Монтаж трубы отопления своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 17.09.2024

Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно:

Стоимость работ по замене системы отопления наемными мастерами никак не менее 12 000 руб, из них на материалы приходится не более 5000.
Работа требует разумного подхода, но технически и технологически не сложна.
Если радиаторы остаются на своих местах, никаких специальных разрешений и оформления документов не требуется.

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

Прокладываем трубы.
Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

Пропилен

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Металлопластик

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.

Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.

Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов – то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

Способы подключения радиаторов отопления

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

Обрезаем трубу в размер, обязательно труборезом.
Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножом нельзя!
Надеваем фитинг и отодвигаем подальше по трубе.
Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
Наматываем на ответный штуцер лен.
Вставляем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового отопления

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Фитинги

Соединение отопительных труб

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Итог

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.

Самостоятельный монтаж труб домашнего отопления довольно непростое дело, но вполне выполнимое. В основе работы лежит сварка отдельных участков трубы в целую систему отопления, подключение радиаторов и отопительного котла. Чтобы выполнить сварку металлических труб, вам придется воспользоваться услугами сварщика. Такая процедура сулит лишние расходы, а также дым и копоть от сварки в квартире. Ну а если вы решили выполнить монтаж труб отопления своими руками, используйте для работы полипропиленовые трубы.

Разводка трубопровода

Схема системы отопления

От правильной разводки трубопровода зависит работоспособность вашей системы отопления. Существуют различные схемы систем отопления, но выделяют две, самые популярные:

Система верхнего разлива воды очень выгодна своей независимостью от принудительной циркуляции воды. Нагретая в котле вода будет подниматься по трубе в верхнюю точку и по трубопроводу опускаться через радиаторы в нижнюю (обратную) трубу. С обратной трубы вода снова стекает в котел для подогрева. Для работы этой системы трубопровод монтируют по уровню. Надо, чтобы от выхода котла в сторону его входа, по всему трубопроводу был небольшой уклон для произвольной циркуляции воды.

Система верхнего разлива воды

Выгодна такая система тем, что не требует установки насоса для циркуляции воды. Вы экономите на электричестве, а при его отключении отопительная система продолжает работать. Недостаток системы заключается лишь в ее неэстетичности. Верхняя труба применяется большего диаметра, чем в системе с нижним разливом. Такой трубопровод сложнее спрятать в стене. Кроме того, сэкономив на электричестве и приобретении насоса, вы переплатите за увеличенное потребление энергоносителя, применяемого для работы котла.

Система нижнего разлива воды позволяет применять пластиковые трубы малого диаметра. Циркуляцию воды в трубопроводе будет обеспечивать насос. Такой вид системы имеет большее КПД, чем рассмотренный выше.

Система нижнего разлива воды

К достоинствам монтажа трубопровода относится укладка тонкой пластиковой трубы под полом здания и подключение к ней системы теплого пола. К радиатору из-под пола будут выходить два маленьких отрезка трубы для подключения. Минус данной системы состоит в ее зависимости от насоса. Отключили электроэнергию или сломался насос – системой отопления вы пользоваться не сможете.

Монтаж трубопровода

Все работы начинайте с составления плана отопительной системы. Если вы решили выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб, потренируйтесь выполнять пайку соединений на ненужных кусках трубы. Это спасет вас от лишнего брака в работе. Исходя из составленного плана, приобретите необходимое количество полипропиленовых труб, фитинги, краны, паяльник.

В стенах и перекрытиях здания, где будет проходить трубопровод, пробейте перфоратором отверстия.
Ножницами для резки труб нарежьте необходимых размеров куски, на краях снимите маленькую фаску, для лучшего входа трубы в фитинг. На армированной трубе зачищаете край от фольги на расстоянии глубины фитинга. Армированная труба, покрытая сверху пластиком, в зачистке не нуждается.
Разогрейте паяльник и подготовьтесь к пайке. Рассчитайте так, чтобы большую часть пайки конструкции выполнить на столе. У стены должны остаться последние точки пайки для соединения всей конструкции. Такой способ монтажа облегчит вам работу, и вы не будете в неудобной позе с паяльником на полу паять каждый стык трубы.
Вставьте край трубы в насадку паяльника с одной стороны, и одновременно фитинг – с другой стороны. Прогрейте при температуре 260 ° C. Снимите заготовки с паяльника и соедините, вставив трубу в фитинг. Почувствовав упор стенки фитинга, не делайте больше давления на трубу. Иначе сдавленный край может уменьшить диаметр пропускного отверстия. Через пару секунд заготовки спаяются. Для пайки труб разного диаметра необходимо свое время, которое можно найти в этой таблице:

Время для пайки труб разного диаметра

Выполнив пайку всех возможных участков на столе, уложите заготовки на свое постоянное место и закрепите трубы в специальных держателях. Далее вам придется спаять на весу все заготовки в единый трубопровод.
На следующем этапе приступайте к подключению к вашей системе радиаторов. На каждый вход и выход радиатора желательно установить шаровой кран. При выходе одного радиатора из строя, кранами можно будет отключить его, а вся система отопления будет продолжать свою работу. При установке кранов все резьбовые соединения уплотняйте ФУМ лентой. В кран вкрутите фитинг с переходом с резьбы на пластик и припаяйте к общей системе трубопровода. Но такой вид соединения будет неразъемным. Для замены радиатора вам придется перерезать трубу, а потом опять выполнять пайку. Чтобы избежать такой проблемы, установите между фитингом и краном разъемное соединение – американку.
Полностью готовую систему отопления продуйте компрессором, направив поток воздуха в верхнюю трубу – подачу. Воздух беспрепятственно должен пройти по всему трубопроводу и радиаторам и выйти в нижнюю трубу – обратку. Если воздух не проходит, значит, во время пайки вы сделали брак и запаяли проходное отверстие трубы. Тут уж ничего не поделаешь, придется местами резать трубопровод и искать бракованную пайку.
После успешного испытания подключите трубы к насосу и отопительному котлу. Имейте в виду, что котел должен располагаться в самой нижней точке от всей трубопроводной системы и отдельной комнате. Подключение делаете все теми же фитингами с переходом резьбы на пластик.
Закачайте в систему воду, стравите с радиаторов воздух и проверьте все соединения.

Разводка труб выполнена

После этого ваша система отопления готова к работе, можете включать насос и разжигать котел. А полипропиленовые трубы дадут вам гарантию качественной работы системы, минимум на 50 лет.

Видео

В этом видео специалист поделится своими знаниями и расскажет, как выполнить монтаж системы отопления дома своими руками:

Осуществляя монтаж труб отопления своими руками в собственном доме, хозяева стараются сделать условия проживания для своей семьи максимально комфортными в любое время года. Обеспечение качественного монтажа данной системы – задача сложная, требующая аккуратности и внимания.

В нашей статье мы рассмотрим основные этапы и особенности устройства трубопровода отопления, представим подробные инструкции по его монтажу.

Пластиковые трубы для отопления: монтаж начинают от котла и заканчивают соединением с радиаторами

Этапы монтажа отопительной системы

Устройство системы отопления необходимо проводить в строгом соответствии с Санитарными Нормами и Правилами (СНиП 41-01-2003). Этот документ предусматривает три этапа монтажа:

Создание проекта отопительной системы. На этом этапе происходит:

подбор материалов и оборудования;
расчёт диаметров труб.

Подготовка помещений к монтажу оборудования.
Непосредственно монтаж труб системы отопления.

Работы по монтажу должны проводиться так, чтобы обеспечить тепловую и гидравлическую устойчивость отопительной системы, гарантировать её эксплуатацию без аварий на протяжении не менее 25 лет.

Типовой проект системы отопления

Трубы для систем отопления

Какие выбрать трубы для создания отопительной системы, в каждом конкретном случае решается в зависимости от общего размера требующих отопления помещений, от пожеланий и финансовых возможностей заказчика.

Общая цена (смета) системы отопления, установленной в доме, напрямую зависит от материала труб, предполагаемых для использования:

Медь. Долговечный материал – медные трубы могут прослужить до 50 лет. Имеет довольно хорошие технические характеристики, но обладает достаточно высокой стоимостью.
Сшитый полиэтилен. Материал, который используется не только для монтажа традиционной системы водяного отопления, но и для устройства теплых полов.
Полипропилен. Наиболее популярный и доступный по цене материал с отличными характеристиками, используемый для отопления коттеджей и домов в большинстве случаев.

Остальные виды труб применительно к системе отопления на сегодняшний день считаются менее актуальными.

Потребуется также рассчитать диаметр труб отопления, подходящий для конкретного случая. Как это сделать, можно узнать в тематической статье.

Разводка отопительной системы

Немаловажными составляющими монтажа системы отопления также являются разводка труб отопления (одно- или многоуровневая) и предполагаемое число радиаторов.

Существуют следующие возможные варианты разводки труб отопления:

Разводка однотрубная. Подходит для небольших (до 150 м 2 ) помещений. При данном виде разводки от стояка идёт всего одна труба – сначала к первому радиатору, от него – к следующему и т. д. Вследствие этого температура каждой последующей батареи будет ниже, чем предыдущей. По этой причине часто возникает необходимость в увеличении количества секций в дальних от начала радиаторах для обеспечения достаточного прогрева комнаты.
Разводка тройниковая. Этот тип разводки позволяет подключить к единому стояку сразу несколько батарей отопления.

Варианты двухтрубного и однотрубного подключения труб к радиаторам

Разводка коллекторная. К отопительному стояку при этом присоединяются прямая и обратная трубы, устанавливаются коллекторы, к коллекторам присоединяются радиаторы – каждый из них отдельной трубой.

Старайтесь расположить коллекторы таким образом, чтобы длина труб от них до батарей была одинакова.

Сварка полипропиленовых труб отопительной системы

Наиболее используемыми для создания систем водяного отопления в домах в последнее время стали пластиковые (полипропиленовые) трубы.

Доверить монтаж отопления пластиковыми трубами можно специалистам, у которых есть всё необходимое оборудование для проведения сварочных работ. Но процесс сварки полипропиленовых труб не очень сложен и вполне доступен каждому для выполнения своими руками. Главное – соблюдение пошаговых рекомендаций.

Весь процесс сварки заключается в нагревании трубы и соединительной муфты с последующим аккуратным соединением деталей. При этом происходит крепкое сцепление вследствие смешивания разогретого полипропилена двух соединяемых элементов и образования в итоге монолитной конструкции на стыке. Характеристики шва при этом практически не отличаются от свойств исходных деталей.

Получить представление о том, как сварить пластиковые трубы, можно, посмотрев следующее видео:

Начальный этап

На начальном этапе производится подготовка соединяемых деталей к пайке. При этом необходимо:

Нарезать трубы на части необходимой длины.
Снять фаску с внешней стороны трубы.
Удалить грязь с соединяемых деталей, обезжирить их.

Параметры фаски регламентируется как российскими, так и зарубежными стандартами:

согласно немецкому стандарту: наклон фаски – 15 градусов, глубина – 2–3 мм;
по российскому стандарту: наклон фаски – 45 градусов, глубина – 1/3 толщины трубы.

Чтобы сделать фаску, можно использовать любые инструменты, которые позволят снять необходимый слой материала достаточно ровно.

Кроме того, потребуется найти (приобрести) и подготовить аппарат для пайки пластиковых труб:

Установить аппарат на устойчивую специальную подставку.
На регуляторе температуры выставить значение, равное 260 °C. Эта температура обеспечит равномерное и безопасное расплавление полипропилена и не испортит тефлоновые насадки агрегата.

Фаска на полипропиленовой трубе под сварку

Технология пайки полипропиленовых труб отопления

Инструкция по выполнению сварки полипропиленовых труб предполагает следующую последовательность действий:

Дождаться нагрева паяльника до определённой температуры (обычно 260 градусов).
Одновременно насадить фитинг на дорн (специальная насадка на паяльнике) и вставить трубу в гильзу.
Выдержать время нагрева, оговорённое инструкцией к аппарату. Оно зависит от толщины стенок трубы и её диаметра.
Одновременно снять детали с насадок и соединить их.
Дождаться самопроизвольного остывания собранной конструкции.

На этом, собственно, и завершается процесс. Теперь система готова к проверке на работоспособность.

Особенности выполнения сварки полипропиленовых труб

Однако существую некоторые особенности, которые следует учитывать при производстве сварочных работ:

Это очень важный вопрос. При ошибке выбора системы теплоснабжения в комнатах будет холодно, или расходы на отопление окажутся совершенно неподъёмными.

Схемы подключения отопления частного дома своими руками

Существует несколько типов отопительных систем частного дома, которые можно сделать своими руками.

Однотрубные системы

Ключевой элемент — котёл. В нём теплоноситель нагревается, проходит по системе обогрева и возвращается назад в котёл, где вода снова нагревается.

В качестве трубы забора холодной воды служит вторая часть системы. Вся система носит кольцевой замкнутый характер непрерывного цикла.

Однотрубные системы бывают:

Закрытые — не сообщается с окружающим воздухом, а при избыточном давлении внутри лишний воздух убирается вручную. Объём жидкости в системе постоянен.
Открытые — имеют негерметичную расширительную ёмкость, в которую вытесняется лишний воздух. Проходящие по дому трубы располагают выше отопительных приборов (для вытеснения воздуха в ёмкость).

Из котла водонагревания выходит одна труба и, последовательно оббегая все радиаторы, возвращается назад.

низкая себестоимость;
поток воды направляется по своему желанию;
простота монтажа;
систему можно монтировать под стену или под пол;
использование любого котла (твердотопливного, газового, электрический);
к разводной трубе подключаются все элементы системы.

Высокая затратность.
Температура воды понижается от одной батареи к другой, и если подключено много радиаторов, то последний уже холодный. Чтобы обогреть все помещения, надо сильно увеличить температуру нагрева, что влечёт дополнительные расходы.
Прогон теплоносителя требует высокого давления, для чего дополнительно врезают насос.
Высокое давление в системе приводит к износу (возникает большое количество протечек).
Система, которая долгое время не эксплуатировалась, тяжело запускается.
Без монтажа должного уклона в цепи могут возникать пробки из воздуха, что затрудняет теплоотдачу.
Нельзя осуществить ремонт отдельного звена без отключения всей системы.

Горизонтальная

Принцип функционирования заключается в циркуляции по замкнутому горизонтальному контуру теплоносителя, который входит и выходит из одного котла.

Фото 1. Горизонтальная однотрубная система отопления с основной трубой, от которой идут разводки к батареям.

Из нагревательного котла по горизонтали (на пол или под пол) укладывается основная труба, от которой делаются отводки к радиаторам. Если дом двухэтажный, то на первом этаже в магистральную трубу врезается стояк для подачи воды на второй этаж.

Внимание! Основную трубу прокладывают под небольшим уклоном (при естественной циркуляции теплоносителя), тогда как батареи должны быть установлены на одном уровне.

Если конструкция монтируется в пол, то трубы утепляют, чтобы не было лишней теплоотдачи.

простота монтажа;
дешевизна;
если система оборудована байпасами, то разница в температуре небольшая;
демонтаж одной батареи не требует отключения всей системы;
циркуляция теплоносителя будет достаточно быстрой.

регулировка температуры на отдельных радиаторах невозможна;
при ремонте одного звена надо останавливать всю систему;
разница в температуре между первым и последним радиатором очень большая.

Подключение может быть:

Проточным (сильная потеря тепла, не рекомендуется для малых помещений).
С байпасами (диаметр байпаса должен быть меньше, чем у основной трубы. Часть воды идёт к радиатору, остальная двигается дальше по системе).
Нижним (возможно при принудительном прогоне жидкости).
Диагональным (лучше для теплоотдачи).

Важно! Если система монтируется для двухэтажного дома, то в состав оборудования обязательно должен входить насос для принудительного прогона жидкости.

К котлу можно крепить только металлические трубы.

Вертикальная

Все батареи параллельно подсоединяются к вертикальным стоякам. Эту систему целесообразно прокладывать в домах большей этажности, нежели два. Нагретый теплоноситель идёт сверху вниз.

Подводящая нагретый теплоноситель из котла идёт в бак наверх и оттуда по проводящей магистрали расходится по радиаторам. Остывшая жидкость возвращается в котёл.

простота монтажа;
равномерность теплораспределения;
при ремонте одного этажа, другой отключать необязательно;
хороший естественный ток.

Наличие расширительного бака здесь — обязательно. Устанавливают на пиковой точке (чердаке).
На этаже желательно установить один кран Маевского.
Магистральная труба укладывается с небольшим уклоном.

К котлу можно крепить только металлические трубы.

Нагретый теплоноситель выходит из котла нагревания, последовательно проходит все подключённые приборы отопления и возвращается назад.

Магистральная труба прокладывается вдоль внешних стен здания, опоясывая его по периметру. Все приборы отопления, включая тёплые полы, подключаются к этой трубе. В систему допускается врезка современных элементов (насоса, терморегулирующих клапанов, байпасов и др.).

возможность подключения нескольких отопительных котлов;
невысокая стоимость;
небольшой расход труб.

использование труб большого диаметра, чтобы вся система работала эффективно;
в системе часто образуются воздушные пробки;
к системе можно подключить тёплые полы или полотенцесушитель, но мощности на полноценную работу не хватит.

При сборке системы надо учитывать следующие моменты:

Если прокладка основной трубы происходит ниже уровня пола, то дополнительно надо использовать теплоизоляцию, чтобы избежать перегревания пола.
Главная труба протягивается с небольшим уклоном.
Расширительный бак должен устанавливаться недалеко от котла.
Насос можно устанавливать только после расширительного бака по ходу движения теплоносителя.
Монтаж отопления производится до начала любых отделочных работ.
Радиаторы располагаются только на одном уровне.

Важно! Из-за излишнего завоздушивания цепи, использование кранов Маевского обязательно.

При монтаже надо избегать резких перепадов высоты, т. к. в этом случае пробки гарантированы.

Читайте также: