Подполье в частном доме своими руками с деревянным перекрытием

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Почему этих парней часто называют гениальными строителями? Да потому что они решают проблемы намного эффективнее, чем другие.

Возьмём к примеру главного врага всех деревянных домов - сырость. Это в живой природе капля влаги превращает слабый росток в дерево. В домостроении любая влага за несколько лет превращает деревянный дом в заготовку для грибов шиитаке. Нет слов, грибы вещь полезная, но грибница из своего же собственного дома удовольствие так себе.

Непреложное правило любого дома - как можно меньше сырости.

Особенно в подполе. Для того, чтобы не допустить сырость в подполе существуют продухи. Есть даже хитроумная формула о том, что общая площадь продуха должен составлять 1/400 от площади техподполья.

Правда эта формула как средняя температура по больнице. Если грунт сырой и под фундаментом идёт верховодка, то и 1/200 бывает мало.

А сколько даже не копий, а ядерных боеголовок сломано по вопросу закрывать продухи на зиму или нет. У многих экспертных экспертов так подгорает от закрытых продухов, как будто там в закрытом подполе на всю зиму оставили шифр-ключ от кошелька с биткоинами.

Но что бы вы сказали, если узнали, что финны вообще не заморачиваются с вопросом: закрывать продухи или нет? Этот вопрос им вообще до лампочки.

И мне кстати тоже. Я 10 лет подряд закрываю на зиму продухи и у меня все доски выглядят так, как будто им не 1/10 века исполнилось, а только вчера смонтировали.

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки, которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом, гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий

, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Вернуться к оглавлению

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

наличие сквозных щелей;
нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Внутреннее обустройство погреба

Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.

Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.

Строительство

Одна из частых проблем деревянного дома— холодный пол. Для комфортного проживания необходимо качественно утеплить полы. Часто мы понимаем это, когда полы уже сделаны и не хотим вскрывать финишное покрытие. Данный вопрос можно решить, утепляя полы снизу из подвала. Читайте ниже, как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая, при помощи монтажа разных утеплителей своими руками.

Когда стоит делать теплоизоляцию пола снизу

Существует несколько причин утепления пола снизу:

необходимо сохранить высоту помещения, когда оконные и дверные проемы уже сделаны;
защитить дом от промерзания;
способствовать перемещению точки росы, чтобы предупредить образование конденсата и спасти дом от гниения.

Обычно утепление снизу выполняют в домах с неутепленным подпольем, подвалом, погребом, в каркасных домах на сваях, на дачах.

Плюсы и минусы нижнего утепления

Сохраняется высота помещений в доме

Не требуется выбирать утеплитель определённой жесткости, который выдержит значительные нагрузки: вес дома, мебели, перемещающихся людей.

Пол теплый, по нему приятно ходить.

Напольные покрытия: ламинат, линолеум, плитка сохраняют свой эстетический вид.

Исключено появление конденсата, плесени.

Утеплитель снизу предотвращает возникновение мостиков холода, препятствует теплопотерям и экономит средства на отопление.

Не промерзает не только верхняя часть напольной конструкции, но и весь ее каркас.

Увеличивается срок эксплуатации жилища.

Температура в помещении повышается на 3-5 градусов, улучшая самочувствие жильцов и обеспечивая комфортное проживание в доме с утепленным полом.

Сложный монтаж, сроки укладки пола увеличиваются.

Осложняет процесс укладки наличие низкого подпола;

При монтаже пола снизу ассортимент теплоизоляционных материалов ограничен.

Высокие требования к креплению материала.

Теплоизоляционные материалы

Чтобы понять, как правильно устроить и чем утеплить полы в деревянном доме снизу, определяем два главных требования к материалам. К ним относятся пожаробезопасность и антисептические качества, предохраняющие от появления плесени и гнилостных бактерий. Наиболее популярными утеплителями для монтажа пола снизу являются:

минеральная вата;
пенофол;
пенополиуретан;
пенопласт;
пеноплекс.

При выборе утеплителя при монтаже пола снизу следует учесть конкретные условия возведения дома, особенности обустройства полов и способ монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата не горит, в ней не заводятся патогенные микроорганизмы. Обладает высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Но у минеральной ваты есть значительный недостаток — при намокании она теряет свои утепляющие свойства. Поэтому при монтаже следует особое внимание уделить обустройству гидроизоляционного и пароизоляционного слоёв.

Минеральная вата выпускается в плитах и гибких рулонах.

Пенополистирол экструдированный (Пеноплекс)

Он получается методом экструзии. Обладает низким влагопоглощением, высокими звукоизоляционными свойствами, хорошо поглощает шумы. Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение оптимальной температуры в доме в холодное время года. Низкая паропроницаемость препятствует прохождению водяных паров через пеноплекс. Прочен, надежен и долговечен. Не привлекает внимание грызунов и насекомых.

Но материал горюч. Имеет группу горючести Г4.Температура воспламенения 220-440 градусов. Многие производители во время выпуска продукции добавляют антипирены, которые снижают группу горючести до Г1-Г2. Материал самозатухает в течение некоторого времени.

При высоких температурах Пеноплекс плавится, выделяя токсичные вещества. При его монтаже следует устанавливать материал таким образом, чтобы исключить контакт материала с открытым огнем.

Пенопласт

Пенопласт (пенополистирол) состоит из множества мелких ячеек. Основной объем пенопласта занимает воздух, поэтому он обладает повышенными тепло и звукоизолирующими свойствами. Пенопласт не привлекает внимание насекомых. Из-за шершавой поверхности возможно появление на нем скопления водорослей. Пенопласт не горюч, потому что содержит антипирен. При воспламенении он быстро затухает.

При температуре выше 500 градусов он плавится и выделяет токсичные вещества. Пенопласт впитывает влагу, чернеет, поэтому при монтаже следует стелить гидроизоляционные материалы.

Пенофол фольгированный

Пенофол — строительный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и слоя фольги. Фольга обладает отражающими свойствами. Поэтому его монтируют фольгой вверх. Она отражает тепло, в результате чего температура в помещении увеличивается.

В материале отсутствуют поры, поэтому он воздухонепроницаем, и через него не могут проникнуть водяные пары. Материал влагоустойчив. Гидроизоляция и пароизоляция при его использовании в качестве утеплителя не нужна. Огнестоек, не воспламеняется. Чтобы водяной пар, который скапливается внутри помещения, не оседал на стенках утеплителя, необходимо установить вентиляционный зазор между ним и полом.

Полиуретановая пена

Полиуретановая пена обладает низкой теплопроводностью. Она обеспечивает высокий уровень теплоизоляции.

Вещества, входящие в ее состав, взаимодействуя с влажным воздухом, расширяются. Увеличиваясь в объеме, пена образует монолитную поверхность, которая закрывает все щели и зазоры, предупреждая образование мостиков холода. Она обладает отличной адгезией, поэтому накладывается на любой материал.

В ней не заводятся патогенные микроорганизмы. Эксплуатируется пенополиуретановая пена в широком температурном диапазоне от -50 до + 140 градусов. Устойчива к механическим воздействиям. Не изменяет своей структуры под влиянием химических веществ. Обладает высокими звукоизоляционными качествами. Показатель влагопоглощения низкий. Срок службы не менее 35 лет.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей пена разрушается. Стоит дорого.

Принципы проведения монтажных работ

Утепление пола в деревянном доме снизу проводится в определенной последовательности. Порядок слоев технологического пирога снизу вверх должен быть следующим:

листовые материалы, подшиваемые снизу к лагам: фанера, ДСП. Они удерживают утеплитель;
гидроизоляция. Подшивается снизу лаг, препятствует попаданию влаги из подпола на утеплитель;
между лаг, расстояние между которыми 0,6 м — 1 м, укладывается теплоизоляционный материал;
сверху него стелется пароизоляционная мембрана. Она препятствует прохождению водяных паров изнутри помещения на утеплитель;
далее укладываются половые доски.

Так же существует более трудоёмкая, но более правильная схема утепления с вентиляционными зазорами в пароизоляционной и гидроизоляционной мембранах.

Финишное покрытие пола.
Пароизоляция, гидроизоляция.
Утеплитель.
Контробрешётка (контрейка), для создания вентиляционного зазора.
Лаги пола.
Подшива пола (доски 25 мм или листовые материалы ДСП, фанера).
Профили для дополнительного крепления гидроизоляции. Можно ими пренебречь.

Данная схема позволяет исключить появление влаги в утеплителе путем её выветривания в вентзазорах, чтобы не было намокания утеплителя как в видео ниже.

Утеплитель можно приклеивать, фиксировать набитыми рейками. Если ширина утеплителя соответствует расстоянию между лагами, что можно сразу предусмотреть при устройстве лаг, то плиты утеплителя просто ставятся враспор.

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Утепление деревянного пола снизу в частном доме проводится разными способами. Рассмотрим особенности монтажа пола снизу в зависимости от утеплителя.

Минеральная вата укладывается в один или два слоя. Ширина утеплителя должна быть на 2 см больше, чем шаг между лагами, чтобы между его листами не было щелей и зазоров, а плиты минеральной ваты плотно прилегали друг к другу.

При укладке второго слоя минеральной ваты важно, чтобы ее стык приходился на середину нижнего слоя, т.е. листы утеплителя укладывались в шахматном порядке. Только в данном случае исключено продувание полового настила.

При монтаже пенопласта следует использовать листы на 1-2 см меньше шага между лагами. Стыки между плитами и зазоры между лагами и листами пенопласта дополнительно герметизируют монтажной пеной. Пенопластовые плиты крепятся клеем, рейками.

Пенофол лучше всего укладывать в несколько слоев общей толщиной не менее 100 мм. Для фиксации пенофола используют специальные клеящие составы, потому что от воздействия гвоздей он может потерять свои теплоизолирующие свойства.

Полиуретановую пену наносят с постоянной скоростью, исключая резкие движения. Перед распылением поверхность очищают от пыли и грязи. Наносят вещество равномерными слоями небольшой толщины.

Пароизоляция

Пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от проникновения водяных паров внутрь него, оседания их на его поверхности и поверхности деревянных материалов пола. В результате появляется грибок и плесень, оказывающие разрушительное воздействие на них. В качестве пароизоляции используют специальные пароизоляционные пленки или мембраны. Пленку укладывают к утеплителю любой стороной. Двухсторонняя мембрана имеет две стороны: гладкую и ворсистую. Гладкую сторону поворачивают к утеплителю, а ворсистая смотрит наружу. На ней скапливается влага, которая через некоторое время высыхает.

Категорически не рекомендуем использовать обычную полиэтиленовую пленку, так как в неё добавлены специальные вещества для её разложения. Через несколько лет она растрескается и раскрошится.

Теплоизоляция

Устройство теплоизоляции снизу возможно без вскрытия финишного покрытия. Она проводится из подвала. Сгнившие лаги и листовые материалы заменяются на новые. Ставится гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Между лагами укладывается утеплитель. От его правильного выбора и соблюдения технологии укладки зависит комфортность проживания в жилище. Теплоизоляция снизу не нарушит стиль помещения.

Гидроизоляция

Ошибки при утеплении пола

Утеплить пол снизу без ошибок легко, если о них знать.

Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью. Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию. В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

Необходимость теплоизоляции подвала

Под воздействием влажности и сырости, идущей от земли, а также конденсата, образующегося на деревянных элементах от разницы температур, древесина плесневеет, покрывается грибком, на ней появляются трещины.

В таких условиях дерево становится проводником холода, хотя изначально оно является хорошим теплоизолятором. Кроме того, древесина начинает гнить, ее структура разрушается. Все это требует тщательной проработки вопросов утепления подвального помещения, без которой срок службы дома заметно сократится.

Этапы утепления

Здесь важно отметить, что работы по теплоизоляции подпола необходимо проводить комплексно. Желательно выполнять утепление во время строительства, так как потом это будет сделать гораздо сложнее.

Утепление подвала производится поэтапно:

организация хорошей вентиляции;
обустройство утеплительного пирога, включающего в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию; .

Следует отметить, что для хорошего утепления большое значение имеет расстояние между землей и перекрытиями. Под домом образуется воздушная прослойка, которая служит дополнительной защитой дома от холода, идущего от земли. В связи с этим желательно располагать подвал на высоте не менее одного метра от грунта.

Устройство вентиляционной системы

Правильное устройство вентиляции подвала

Для создания оптимального микроклимата в подвальном помещении нужна хорошая вентиляция, основная функция которой – обеспечение циркуляции воздуха. При отсутствии движения воздушных масс в подвале будет постоянно присутствовать сырость и влажность, что даже при наличии качественного утепления грозит появлением плесени и колоний грибка.

Для обустройства вентиляционной системы в подвале устанавливают две трубы с разных сторон, обычно с южной и северной. Одна труба служит для притока свежего холодного воздуха, другая – выводит из помещения теплый.

При установке труб необходимо руководствоваться законами физики, согласно которым холодный воздух всегда стремится вниз, а по мере нагревания, он поднимается к потолку.

Поэтому нижнюю часть приточной трубы располагают на расстоянии 20-30 см от пола подвала, а верхнюю – 40 см от земли. Отверстие трубы, которое выходит наружу, закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов. Нижняя часть вытяжной трубы должна находиться на 30 см ниже потолка погреба, а ее верхняя часть выводится на крышу.

Выбор утеплителя

Первый вопрос, который возникает перед началом работ: чем утеплить подвал изнутри? Сегодня существует много материалов, подходящих для теплоизоляции погреба. Перечислим их:

пенопласт;
минвата;
эковата;
пенополиуретан;
пенополистирол
керамзит.

Каждый утеплитель имеет как плюсы, так и минусы. Пенопласт недорогой и долговечный материал, но отличается высокой горючестью, при воспламенении выделяет токсичные вещества.

Эковата и пенополиуретан напыляемые утеплители, которые обладают превосходными теплоизоляционными характеристиками. Материалы способны полностью покрыть всю поверхность, вплоть до самых труднодоступных участков и мелких щелей. Но для их нанесения требуется специальное оборудование, а также навыки работы с ним, поэтому утепление достаточно сложно выполнить своими руками.

Минеральная вата имеет низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, но сильно впитывает влагу и пар. В связи с этим ее нежелательно применять для теплоизоляции бани и сауны. При использовании этого материала для утепления сруба, необходимо обустроить качественную гидро- и пароизоляцию. Сверху теплоизолятор лучше всего отделывать водоотталкивающими материалами.

Экструдированный пенополистирол. Он практически не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность и малый вес, отличается простым монтажом. Но материал легко ломается, поэтому нужно быть осторожным в работе, и после установки утеплитель необходимо армировать сеткой.

Утепление пола подвала керамзитом тоже дает хорошие результаты. Этот природный утеплитель состоит из пористых гранул, обладающих прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Плюсами материала также являются негорючесть, недорогая стоимость, небольшой вес. Минусы – хрупкость гранул и высокое водопоглощение.

Способы теплоизоляции подвала

Основной источник поступления холода – пол, поэтому при утеплении этому участку уделяется повышенное внимание.

Утеплить пол подвала можно двумя способами:

С созданием пола по грунту.
С насыпным утеплителем.

Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

Обустройство пола по грунту

Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

Важный момент! Утепление пола по грунту возможно в том случае, если глубина фундамента от линии пола составляет не менее 70 см.

Схема устройства пола по грунту

Этапы работ по утеплению пола:

Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
Сверху укладывают напольное покрытие.

Толщина слоев разных видов утеплителей:

пенополиуретан – 50 мм;
минвата – 100 мм;
пенополистирол – 80 мм;
керамзит – 200-220 мм.

Утепление насыпным способом

Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.

Работы выполняются следующим образом:

Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

Если подвальное помещение не предполагается использовать в хозяйственных целях, можно оставить все как есть. Можно также сверху керамзита сделать бетонную стяжку. В этом случае перед заливкой раствора, утеплитель армируют металлической сеткой.

Утепление фундамента и цоколя

Теплоизоляция подполья должна проводиться как внутри, так и снаружи. Фундамент утепляют с внешней стороны цементно-стружечными плитами толщиной 12-20 мм или пенопластом, который сажают на специальный клей. Сверху утеплитель армируют и облицовывают природным камнем или покрывают декоративной штукатуркой.

Цокольный этаж обычно утепляют изнутри, чтобы не испортить внешнюю привлекательность бревенчатого дома. Производят это в следующей последовательности:

Для улучшения теплоизоляции нижние венцы сруба прокладывают войлоком или паклей.
На стены подвала набивается реечный каркас, куда прокладывается утеплитель в виде плит толщиной не менее 60 мм.
Затем конструкция укрепляется сеткой и штукатурится.

Заключение

Теплоизоляция нижней части дома – очень ответственная работа. Утепление должно быть выполнено грамотно и последовательно, в противном случае о хорошей теплоизоляции можно забыть. Конечно, можно сделать утепление самостоятельно, но нет уверенности, что, не имея навыков, работа будет выполнена качественно. Поэтому лучше не делать теплоизоляцию подполья самому, а сразу обращаться к специалистам.

Читайте также: