Какой глубины должен быть септик в частном доме своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

В загородном или дачном доме наружную и внутреннюю канализацию чаще всего обустраивает сам хозяин. И если при монтаже ни о каком заглублении трассы речи не может идти, то наружную сточную магистраль нужно закапывать в грунт, чтобы она не повреждалась и не промерзала. Но какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, толком никто не представляет, если он не строитель. Между тем, чтобы работала канализация в частном доме схема глубина укладки своими руками должна быть соблюдена, иначе трассе грозит промерзание или деформация труб при просадке грунта, что также повлечет за собой разрушение трубопровода.

При самостоятельном обустройстве наружной сточной трубы выход представляется один: предварительно изучить необходимую документацию об уровне промерзания грунта в регионе, о свойствах почвы, о характеристиках материалов, из которых будет строиться канализационная система. Принимая за окончательный результат показатели надежности всей системы, на участке рекомендуется обустраивать септик, и к нему подводить канализационную трубу из дома.

Предварительно разрабатывается проект, в котором указываются параметры и характеристики материалов, свойства грунта, расположение трассы с септика на участке с учетом уклона, делается чертеж или эскиз с привязанными к проекту размерами, составляется строительная смета. Схема составляется, начиная с самого дальнего узла слива. Если дом двух- или трехэтажный – с самого дальнего и с самого высокого узла.

Септик опускается в котлован, вырытый рядом с домом, но не ближе пяти метров от жилья. Обязательно погружение в грунт – так не только удобно принимать сточные воды самотеком, но и утепление септика за счет толщины слоя грунта происходит автоматически. Оборудование заглубляют в грунт не менее чем на 1,5 метра. Дно котлована лучше укрепить слоем бетона, чтобы септик не выдавило по весне от пучения переувлажненного грунта, или зимой от морозного пучения.

Отсюда, от глубины закладки септика, начинаются вычисления глубины погружения труб канализации в частном жилом доме. Основное правило, соблюдение которого позволит избежать сезонных нарушений стоков – вся трасса от дома до септика должна быть прямой, без вертикальных и горизонтальных поворотов. Это – идеальный вариант, но нужно к нему стремиться.

Трубы канализационной магистрали частного дома укладываются таким образом, чтобы их глубина была немного больше глубины промерзания грунта – на 15-20 см. Для южных регионов РФ минимальную глубину прокладки трубопровода выбирают не меньше 0,7-0,8 метра, при этом выбирают диаметр трубы внешней 110 мм для наружной канализации.

Под автомобильным проездом и под участками, которые зимой будут чиститься от снега, величина заглубления труб должна быть больше.

Выбор глубины обустройства канализации

Важную роль в решении, на какую глубину копать канализацию своими руками, играет соблюдение следующих рекомендаций:

Но ошибается тот, кто думает, что трубу нельзя укладывать выше точки промерзания грунта – можно поступать и так, только магистраль придется утеплять бо́льшим количеством теплоизоляции. И такое решение не всегда является прихотью – если длина трубопровода очень большая, то можно представить, какой глубины должна быть конечная точка выхода трубы в септик, и на какую глубину придется закапывать сам резервуар. Часто это невозможно ни технически, ни финансово.

Повороты и угловые соединения разрешается делать только для внутренней магистрали – снаружи делать это не рекомендуется.

Как глубоко необходимо закапывать канализационную трубу, на сколько метров или сантиметров, решается по нескольким причинам. Так, при укладке трассы на уровне промерзания грунта стоки быстро остывают до уличной температуры, что провоцирует появление пробки, и до наступления весны канализация не будет работать, если только не раскопать ее и не отогреть. Таких пробок можно не допустить, если делать минимальное количество поворотов и соединений по всей длине магистрали. Если поворотов не избежать, в таком месте обустраивается ревизионный коллектор (колодец) с люком для осмотра сточных труб и проведения профилактических или ремонтных работ. В таком отстойнике стены также утепляются, как и вся канализационная трасса. Повороты труб рекомендуется делать не в 450, а в 300, чтобы вода перетекала плавно, без завихрений.

Для каждого региона уровень промерзания грунта зимой будет разным, но среднее его значение можно отследить по климатическим картам или справочным таблицам.

Глубина заложения канализационных труб СНиП и возможные трудности

Разработаны строгие научные нормативы глубины, на которой необходимо укладывать канализационные трубы, и закреплены они в СНиП 2.01.01.82 согласно глубине промерзания почвы в конкретном климатическом регионе. Так, для средней полосы России, в Москве и Подмосковье, углублять трубы в частном доме рекомендуется на 140 см, для Крыма и Сочи – на 80 см. такие параметры рассчитаны, исходя из особенностей промерзания почвы в разных зонах.

Часто случается, что строительство канализации, как и то, на какой глубине труба должна быть закопана в грунт, не зависит от строителей, а определяется внешними факторами, кроме того, который описан выше – длины магистрали. В скалистом грунте рытье траншеи может быть невозможным или очень дорогостоящим, на болотистом участке будет практически та же проблема, на крутом склоне или на морском берегу будут возникать другие препятствия для строительства магистрали.

Единственно правильное решение в таких ситуациях – заглублять магистраль на какую возможно глубину, но максимально утеплять ее. Для этого канализационный трубопровод оборачивается несколькими слоями рулонной теплоизоляции (минеральная вата), а заглублять трубы можно не более, чем на 30 см. Параллельно с пассивным утеплением можно применить и принудительные обогрев трассы греющим кабелем. Если дом деревянный, то от стены выход из бруса начинает обогреваться кабелем не ближе, чем на расстоянии 50 см в целях пожарной безопасности. Не обогревающиеся кабелем полметра утепляются минватой дополнительно.

Если основание дома монолитное ленточного типа, то выходная труба канализации выводится сбоку, в плитном фундаменте — снизу вверх, поворачивая трассу угловыми соединениями в 45 0 . Через монолит бетона труба должна проходить через металлическую или пластиковую гильзу (отрезок трубы большего диаметра), чтобы не деформировать основную магистраль.

Если вам негде взять справочную информацию, то просто поинтересуйтесь у соседей, давно живущих рядом, на какой глубине у них проходит канализационная магистраль – наверняка они уже исправили все ошибки, если они и были допущены при укладке собственных сточных труб.

Заключение

Итак, при укладке канализационного трубопровода следует придерживаться рекомендаций ГОСТ и СНиП для конкретного климатического региона, также необходимо соблюдать требуемый уклон трассы, а глубину рассчитывать, исходя из глубины промерзания почвы и диаметра труб.

Даже если ваша сточная система уложена на грани рекомендуемых параметров, и вы боитесь, что она может зимой замерзнуть, переживать не стоит – скорее всего, при правильном уклоне этого не случится. Небольшая изморозь, которая будет появляться на стенках труб, будет постоянно таять от слива теплых сточных потоков. Кроме того, миркоорганизмы, которые быстро размножаются в канализационных стоках, также вырабатывают тепло, которое не даст промерзнуть трубе настолько, чтобы образовалась ледяная пробка.

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Где расположить туалет на участке

Выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее 8 м от собственного жилого дома и не менее 10 м — от соседних. От централизованного водопровода отступить нужно не менее 20 м, а от труб газоснабжения – не менее 5 м. Расстояние от забора с соседним участком должно составлять не менее 1 м, а от хозяйственных построек и плодовых деревьев – не менее 5 м.

Перед началом земляных работ составляется чертеж участка и соседних строений. Место под будущую яму выбирают, учитывая указанные выше нормативы, после чего выбранную точку со схемы отмечают на территории.

В некоторых случаях (когда участок находится рядом с открытым водоемом) размещение выгребной ямы следует согласовывать с Госсанэпиднадзором и органами природоохраны.

Также, перед тем как вырыть котлован, следует выяснить расположение грунтовых вод на участке. Особенно важно проводить это мероприятие, если планируется установка емкости с естественной фильтрацией отходов в почву. Нижняя часть такого колодца не должна пересекать уровень грунтовых вод.

Как определить, насколько близко находится

Первое, что нужно сделать, – определить УГВ и понять масштабы проблемы.

Важно: максимально близко к поверхности жидкость подходит весной и осенью. В первом случае причиной является таяние снега, во втором – продолжительные дожди.

Вот 5 способов определить его:

Самый простой способ – спросить у местных жителей. Возможно, соседи уже знают, на какой глубине находится УГВ или у них на участке есть колодец.

Флора в качестве ориентира. Определенные виды растений могут выжить, только когда вода подходит достаточно близко к поверхности. Следующая таблица поможет вам сориентироваться:

УГВ, мм	Растения
0-500	сarex (осока), камыш, багульник
500-1000	рhalaris, лисохвост, камыш
1000-1500	ель, вереск, ежевика, овсяница
от 1500 и ниже	люцерна, подорожник, клевер, брусника

Осмотр участка. Если присутствуют заболоченные места, значит, УГВ располагается близко к поверхности или грунт слишком глинистый. А также осмотрите прилегающую к участку местность.
Дедовский способ. Для этого понадобится горшок из глины, клок шерсти, обезжиренный уайт-спиритом и обычное куриное яйцо. Лопатой снимают небольшой слой дерна в месте, где будет находиться септик. Кладут шерсть, сверху – яйцо и накрывают горшком. Утром проводят осмотр. Если на яйце отчетливо видны капли воды – УГВ близко к поверхности.
Бурение шурфов в нескольких точках на загородном участке. Этот способ довольно трудоемкий. Зато достоверен на 100%. Пошаговая инструкция:

Найдите хороший длинный бур – не менее двух метров – и ровную жердь, на которую нанесите риски через каждые 100 мм.
Определите точки для бурения на территории участка. Не стоит бурить скважину только в предполагаемом месте расположения отстойника. Вполне возможно, что его придется перенести, поэтому выберите несколько точек по всему участку.
Пробурите скважины. Сверху положите непромокаемый материал, чтобы в шахту не могли попасть осадки. Подождите 24 часа.
С помощью заготовленной жерди определите УГВ: погрузите ее в скважину, достав до дна, вытащите и отнимите от глубины шахты длину влажной части.

Неплохо помогают и народные приметы. Особенно это актуально летом, когда бурение не может на 100% гарантировать точность измерений. Дело в том, что в жару жидкость дренирует в ближайшие водоемы и уровень падает иногда – весьма значительно.
Места возможного затопления помогут определить мошки, которые чувствуют близость влаги и будут роиться именно в этом месте. А также можно ориентироваться по обилию росы утром и густоте тумана вечером. Чем более четко проявляются эти признаки, тем ближе жидкость к поверхности. Очевидно, что при устройстве любых подземных сооружений таких мест желательно избегать.

Похожая ситуация с падением уровня жидкости наблюдается в середине зимы. Только причина не в дренаже воды, а в промерзании верхнего слоя грунта при сильных морозах. Измерения, проведенные в этот период, способны легко ввести в заблуждение. При обильных осадках отметка жидкости весной может увеличиться в 2–3 раза.

Важно: если есть возможность, определение УГВ стоит провести несколько раз в год и для расчетов взять наименьшее значение.

Варианты исполнения выгребной ямы

Существуют два основных варианта исполнения выгреба:

При устройстве выгребной ямы своими руками без откачки, подразумевается впитывание отходов через открытое дно в почву. Для сборки такого выгреба могут использоваться бетонные кольца, старые покрышки, металлические бочки, кирпич, монолитный бетон или бетонные блоки. В случае с выгребом, который требуется периодически откачивать, используют готовые пластиковые емкости.

Чтобы выбрать подходящий вариант для участка, нужно разобраться в особенностях и ключевых отличиях двух систем.

Выгреб с естественной фильтрацией

Чаще всего выгребные ямы без дна собирают из железобетонных колец. Этот материал долговечен, не боится агрессивной среды, легко монтируется.

Такая система подойдет как для сезонного, так и постоянного проживания. Кольца устанавливают на песчано-гравийную подушку, которая осуществляет фильтрацию стоков, пропуская их через себя в почву. Для повышения качества очистки, в такие выгребы рекомендуется заливать растворы с анаэробными микроорганизмами.

Яму с открытым дном размещают на расстоянии не менее 5 м от фундамента строения и 20 м от источника водоснабжения. Глубина котлована зависит от уровня пролегания грунтовых вод, нижняя часть должна быть ниже УГВ не менее чем на 0,5 м.

Выгребы с открытым дном следует согласовывать в соответствующих службах, в противном случае владельцы рискуют получить штраф.

Сравнение выгреба и септика мы уже проводили в этой статье.

Выгреб с дном

Системы с дном устанавливают на территориях с глинистыми почвами и низким УГВ. В этом случае фильтрация стоков через грунт невозможна, а поэтому применяют накопительный вариант. Размеры емкости должны соответствовать уровню водопотребления в доме, но если постоянно проживают более 4 человек, потребуется приобретать специальные канализационные системы.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
Создание металлического каркаса, опалубки
Монтаж переливных труб
Заливка бетоном
Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельной установки дачного туалета с выгребной ямой без запаха потребуются следующие инструменты:

углошлифовальная машинка;
лопата;
строительный уровень;
ведра;
перфоратор;
дрель с набором сверл.

емкость для накапливания отходов (металлические бочки, кирпич, бетонные кольца, покрышки);
трубы канализационные, диаметром 100-110 мм;
набор патрубков и соединительных муфт;
геотекстиль;
герметик;
шифер;
песок;
мелкий гравий;
цемент;
мастика гидроизоляционная.

Расчет выгребной ямы

Перед началом работ необходимо рассчитать объем емкости, в которую будут попадать отходы жизнедеятельности семьи.

При расчете следует учитывать следующие нормы:

на одного человека в день приходится почти 200 л стоков. Таким образом, месячный объем стоков в семье из четырех человек будет составлять не менее 20 м3 (показатель важен при расчете объема герметичной емкости);
при сооружении ям с открытым дном следует учитывать, что фильтрация стоков в песчаных грунтах идет быстрей на 15%, чем в суглинках;
разовый объем вывоза нечистот не превышает 10 м3, что равно объему примерно четырех бетонных колец диаметром 2000 мм;
при расчете объема емкости следует брать страховой запас не менее 10%, так как не всегда есть возможность быстро вызвать ассенизаторскую машину.

Разметка и земляные работы

При подготовке котлована под выгребную яму необходимо соблюдать и учитывать следующие правила и рекомендации:

Разметка выполняется согласно плана привязки выгреба к строениям на участке.
Диаметр ямы должен превышать диаметр бетонных колец, покрышек или бочки на 300-400 мм, чтобы стенки не создавали помех при монтаже.
Глубина котлована должна превышать высоту колец на 200-300 мм, которые потребуются для создания песчано-гравийной подушки.
Если монтируется нефильтрующий колодец из бетонных колец, на дне заливают монолитную плиту или же укладывают готовые плиты, после чего стыки между ними тщательно герметизируются. Ставить кольца в колодец можно после полного набора прочности бетонного основания.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Весь объем заливают за день, потом позволяют бетону схватиться, в процессе высыхания защищая полиэтиленом или влажными опилками. Работы лучше проводить в теплое время, когда нет риска промерзания слоя бетона.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Инструкция по устройству выгребной ямы

Рассмотрим порядок устройства выгребных ям, выполненных из различных материалов.

Бетонные кольца

Конструкция этого сооружения напоминает обычный колодец.

Как выкопать котлован под бетонные кольца? На заданную глубину (ниже УГВ не менее чем на 0,5 м), шириной чуть больше, чем размер кольца. В зависимости от вида ямы, дно может исполнять роль фильтра или быть полностью монолитным.

Для соединения ямы с туалетом выкапывают траншею, в которую укладывают канализационные трубы. В летний период трубы будут работать без помех, но для того, чтобы зимой стоки не замерзали, трубы утепляют.

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее – первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Септик - очистное сооружение автономной канализации, предназначенное для очистки сточной воды для ее последующего сброса в грунт или в сточную канаву

Включение септика в схему независимой канализации позволяет многократно сократить или вообще отказаться от вызова ассенизаторов

Утилизация преобладающей доли сточной воды, прошедшей переработку в септике, производится с помощью систем грунтовой доочистки: фильтрующих колодцев, инфильтраторов, полей фильтрации, дренажных контуров

Степень очистки сточной массы влияет на выбор способа ее дальнейшей переработки для сброса в грунт или на рельеф. Чем больше камер в септике, тем выше процент очистки

В многокамерных септиках стоки последовательно перетекают из одного отсека в другой, очищаются механическим, химическим и биологическим способом

Для устройства очистного сооружения локальной канализации можно использовать емкости и системы заводского изготовления, бетонные кольца и прямоугольные конструкции, б/у резервуары и прочие подручные средства

Недорогой и вполне реализуемый на практике вариант очистной системы - монолитный септик, для сооружения которого сначала строят опалубку

В качестве резервуаров для устройства камер самодельного септика подходят пластиковые бочки, еврокубы, полимерные емкости

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Отстоявшаяся и переработанная бактериями сточная вода утилизируется в грунт через систему доочистки. На схеме это поглощающий колодец, вместо которого может быть инфильтратор или поле фильтрации

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Для того чтобы сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования и уберечь колонию бактерий от гибели, используемый сезонно септик необходимо грамотно законсервировать

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике — неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Прошедшая переработку в септике очищенная и осветленная сточная вода может использоваться для полива зеленых насаждений и для ухода за территорией

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Самое простое средство грунтовой доочистки и утилизации сточной воды, прошедшей переработку в септике, это поглощающий колодец - сооружение с грунтовым фильтром вместо привычного дна. Однако устройство его допустимо только в случае, если между низом колодца и грунтовой водой будет по минимуму толща в 1 м

Если в регионе отмечен высокий уровень грунтовых вод, даже если он отмечается только в паводковый период, сбрасывать очищенную воду через поглощающий колодец не следует. Лучше установить инфильтраторы

Вторым вариантом системы доочистки сточной воды при высоком УГВ является поле фильтрации. Для его сооружения, как и для установки группы инфильтраторов, должно быть достаточно много свободного места на участке

Для очищенной утилизации сточной воды ничего не придется строить, если есть возможность вывести очищенную воду в сточную канаву, которая вливается в городские или поселковые очистные сооружения

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС — локальные очистительные станции — представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Локальные станции биологической очистки стоков представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые отличаются немаленькой ценой и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки — высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 — 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Канализационные энергозависимые установки производят самую высокую степень очистки сточной воды, обеззараживают и осветляют ее на 95-98%

Станции глубокой очистки устанавливаются в грунты любой структуры и плотности. Применяются на участках с любой высотой грунтовой воды

Канализационные системы для глубокой очистки стоков оснащены компрессорами, фильтрами и аэраторами, ускоряющими и улучшающими переработку сточных масс

Кроме цены, значительно превышающей стоимость обычных септиков, канализационные станции еще и расходуют энергию в процессе переработки. Чтобы снизить затраты рекомендовано использовать розетки-таймеры

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное — на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Для возведения самодельного септика из бетонных колец понадобится выкопать два или три котлована, разделенных расстоянием около 50 см

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
более 3 метров до плодовых деревьев;
более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

На этой схеме наглядно изображены санитарные требования, которые предъявляются при выборе места для септика на участке при частном доме

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер — еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет осуществлять обслуживание и текущий ремонт септика

Еще один важный момент при выборе места для септика — доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика — сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

Разметка места под септик.
Рытье котлована.
Установка бетонных колец.
Бетонирование дна котлована.
Подключение канализации и переливов.
Герметизация и гидроизоляция стыков.
Засыпка котлована.
Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Для установки бетонных колец разрабатывают котлован или роют серию котлованов на проектную глубину очистного сооружения

Сборку камер септика производят последовательно, устанавливая железобетонные кольца друг на друга и соединяя их между собой

Перед установкой каждого следующего кольца на предыдущем нужно загнуть монтажные петли и обработать торец цементным раствором. В торец колец с фаской кроме этого закладывается пропитанная битумом веревка для герметизации

С внутренней стороны бетонную шахту обрабатывают водоотталкивающими составами, тщательно герметизируют стыки бетонных колец

Обработку камер септика водоотталкивающими средствами проводят и с наружной стороны. Они защитят бетонные кольца от вымывания бетона и последующего разрушения

После сооружения камер из бетонных колец их соединяют канализационными трубами. Трубопровод укладывается с уклоном для формирования естественного передвижения сточных масс

Котлован с установленными камерами самодельного септика постепенно заполняют песком. Засыпку производят на 30 см, трамбуют, потом снова засыпают

Современные септики представляют собой достаточно простые конструкции, однако весь процесс обустройства канализации в частных домах сложен, как и любой другой инженерный проект. От того, насколько грамотно составлена схема и проведена работа, зависит комфорт обитателей дома и безаварийная работа системы.

Мы постарались собрать в единую статью все нюансы прокладки автономной канализации, функционирующей на базе ЛОС. Эта информация будет одинаково полезна как самим владельцам коттеджей, так и строителям. Вы узнаете, какое количество материалов необходимо для полной системы канализации, на какой глубине ставить септик и другие аспекты процесса.

Внутренняя зона канализации

Это часть всей сети, расположенная внутри здания. При составлении схемы внутренней части сети канализации учитывается, где будет находиться самый удаленный от выхода стояка наружу, сантехнический прибор. Например, составление схемы для многоэтажного дома с туалетом или ванной на верхнем этаже начинается именно с точки расположения унитаза (ванной, раковины) на верхнем этаже. Лучше всего, если все сантехнические устройства на всех этажа будут расположены по одной линии. Точки подключения лучше располагать как можно ближе к стояку. Тогда вам удастся сократить количество материалов. Очень важно, чтобы трубы были одного диаметра – это исключит засоры. Сток внутри дома должен быть естественным, а если соединяются трубы разного диаметра, используются колена под 30°.

Итак, при составлении схемы внутренней зона канализации учитывается: число этажей и комнат, число сантехнических точек и наличие (отсутствие) подвального помещения.

В саму схему входит:

точки подключения к стояку;
центральный стояк;
труба вывода системы наружу;
соединительные элементы;
гидрозатвор.

Готовая схема обязательно хранится вместе с документами в доме, чтобы в случае необходимости ее можно было быстро найти.

Внешняя зона канализации

Прежде чем приступать к планированию внешней зоны сети, необходимо в деталях изучить участок у дома, включая тип грунта и точку промерзания почвы, выяснить, насколько глубоко залегают грунтовые воды. Исходя из полученных данных, решается:

под каким уклоном будет проходить трубопровод к септику;
на какой глубине будет расположен сам септик;
какое расстояние от дома до ЛОС возможно и так далее.

Внешняя часть системы состоит из труб, проведенных от фундамента дома к септику, непосредственно емкости станции, ревизионного колодца и фановой трубы. Чем меньше изгибов будет иметь трубопровод, тем эффективнее будет работать система. Прямые трубопроводы, без загибов и соединений, обходятся дешевле и снижают риск засоров. Без фановой трубы невозможно обустроить качественную вентиляцию, без обратного клапана — организовать приток воздуха в септик. А ревизионный колодец нужен для проведения ремонтных работ в случае необходимости.

Что касается фановой трубы, то ее располагают как можно выше – в идеале на крыше дома. Центральный стояк оканчивается вентиляционным зонтом или вакуумным клапаном.

Нюансы укладки трубопровода

Изучение участка включает выяснение глубины промерзания почвы. Выход трубопровода из фундамента должен находиться выше точки промерзания как минимум на 30 см.

Глубину закладки трубы определяют, исходя из нормативов по регионам и с учетом нагрузки на почву. Так, в регионах с холодным климатом глубина траншей под канализационную сеть составляет около 70 см и глубже. В случае если трубопровод будет расположен под стоянкой или дорогой для автомашин, глубину увеличивают. Как и в случае любых иных площадок, которые зимой очищают от снега.

Для глубины закладки труб в каждом регионе существуют собственные нормативы, отраженные в карте зон. Средняя полоса России и Сибирь – от 0,7 до 1,5 метров. Юг России – меньше в два раза. Однако стоит учесть диаметр патрубка под выход труб из фундамента. Все указанные выше параметры актуальны для патрубков диаметром 500 мм. Чем меньший диаметр имеет ваш патрубок, чем выше должна находиться труба – в среднем можно отнимать от показаний 30 см. То же касается и трубопроводов большого диаметра. Чем шире трубы, тем выше риск их промерзания из-за медленного потока стоков.

Какой уклон делать при прокладке трубопровода?

Все приведенные далее нормативы относятся к трубам и патрубком диаметром 500 мм. Уклон рассчитывается следующим образом: на 1м глубины укладки трубы – 3 см уклона. Если труба имеет больший диаметр, например, 1000 мм, уклон разрешается уменьшить на 1 см. Однако практический оптимальный показатель, по опыту строителей, составляет немногим больше – на 50 мм (в расчете на 1 м укладки). Так риск засоров существенно снижается и повышается эффективность системы.

При этом неважно, идет ли речь о трубопроводе на открытом пространстве или о системе вдоль дома. В любом случае система внешней части канализации выглядит следующим образом: патрубок из фундамента на высоте 0,3 м выше уровня промерзания почвы – метровая траншея – внешняя разводка, подсоединенная к патрубку.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а если трубы проложить глубже? Конечно, можно сделать и так, но мы исходим из экономической стороны вопроса, и не рекомендуем траншею глубже метра по причине повышения расходов. Такую глубокую траншею придется дополнительно укреплять бетонными кольцами из-за веса грунта. К тому же есть риск попадания в траншею грунтовых вод.

Для расчета глубины закладки существует специальная формула: h2=h1+l*k+g, где

h2 – глубина места вывода трубы и ее подсоединения к септику;
h1 – глубина места выхода трубы из дома (по умолчанию — 140 см);
l – дистанция от фундамента до септика (по умолчанию 1000см);
k – коэффициент уклона трубы (по умолчанию 0,02);
g – естественный уклон поверхности (по умолчанию 30 см).

Каждому диаметру трубопровода соответствует определенный коэффициент:

Где поставить ЛОС?

В первую очередь нужно правильно выбрать модель септика, рассчитанную на тот или иной объем стоков. По нормативам, объем септика должен равняться трем суточным нормам сброса стоков на 1 проживающего (соответственно, умножается на число жильцов дома). Если производительности одной емкости не хватает, устанавливают два или несколько резервуаров. От этого в первую очередь зависит место установки.

Кроме того, учитываются нормы, предписанные законодательством: 50 метров – до источников питьевой воды; 5 метров – до дороги; 30 метров – до водохранилища; 5 метров – до жилых домов. Учитывайте, что станция должна располагаться на самой низкой точке участка для эффективного стока.

Конечно, провести трубопровод и поставить септик в полном соответствии всем перечисленным правилам удается на практике не всегда. Например, на участках, где очень сложный скальный грунт, невозможно выкопать траншею глубиной в метр. В таком случае разрешается существенно уменьшить этот показатель (до 30 см), однако трубы при этом тщательно утепляются.

Как правильно утеплить трубы?

Трубы утепляются очень часто, почти всегда, вне зависимости от региона. Даже в южных районах нашей страны случаются серьезные похолодания. Поэтому осторожность никогда не бывает лишней. Для утепления используют практически любой утеплитель, устойчивый к влажности. Чаще всего это пенополиуретан, который сверху укрывают пленкой.

Больше всего риск промерзнуть – у системы с множеством поворотов и соединений. Такой канализации нужно уделить особое внимание. В северных регионах страны не редкость электрический обогрев с помощью специального кабеля, который подогревает трубу. Какой именно способ выбрать решает сам владелец по желанию.

О выборе септика

Конструкционно все существующие сегодня системы автономной канализации делятся на три типа: выгребная яма, септик из бетонных колец (кирпича и пр.) и готовые заводские ЛОС. Выбор той или иной конструкции основывается не только на удобстве, но и на экономической составляющей вопроса. Понятно, что выгребные ямы обходятся дешевле, но только сначала. В дальнейшем на постоянное откачивание уходит очень много средств.

Более того: на сегодняшний день в нашей стране действуют санитарные нормативы, согласно которым септик должен быть безопасен для окружающей среды. Этого никак нельзя сказать о выгребной яме.

Бетонные кольца или кирпич потребуют от вас серьезных финансовых и физических затрат. Помимо основного материала, понадобится серьезная гидроизоляция. К тому такие септики недолговечны, поэтому являются оптимальным вариантом для сезонного пользования на даче.

Один раз потратив средства на готовую станцию, вы очень серьезно сэкономите в дальнейшем на откачке, очистке и ремонте. ЛОС полностью соответствуют санитарным нормам, на выходе из септика получается практически чистая вода. Многие модели потребляют электроэнергии, но ее расход невелик.

Какой именно септик вы выберете, зависит только от ваших желаний и возможностей. Стоит помнить, что хорошо сэкономить можно, только точно рассчитав все нюансы прокладки системы заранее. Если вы не можете сделать это самостоятельно, лучше привлечь к делу специалистов нашей компании.

Читайте также: