Как сделать в сауне стены

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 11.09.2024

Материал для стен бани

Итак, стены в бане могут быть деревянные (бревно, брус), из кирпича, а также построенные по каркасной технологии. Рассмотрим сначала особенности каждого материала.

Деревянные стены

Бревенчатые бани

Бани из бревна, или как их принято называть рубленые – знакомы многим. На Руси из дерева строили испокон веков, и сегодня эти традиции не забыты, а способы и методы постройки успешно воплощаются в жизнь. Стены такой бани, очень колоритные внешне, передают естественность и натуральность древесины. Кроме того, бревно имеет хорошую теплоемкость, а внутренние помещения практически совсем не требуют вентиляции. Бревна для строительства лучше брать зимней заготовки, хорошо высушенные, с влажностью не более 10%. Большую роль играет и толщина стен бани. Строительный материал должен быть качественный (без заражения грибком, без плесени и жучков-короедов), а также определенной длины, диаметра и толщины. Среди самых распространенных и признанных лучшими – бревна из ели и сосны (желательно северных регионов) и осины.

Бревенчатые стены бани

Стены из бруса

Сегодня имеется хорошая альтернатива традиционному бревну – брус, клееный или профилированный.

Стены из клееного бруса

Кирпичные стены

Бани из кирпича менее популярны, так как их возведение требует значительных финансов, ведь кирпич обладает высокой теплопроводностью и плохо сохраняет тепло. Кирпичные стены бани стены нуждаются не только в утеплении, но и во внутренней отделке. Зато срок службы кирпичных бань очень значительный, да и пожары таким строениям не так страшны, как полностью деревянным постройкам.

Каркасные стены

Получили распространение бани, стены которых возведены с использованием каркасной технологии. В основе конструкции стен бани – жесткий каркас из рам, обшитый досками. Пространство между обшивками заполняется утеплителем, вид которого вы можете выбрать самостоятельно. Такие конструкции отличаются легкостью, не требуют строительства мощного фундамента, а бани не дают усадку. Устройство стен бани по такой технологии требует серьезного подхода к устройству качественной теплоизоляции, иначе наличие влаги и конденсата приведет к образованию плесени и гнили.

Утепление стен бани

Для деревянных бань в качестве утепления снаружи применяют натуральные материалы, которые использовали еще в древности: мох, войлок или конопляную пеньку. Но при всех своих положительных качествах: экологичность, возможность поддерживать качественный воздухообмен, наличие бактерицидных свойств, эти утеплители все-таки уже вчерашний день, ведь на смену им пришли современные, более удобные в работе материалы: джутовый войлок, льноватин, льноджут.

Ленточные утеплители такого типа обладают рядом преимуществ:

они экологичны,
не подвергаются гниению;
не повреждаются молью;
с ними очень удобно и легко работать.

Межвенцовый утеплитель укладывается на этапе возведения стен между бревнами или брусом, при этом оптимальная толщина его должна быть для бревен до 1,5 см, а для бруса – до 1 см.

Первичное утепление стен бани при строительстве

Затем все щели между венцами дополнительно конопатятся, а в случае необходимости снаружи для утепления стен бань фасада можно использовать пенополиуретан или минеральную вату. Утепление стен бани изнутри предусматривает и внутреннюю конопатку. Иногда бани из дерева дополнительно обкладывают с наружной стороны камнем или кирпичом.

Повторная конопатка бревенчатых бань проводится уже приблизительно через год, когда вся постройка даст усадку и могут появиться небольшие щели.

Вторичное утепление стен бани через год после постройки

Утепление стен в кирпичной бане

Для возведения бань из кирпича обычно применяют следующие виды стен:

стена с расположенным внутри кладки специальным воздушным промежутком шириной 5-6 см;
колодцевая кладка с теплоизоляционной засыпкой между внутренними и наружными кирпичными рядами;
стена с утеплителем, который крепится изнутри.

Утепление стен в кирпичной бане позволяет избежать теплопотерь. В случае с колодцевой кладкой для утепления берут смесь из опилок, песка и извести, керамзит или шлак, которыми и заполняют свободное пространство. Рекомендуется каждый слой тщательно проливать известковым раствором.

Еще более простым является утепление стен бани при помощи готовых плитных утеплителей. Можно брать жесткие минераловатные материалы, арболит, легкий бетон, фибролит, которые обеспечат необходимую теплоизоляцию. Чаще всего для крепления плит используют синтетические связки или специальные фиксаторы, но можно прикрепить плиты и при помощи реек из дерева, которые прибиваются в пробки в швах кладки.

Утепление стен в каркасной бане

Каркасные стены считаются одними из самых экономичных вариантов в строительстве, при этом использование качественного утеплителя позволяет добиться максимального сохранения тепла в бане.

Стены каркасной бани с заполнителем из стекловолокна или минеральной ваты отлично сохраняют тепло, оставляя далеко позади не только кирпичные постройки, но и бревенчатые. Стены такой бани состоят из достаточно жесткого каркаса, устанавливаемого на фундамент, который с двух сторон обшивается досками. Утепление стен каркасной бани — что может служить заполнителем? Из наиболее популярных:

продукты на основе минеральной ваты;
пенополистирол;
пеноизол.

Считается, что лучше укладывать утеплитель для стен бани в два слоя, и более качественным монтаж получается при использовании плит. Хотя вариант, когда комбинируются слои, например, один слой – плитный, а второй – из рулонных материалов, тоже не плох.

Читайте подробнее об утеплении бани.

Обшивка стен бани

После того, как готов пол и закончена работа над перекрытиями, можно приступать и к внутренней отделке. Отделка стен в бане – очень ответственное дело, которое требует внимания и определенных знаний. Обычно для обшивки используют доски, которые очень тщательно обработаны, чаще всего – это высококачественная вагонка для бани.

Для оформления стен в предбаннике, тамбуре можно брать материал любых пород дерева, а вот для моечной или парилки лучше подойдут доски лиственных пород древесины. Самыми лучшими здесь считаются липа, осина, береза, которые отличаются низкой степенью теплопроводности, имеют невысокую плотность и не выделяют смолы. Конечно, возможно использовать и другие породы лиственных деревьев, например, бук или дуб, но их поверхность будет уже более быстро нагреваться, так как плотность их достаточно высокая.

Единственный недостаток такой обшивки – под воздействием влаги и перепадов температур она быстро теряет светлую окраску и темнеет.

При внутренней обшивке стен доски приколачивают вертикально, стараясь плотно подогнать каждую из них друг к другу.

Внешнюю обшивку строения также можно провести с помощью досок, только в этом случае их требуется располагать горизонтально, так как это поможет обеспечить необходимую жесткость всей конструкции. И здесь же оптимальным вариантом будет древесина хвойных пород. Затем можно при желании покрасить стены краской, или оставить натуральный цвет.

Изоляция стен бани

плиты ДВП и ДСП;
пенополистирол;
поропласт;
сотопласты с пропиткой из полимеров.

Для того, чтобы устранить появление конденсата, применяют пароизоляционные материалы:

рубероид;
полиэтилен;
пергамин;
фольга из алюминия.

Но следует знать, что для парилки такие материалы как рубероид и пергамин не применяются. Дело в том, что при нагревании они выделяют токсичные вещества и неприятные запахи, поэтому там лучше брать фольгированные материалы.
К самым недорогим и простым способам относится пароизоляции с помощью полиэтиленовой пленки.

Популярностью сегодня пользуются и новые современные пароизоляционные материалы, которые могут называться скорее так – теплопароизоляция. Они совершенно безопасны, нетоксичны, очень удобны в применении и надежны, а также быстро устанавливаются.

Например, в парильном отделении, где температуры очень значительные, успешно показал себя вспененный полипропилен, который ламинируется фольгой. Такие плиты выдерживают температуры до +150-160 С и воздействие повышенной влажности. Для монтажа плиты крепятся гвоздями или степлером, а затем на фольгированную сторону уже устанавливается деревянная обрешетка.

Плиты ламинированные фольгой, отлично держат высокую температуру, не дают быстро остывать воздуху в парилке, препятствуют появлению сырости, а значит и возникновению грибка. В основе плит лежит крафт-бумага, на одну из поверхностей которой наносится фольга.

Можно также использовать и всем известную традиционную рулонную фольгу.
Похожее устройство имеют и плиты из стекловолокна, одна сторона которых также покрывается фольгой. Такие плиты превосходно показали себя при утеплении не только стен бань, но и полов, крыш и перекрытий. Производители позаботились о выпуске качественного материала, который совершенно не боится влаги, отличается высокими показателями пожаробезопасности и морозоустойчивости. Для герметизации швов и образовавшихся стыков обычно используют специальный скотч из фольги.

Обработка стен бани, пропитка для стен бани

Чем обработать стены бани? Для того, чтобы стены в бане были более долговечны, применяются различные пропитки. Главное – все они должны быть безопасные для организма человека и предназначены специально для отделки бань. Такие пропитки для стен бани,изготовлены из натуральных материалов, отлично проникают в структуру древесины, не токсичны. Они не выделяют никаких вредных веществ и неприятных запахов, даже при очень высокой температуре, которая обычно поддерживается в парной.

Наружная обработка стен в бане обычно применяется для деревянных построек. Делается это, прежде всего в целях пожарной безопасности и позволяет уберечь от несчастных случаев.

Как известно, баня – это строение, к которому предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Малейший недосмотр, перекал печи, неисправность или попустительство могут привести к беде. Поэтому так часто и применяют специальную обработку стен бани.

Кроме того, обязательной является и защита стен в бане антисептическими составами, которые не только предохраняют от гниения, образования синевы, плесени и возникновения грибка, но и от агрессивных атмосферных нагрузок. Известно, что под сильным воздействием УФ-лучей древесина растрескивается, какой бы качественной ни была порода. В настоящее время выпускается огромное количество антисептиков, которые служат отличной защитой от всех неприятностей.

Применение для стен бани антисептиков кроющего типа позволяет сохранить структуру дерева, отличные декоративные свойства, а последующее нанесение антисептиков лессирующего типа еще и спасает от воздействия солнечных лучей. В этом случае не стоит экономить на выборе средств, так как хорошие и качественные составы помогают продлить сроки службы вашей бани, не тратить средства на дорогостоящие ремонты, да и внешне такие постройки долго выглядят привлекательно.

Как видим, в строительстве бани не бывает мелочей, важно предусмотреть все. Грамотный и квалифицированный подход поможет избежать многих неприятностей, а ваша баня будет служить вам длительное время.

Возможно, кто-то ждет, что пошаговая инструкция по устройству парилки своими руками будет включать в себя пункты от самого начала проектирования и закладки бани.

Предварительные шаги

Прежде, чем идти по шагам нашей инструкции было бы лучше, если бы вы прошли по ссылкам, которые ведут на подробные статьи — о видах фундаментов бани, разновидностях стройматериалов для стен и крыши. Потому что в противном случае либо неконтролируемо разросся бы объем данной статьи, либо пришлось говорить обо всем слишком поверхностно.

Здесь мы рассмотрим подробно основные шаги и немного коснемся некоторых дополнительных аспектов самостоятельной работы по созданию своей идеальной парилки. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.

Если нет желания прибегать к помощи посторонних, узнайте, какие есть варианты обустройства пола, стен и потолка в парильном помещении, определяйтесь с выбором и приступайте к работе.

Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол

Почему здесь говорится не только о парной, но и о мойке? Потому что при определенном устройстве полов можно не делать отдельный слив для каждого из этих помещений. Но обо всем по порядку.

В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода.

Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры — именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется проливным.

То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани — в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.

Для сухого нет нужды в бетонной стяжке — вода уходит в трапик, а оттуда — по трубе — тоже в септик или дренажное поле.

Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.

Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него — слой гравия.

Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.

Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик — резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.

Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.

Далее на него кладется слой гидроизоляции, например рубероид, причем с заходом листов на цоколь фундамента (если он ленточный). Листы кладутся внахлест 10 см, потом запаиваются мастикой.

Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.

А вот дальше заливается стяжка, причем, так как нужен небольшой скат, она делается под наклоном. Для этого могут использоваться промышленные или самодельные маяки.

Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.

Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.

Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги — к обвязке фундамента.

Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.

НА ЗАМЕТКУ! Наклон чистового пола делается за счет подравнивания верхней части лаг. И не забывайте, что между досками пола и стеной всегда оставляется зазор в 1 см.

Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.

Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок

Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, будет ли он использовать фольгу с этой целью.

Многие делают стандартно — с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно — стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает вентиляция и многого другого.

Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.

Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.

Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок — самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Узнать больше по потолкам и стенам:

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте — это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией — распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе — постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

СОВЕТ! Вся вентиляция в русской бане должна быть регулируемой, то есть иметь заслонки, которые позволяют полностью ее перекрывать на время процедур.

В сауне вентиляция — основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру — чтобы пропустить объем парилки за указанное время.

Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно — можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.

В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.

Вытяжка

В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму — организуя и приток тоже.

Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.

Что еще нужно знать про вентиляцию:

Шаг 5: Утепление

Когда мы говорили о том, как отделать стены парилки в бане своими руками, речь уже шла о теплоизоляционном пироге, который одинаков для постройки из любого материала.

Если же вам показалось, что информации недостаточно для того, чтобы перейти к действиям, почитайте вот эту статью или вот эту.

Об утеплении пола рассказывается здесь, а потолка и крыши — здесь.

Советуем почитать еще про утепление и утеплители:

Шаг 6: Устройство, электричество

Начнем с того, что делать проводку и свет в бане и парилке своими руками стоит только в том случае, если вы имеете соответствующий опыт работ с электрикой.

Проводка

Проводка начинается с того, что вы прокладываете кабель либо от дома, либо с улицы — до электрощита бани. Делается это либо по воздуху, либо под землей.

Электрощит располагается либо в предбаннике, либо в специально выделенном месте или помещении, которое не имеет повышенной влажности и через которое не проложены трубопроводы — ни воды, ни газа.

В щите выделяются группы потребителей, каждая из которых должна снабжаться автоматом защиты. Желательно еще поставить УЗО на влажные помещения как минимум.

У нас есть материал, в котором перечислены все нормативы, касающиеся проводки в банях и других влажных помещениях. Также вы можете получить представление обо всех этапах самостоятельной работы по прокладке проводки внутри бани из этой статьи.

Светильник для бани влагозащищенный

Освещение бани мало чем отличается от жилого дома за одним исключением: это парильное помещение. Даже моечная оборудуется светильниками, которые можно было бы поставить в ванной. А вот в парилке бани нужно ставить особые светильники, использовать особые провода и очень желательно вообще отказаться от проводки внутри по стенам — источники света следует располагать так, чтобы провода к ним шли через стену кратчайшим путем.

Выключатели для светильников в парной бани располагайте за ее пределами. То же касается розеток.

Тем, кого интересует светодиодное освещение, рекомендуем почитать этот материал.

Дополнительно по электрике:

Шаг 7: Установка печи

Про печи — это отдельная история, у нас этому посвящены десятки статей, например, про выбор печи, кирпичной или металлической, какая нужна в сауне и какая в русской бане, какая лучшая для русской бани и многое другое, что советуем узнать, изучив раздел про печи для бани.

Сюда же отнесем еще одну важную тему для изучения: камни. У нас есть материал про то, какие камни лучше, но не менее важны еще и советы по укладке камней и еще ряд публикаций в разделе о камнях для каменок.

Шаг 8: Полки

Шаг 9: Как отделать

Отделке парилки в бане своими руками у нас также посвящен отдельный материал, который мы рекомендуем прочитать тем, кого интересует эта тема. Еще одна статья на нашем сайте рассказывает о том, какие виды дизайна парной гармонично подходят для этого помещения.

Вкратце же отделочные работы в парилке бани — это укладка пола и монтаж вагонки на стены и потолок. Также сюда можно отнести обработку поверхностей различными защищающими составами, впрочем, выбор не так уж велик — это либо пропитки, либо акриловые составы. То и другое можно считать безопасным при использовании в жарком и влажном помещении.

Полезные ссылки по отделке:

***
Вот видите, рассказывая о том, как сделать парилку в бане своими руками, мы не можем охватить все темы в рамках одной статьи. Лишь вскользь тут были рассмотрены вопросы выбора печки и камней для нее, но вы найдете много интересного, если заглянете приведенным выше ссылкам. Также не получилось даже упомянуть о таких важных темах, как водоснабжение и канализация, но мы скоро рассмотрим эти темы и дополним данную страницу. Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях, добавляйте сайт в закладки и заходите еще.

Поставить баню — это еще полдела. Не меньшее внимание надо уделить ее внутренней отделке.

Она начинается с утепления стен. После, переходят к их обшивке, монтажу деревянного полка, вешалок, установке мебели. Поскольку в помещении и моются и парятся, здесь обязательно будет жарко и влажно. Вот почему особенное внимание при отделке надо уделить выбору стройматериала.

Содержание

Материал для отделки бани

Сегодня для отделочных целей предлагаются разнообразные материалы. Однако, выбирая его, необходимо исходить из следующих критериев.

Надо, чтоб стройматериал был:

Устойчивым к влажности;
Термостойким;
Долговечным;
Гигиеничным;
Экологичным.

Отделку помещения целесообразнее выполнять из натурального материала. Самым лучшим вариантом будет дерево. Из-за повышенной температуры пластик склонен к деформации и может выделять резкий запах. Использование плитки в таком помещении также нецелесообразно. Она попросту потрескается.

Стоимость материала также варьируется. Например, цена вагонки значительно ниже бруса, а значит, такая отделка не будет слишком затратная.

В большинстве случаев для этой цели прибегают к лиственным породам.

У хвойных деревьев при повышенном температурном режиме происходит выделение смолы. Несмотря на то, что она оказывает положительное влияние на человеческий организм, очищая дыхательные пути, укрепляя сердечную мышцу, многие владельцы бань не используют хвойные породы.

Какой материал выбрать — дело каждого человека. Однако, остановившись на вагонке, надо, чтобы она была высококачественная: без сучков, трещин, скопов. Нельзя, чтобы материал подвергался деформации.

Помимо древесины, можно применить жароустойчивую плитку. Ей не страшны температурные колебания.

Жара не влияет и на терракотовый плитняк, который можно использовать для облицовки стены парной.

Защита потолка в бане

Прежде чем начать отделку необходимо произвести защиту потолка от горячего парообразования. Для данной цели можно прибегнуть к алюминиевой фольге либо строительной пленке.

Фольга, где есть наклеенная минеральная вата либо вспененный полипропилен, не может использоваться. Нагреваясь, из этих материалов выделяются токсичные вещества.

Нужно ли использовать вагонку

Липовая, осиновая, кедровая вагонка прекрасно зарекомендовала себя из-за своих качеств.

Она не позволяет образовываться конденсату;
Легка в монтаже;
Низкой стоимости;
Не затрудняет циркуляцию воздуха
Не требуется пропитка и покраска.

Эти характеристики позволяют вагонку широко применять в отделочных целях.

Подготовка стен к отделке

До отделочных работ следует решить вопрос о гидроизоляции и утеплении. Без этих мероприятий век бани будет очень недолгим.

Чтобы утеплить стены, применяют минеральную, либо невосприимчивую к повышенной температуре базальтовую вату.

По мнению знатоков дела, лучший термоизолятор — пробка. Она устойчива к плесени, гниению, не воспламеняется.

Поэтапная отделка

Выбирается способ фиксации вагонки к стене – горизонтальный или вертикальный.
Просчитывается, какую площадь требуется обшивать.
Изготавливается деревянный каркас – обрешетка. Для этого подготавливается брус. Его можно обстругать, а можно оставить в изначальном состоянии. В любом случае бруски требуется пропитать специальным составом.
Закрепляются стойки в 50-60 см друг от друга перпендикулярно направлению вагонки.
Стена отделывается гидроизолирующим материалом. Он может быть прибит прямо на стену, а можно его закрепить с помощью деревянных реек.
Между брусьями обрешетки укладывается минеральная вата (необходимо сделать нахлест в 10 мм).
Вата закрывается фольгированной пленкой, защищающей утеплитель от парообразования.
Вагонка фиксируется выбранным способом с помощью гвоздей или кляймера.

Пол в парной

Максимальное внимание надо уделить покрытию пола. Гладкую плитку или линолеум применять не рекомендуется. Это очень травмоопасно. Помимо этого, линолеум выделяет не желательные для здоровья химические соединения.

Самое лучшее половое покрытие — деревянное. Дуб для пола не подходит. Становясь прочнее после намокания, дубовый пол становится очень скользким.

Бетонный пол также подходит для этого помещения. Поверхность бетона выкладывается рельефной плиткой. Пол всегда укладывается с наклоном к водному стоку.

Начиная с угла выкладывают плитку.
Блоки помечаются друг от друга, простукиваются монтажным молотком.
Через три дня швы между плитками обрабатываются затиркой.
Пол накрывается трапиком, не позволяющего ступать на холодную поверхность.

Полок

Особое внимание уделяется полкам в парной. Так как они постоянно соприкасаются с телом человека, материал для полок должен обладать низкой теплопроводностью, высокой влагостойкостью.

Он не должен иметь сучков, шероховатостей, заусенцев, быть экологичным. Торцы полок должны быть закруглены, чтобы избежать травм.

Обустройство предбанника

Помещение предбанника должно сохранять тепло. Поскольку здесь температурный режим не высок, стены можно декорировать хвойной породой.

В отделке предбанника можно прибегнуть к:

Стеклообоям;
Керамограниту;
Натуральному камню;
Декоративной штукатурке.

Интерьер в бане

Традиционную баню сложно представить без деревянных ковшей, кадушек, бочек, ведер. Все эти аксессуары можно смастерить своими руками. Дизайн бани зависит от предпочтений хозяина. Баню можно стилизовать под избу Бабы-Яги, декорировать с помощью замысловатых узоров.

Можно в интерьер внести банные атрибуты других народностей. В основе всего лежит экологичный материал и его высокие гидроизоляционные качества.

Внутренняя отделка бани — процесс непростой. Однако, выбрав правильный материал, соблюдая технологию, можно долгое время наслаждаться банными процедурами и легким паром.

Какую печь установить, как правильно организовать вентиляцию и какие материалы для отделки выбрать? Отвечаем на главные вопросы об обустройстве сауны в загородном доме.

Сауну домашнюю зимой протопить намного проще, чем отдельно расположенную баню. Можно обойтись без вынужденных прогулок по морозу, легче оборудовать по соседству с парилкой душевую и нет необходимости в комнате отдыха — с этой ролью справится гостиная.

У дровяной печи немало преимуществ, и всё же в домашней сауне чаще устанавливают электрические каменки

1 Существует ли единый свод правил, которым можно руководствоваться при обустройстве сауны в доме?

2 Каковы оптимальные габариты/объём парилки для дома?

В доме уместна сауна для двух — четырёх человек, на каждого из которых должно приходиться не менее 2,5 м3 объёма помещения. При выборе можно ориентироваться на стандартные размеры заводских кабин: 140 × 170, 150 × 180, 170 × 210, 180 × 220, 220 × 220 см. Потолок целесообразно сделать невысоким, чтобы помещение быстрее прогревалось.

При одноуровневых полках его оптимальная высота составит 200–220 см, при двухуровневых — 220–230, трёхуровневых — 230–250 мм.

3 Можно ли расположить сауну на втором этаже или в мансарде?

Для этого не должно возникнуть препятствий, если только вы не стремитесь обзавестись парилкой с кирпичной или каменной печью. Масса ограждения невелика (не больше, чем у обычных каркасных перегородок), а компактная металлическая печь заводского изготовления мощностью 6–9 кВт вместе с каменной закладкой весит не более 100 кг. Такую нагрузку выдержит не только железобетонное, но и деревянное балочное перекрытие. Проблем с вентиляцией на верхних этажах также не возникнет, поскольку сауну всегда оснащают принудительной вытяжкой.

Сауну в мансарде лучше возвести строительным способом, чтобы избежать зазора у наклонной стены. При покупке готовой кабины поинтересуйтесь возможностью ремонта/замены деревянной вагонки и настилов

4 Из чего построить стены парилки?

Утеплитель обязательно нужно защитить от влажного воздуха сауны слоем пароизоляции. Обычно перед началом отделки каркас (или обрешётку) вместе с утеплителем затягивают алюминиевой фольгой либо фольгированной бумагой. Этот материал не выделяет летучих соединений и отражает тепловые лучи, что способствует быстрому прогреву сауны. Возможно также использование утеплителей с приклеенным на заводе слоем фольги. Стыки пароизоляции (в том числе в местах примыкания стен к полу и потолку), а также отверстия от крепёжных скоб, стыки с встроенным в стены оборудованием (клапаны, светильники и др.) необходимо герметизировать алюминиевым скотчем.

5 Есть ли альтернатива традиционной липовой и осиновой вагонке при отделке сауны?

Сегодня набирают популярность так называемые экопанели (стеновые и потолочные), облицованные шпоном. При их производстве используют волокно тропической древесины и клеи новых поколений, не содержащие формальдегида. Материал выдерживает сильный нагрев и высокий уровень влажности. Панели выпускаются шириной до 1250 мм и имитируют самые разные породы дерева (клён, мербау, пихта, падук, ясень и др.).

Украсить интерьер сауны помогут вставки и функциональные элементы (подголовники, абажуры) из японского и канадского кедра, предлагаемые фирмами WoodRow, Woodstock, Wood & Wood и др. Кроме того, одну или две стены парилки (обычно по соседству с печью), целесообразно облицевать каменной плиткой (лучше из талькохлорита, серпентинита). Это позволит добиться декоративного эффекта, а кроме того, уменьшить противопожарные отступы от печи (они зависят от мощности каменки и определяются производителем).

Согласно СП 55.13330.2016, электропечи, применяемые для сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч работы

6 Какую печь установить — дровяную или электрическую?

Оптимальной для дома считается электрокаменка, она более пожаробезопасна и не нуждается в дымоходе. Кроме того, работающая электрокаменка практически не требует внимания и обслуживания: включив её, вы можете вернуться к своим делам. Нет необходимости носить в дом дрова, разводить огонь, выгребать золу и подметать пол от древесной коры и щепок. Наконец, современные электрические печи более функциональны: они поддерживают заданную температуру, способны долгое время хранить тепло камней в режиме термоса, их можно включать дистанционно. Однако для подключения таких приборов требуются большая выделенная электрическая мощность и качественная проводка, а моделям мощностью более 9 кВт, как правило, необходимо напряжение 380 В.

7 Какие требования к освещению и электропроводке в сауне?

В парилке допускается устанавливать светильники с защитой от брызг (например, с маркировкой IP44) с обычными лампами накаливания и специальные светодиодные ленты, рассчитанные на работу при высокой температуре.

Плафоны имеет смысл закрыть решётчатыми реечными экранами, так как в тесном помещении велик риск разбить стекло или обжечься, случайно коснувшись горячего стекла.

Модные стеклянные двери и стены сауны плохо изолируют тепло — приходится увеличивать мощность печей и домашнего климатического оборудования

Электропроводка, согласно ПУЭ, должна быть скрытой, в термостойкой изоляции, выдерживающей нагрев до 170 °С (используют провода и кабели ПРКА, ПРКС, ПВКВ, РКГМ). Все цепи необходимо заземлить и защитить автоматическим выключателем и устройством защитного отключения.

8 Как обеспечить эффективную вентиляцию сауны?

Большинство специалистов рекомендуют оборудовать парилку системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции, способной обеспечить как минимум пятикратный воздухообмен в течение часа.

На практике диаметр вытяжного и приточного каналов в сауне объёмом около 10 м3 обычно выбирают равным 100 мм, 16 м3 — 120–150 мм, 24 м3 —200 мм. Соответственно производительность вентиляторов в первом случае должна составлять не менее 50 м3/ч, во втором — 80 м3/ч, в третьем — 120 м3/ч. Приточный канал вводят в кабину через стену или пол рядом с печью, а вытяжной встраивают в потолок либо стену на максимальном удалении от печи.

В идеале вытяжкой (естественной или принудительной) следует оборудовать и смежное с парилкой помещение. В соответствии с нормативами в трёхэтажных домах (где нормируется предел огнестойкости перекрытий) вентиляционные каналы необходимо оснастить противопожарными нормально открытыми клапанами.

Пространство над потолком кабины можно оставить открытым, но в этом случае требуется предусмотреть вывод вентиляции через стену

Почему стоит отказаться от пара

При эксплуатации сауны пар неизбежно проникает наружу при открывании двери. Влажность воздуха в смежном помещении, а иногда и на всём этаже повышается до 60–80 %. И проходит не менее часа, прежде чем работа системы вентиляции снизит этот показатель до нормы (около 40 %, если речь идёт о холодном времени года).

Чтобы не разводить сырость в комнатах, желательно умеренно поддавать воду на камни и пореже париться веником. В идеале следует ограничиться суховоздушным режимом, характерным для современной финской сауны. Печь должна быть без бака для воды, полезной опцией станет парогенератор с автоматической регулировкой уровня влажности воздуха. По соседству с сауной должен располагаться санузел с душевой.

Можно ли обустроить в доме традиционную русскую баню или турецкий хамам? В принципе, да. Но на этом пути потребуется применять сверхмощное вытяжное оборудование, предъявлять специфические требования к материалам, конструкциям и их монтажу, что повлечёт за собой многократное увеличение затрат.

9 Стоит ли выбирать готовую сауну?

Покупая готовую сауну, вы освобождаетесь от необходимости разрабатывать конструкцию стен, пола и потолка, планировать внутреннее пространство помещения и выбирать оборудование: всё необходимое, включая полки, дверь, печь, светильники, электропроводку, вентиляционные клапаны и даже (иногда) гигрометр и термометр, уже входит в комплект поставки. Но заплатить за комплект щитов и его монтаж придётся как минимум в полтора раза больше, чем за материалы и изготовление кабины строительным способом.

Читайте также: