большой долей механических загрязнений.

Останется лишь слегка приподнимать и опускать снаряд для разрыхления грунта, не придется его полностью вытаскивать. Это достаточно эффективный метод в условиях сильного запесочивания или заиливания источника, требующий минимальных затрат. Посмотрите, как желонить скважину, видео поможет сделать выводы о простоте и удобстве процесса.

Особенности бурения

Лучшим закрывающим элементом в данной ситуации будет лепесток на пружине: в процессе работы он обеспечит просвет, который пропустит внутрь максимально возможный для одного погружения объем загрязнений. Шарик же рискует быстро забиться, что обернется резким падением производительности труда практически до нуля.

АМЕТИСТ - 02 М до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Посмотрите, как происходит бурение скважины на воду своими руками, видео дает полное представление о сложностях этого дела.

Клапан из пластиковой бутылки

Подходящую пластину можно выполнить с помощью емкости из пластика.

Для этого нужно из ее стенки вырезать эллипс со сторонами, например, 90 и 70 мм. Меньшая цифра обязана равняться внутреннему диаметру снаряда.
После чего вдеть в среднюю часть овала два проволочных кольца — 6-8 мм.
Дальше – просверлить в трубе пару параллельных между собой отверстий.
Ну а затем слегка согнуть лепесток, аккуратно засунуть его внутрь корпуса и зафиксировать болтом с соответствующим двойным радиусом, пропустив его сквозь посадочные места.

Последовательность очистки скважины на воду своими руками желонкой

В общем случае задача решается в таком порядке:

Опускаете снаряд на дно шахты, приподнимаете на 1 м и резко бьете им о грунт – в результате грязь поднимается и оседает внутри инструмента.
Повторяете эту процедуру несколько раз, пока приспособление наполовину не заполнится песком и илом.
Извлекаете инструмент из рукава, причем аккуратно, без встряхивания или рывков.
Выливаете набранные осадки – обычно их более 0,5 кг (если читать без жидкости).

Лебедка и особенно насос существенно упрощают труд. Работы следует проводить до тех пор, пока устройство не перестанет зачерпывать грязь.

Обслуживание, советы по правильной эксплуатации

Прежде чем приступать очистке, визуально оцените скважину. Если она сузилась, серьезно заилилась, если ее стенки сильно повреждены или деформированы, это может стать проблемой. В подобных случаях стоит эксплуатировать инструмент с приваренными к нему крюковыми зацепами: если он оборвется, достать его получится без особого труда.

Также обязательно проверьте сам снаряд: гладки ли его поверхности, крепок ли трос, на который он подвешен, свободно ли он ходит вверх-вниз (важно, чтобы не заедал).

Если есть такая возможность, старайтесь пользоваться лебедкой, установленной на треноге. Это не только облегчит труд, но и позволит обеспечить движения приспособления по строго вертикальной траектории.

И, наконец, следует регулярно проверять состояние хранящегося снаряда, то есть хотя бы раз в 4 месяца смотреть, в порядке ли он.

Особенности эксплуатации на грунтах разного типа

Обязательно учитывайте характер почвы:

На песке требуется обеспечить подачу жидкости для укрепления стенок рукава и в первую очередь погружать обсадку, следя за тем, чтобы она всегда находилась на 10 см впереди.
На плывунах актуален плоский клапан, он надежнее, и трубу шахты стоит проворачивать при опускании.
На гальке и гравии стоит дополнительно применять долото, разбивая им крупные камни.
На застарелых отложениях необходимо совершать частые движения инструментом, с небольшой амплитудой в 10-15 см.
На плотных пластах приходится использовать еще и гидравлическое оборудование.

Выводы и полезные ролики

Если вам требуется пробурить скважину, и в этом месте подходящее строение грунта (глина, песок, суглинок), а не скальные или известняковые породы, то сделать это нужно обязательно своими руками.

Есть, правда, еще два условия: наличие помощника и залегание первого водоносного слоя (плывуна) не глубже 15 метров от поверхности почвы. Почему такая цифра? Потому что речь в этой статье пойдет о скважине с поверхностным расположением насоса или насосной станции. И даже при такой цифре придется соорудить колодец не менее 8 метров.

Если вода вдвое ближе, то это большая удача, и колодец не потребуется вовсе, а понадобится только приямок, чтобы укрыть насос.

Приямок для скважины

Дело в том, что насос нужно приблизить к границе водяного столба хотя бы на 7 метров, потому что насос с электроприводом не должен работать на пределе своих возможностей, а ручной поршневой насос нормально поднимает воду максимум с 7,5 метров. Можно, конечно, пристроить к нему огромный рычаг, но в этом случае просто завернется или порвется резиновая манжетка поршня.

В засушливое лето уровень подземной воды, а, соответственно, и уровень в рабочей трубе вашей скважины может несколько понизиться, поэтому нужно 7 метров, а не 9, на которые рассчитаны насосные станции – те, что помощнее.

Граница водяного столба в трубе будет соответствовать началу плывуна (подобие ила с мельчайшим песком, насыщенного водой).

Определение глубины залегания плывуна

Как же определить глубину залегания плывуна на вашем участке и решить, стоит ли браться за дело? Самый верный и точный способ – бурить разведывательную скважину шнековым буром, тем, которым проделывают отверстия для установки столбов зля забора.

Для этого нужно соорудить треногу трехметровой высоты, одна нога которой будет лестницей, а в верхней части этой пирамиды предусмотреть некое отверстие, через которое будет перемещаться удлиненный шток бура. Из центра этого отверстия опускается отвес, указывающий место будущей скважины.

Для наращивания длины штока бура подойдет труба диаметром 25 мм, то есть 3/4 дюйма. Способ наращивания простой – к одному концу каждой трубы приваривается отрезок трубы бОльшего диаметра длиной примерно 10 см, надевается на конец штока. Сверлится сквозное отверстие и шплинтуется болтом. Резьбовое соединение выполнить сложнее.

При прохождении вязкой сухой глины, не загоняйте инструмент слишком глубоко. Вращать шток можно даже при помощи одного или двух газовых ключей, либо изготовить такой зажим:

Самодельный зажим для штока

Если же вы знаете, что у ваших соседей стоит поверхностный водяной насос, а не глубинный в неглубоком колодце; или же в их или в вашем погребе весной появляется вода – разведывать нет необходимости.

Выгода самостоятельного бурения скважины

Почему стоит выполнить эту работу самому, а не нанимать специалистов, которые бурят с установки, подающей воду под давлением? На это есть несколько причин.

Первая – вы ударно-канатным методом (который вам предлагается ниже) с помощью желонки установите фильтр для забора воды точно в нужном слое, и вода у вас будет чистой и вкусной, без привкуса ила.

Вторая – если у вас есть подросший сын, то вы займете его очень интересным делом, которое запомнится ему на всю жизнь.

Третья – если у вас нет инструмента, необходимого мужчине, то это дело заставит, наконец, его приобрести и научиться пользоваться.

Четвертая – это совсем не так сложно, как кажется.

Необходимые инструменты и приспособления для бурения скважины

Итак, вы решились. Вам обязательно потребуется:

Сварочный аппарат (любого типа и необязательно мощный);
Угловая шлифовальная машина (болгарка);
Электродрель;
Обсадные трубы;
Рабочая труба;
Фильтр;
Трос;
Чалка;
Ключ для захвата обсадной трубы;
Блочок;
Желонка.

Поскольку вы, наверняка, намереваетесь пробурить всего лишь одну или две скважины, то не обязательно использовать хорошие обсадные трубы с резьбовым соединением. Можно использовать ржавые, сваренные из кусков, например, столбы старого забора. Подходящий диаметр – 89 мм, а длина – 2 метра. Если будете бурить в помещении – 1 метр.

Обсадные трубы

Соединяйте очередную трубу с предыдущей по мере ее заглубления сварным швом. Не обязательно быть хорошим сварщиком – свищи с иголочное ушко не имеют значения. Чтобы сваренные трубы были ровными, плотно оберните конец каждой прямоугольным листом бумаги и по ее краю начертите линию отреза, затем к концу предыдущей трубы притяните вязальной проволокой или хомутами в двух местах три отрезка уголка длиной примерно по 50 см там, чтобы уголки наполовину выступали за край трубы.

В полученные направляющие вставьте другую трубу, притяните одним хомутом или проволокой и надежно прихватите стык сваркой в трех местах. Уберите уголки и обварите трубы сплошным швом.

Пошаговая инструкция по соединению частей обсадной трубы

Сваренные трубы легче осаживать при бурении – не мешает утолщение соединительных муфт. По моему опыту – вам потребуется от 17 до 25 метров общей длины труб.

Рабочая труба может быть металлической нержавеющей или пластиковой. Проще и дешевле всего использовать трубу из пищевого пластика, так называемую ПНД, диаметром 32 мм, которая продается в рулонах на хозяйственном рынке. Бывает труба из черного пластика и из белого. Белая пластичнее – ее легче выпрямить.

Фильтр – достаточно трудоемкая в изготовлении деталь оснастки. В нержавеющей трубе диаметром больше рабочей трубы, с помощью дрели сверлится как можно больше отверстий 10-12 мм каждое (сверлом). Нижний конец глушится, а на верхний приваривается нержавеющий ерш для соединения с пластиковой трубой или резьбовой патрубок для металлической рабочей трубы.

Виды фильтров для скважины

Нержавеющие сетка, хомуты, проволока, электроды и отрезок трубы продаются на рынке. Если у вас сварочный аппарат переменного тока, покупайте корейские специальные электроды диаметром 3 мм. Три таких электрода по цене равны килограммовой пачке обычных. Трех вам будет достаточно. Длина фильтра – от 0.5 до 1 м, в зависимости от диаметра. Можно прировнять ее к ширине сетки. Сетка лучше галунного плетения. На вид она кажется двухслойной. Покупайте ее такой длины, чтобы обернуть трубу в один слой с нахлестом в 20 мм.

Фильтр для скважины

Стык либо запаять, для чего нужен очень мощный паяльник с массивным сердечником, либо плотно обмотать нержавеющей проволокой с частотой витков не более 1 см. Лучше это сделать отдельными скрутками.

Полезные видео для получения общего представления о том, как изготовить фильтр для скважины своими руками:

Если изготовление фильтра кажется вам непосильной и дорогостоящей задачей, то можно обойтись без него. Просто хорошенько выровняйте конец рабочей трубы в горячей воде, заглушите ее, насверлите отверстий и обмотайте сеткой, как описано выше.

Трос потребуется толщиной от 5 мм, а длиной не более 30 метров, в зависимости от глубины скважины.

Потребуются два, так называемых, цепных ключа для захвата обсадной трубы, чтобы вращать ее и удерживать на месте во время извлечения.

Если таковых нет, то изготовьте зажим такой же конструкции, как и для захвата штока бура.

Самодельный зажим для захвата обсадной трубы

Блочок, через который перемещается трос, закрепляется в вершине треноги. За неимением, его можно сделать даже из заднего колеса детского трехколесного велосипеда. В верхней части желательна скоба, не позволяющая канату соскочить с желоба блочка. Примерно такая конструкция:

Красным выделен блочок

Желонка – самый сложный в изготовлении инструмент. Попробуйте поискать ее у знакомых, которым за 50, потому что метод, описанный в этой статье будет завязан на ней. Этот способ можно считать дедовским, но простым и надежным.

Желонки бывают двух типов: с шариковым клапаном и с лепестковым подпружиненным клапаном. Это их схематичное изображение:

Основные виды желонок для бурения

Опишу желонку первого типа, потому что работал ей неоднократно, и никаких недостатков ее устройства не отметил.

Желонка с шариковым клапаном

Подойдет отрезок толстостенной трубы диаметром 57 мм (такой соответствует рекомендуемой обсадной трубе) и длиной 1 метр. Нижняя заостренная часть желонки является седлом клапана для шарика диаметром 40 мм.

Ударно-канатная установка для бурения скважины

Бурение скважины ударно-канатным способом

Подготовка закончена, можно приступать к бурению. У меня оно занимало 3-4 дня, за это время глубина доходила до уровня от 17 до 21 метра. Если вам известно, что нужен колодец более двух метров, то лучше начать с него, а скважину затем расположить не по центру, а ближе к его стенке, чтобы было место для установки водной станции, и возможность в будущем, если потребуется, пробить еще одну или даже пару скважин.

Натягивая трос метра на полтора через блочок, к которому подвешена желонка, бросайте ее с этой высоты. После нескольких ударов, когда почувствуете, что инструмент значительно потяжелел, извлекайте его, и, перевернув клапаном вверх, стучите им о пенек, пока не выбьете содержимое. Каждый раз, извлекая грунт ниже конца обсадной трубы на 50-100 мм, осаживайте трубу, вращая ее вдвоем и налегая на захватывающий ее ключ.

Принцип бурения скважины ударно-канатным способом (в вашем случае инструмент будет меньшего размера)

Полезное наглядное видео по теме:

Когда достигнете плывуна, то подливать воду в трубу больше не придется. После прохождения этого жидкого ила, начнете извлекать из скважины мелкий песок. С прохождением нового слоя, давление воды возрастет и может заполнять песком нижнюю часть трубы, только что освобожденную вами. В такие периоды трубу нужно осаживать одновременно с работой желонкой.

На определенном уровне проходки может встретиться слой песка с присутствием небольших камушков, и если вы почувствуете, что потяжелевшая желонка вдруг опорожнилась и стала легкой, либо с самого начала перестала наполняться, значит нужно ее извлекать и удалять камушек, застрявший в между шариком и седлом.

В конечном итоге вы должны дойти до слоя крупного чистого песка без примесей глины и ила. Вы без труда увидите это. Фракция этого песка, наверное, в два раза крупнее того, что был в предыдущем слое и крупнее речного. Этот песок выбивайте из желонки отдельно от предыдущего грунта – он вам еще пригодится.

Но вам эта неприятность не грозит – вы научились на чужой ошибке, и остановите проходку вовремя, углубившись в слой крупного песка на 300-400 мм. Опуская желонку, по звуку определите расстояние от поверхности почвы до столба воды в трубе, и если колодец был не готов, то соорудите его теперь, закапывая бетонные кольца вокруг обсадной трубы.

После таких долгих приготовлений проверьте глубину скважины желонкой, и если есть отклонение от прежнего уровня, аккуратно поработайте ей.

Теперь можно опустить рабочую трубу с фильтром, поддернуть обсадную при помощи рычага, на 1 метр засыпать в нее крупный песок, который вы извлекли последним, и вытащить трубу полностью, отрезая от нее части по сварным швам.

Во время этой работы захватывайте трубу ключом, чтобы не упустить ее обратно. Полученное отверстие в грунте засыпать не нужно – просто закройте его вокруг рабочей трубы жестяным листом.

Прокачайте скважину, соединив рабочую трубу с любым типом насоса через клапан до получения идеально прозрачной воды. Попробуйте ее на вкус, погордитесь собой и обустраивайте источник воды как следует.

Будет идеально, если установите электрический насос параллельно с ручным. В таком случае будете обеспечены водой при отсутствии электричества. Вот схема установки:

Если ручной насос оборудован собственным лепестковым клапаном, то дополнительный для него не требуется. Чтобы поднять воду к насосу, нужно заполнить его водой через гусак, и делать это снова по мере ее выброса, пока не будет достигнуть результат.