Пол т4 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Сегодня заметил что у меня появилось два подписчика. Возможно они подписались случайно. Не знаю что именно им интересно, но появились они после поста про самодельную дверь. Та дверь меня разочаровала, но главное опыт и полученное удовольствие во время работы, но сейчас не об ней.

Расскажу про другое. Изначально не было мысли выкладывать в интернет, по этому фото процесса мало.

Этой зимой встала необходимость сделать полы в квартире. Старые полы ужасно скрипели и начали проваливаться. Из за того что этаж первый из подвала иногда выходила всякая нечисть, в виде муравьёв, букашек и огромных сороконожек. Кот с ними справлялся, но всё же они вселяли ужас.

Полы решил делать из бетона. С деревом водиться сложнее и не хотелось чтобы под ними жила всякая нечисть и скапливалась вода в случае затопления.

Разобрал старые полы, были обнаружены мышиные гнёзда и большие щели в подвал. Всё убрал, пропылесосил, все ходы в подвал запенил, сверху замазал алибастром. Потом всё загрунтовал и уложил пенопласт 50мм. Наклеил его на пену, стыки тоже пропенил. Для надежности набил грибки.

С помощью лазерного уровня выставил маяки, в прихожей перепад не очень большой(около 1см) и стяжка толщиной получилась примерно пять сантиметров. В коридоре перепад около 5 см. и толщина стяжки гуляет от 3,5 до 8 см.

Маленького штатива у меня не было, по этому пришлось подкладывать куски пенопласта и картона.

Купил песок и цемент. В этот раз первый этаж меня порадовал, потому что песка ушла не мало. А носить его не так легко. Первый раз заказ 15 мешков песка и 5 мешков цемента. Этого не хватило и заказал ещё несколько мешков песка и пару мешков цемента.

Перед заливкой раствора наклеил по периметру демпферную ленту. У нас в городе её не продают, а в Леруа далеко. Купил 4 метра фольгоизола толщиной 10 мм. В магазине его завернули в рулон. От этого рулона отрезал кусок в 10 см и получилась лента длиной 4 метра и шириной 10 см.

Разложил армирующую сетку вдоль и поперёк и залил раствор. Сетку поднимал, чтобы была в толще стяжки.

Заливал через одну, потому что в квартире жили, ну и удобнее так. Периодически поливал водой и укрыл плёнкой. По время схватывания стяжки, она заметно нагревалась.

В итоге на всю площадь (примерно 13м2) по моим подсчётам ушло полтора куба раствора.

По деньгам на всё ушло около 8 т.р. (точно не помню).

Рествор мешал миксером в этом красном корыте (видно на фото), сделанном из двухсотлитровой бочки. Отрезали часть, высотой около 50 см, загнули края для безопасности и приварили ручки. Мешать в нём очень удобно. Помещается три ведра песка и ведро цемента. Сначала мешал сухим, потом добавлял воды. Стенки высокие и раствор не расплёскивается.

Пол получился тёплым и ровным. Через пол года эксплуатации стяжка не потрескалась. Мне всё понравилось, результат и процесс)

Строительство и ремонт

4.7K поста 34.8K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

а это вообще законо ??

нагрузка на перекрытие не хило так растёт

Мудохаться со смесью одному. Грязно, тяжело.. Да ну в жопу. Сам делал полы кнауф - таскать проще, возиться меньше, делается быстрее - не надо ждать высыхания. А почему не полусухую стяжку тогда уж?

1. Допускается устройство стяжки пола толщиной не более 5-6 см. Все что выше уже перегруз.
2.Прежде чем класть пеноплекс, это не пенопласт, автор, необходимо выровнять под ним основание. Если его кинуть на то, что есть, а это как правило все кривое, то со временем пеноплекс начинает проминаться. Появляются пустоты. Стяжка начинает бухтеть и трескаться.
3. Стяжка по возможности заливается за раз. Что за бред я прочитал про поэтапный могтаж стяжки по полосам? В данном случае образуется холодный шов, что плохо сказывается на прочности.
4. Маяки всегда достаются! Часто вдоль них идут трещины, а под ними нет раствора.
5. Если и ставить маяки на раствор, то уж точно не на гипсовый.

ДААА. Представляю какой это рабский труд. Сам в этом году стяжку ремонтировал у себя в зале (16 кв.м.) Вот вопрос. А остальные полосы заливал через сколько? По уму надо было на следующий день пока предыдущая заливка не высохла. А сетку между рядами как крепил? Как то она у тебя не равномерно лежит. Где то торчит на 15 см, а где то её вообще нет. А маяки выдёргивал? Что будет поверх стяжки? Наливной пол надеюсь не заливал? Я после ремонта стяжки окончательный слой залил наливником. Вебер ветонит 3100 - разочарован. Считаю наливники - чистой воды разводом на бабки. Лучше сразу делать нормально стяжку и затирать её на следующий день, предварительно выдрав маяки. На крайняк плиточным клеем шероховатости шпаклянуть.

Мышкам понравится пенопласт через пол годика)

Я не знаю в каком Вы регионе проживаете, но в Казани год назад мне сделали механизированную стяжку по 520 руб. За кв.м. Не проще и не дешевле ли было нанять специализированную бригаду?

Именно этот полистирол не для нагруженных конструкций , то бишь для стен потолков норм , этот проминается от мизинца даже отпечаток пальца остаётся, для пола не годится. для пола , Пеноплекс фундамент у него другая плотность.

Точно так же делал, но из поескобетона м300 и добавлял фиброволокно и пластификатор.

Так пол заебинил, попутно заебенил стены)

Оо, а я когда вскрыл на кухне деревянные полы, обнаружил 25см пространства. При том, что потолки на высоте 2.70.

Засыпать пришлось керамзитом, поливать "молочком" и потом стяжку ложить( до 10см). Раствор в корыте делал, хватало на прямоугольник размером 30см×50см. Площадь 8м^2. Как я замудохался)))

Обычная заливка стяжки, ничего сверхестественного. Разве, что 1/3 раствор для кладки, вам повезло, что на стяжке его не порвало при высыхании( или все же водичкой поливали?) На стяжку можно 1/4-5 и отлично простоит не будет крошиться

в смысле 13 м? а под остальными комнатами по-прежнему мышки?

или 13 м и есть площадь квартиры?🤔

11 лет назад был арматурщиком-бетонщиком на стройке ТЦ. видели бы Вы как мы заливали пол, он же потолок. у Вас прям исскуство.

Так же хочу дома сделать бетонную стяжку (ну сначала конечно посмотреть, может там и ровно все) вместо старого ебучего скрипящего ламината который был постелен предыдущими хозяевами квартиры.)

Ремонт в Сталинке. Часть 10. Problem, officer?

Продолжаю историю с ремонтом.

В прошлой серии:

Не писал практически полгода ничего. Это потому, что никогда ничего не бывает гладко. В общем, события, которые произошли практически одновременно, замедлив, а порой и практически остановив ремонт:

- отпуска строителей в августе-сентябре и очередь к специалистам (но об этом уже писал ранее);

- паркет приехал не того цвета (совсем не того);

- осенняя эпидемия короны и нерабочие дни;

- отсутствие материалов в магазинах в конце года.

Начну по порядку.

В августе уже писал, что много кто по отпускам, а к всяким штучным спецам очередь. В общем, получилось так, что в августе отдыхали все, и немного в сентябре. Так что действительно что-то интересное не делалось. Вывозили мусор, правили косяки. Готовились к укладке паркета и плитки.

В конце сентября привезли паркет. Я уже потирал ручки в надежде их применить, но не тут-то было. Вместо белого паркета привезли коричневый. Кто-то где-то здорово косякнул с названием цвета в документации, а нам о шифрации цветов не сказал. В общем, паркет пришлось вернуть и ждать уже правильный цвет. Привезли нужный цвет только в самом конце ноября.

Действительно оказался не тот цвет. Уверяли, что это косяк производства. Но точно можно утверждать, что менеджер указал не верный цвет в заказе.

В октябре у нас началась новая эпидемия, думаю все помнят, и нерабочие дни. Само собо в эти дни работать не получилось. Ну и нас тоже не обошло это всё стороной. Так что октябрь и половина ноября выпали на больничные.

Так же в августе узнали, что к нам хочет зайти жилинспекция. Добрые соседи яростно настучали, судя по материалам ещё в марте месяце (когда я ломал стены), а добралась до нас инспекция только в конце августа. Само собой, очень неприятное событие, особенно принимая во внимание, что уже было обращение в суд от инспекции с требованием пустить в квартиру, а в квартире построены куча несогласованных стен. Кое-что пришлось убрать, кое-что пришлось оперативно построить. В принципе, если какой-то дичи в квартире не сделано, а у нас ничего дерзкого сделано не было, то инспекция не докапывается. Главная проблема была в том, что совпали отпуска, эпидемия, болезни. В итоге инспектор пришёл только в ноябре, а в начале декабря получил ответ, что всё ок и можно жить дальше. А тут и паркет подвезли. В общем, к декабрю взялись за продолжение работ.

1. Положили плитку в коридоре и санузле. Конечно, не без проблем, но всё же

Немного напоминает карцер, но при хорошем освещении даже уютно.

2. Собрали почти до конца сантехнический шкаф. Осталось всё подсоединить.

3. Начали шпатлевать стены. Первым слоем уже прошли всю квартиру. Это не очень сложно, но долго. И жарко.

4. Заказали двери. Высокие двери только под заказ, ждать ещё около месяца. Издержки нестандартных дверей.

5. Собрали и подключили как положено щиток. Электричество по новому проводу подключал в распредкоробке на этаже электрик УК. Чуть не умер. Электрик. Что-то не так подключил, получил кз на свои плоскогубцы с цветомузыкой, вырубило весь дом, что-то в подвале загорелось, потом замкнуло на трансформаторе во дворе. Через день приезжали нормальные электрики чинить подвал и трансформатор. У меня проводка работает, ничего не замыкает.

Щиток собран и функционирует. Не хватает только реле для мастер-кнопки. Всё никак не могу купить, то реле нет, то денег.

6. Батареи греют неплохо. В -20 в большой комнате было хорошо, в детской знатно жарило. Когда много людей теплеет ещё сильнее. На кухне и без батареи комфортная температура

7. Ободрали декоративную стену. Осталось грунтовать, затереть швы, красить.

Положили плитку на балконе. Самый простой керамогранит из леруа.

Дальше по плану:

1. Проверить розетки (чтоб точно все где нужны были);

3. Класть паркет;

4. Покрасочные работы;

5. Натянуть потолок.

На самом деле ведь стремительно летит время. Посмотрел по накладной, ровно два года прошло с момента заказа подвесов для динамиков. Ну что поделать, времени всегда не хватает даже тем кто ничего не делает )) А уж если есть хобби, огород, хозяйство, долбаные куры… Ну вы поняли ))

Ну ладно, это лирика, вот физика. Отскоблил труху в которую превратился подвес на динамиках за 32 года. На этом динамике кольцо резиновое выпало само, в предыдущее я упирался двумя отвёртками, тут просто слегка потянул.

Зато остатки герлена с обратной стороны диффузора чуть лучше сохранились, видимо его применили для того чтобы граница никелевой пены не резала мягкий подвес, поэтому сформировали плавный переход от жёсткого к мягкому.

Гермепласт тоже есть, но он от времени скукожился и местами стал похож на творог, в отличие от герлена который потёк в большой массе, а в маленькой высох.

Ну и ладно, бутилкаучук растворяется ароматическими углеводородами, чего я как-раз и хотел избежать, но видимо придётся понюхать. Интернет рекомендует изопентан, но его продают от 10 килограммов, да и в списке запрещённых он значится, и печально что у меня его нет. Интернет не даёт прямого ответа чем ещё растворить бутилкаучук, однако ксилол является смесью ароматических углеводородов (ортоксилол, метаксилол, перексилол), что мне и надо ))

Но он воздействует и на пенополиуретан. Подвес набух при пробе на реакцию. Буду ждать пока высохнет, возможно вернётся к первоначальному виду кусочек на котором я пробовал.

Вы не представляете сколько пурги исходит от аудиофилов. Но что поделать, это религия и вера в чудо. А я практик и агностик, мне нужен результат, а не павлиний хвост.

Вот в этом месте после чтения всяческой лабуды в том числе и написанных мной, я сходил в винный погреб и хряпнул своего домашнего хенесси, Некоторое время мне стало наплевать на Тиля и Смолла, даже Герц отодвинулся, и резонанс на время умолк.

Ну в общем в электроакустике бардак дичайший, и пусть меня лучше не трогают любители подставок из вишни для междублочных кабелей и проводов. Мракобесие пышное, но и берега тоже надо видеть. Бескислородная медь и позолота в 24 карата это откровенные понты.

Однако вернёмся к бутилкаучуку в смеси с ксилолом. Процесс явно движется, смесь гомогенизируется, контрольный образец полиуретана с каплей этого состава выравнивается и липнет как исходный бутилкаучук. Не знаю о стабильности такого состава, но времени на эксперименты у меня нет, приму то что есть.

Формирование на напольном основании стяжки – дело, как многие считают, несложное. В чем сильно ошибаются. Как и любой строительный процесс, этот требует определенных знаний и опыта проведения данного вида работ. Поэтому в этой статье будем разбираться в вопросе, как сделать стяжку пола своими руками поэтапно.

Что такое стяжечный слой

Начнем именно с этого вопроса, потому что стяжка выполняет несколько функций. Во-первых, слой из стяжечного раствора является промежуточным, то есть он располагается между основанием пола и финишным покрытием. Далее:

В некоторых помещениях, к примеру, в гаражах, стяжка является финишным покрытием. Именно здесь ее укладывают в один слой. Но чаще это двухслойное покрытие:

Это основа слоя, которая выполняет функции и выравнивающие, и упрочняющие. Такую стяжку называют черновой, потому что в дальнейшем ее дополнительно придется выравнивать отделочными материалами: керамической плиткой, керамогранитом. Изготавливают ее из бетонного раствора, изготовленного по классической рецептуре.
Чистовая стяжка. С ее помощью пол делают практически ровным на 100%. Такие поверхности готовят под отделку из ламината, линолеума, паркета или ковролина. Здесь используются так называемые самовыравнивающиеся смеси, после нанесения которых напольное основание становится идеально ровным.

Виды стяжек

Перед тем делать стяжку пола, необходимо разобраться в их разновидностях. А разделение ведется по возможности стяжки крепится с нижним слоем. Последний – это железобетонная плита перекрытия, деревянные полы, уплотненный грунт. И подробнее о видах:

Стяжка связанная. Отличается они от остальных разновидностей тем, что прочно скрепляется с нижней основой. Обычно так заливают бетонный раствор на бетонную плиту. Здесь основную роль играет однородность двух материалов, плюс высокая их адгезия относительно друг друга. В совокупности получается ровное основание с высокими прочностными характеристиками. Важно – связанную разновидность обычно заливают на сухую поверхность, поэтому ее чаще используют на верхних этажах зданий и сооружений.
С разделительным слоем. Само название говорит о том, что между основой и стяжкой укладывается разделяющий их материал. Обычно для этого используют рубероид, полимерные рулонные гидроизоляционные материалы или мастики на основе битума. Эта разновидность используется, если стяжечный раствор наносится на грунт или деревянный пол. Если влажность основы очень высокая. Или на бетонное основание укладывается гипсовая стяжка. В любом случае стяжечный слой будет собой представлять отдельную конструкцию, поэтому специалисты рекомендуют ее в первую очередь армировать, а во вторую – заливать толщиною не менее 3 см.

Плавающий пол. Это практически продолжение предыдущей разновидности, но кроме того, что между двумя материалами укладывается разделительный слой, стяжку отделяют дополнительно и от стен помещения. Для этого часто применяют демпферную ленту. Кстати, при монтаже теплых полов укладывается именно плавающий тип, потому что температурное воздействие со стороны системы отопления то расширяет залитый слой, то сужает. Добавим, что такую стяжку делают толщиною не менее 5 мм и обязательно с закладкой армирующего каркаса.
Сухая. Эта разновидность в России используется недавно. По сути, это слой керамзита, выполняющий функции теплоизоляции, на который укладывают гипсоволокнистые листы. Последние между собой скрепляются клеевым составом. Главное достоинство такой стяжки – быстрый процесс сооружения, плюс – никаких мокрых строительных процессов. И два требования – нагрузка на такое сооружение не должна быть большой, можно укладывать только в сухих помещениях.

Еще одна классификация, в которой за основу взят опрос, как залить стяжку. Здесь также четыре позиции:

Сплошной слой, залитый мокрым способом. Это классика, в которой применяется раствор на основе цемента. Его заливают на подготовленное основание и выравнивают, обычно по маякам. Самый большой недостаток способа – приходится ждать 28 дней после нанесения, чтобы бетонный раствор набрал свою марочную прочность.
Полусухой способ. Что нужно для стяжки пола этого типа. Все то же самое, что и в классической рецептуре, только воды в смесь заливают столько, сколько необходимо для затворения цемента. Такой нанесенный слой высыхает быстро – достаточно одного дня. А нагружать его можно уже через неделю. Единственный минус – необходимо точное количество воды, которое вносится в сухую смесь. Сделать это не так просто.

И еще один момент, который входит в раздел классификации. Все стяжечные растворы делятся на два типа, в основе которых лежат два связующих материала: цемент и гипс. Существуют и другие разновидности, к примеру, битумные или магнезиальные, но они в жилищном строительстве не применяются.

Цементные стяжки обладают высокой прочностью, легко переносят негативное воздействие воды, обладают высоким эксплуатационным ресурсом. Минусы – долгий процесс высыхания, в процессе которого усаживаются.

Гипсовые цементным не уступают по прочности и долговечности. При высыхании не усаживаются, зато боятся воды. Но, как показывает практика, свое предпочтение и строители, и домашние мастера отдают цементным. С ними проще работать, у них высокая прочность, что очень важно именно для напольных конструкций.

Технология сооружения стяжки

Итак, разобравшись с понятием, что такое стяжечный слой, а также рассмотрев его разновидности, переходим непосредственно к вопросу, как сделать стяжку пола своими руками. Весь процесс делится на четыре основных этапа:

Подготовка основания.
Установка маяков.
Приготовление раствора.
Заливка стяжки.

Подготовка основания

Сложность подготовительного процесса зависит от того, какое основание надо подготовить. К примеру, грунт:

удаляется почва;
засыпается слой крупнозернистого песка, который выравнивают и утрамбовывают;
толщина утрамбованного песка – 30 см минимум, если слой толстый, то трамбовку проводят тонкими слоями по отдельности;
засыпается щебень крупной фракции толщиною – 10 см минимум, который также выравнивают и утрамбовывают.

Если основа – железобетонная плита перекрытия, то:

щели между плитами заделываются ремонтными растворами: цемент-песок;
после высыхания необходимо провести уборку бетонного пола;
далее наносится грунтовка глубокого проникновения, которая не только увеличит адгезионные свойства основания, но и упрочнит его внешний слой;
грунтовку обязательно наносят в два слоя: первый должен просохнуть перед нанесением второго;
при необходимости пол покрывается гидроизоляционным материалом.

Если пол деревянный. Эта редкая ситуация, потому что проще и дешевле деревянные полы выровнять фанерой, плитами ДСП или ОСП. Но если необходимость возникла, то:

производится ремонт деревянных полов: сплачивание, заделка щелей, крепление отсоединившихся половиц к лагам и прочее;
стелется поверх деревянной основы гидроизоляционный рулонный материал;
полосы гидроизоляции укладываются внахлест относительно друг друга со смещением минимум – 15 см, концы материала заводятся на стены на высоту 10 см;
иногда требуется двойная гидроизоляция, в которой полосы материала укладываются перпендикулярно друг друга.

Иногда встречаются ситуации, когда на полу уже старая стяжка присутствует. Мастера советуют – в независимости от ее качественного состояния, старый стяжечный слой лучше демонтировать.

Установка маяков

Перед тем как залить стяжку пола, выставляются мачки. Для гаража применение маячков необязательно, а для жилых помещений, где будет применяться отделка, это необходимый этап. Все дело в том, что отклонения плоскости пола от горизонта в размере 3 мм на 1 м длины не ощутимы в пределах одного помещения. И это является нормой. А вот в масштабе целого дома это может перерасти в несколько сантиметров, что уже недопустимо.

То есть, если перед вами стоит задача – как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире, то необходимо заливать ее с учетом ровности не только в каждой комнате по отдельности, но с учетом ровности всей площади дома. Понятно, что если выравниваются полы во всех помещениях.

Как это сделать именно правильно. Для этого потребуется лазерный уровень, он же построитель плоскостей, который сегодня уже перестал быть роскошью. Его устанавливают на штативе так, чтобы лазерный луч попал во все комнаты или в большинство из них. По необходимому уровню на стенах маркером делаются заметки, обозначенные лазером. Затем прибор заносят в каждую комнату, где выставляют по уже нанесенным меткам. На стенах образуется периметр из лучей, по которому придется заливать стяжку. Чтобы лазерный уровень впоследствии не использовать, по нанесенным лучам отбивают на стенах линии, которые называются базовыми.

Теперь, что касается маяков. Существует огромное количество применения этой технологии, конечный результат которых всегда стопроцентный. В этой статье рассмотрим один самый простой вариант.

Для этого придется приобрести маячковый профиль марки ПМ-10, который применяют для нанесения штукатурки, но с успехом используют и для заливки стяжки. Маяк изготавливается из оцинкованной стали, конструкция прочная.

Как устанавливают маяки:

Первое, что необходимо знать – выравнивание стяжечного раствора производится правилом. Поэтому маяки укладываются на расстоянии длины выравнивающего инструмента. Но чаще это расстояние равно 1 м. Здесь важно, чтобы правило легло минимум на два маячковых профиля.
Крепление маяков проводят на гипсовый или цементный раствор, который распределяют по месту установки маяков горками порядно. Гипсовый быстро затвердевает, но внутри стяжечного слоя будет выступать, как инородный материал, что снизит прочность заливаемого стяжечного материала. Цементный будет сохнуть пару дней, но это лучше, чем гипс.
Профиль укладывается на горки цементного раствора и выравнивается способом утапливания в них до уровня нанесенного периметра базовых линий. Сначала выставляется таким образом один конец профиля, затем по всей длине на горках. При этом используют строительный уголок и лазерный уровень.

На самом деле этот способ выставления маяков имеет несколько тонких моментов, которые влияют на качество конечного результата.

Видео описание

Поэтому рекомендуем посмотреть видео, в котором показана технология установки маяков:

Армирование стяжки

Насколько необходим армокаркас, ведь эта конструкция внутри стяжечного слоя не увеличивает его несущую способность. Главная задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв. То есть, чтобы в процессе эксплуатации она не растрескалась. Единственный вариант, когда армирование не потребуется, если для выравнивания напольного основания используется скрепляющая разновидность.

Во всех остальных случаях армокаркас – необходимый элемент стяжки. А именно:

если последняя обустраивается на теплых полах;
если формируются плавающие стяжки;
если бетонный раствор заливается по грунту;
если толщина заливаемого слоя превышает 5 см;
если в помещении будут установлены тяжелые предметы.

Что касается самого армирующего каркаса, то это сетки из проволоки или арматуры. Последние применяются в помещениях, где на пол будут действовать большие нагрузки. К примеру, в гаражах.

Сегодня сетки – это огромный ассортимент. Для стяжек используют изделия из проволоки 2,5-6 мм марки ВР-1. Сетки могут иметь ячейки квадратной или прямоугольной формы с размерами сторон 50-200 мм.

Внимание! Чем толще проволока и меньше размер ячеек, тем большие нагрузки армокаркас будет выдерживать. При этом рекомендуется выбирать сетки, на проволоках которых нанесены насечки.

И еще один момент, касающийся расположения армирующего каркаса. Если стяжка тонкая (до 5 см), то сеточное изделия укладывают так, чтобы оно оказалось посередине стяжечного слоя по толщине. Если стяжка толстая, то сетку укладывают в нижнюю треть слоя.

Что касается укладки армирующего каркаса, то раньше использовали для этого куски битого кирпича или бетона, битое стекло и прочие твердые материалы. Сегодня для этого применяют специальные пластиковые фиксаторы. На рынке они представлены огромным ассортиментом по размерам и форме. Так что подобрать требуемый вид под высоту монтажа и диаметр проволоки не составит труда.

И еще один момент. Нельзя укладывать армокаркас на пол, а затем к нему крепить трубы теплого пола. Надо делать все наоборот. То есть уложили трубы на пол, к нему и закрепили, затем сверху на фиксаторы укладывается армирующая сетка. А уже затем заливается стяжка.

Видео описание

В видео показан альтернативный способ поднятия армокаркаса над базовым полом:

Фибробетон

Этот строительный материал сегодня часто используется для формирования стяжек. Его укладывают без сооружения армирующего каркаса, потому что внутри него уже внесены элементы, которые собой обеспечивают и прочность, и ударостойкость, и сопротивление растрескиванию. Это обычная стяжечная смесь, в которую внесены фибры (волокна) из разных материалов. К примеру:

фибра стальная – это кусочки проволоки диаметром 0,2-1,2 м длиною до 6 см;

стекловолоконная;
базальтовая;
полипропиленовая.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о том, что такое фибробетон:

Подготовка раствора

Следующий этап по теме, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире, это замес стяжечного раствора. Еще совсем недавно его изготавливали из отдельных ингредиентов, которые покупались также по отдельности. Сегодня все упростилось, то есть можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее водой до однородной консистенции и начать заливку. Весь процесс расписан на упаковке.

Самостоятельное приготовление иногда еще применяется, если необходимо залить толстую стяжку из бетона по грунту. Для этого применяется классическая рецептура смеси, куда входят:

1 часть цемента М500;
2 части песка;
3 части щебня;
0,5 части воды.

Не стоит месить раствор лопатами. Это уже не современно, да и качество такого раствора может не соответствовать требованиям. Оптимальный вариант – замес в бетономешалке с добавлением пластификаторов, которые увеличивают прочность раствора на 20-40%, морозостойкость на 50%.

Видео описание

В видео показано, как замесить своими руками раствор для стяжки пола:

Укладка стяжки

Итак, переходим к главному вопросу статьи – как правильно сделать стяжку пола. Этот этап занимает меньше всего времени, если сравнивать его с подготовкой. Сам процесс не так сложен, хотя тонкости есть:

Готовый раствор заливается на пол между смонтированными маяками.
Равномерно распределяется кельмой.
Далее смесь тянется на себя правилом. При этом инструмент надо укладывать на два или более маяка. Обязательно правило при вытягивании раствора перемещается из стороны в сторону.
Если на выровненной плоскости образовалась ямка или впадина, то в нее кельмой добавляется раствор, который также на этом месте вытягивается правилом.

Процесс должен быть непрерывным и начинаться от дальнего угла, перемещаясь к входной двери. Если стяжка укладывается в два слоя, но первый должен дать максимальную ровность без глянца. Она образуется после нанесение второго слоя.

Если заливка производится на систему отопления теплый пол, тогда необходимо учесть несколько нюансов:

трубы отопления должны прочно быть прикреплены к базовому полу;
последний обязательно вычищается от мусора и грунтуется;
система отопления заполнятся холодной водой;
маяки можно не демонтировать, а оставить внутри стяжки;
если есть такая необходимость, то их удаляют через 3-5 дней с заделкой швов тем же раствором, что и стяжка.

Видео описание

В видео показано, как сделать стяжку по теплому полу:

Технология сухой стяжки

Кратко о том, как правильно сделать сухую стяжку:

По стенам устанавливается демпферная лента.
Засыпается слой керамзита. Он выравнивается и утрамбовывается.
Укладываются специальные гипсоволокнистые плиты. Они двухслойные со специальными пазами по краям, которые выполняют функции элементов замкового соединения.
Плоскости замкового соединения обрабатываются клеевым составом, который выполняет функции крепежа.
Главная задача производителя работ – провести монтаж плит в горизонтальной плоскости, для чего каждый укладываемый элемент обязательно проверяется на предмет горизонтального расположения. Для этого используется обычный строительный уровень.

Сегодня эту технологию используют часто, но вместо ГВЛ наши отечественные мастера свое предпочтение отдают плитами ОСП, влагостойкой фанере или ДСП, а также тонким асбестоцементным плитам.

Видео описание

Кратко о главном

Знаете, что должен знать домашний мастер, который решил сделать стяжку на пол своими руками. Заливаемый слой должен прослужить столько же, сколько и сам дом. Или до следующего ремонта, как минимум. Потому что проводить ремонт стяжки – дело непростое и очень затратное. Поэтому, может быть, стоит этот несложный процесс переложить на плечи мастеров.

Придать новый вид транспортеру Т4 несложно.
Практически во всех профильных магазинах, торгующих запчастями, обязательно есть раздел для этих авто.

Тюнинг кузова и обвесы для Фольксваген Т4

Вы сможете подобрать без проблем:

комплекты обвесов для кузова
бамперы или накладки на них (передние и задние)
порожки и накладки на фонари и фары
радиаторы различных конфигураций, с логотипом производителя и без него
реснички для фар
спойлеры для установки на крыше, бампере и других местах
многое другое.

При выборе элементов новой внешности авто рекомендуем обратить внимание на подвески самых разных конфигураций и комплекты пружин. Занижение, регулировка по жесткости и прочие возможности помогут вернуть плавность хода даже изношенной машине. Для многих экземпляров VW T4 тюнинг ходовой части и двигателя необходим.

Тюнинг фар и задних фонарей

Оптика также периодически нуждается в замене . Фольксваген и сторонние производители предлагают широкий ассортимент фар-аналогов, а также ресниц к ним. Всегда в продаже есть задние фонари на светодиодах, тонированные, а также птф (противотуманные фары)

Для тех, кто все делает сам и дешево, можно отметить, что стандартные размеры оптики позволяют устанавливать свет от других авто – подходят как запчасти различных производителей, а также машин советского производства.

Тюнинг салона VW T4

Салон отделывается в зависимости от планируемого назначения.
Если он изначально в сносном состоянии, восстановление может ограничиться перетяжкой сидений. Их можно также заменить – большая часть кресел немецких производителей подходит идеально. В продаже есть карты со столиками, а также пластиковой или кожаной отделкой.

Другие идеи тюнинга своими руками

Транспортеры Фольксваген способны стать чем угодно, но самые интересные решения возникают при тюнинге автодомов или машины для путешествий и отдыха.

Размещение динамиков под диваном – кроме интересной акустики экономит место.
Установка солнечных батарей для зарядки телефонов и даже подключения внутрисалонной техники
Установка поворотного кресла на место пассажира переднего ряда (рядом с водителем). Это изменит пространство – будет легко перемещаться в салон.

Где можно купить запчасти недорого?

Чем заменить гофру на двери?

Резюме

Тюнинг Т1 почему-то не вызывает таких эмоций, как те же действия в отношении Т4. Но при этом спрос на услугу в специализированных мастерских не уменьшается, как и собственные разработки и идеи владельцев этих надежных авто от Фольксвагена.

Ремкомплекты пола для Volkswagen Transporter T4 предназначены для ремонта пола автомобиля при коррозии. Длина детали составляет 1,25 м, ширина - 47 см. Имеют загибы по 1,5 см слева и справа для удобства крепления к внутреннему порогу/усилителю порога с одной стороны и центральному тоннелю с другой. Для дополнительной прочности снабжены продольными ребрами жесткости. Ремкомплекты пола выполнены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, что гарантирует срок службы до 10 лет или в 5–10 раз дольше, чем у деталей из обычной холоднокатаной стали.

Читайте также: