Штукатурка стен деревянного дома изнутри своими руками глиной

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Как штукатурить деревянный дом глиной. Штукатурка стен внутри дома

Today’s:

Чем бюджетно отделать потолок на даче. Наиболее популярные виды отделки

Как штукатурить деревянный дом глиной. Штукатурка стен внутри дома
- Материалы и инструменты
Как оштукатурить деревянный дом. Штукатурка стен деревянного дома внутри
- Штукатурим дом изнутри
Штукатурка стен глиной с опилками. Глиняная штукатурка
Как штукатурить глиняную стену цементом. Преимущества и недостатки штукатурки из глины
Видео обмазка глиной Деревянных стен-Старинная технолигия.

Преимущества домов из бревен

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

С чего начать ремонт саманного дома

Как и любой ремонт все начинается с осмотра постройки, составления плана работ, сметы и закупки нужных материалов. В случае если вы не уверенны, что сможете провести все работы самостоятельно, то лучше, конечно, обратится к квалифицированным работникам. Основными элементами любого жилого строения являются фундамент, стены и крыша поэтому рассмотрим все по порядку.

Фундамент

В саманных постройках классический фундамент использовался редко, то есть стены дома возводились на утрамбованной глиняной подушке. Либо в варианте глинобитного строения в грунт забивались деревянные столбы, которые впоследствии обмазывались глиной. При осмотре строения, если вы видите наличие трещин на стенах, разница на уровне оконных проемов, то с 100% гарантией можно сказать, что дом дал усадку и требуется ремонтировать фундамент под стены.

Вариант укрепления фундамента саманного дома

Для этого вдоль стен копаются траншеи, но не сплошной полосой, а с шагом приблизительно равного один метр и глубиной около 0,6 м. По нижнему краю саманных блоков делается гидроизоляция. В проблемные места закладывают участки фундамента (самый простой вариант, армированный бетон либо песчаноцементные блоки). После этого обязательно по всему периметру делается гидроизоляция и сооружается отмостка.

Стены и перекрытия

Штукатурка саманных стен внутри дома

При постройке саманных домов все перекрытия в основном делались из дерева. Поэтому необходимо оценить состояние балок перекрытия и если они в плачевном состоянии нужно их полностью менять. Конечно, это большой объем работ, так как при этом придется разбирать крышу, заменять всю обвязку и изготовлять новые деревянные перекрытия.

Крыша

Крыши таких домов раньше перекрывались тем, что было под рукой: от камыша до керамической черепицы. При реставрации старой кровли первое с чего нужно начинать – это сделать осмотр всей деревянной конструкции. При необходимости заменить ветхие элементы и обработать всю обрешетку, например, мастикой.

Перед началом ремонта крыши необходимо тщательно обследовать все ее элементы

В случае если старая крыша крыта черепицей – желательно ее заменить на более легкий материал, так как, имея большой вес, она создает нежелательно большую нагрузку на всю конструкцию дома.

При решении провести полную реконструкцию здания в первую очередь никогда не пренебрегайте советами специалистов. Так как по незнанию вы можете причинить непоправимый вред всему зданию, что в итоге скажется на вашем бюджете.

УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЧЕРДАКА

У них, значит, старый дом в деревне, бревенчатый. Наверное, сто лет ему. Предыдущие хозяева жили только на одну его половину, другая пустовала, потому что по классике там должны быть хозяйственные помещения. Но они решили сделать их жилыми, а это значит, что нужно утеплять. Утепляли, понятное дело, уже всю избу.

Как обычно водится, положили базальтовой ваты, по всем правилам, с мембраной, а снаружи сайдинг. Честно говоря, после этих трансформаций целиком и полностью современный дом. Никогда не скажешь, что деревянный. Но не суть. Как пришла пора утеплять потолок, задумались.

Крыша у них простая, обитая оцинкованным железным листом, который на простом каркасе из жерди. Летом, значит, жара, зимой дубак. Классика жанра. Хорошо, что сухо. С крышей решили не возиться, потому что с ней ты что сделаешь? А вот неправильно утепленный потолок будет тем самым слабым звеном, дом станет тепло терять.

Решили сделать по-современному

Посмотрели на старую часть, а там насыпано что-то непонятное. В общем, тоже решили не трогать, зато над той хозяйственной половиной решили сделать по-современному. В самих комнатах потолок проложили полимерную пленку и закрыли вагонкой, а сверху, на чердаке, положили ту же базальтовую вату десять сантиметров.

Потом чердачные доски сверху, и всё. По сути что еще нужно-то? Вроде бы поначалу было хорошо, но со временем заприметили, что в старой половине тепло держится и котла хватает на единичке, а вот в новой всё же прохладно. Котел нужно ставить на двоечку. Причем в старой части сразу Ташкент.

Как говорится, сама жизнь дала возможность сравнить. Как раньше утепляли и что получается теперь. На подозрения первым делом навел кот: всё ходит, на потолок посматривает и орет. Они, естественно, решили проверить, что там да как. Не поленились снова снять доски. И что же? Мышиная ферма в этой вате, туча их расплодилась!

Утеплитель для чердака

Предки в этом плане поступали четко и просто. Обнаружили они там слой глиняной пыли вперемешку с рубленой соломой, известью и пометом, очевидно, птичьим. Всё сухое, как щепа. Под этим слоем еще один, из земли, а под землей такой же, из глины. А там и потолочные доски. Вот тебе и весь утеплитель!

Стали интересоваться у соседей, у кого как старый чердак утеплен. Одни говорят, мол, у нас глина с кизяком и соломой. А что? У нас и стены так мазали. Другие говорят, что у них слой хвои и тоже глина. Глиной, мол, доски полностью замазаны. Когда расширяли крышу, снимали слой, доски под глиной как новые.

Из других краев сообщают, что используют опилки, но чистыми не кладут, потому что тоже мыши завестись могут. А вот если с глиной, то на века. А кто-то и землю насыпает. Вперемешку с сухим осенним листом да известью. Говорят, мол, хорошо тепло держит, а когда печь топить начинаешь, такой запах приятный появляется. Наверное, из-за листьев.

В общем, собрали они на лето немного соломы, перетаскали с глиной да так и замазали в несколько слоев. И нормально, говорят. Еще опилок добавили еловых, чтобы немножко запах был. Почему раньше так не сделали? А кто знает? Мы же всегда считаем, что умнее предков. А вот оно как — сквозь годы нас учат.

От редакции

Не всё золото, что блестит! Снова видим, что современные решения не всегда себя оправдывают. Хотя, может, всему виной руки, которые не оттуда растут? Так или иначе, но отказываться от способа, которым пользовались деды, несколько опрометчиво. Особенно в старых деревянных домах.

Технология строительства дровяного дома

Строительство фундамента и цокольной части дровяного дома ничем не отличается от аналогичных конструкций, например, деревянного дома из строительного бруса.

Пример укладки поленьев на раствор

Кладка дровяной стены начинается с укладки на слой гидроизоляции цоколя двух полос раствора шириной 60 — 70 мм. Расстояние между наружными краями полос равно длине полена (толщине стены). Высота раствора около 30 мм.

Просвет между лентами раствора засыпают утепляющей смесью из опилок и извести.

Затем на раствор, слегка покачивая и вдавливая, укладывают поленья первого ряда. Между соседними поленьями оставляют зазор около 30 мм.

Следующие ряды поленьев укладывают аналогично.

Пока раствор не схватился швы кладки снаружи и изнутри дома расшивают, производят выравнивание и уплотнение раствора в промежутках между поленьями. Выравнивание раствора в швах производят так, чтобы глубина швов была около 5 мм.

Для опирания балок чердачного перекрытия и стропил крыши по верху стен укладывают раму из бруса — мауэрлат. Брусья мауэрлата скрепляют со стеной с помощью связей из проволоки. Один конец проволоки закручивают вокруг полена в толще верхней части стены, а другой конец закрепляют на стропиле крыши.

Стены дровяного дома можно обшить, как снаружи, так и изнутри. Конструкция, материалы и технология обшивки стен дома из дров ничем не отличается от обшивки деревянных домов из других материалов, например — из бруса.

Поленья в стену укладывают в два слоя. Воздушный промежуток между слоями заполняют утеплителем — лучше эковатой.

При строительстве современных домов в холодном климате рекомендуется кладку поленьев в стене выполнять так, как показано на рисунке — в два слоя, с воздушным промежутком между слоями. Воздушный промежуток заполняют утеплителем — эковатой. Слои кладки связывают между собой, укладывая длинные поленья на всю толщину стены.

Ремонт потолка с балками

Потолок в нашем доме сделан из доски пятёрки и утеплён 15-сантиметровым слоем опилок. Изнутри он был оклеен обоями (такая внутренняя отделка — нередкое явление в старых домах), но бумага разошлась по швам и между досок опилки уже сыпались в комнату. У печки протекала крыша и доски вокруг дымохода попросту сгнили. В остальном потолок был в порядке.

Реставрация потолка поэтапно:

Замена досок вокруг дымохода. Материалом для ремонта потолка была старая доска 5-ка, которую мы нашли на чердаке. Чего нам хватило для заделывания дырки вокруг дымохода.

Чтобы опилки не сыпались нам на голову, мы обшили потолок картоном. Это оказалось довольно бессмысленным действом. У картона было много швов, там оседала пыль, которая летела на нас, а когда ещё и мухи решили, что там жить здорово, мы поняли что нужно срочно что-то предпринимать. Всё-таки, до финишной реставрации потолка у нас было ещё далеко.

Итак, после картона мы обшили потолок чёрным агроспаном. Этот материал пропускает воздух и был у нас в наличии, поэтому выбор пал на него. Проблемы с пылью и мухами решились.

Вся мебель в доме также выполнена вручную. Но об этом, как-нибудь в другой раз.

Вот так закончилась наша реставрация старого дома. Она многому нас научила. Дала не только строительные навыки, но и внутреннюю уверенность в своих силах.

Деревянный дом — крепкое, теплое и надежное жилище. Тем не менее, дерево без дополнительной защиты может быстро утратить свои эксплуатационные свойства, в результате чего его привлекательность снизится, а срок службы сократится.

Оштукатуривание деревянных стен — необходимость в проведении
Штукатурка деревянного дома внутри
Материалы и инструменты
Подготовка стен
Крепление дранки перед штукатуркой
Установка маяков
Подготовка штукатурки
Инструкция по оштукатуриванию внутренних стен
Глина для штукатурки
Цемент
Гипс для штукатурки
Нанесение штукатурки
Затирка штукатурки
Штукатурка деревянного дома снаружи
Просушивание оштукатуренных поверхностей
Советы и рекомендации

Штукатурка по дереву предназначена для предотвращения таких последствий, причем при соблюдении всех советов и рекомендаций работы по ее нанесению могут быть выполнены своими руками.

Нанесение штукатурки по дереву к содержанию ↑

Оштукатуривание деревянных стен — необходимость в проведении

Многие современные виды штукатурных смесей могут применяться не только при отделке кирпича и бетона, но и подходят для защитной отделки деревянных конструкций. И все-таки в отношении штукатурных работ по дереву действуют различные ограничения: например, на них следует прикреплять дранку, и только потом — накладывать собственно раствор.

Зачем вообще производить оштукатуривание дерева, если это вызывает столь большие трудозатраты? Если имеются сомнения в необходимости таких действий, стоит изучить список задач, которые с легкостью решает штукатурное покрытие деревянных стен:

предотвращение рассыхания и растрескивания бревен;
защита от осадков, сырости, вредного воздействия кислорода;
профилактика гниения, заплесневения, заселения насекомых, повреждения грызунами;
утепление здания и устранение даже самых мелких щелей;
улучшение шумоизоляции и повышение огнестойкости стен;
придание ровности внутренним стенам для проведения финишной отделки.

Штукатурка надежно защищает древесину от неизбежного гниения, которое связано с впитыванием влаги и ее медленной отдачей. Без дополнительного оштукатуривания уже через 15-20 лет некоторые сгнившие участки придется менять. После нанесения штукатурки гниение останавливается или сильно замедляется, в результате срок эксплуатации здания повышается.

Штукатурка деревянного дома внутри

Отделочные работы внутри дома, а затем и снаружи, стоит проводить только после полной усадки здания — через 1-2 года. Оштукатуривание включает несколько обязательных этапов — подготовку, установку дранки и маяков, нанесение раствора.

Материалы и инструменты

Чтобы осуществить качественную отделку стен, нужно купить подходящую строительную смесь или компоненты для ее самостоятельного замешивания. Также потребуется чистая вода, стекловолоконная или полипропиленовая фибра для профилактики усадки штукатурки. Прочие расходники для штукатурных работ таковы:

ПВА (для ускорения схватывания цементных растворов);
жидкое мыло (для снижения скорости застывания гипса и повышения пластичности цемента);
сосновая или деревянная дранка длиной до 2 метров, толщиной 3-7 мм, шириной 25-40 мм;
металлические маячки, саморезы и крепления;
штукатурные гвозди по 25 и 40 мм длиной;
растворитель.

Чтобы не разыскивать инструменты в ходе работы, их тоже стоит приготовить заранее. Вот список основных приспособлений, которые могут понадобиться мастеру:

стремянка для работы на большой высоте;
отвертка или шуруповерт;
молоток и пила по дереву;
болгарка;
рубанок;
строительный миксер или бетономешалка;
кельма (мастерок);
длинное правило;
штукатурный ковш или шпатель;
полутерок и строительная терка;
гладилка;
строительный уровень и рулетка;
прочный шнурок;
маркер или карандаш.

Подготовка стен

Перед началом штукатурных работ обязательно завершают монтаж дверей и окон, если он ранее не был сделан. Проверяют целостность и правильность прокладки проводки, снимают розетки и выключатели. Электроэнергию придется использовать путем подсоединения удлинителей к розеткам в другой комнате.

Стены внимательно осматривают, проверяют качество законопачивания щелей, если надо, применяют монтажную пену. Устраняют все виды загрязнений. Если не получается их оттереть и отмыть, используют рубанок для стачивания древесной стружки. Сильно нарушают адгезию штукатурки с древесиной жирные, маслянистые пятна, поэтому их обязательно удаляют растворителем.

Для улучшения сцепления штукатурки со стеной делают насечки на древесине, но чаще всего к ним крепят дранку — этот метод считается более эффективным. Если все-таки решено применять способ насечек, их делают обычным топором по всей площади стены под углом в 45 градусов. Глубина насечек должна составлять менее 1 см, ширина — по размеру лезвия топора. В помещениях с высокой влажностью обязательно прокладывают слой гидроизоляции, например, рубероида.

Крепление дранки перед штукатуркой

Деревянная дранка является эффективным приспособлением для оштукатуривания стен, которое дополнительно защищает основание от растрескивания. Для изготовления реек выбирают дерево хвойных пород, которое менее подвержено гниению. Дранку прибивают прямо на слой гидроизоляции (во влажных комнатах) или непосредственно на древесину. Вдоль волокон рейки смачивают водой — это снизит риск растрескивания во время прикрепления. Далее порядок работ будет таким:

Прибивают первый слой реек под углом в 45 градусов ровными линиями, фиксируя их через каждые 4-5 см в двух точках при помощи гвоздей (последние должны быть толще самой дранки), работу начинают с верхнего угла.
Присоединяют второй слой дранки (выходную дрань), причем лучше, если толщина реек этого слоя на 1-2 мм больше, чем у предыдущего. Крепление дранки осуществляют под углом в 90 градусов, используют более длинные гвозди через каждые 15 см.
В результате формируется сетка с одинаковыми ячейками. Чтобы рейки не трескались при вбивании нескольких гвоздей в одну линию, их смещают по отношению друг к другу.

Установка маяков

При наличии большого опыта работы и высокой квалификации можно произвести оштукатуривание без монтажа маяков. В противном случае лучше подстраховаться, чтобы уложить штукатурку ровным слоем и не переделывать все заново. Установку маячков осуществляют таким образом:

Подготовка штукатурки

Для внутренних работ по дереву хорошо подходит штукатурка из 4 частей извести и 1 части гипса, разбавленная водой. Гипс и воду добавляют в известь, за один раз замешивая небольшую порцию раствора, так как гипсовые штукатурки застывают в течение короткого времени. Чтобы продлить срок работы с раствором, его постоянно перемешивают. Известь для штукатурки заранее гасят, иначе из-за выделяемого газа покрытие быстро потрескается.

Также для работы с внутренними деревянными поверхностями можно применять штукатурку на основе 1 части цемента и 3 частей песка (фракция — до 1 мм), которые соединяют между собой в сухом виде, а затем разбавляют 1 частью известкового молочка. Можно применять стандартный цементный раствор, усиленный фиброволокном. Такую штукатурку перемешивают в течение 10 минут, а затем наносят на поверхности.

Приготовление цементного раствора с фиброволокном к содержанию ↑

Инструкция по оштукатуриванию внутренних стен

Перед нанесением раствора надо обратить внимание, что влажность стен не должна превышать 12%. Если не соблюсти это условие, на дереве поселится плесень, а стены продолжат гнить даже под слоем штукатурки.

Глина для штукатурки

Этот недорогой материал тоже может использоваться для отделки деревянного дома. Главное — подобрать подходящую для создания штукатурки глину, обладающую оптимальной жирностью и пластичностью, а также правильно рассчитать количество добавляемого песка. Чем выше жирность глины, тем больше потребуется песка для ее разбавления — от 2 до 5 частей. Для определения свойств сырья проводят небольшой опыт:

Перед изготовлением штукатурки глину также заливают водой, но для ускорения ее размокания накрывают емкость целлофаном и выставляют под солнечные лучи. После сливания жидкости массу протирают, пока она не станет похожей на густую сметану, избавляют от остатков корешков, травы, иного мусора.

Приготовление штукатурного раствора на основе глины

С целью придания штукатурке теплоизолирующих свойств в ее состав можно ввести перлит, хвою, опилки, а также фибру (ее допустимо сделать самостоятельно, раскрошив полипропиленовые мешки). Для продления срока службы уже нанесенной глиняной штукатурки сверху ее покрывают тонким слоем цемента. Это поможет придать верхнему слою твердость, уменьшить количество проникающего в поры воздуха.

Цемент

Штукатурки на основе цемента при самостоятельном приготовлении тоже будут стоить недорого. Для деревянных стен готовят раствор М75: соединяют цемент с песком в определенной пропорции. Количество песка напрямую зависит от марки цемента:

М 200 — 1:2,5;
М 300 — 1:3;
М 400 — 1:4;
М 500 — 1:5;
М 600 — 1:

Важно учитывать срок годности цемента для штукатурки, поскольку уже спустя полгода с момента выпуска его качество ухудшается на одно значение, и долю песка нужно будет уменьшать. Перед соединением сухих компонентов песок просеивают, очищают от загрязнений. После перемешивают его с цементом, пока песчинки не поменяют цвет на серый. При желании вводят в штукатурку фиброволокно, которое снизит риск усадки слоя и предотвратит его растрескивание.

Приготовление цементного раствора

Сухие составляющие досыпают в воду небольшими порциями, хорошо перемешивая строительным миксером или в бетономешалке. Чтобы раствор обрел высокую пластичность и легко укладывался на дерево, в него вводят немного жидкого мыла (60-100 мл на 10 л воды). Если влажность воздуха в комнате повышена, в штукатурку добавляют известковое молочко (известь и вода в пропорции 1:1). После нанесения на стены дают штукатурке просохнуть в течение месяца, и только потом приступают к финишной отделке.

Гипс для штукатурки

Гипсовые растворы считаются самыми пластичными, легкими, удобными в нанесении, но являются наиболее дорогостоящими. Кроме того, их придется разводить малыми порциями, ведь они застывают в течение 10-20 минут. Самостоятельно замешать штукатурку из гипса или алебастра с добавлением пластификаторов трудно, лучше купить уже готовый состав. Его разводят водой согласно инструкции, точно отмеривая количество порошка и жидкости. Обычно на каждые 25 кг смеси надо 17 л воды, хотя сразу замешивать всю упаковку не стоит. После взбивания средства строительным миксером дают ему постоять 5 минут, потом еще раз перемешивают и сразу приступают к оштукатуриванию.

Замешивание штукатурки на основе гипса к содержанию ↑

Нанесение штукатурки

Порядок выполнения штукатурных работ практически такой же, как при обработке обычных стен, на которых не закреплена дранка:

Набрызг. Для этого слоя в штукатурку вводят немного клея ПВА, чтобы сделать средство более пластичным. Набирают раствор шпателем, а на стену накладывают руками, поскольку инструментами работать по дранке неудобно. Начинают оштукатуривание с нижнего левого угла стены, продвигаясь между маяками вправо. Разравнивают слой правилом, следя, чтобы его толщина не превышала 1 см. Дают штукатурке частично схватиться.
Грунт. Раствор для данного слоя готовят уже без клея. Он должен быть довольно густым, напоминающим вязкое тесто. Грунт наносят кельмой, шпателем либо хоппер-ковшом, хорошо разравнивают, обеспечив толщину не более 2 см. После завершения работ штукатурка должна полностью сравняться с маяками. Участки, на которые она легла слишком тонким слоем, обрабатывают еще раз. Напротив, в зонах с излишне толстым слоем штукатурку убирают. Через 5 часов затирают стену полутерком, двигая его круговыми движениями против часовой стрелки.
Укрывка. После окончательного просыхания грунта выполняют последний, самый тонкий слой (до 2 мм). Его делают довольно жидкой штукатуркой, причем идеально для этой цели подходит раствор на основе одного цемента (без песка). После нанесения слой затирают строительной теркой, придавая ему гладкость. При необходимости применяют смоченную водой гладилку.

Затирка штукатурки

Затирание стен — важная составляющая процесса оштукатуривания деревянного сруба. Без затирки невозможно добиться ровности поверхности, что отрицательно скажется на финишной отделке. Затирка может быть круговой и продольной. В первом случае теркой водят кругами с небольшим нажимом, увеличивая силу над выпуклостями и ослабляя над впадинками.

Для продольного затирания инструментом двигают сверху вниз, а во втором проходе — горизонтально. Предварительно смачивают терку или стену водой. Если по краям инструмента станет собираться штукатурка, ее убирают лезвием шпателя. Затирку вовсе не применяют, если планируется нанесение декоративной штукатурки или оклеивание стен плиткой.

Штукатурка деревянного дома снаружи

Штукатурке дают просохнуть естественным путем, но защищают ее от действия прямых солнечных лучей и промерзания. Чтобы было проще соблюсти эти условия, работы планируют на позднюю весну или раннюю осень. Для придания фасаду привлекательного вида в дальнейшем используют готовые декоративные штукатурки, которые наносят более тонким слоем. Наиболее распространенными видами штукатурок являются:

Самыми прочными и надежными, но дорогостоящими считаются материалы на силиконовой и силикатной основе. Современные штукатурки выпускаются в разных вариантах по фактуре и расцветкам. Кроме декоративного оштукатуривания спустя 28 дней с момента черновой отделки можно применять облицовку натуральным или искусственным камнем.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

В первые трое суток не используют никаких методов для ускорения естественного течения процесса. Если пренебречь этим правилом, то верхний слой просохнет слишком быстро и в будущем потрескается. К 4-5 суткам можно несколько ускорить высыхание покрытия путем установки тепловой пушки или регулярного проветривания помещения.

Сушка штукатурки тепловой пушкой

Наружные стены обычно сохнут естественным путем. В этот период важно закрывать их от осадков, прямых солнечных лучей, сильного ветра. Для этой цели закрепляют на стенах прочную полиэтиленовую пленку, которая предотвратит повреждение штукатурного слоя.

Советы и рекомендации

Чтобы избежать появления дефектов на выполненной отделке и сделать все работы качественно, стоит следовать ряду советов от профессионалов:

применять только надежные растворы и инструменты, не экономить на их покупке;
работать с соблюдением температурного режима в доме и только при хорошей погоде на улице;
перед нанесением проверить цвет, фактуру, густоту штукатурки на малозаметном участке, и только потом переходить к обработке основной площади;
накладывать последующие слои раствора после высыхания предыдущих;
тщательно соблюдать порядок подготовки основания, не игнорировать очищение, обезжиривание стен;
для улучшения качества штукатурки применять не речной, а кварцевый песок.

После полного высыхания штукатурки ее можно окрасить или обработать сияющим/матовым лаком. Для закрывания стыков рекомендуется использовать плинтусы или багеты. Качественно выполненная отделка деревянного дома прослужит долго, не испортится и позволит утеплить жилье, при этом не вызовет лишних финансовых затрат, ведь она будет проводиться своими руками.

Штукатурка по дереву для внутренних и наружных работ: подготовка основания и техника нанесения Штукатурка по дереву для внутренних и наружных работ: подготовка основания и техника нанесения

Как оштукатурить деревянный дом внутри? Часто возникает вопрос, нужно ли вообще покрывать стены из бревна или бруса штукатуркой? Действительно, новая древесина смотрится очень красиво, такой дом никого не оставит равнодушным.

Однако со временем стены начнут темнеть, кроме того, их требуется обязательно защищать от сырости и плесени. Штукатурка – дешёвый вариант создания совершенно ровной поверхности, для которой в дальнейшем можно использовать любые варианты отделки. Как штукатурить деревянный дом?

Основные типы штукатурных растворов

Ещё недавно основными материалами, применявшимися для отделки деревянных зданий, были глина в сочетании с известью и песком, сегодня такой вариант используется крайне редко. Тем не менее, глина с известью обладают хорошими защитными свойствами, кроме того, такая обработка дома улучшает его теплоизоляционные характеристики.
Другой распространённый вяжущий материал – цемент, прочность которого повышается, если использовать его с различными наполнителями: это может быть отсев, щебень или простой песок. Цемент впитывает влагу, это один из самых доступных материалов.
Строительные шпатлёвки, которые могут предлагаться либо в виде сухих смесей, либо в виде уже готовых растворов. Они могут значительно различаться по цене, самые дешёвые из них обойдутся не дороже обычного цемента. Для внутренних работ чаще всего применяются гипсовые и латексные растворы, они обладают пластичностью, и с их помощью можно добиться ровной поверхности.

Наиболее распространенным, и широко применяющимся при отделочных работах, является смесь Ротбанд - гипсовая штукатурка. При помощи Ротбанд базовый слой штукатурки по бревенчатым стенам будет схватываться быстрее и, соответственно, облегчит дальнейший процесс заштукатуривания стен дома.

Каким раствором штукатурить деревянный дом? Ответ зависит от имеющихся навыков, а также от финансовых возможностей. С помощью простого цемента сложно добиться столь же аккуратной и ровной поверхности, как при работе с современными шпаклёвками, но расходы на него будут существенно ниже.

Применение стеклохолста - "паутинки"

Учитывая, что деревянный дом может "водить" осенью и весной, то велика вероятность того, что штукатурка может потрескаться. Для предотвращения трещин следует предусмотреть применение стекловолокна или, более простое название, паутинка.

Чтобы упростить завершающий этап финишной отделки стен применяют стекловолокно, то есть наклеивают его на предварительно оштукатуренную поверхность для последующей покраски или поклейки обоев.

Очень выгодно использовать стеклохолст для отделки потолка.

Технология нанесения штукатурки на стену

Как заштукатурить деревянный дом? Это не слишком сложная работа, но она требует отработанного навыка и внимания к мелочам.

Основная сложность в том, что дерево не обладает адгезией по отношению к штукатурным растворам: это значит, что штукатурка к нему просто не прилипнет, если не позаботиться о специальном креплении.

Технология отработана очень давно, и сейчас никто не сможет сказать, кем и когда она была использована впервые.

Как правильно оштукатурить деревянный дом? Для крепления раствора к стенам используется обрешётка, сделанная из тонких реек, которые называются дранью. Их толщина не превышает 5 мм, ширина – не больше 2 см.

Приобрести можно сразу несколько упаковок, при этом желательно подбирать дрань светлого цвета. Перед установкой дранки на стены, их нужно проконопатить: это не только поможет сохранить тепло, но и уменьшит затраты штукатурки. Рейки набиваются на стену под углом в 45 градусов, затем набивается второй слой, расположенный под прямым углом к первому.

После завершения подготовительных работ можно переходить к нанесению штукатурного слоя. Необходимо приготовить раствор по инструкции, доведя его до сметанообразной консистенции.

Если финансы позволяют, проще приобрести готовый раствор, тогда работа пойдёт значительно быстрее. Как правильно заштукатурить деревянный дом? Штукатурка наносится в несколько слоёв:

Первый слой – обрызг. Более жидкий раствор наносится на стену лёгкими движениями мастерка. Толщина слоя должна составить не меньше сантиметра, он должен полностью закрывать все углубления обрешётки. Слой не требуется разравнивать, однако допустимо убрать излишнее количество раствора с помощью правила.
Вторым слоем является грунтовка. Это слой более густого раствора, толщина его составляет около 7 мм. Его основное назначение – закрыть все неровности, наносится он после того, как обрызг полностью просохнет.
Итоговый финишный слой – накрывка. Это самый тонкий слой, для выравнивания используется правило: если требуется высокое качество работы, слой наносится по маякам. Накрывка должна полностью высохнуть, на этот процесс уходит несколько дней.

Штукатурку нельзя сушить в ускоренном порядке, так как на ней могут появиться трещины, также она не должна перемерзать. Работы необходимо проводить при плюсовой температуре весной, осенью или летом. При идеальном выполнении работы толщина финишного слоя не будет превышать 2 мм.

Итоговый этап работы – затирка, которая проводится при помощи наждачной сетки. Она позволит устранить дефекты и добиться совершенно ровной поверхности.

Как оштукатурить бревенчатый дом? Работа практически не отличается, однако важно позаботиться о тщательной конопатке стен и о том, чтобы драна была расположена максимально ровно.

Преимущества штукатурки для деревянного дома

Почему стоит предпочесть именно штукатурку для отделки дома? Это простое и недорогое решение, особенно если речь идёт о старом срубе, когда нужно ровно и аккуратно закрыть потемневшие и пострадавшие от времени стены. Штукатурка изнутри позволит создать ровную поверхность, которая в дальнейшем может быть оклеена обоями или плиткой.

Это надёжная защита от плесени и гниения, а сама по себе штукатурка не требует какого-либо сложного ухода. В некоторых интерьерах используются различные варианты декоративной штукатурки: она во много раз долговечнее обоев, поэтому повторный ремонт придётся проводить нескоро.

Зная, как штукатурить бревенчатый дом, можно полностью выровнять стену, что позволит использовать различные варианты отделки. В сочетании с конопаткой она позволит обезопасить дом от различных угроз, сделать его тёплым и комфортным.

В современном строительстве глиняная штукатурка уступила место профессиональным отделочным материалам. Но как и прежде она остается востребованной у людей, живущих на своей земле. В этой статье мы расскажем, в каких пропорциях готовят раствор из глины, и как оштукатуривают стены и потолок этим доступным и экологичным материалом.

Где применяется глиняная штукатурка?

Долгие годы глиняная штукатурка использовалась, пожалуй, лишь для кладки перегородок внутри помещений, а также при отделке и кладке печей и каминов. Но, если посмотреть на старые постройки, оштукатуренные глиняными составами, то можно убедиться, что служит она до сих пор исправно.

Весьма прочны и перегородки из красного кирпича, в кладке которых часто используется цементно-глиняные смеси. Причем, в отличие от непрочного гипсокартона, на них можно навешивать тяжелые стеллажи, не боясь их падения.

Глиняно-песчаным раствором наиболее часто штукатурят деревянные, глиняные (саманные) стены не только снаружи, но и внутри дома. Оштукатурить глиной, в принципе, можно любые поверхности. Главное – правильно их подготовить, а также подобрать жирность глины и соблюдать пропорции с добавками (песком, опилками, соломой) в растворе.

Этот экологически чистый материал способен впитывать излишнюю влагу и отдавать ее по мере необходимости. Глиняная штукатурка с включением волокон льна или соломы выглядит оригинально, поэтому дизайнеры и мастера все чаще используют ее в качестве декоративной отделки.

Достоинства и недостатки

Оштукатуривание стен глиной имеет много достоинств:

Несмотря на очевидные плюсы, недостатки у глиняной штукатурки тоже есть:

Длительность высыхания поверхности – слой толщиной всего 1 см будет сохнуть 5 дней. Более толстые 5-10-сантиметровые слои сохнут 2-3 недели.
Влагоемкость. Из-за способности впитывать воду глиняные поверхности нуждаются в дополнительной защите.
Невысокая прочность. С цементным раствором ее, конечно, не сравнить. Глина легко царапается и скалывается.

Технические характеристики

По теплопроводности глиняно-опилочная обмазка занимает второе место после гипсово-перлитового раствора – ее теплопроводность составляет 29 Вт/м ×°С. В чистом виде теплопроводность глины равна 69 Вт/м ×°С, то есть почти в 1,5 раза ниже, чем у цементно-песчаной смеси.

Еще одним важным показателем для штукатурки является паропроницаемость. Ведь влага во избежание появления конденсата должна обязательно выводиться из помещений. Коэффициент паропроницаемости для глины = 0,11-0,15 мг/(м*час*Па). Это больше чем у бревенчатых стен. Поэтому глина отлично подходит, чтобы штукатурить деревянные дома.

Плотность (соотношение массы к объему) у глины равна 1700 кг/куб. м. Подобную плотность имеет кирпич.

Расход глиняной штукатурки при толщине слоя 1 см равен 15 кг на 1 кв. м.

Какая глина подойдет для штукатурки?

Соотношение глины и песка в составе напрямую зависит от жирности глины. В очень жирную глину требуется гораздо больше песка. Пропорции могут варьироваться 1:5 (глина-песок); 1:4, 1:3 (при глине средней жирности) и даже 1:2. Если же глина очень тощая, то песок можно не добавлять совсем. Учтите, что отмерять компоненты необходимо не по весу, а по объему. Для этого удобней воспользоваться ведром или большой банкой.

Для подбора пропорций глиняного раствора нужно определить жирность глины. Это делается следующим образом.

Приготовьте 4 вида указанных растворов с разным содержанием песка и попробуйте скатать из каждого из них небольшой шарик размером 3-4 см. Теперь бросьте каждый из них с высоты около 1 м.

Так же для проверки готовности раствора можно положить глиняный шарик на твердую поверхность и сплющить, уменьшив его высоту в два раза. В идеале по краям образца должны проступить небольшие трещинки. Если их совсем не появилось, то песка нужно больше. Если трещины глубокие, то, наоборот, добавляют глину.

Можно попытаться раскатать из приготовленных растворов длинный жгут длиной 20-30 см с сечением пару сантиметров. Экспериментируя и подбирая соотношение песка и глины, необходимо добиться того, чтобы такой жгутик после сгибания не растрескивался.

Совет! Если вы хотите, чтобы глиняная штукатурка прослужила как можно дольше, защитите ее от влаги с помощью тонкого слоя цемента (железнения) или краски.

Как сделать раствор для штукатурки

Приготовить раствора для штукатурки можно без каких-либо сложных инструментов. Берем старую большую емкость – к примеру, корыто или ванну. Даже если требуется большой объем, замачивать больше 10-15 ведер не стоит – промешивать глину с песком будет затруднительно.

Чистая, без примеси земли и корней растений глина обязательно замачивается хотя бы за сутки и периодически перемешивается. В этом случае работать с ней будет легче – ее будет легко размять руками. Излишки воды сливаем. Удаляем все крупные комки, плохо смоченные водой, и растительные остатки. Так как качество глины мы уже определили и знаем требуемые пропорции, готовим раствор, добавляя в нужном количестве песок.

Жидкость добавляем постепенно, чтобы не переборщить. Продолжаем месить до тех пор, пока не сделаем раствор нужной консистенции.

При наличии миксера или хотя бы электродрели процесс приготовления можно значительно ускорить. Для большого количества требуется бетономешалка. Кстати, чтобы глина в ней разбилась идеально, бросьте в воду пару камней или кусков кирпича. Они помогут разбить глину и перемешать раствор.

Добавки в составе глиняной смеси

Для оштукатуривания каминов и печей в состав раствора для увеличения прочности будущей штукатурки часто добавляют асбест, известь или гипс. Их требуется совсем немного – 1/10 часть. К примеру, если соотношение глины и песка равно 1:2, то асбеста добавляют в смесь 0,1 часть и 1 часть извести.

Совет! Учите, что для кладки печи цемент, разрушающийся под воздействием очень высоких температур, не используется. Только глина (желательно шамотная) и песок в пропорции 1:3. Для небольшого очага можно использовать пропорции 1:2.

Шамотную (белую обожженную) глину часто используют и для штукатурки печей. После воздействия высоких температур она приобретает свойства камня и становится огнеупорной. Ее размельчают и используют в растворах в пропорциях 1:3:1 (глина, песок, цемент М400-500).

Для жирной глины количество песка может быть увеличено. Учите, что количество цемента рассчитывается по песку. То есть чем больше песка, тем больше и цемента.

В том случае, если не удалось добыть качественную, без примесей чернозема глину (а в некоторых районах доставать ее приходится с большой глубины), лучше не рисковать и приобрести уже готовую смеси для штукатурки и особенно для кладки кирпича печей и каминов. Ведь печи, сложенные на неудачном растворе, при его растрескивании могут начать дымить.

Глиняный раствор с добавлением опилок – идеальный вариант для утепления строения. Пиломатериалы в составе не только улучшают теплосбережение здания, но еще и выступают в роли армирования штукатурного слоя. Однако такая смесь получается не слишком эластичной, и разглаживать ее непросто. Поэтому часто мазанку оставляют без выравнивания. Зато после высыхания штукатурка с опилками не боится появления трещин и не осыпается.

Совет! Если раствор получился излишне жидким, оставьте его на время в покое, а затем просто слейте излишнюю воду.

Подготовка стен перед оштукатуриванием

Глиняный раствор из-за отсутствия химических связей с оштукатуриваемой поверхностью плохо сцепляется с гладким основанием. Поэтому при облицовке кирпича перед оштукатуриванием обязательно делается расшивка швов.

Для армирования деревянных поверхностей, отделываемых глиняной штукатуркой, используют дранку. Применение штукатурной сетки в этом случае не слишком удобно. Так как глина не так пластична, как гипс, она будет плохо связываться с сеткой.

Дранкой называют узкие дощечки 3-5 мм толщиной, которые набиваются на стену гвоздями. Располагаются деревянные планки под углом 45°. Причем гвозди должны входить в стену не полностью, а лишь наполовину. Остальная их часть загибается и утапливается в стену. В этом случае дранка будет держаться лучше.

Принцип работы с глиняной смесью, по сути, ничем не отличается от работы с обычной штукатуркой:

Для выравнивания также расставляются маяковые профили.
Для получения прочной поверхности без образования трещин толщина каждого слоя не должна быть более 10-15 мм.
При сильных уклонах и необходимости нанесения раствора большей толщины используют глиняно-соломенные или опилочные смеси, которые допускается наносить на армированные дранкой стены большим слоем.
При необходимости новый слой добавляется поверх первого только после просушивания поверхности.
Стены после отделки дранкой обеспыливаются и смачиваются водой.
Поверхность обильно увлажняют, чтобы она не забирала жидкость из раствора и не ослабляла штукатурку.
Раствор накидывают с силой, чтобы обеспечить лучшее сцепление.
Для снижения образования трещин в раствор желательно добавить волокнистые добавки.

На видео ниже показано, как оштукатурить стену из глины или дерева.

Последнее время глиняная цветная штукатурка становится одним из востребованных материалов для отделки помещений. Она используется во многих техниках декорирования и подойдет для того, чтобы подчеркнуть приверженность хозяев дома к натуральным традиционным материалам.

Часто натуральная текстура глиняной стены дополняется нанесением рельефных рисунков или узоров. Для этого по глине шпаклюют мелкозернистым составом без примесей. Затем по слою шпаклевки толщиной 3-5 мм прокатывают валиками, штампами или формируют узор своими руками.

Финишный слой отделки можно покрыть паропроницаемой казеиновой грунтовкой или краской в различные цвета.

Приведем несколько фото глины в интерьере.

Надеемся, что эта статья была вам интересна, свои вопросы и замечания оставляйте в комментариях ниже. Также у нас вы можете ознакомиться с другими статьями по оштукатуриванию и декору стен.

Читайте также: