Как сделать несущую стену

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 21.08.2024

Проём в стене – это конструкционный элемент, который чаще всего применятся во время перепланировки помещений. Если речь идёт о жилых многоквартирных зданиях, то необходимость обустройства проёма в стене может быть вызвана несоответствием изначальной планировки входов, выходов и дверей предпочтениям хозяев. Если при этом стена, в которой необходимо сделать проём, оказывается несущей, процедура усложняется и требует особого подхода.

Специфика работ с несущими стенами

Несущие стены – это вертикальные строительные плоскости, которые принимают на себя и распределяют тяжесть последующих (тех, что выше) конструкций – этажей, перекрытий, кровли и прочего. В многоквартирных домах нагрузка на несущие стены может быть очень значительной. Нарушение целостности несущих конструкций может привести к появлению трещин, деформациям, частичному или даже полному обрушению частей здания.

Именно поэтому любые операции, которые затрагивают структуру несущих стен (к ним относится, например, штробление) требуют особого подхода:

получение разрешения на проведение работ;
предоставление проекта, в соответствии с которым будут выполняться работы;
соблюдение технологий и применение соответствующего инструмента;
контроль и оценка выполненных действий после их окончаний, регистрация внесённых изменений в соответствующих органах.

Итоговая сложность и стоимость выполнения проёма в несущей стене может оттолкнуть владельцев жилья от этой идеи либо же привести их к нелегальному способу – пойти в обход разрешённой процедуры, сделать работы самовольно. Во втором случае последствия могут быть печальны.

Если о перепланировке станет известно (в том числе бдительным соседям), то на хозяев выйдут специалисты, которые зафиксируют незаконную перепланировку и передадут данные в суд. Существует также вероятность проседания и деформации перекрытий и даже частичного обрушения здания с течением времени.

Разрешение на обустройство проёма в несущей стене

Если вы собираетесь производить перепланировку в новостройке, то вам необходимо получить разрешение жилищной инспекции. Данное положение обычно принимается муниципалитетом на городском уровне.

Для того, чтобы сделать заключение о допустимости устройства проёма в несущей стене, а также разработки его проекта, необходимо провести техническое обследование, которое может провести автор проекта дома (данную информацию можно узнать у застройщика, если речь идёт о новостройке). Если вход-выход на новом месте нужно сделать в старом доме, то стоит обратиться в администрацию города или района.

После того, как разрешение получено, необходимо составить проект. Он необходим для того, чтобы соблюсти расчётные нагрузки и не превысить допустимые пределы. Именно проект определяет такие параметры как ширину и высоту проёма, а также устройства и конструкции, его укрепляющие. Для заказа проекта лучше всего обратится в аккредитованную организацию с соответствующей лицензией.

Требования

Есть ряд норм, которые регламентируют устройство проёмов в несущих стенах.

Наиболее важные из них:

Отступ от края стены, оконного проёма или соседнего дверного проёма должен быть не менее 900 мм для бетонных стен в панельных и монолитных домах и не менее 400 мм в кирпичных.
Ширина проёма должна быть не более 900 мм для панельных домов и до 1200 – в кирпичных и монолитно-железобетонных.

При обустройстве входа на решение контролирующей организации может оказать влияние не только обстановка в вашей квартире, но и в других жилых помещениях, прежде всего – расположенных непосредственно над или под вашим жильём.

Затруднят выдачу разрешения следующие случаи:

если речь идёт о проёме на первом или втором этаже;
если выше или ниже в схожем месте уж были сделаны проёмы.

Резать или выдалбливать

Несущая стена обычно выполняется из крепких материалов. Здесь не встретить ни пазогребневых плит, ни ячеистых бетонов.

Обычно применяются:

сборные железобетонные конструкции (плиты) – в панельных домах;

монолитный бетон, армированный металлическими прутьями:
кирпич.

При этом стоит отметить, что кирпич применяется сегодня очень ограниченно, при перепланировке новостроек в большинстве случаев придётся иметь дело с бетоном.

Существует несколько способов удалить часть стены в нужном месте:

Резка с помощью различных электрических устройств. Самым практичным, а значит и распространённым методом является применение дисковых ручных резчиков – штроборезов и мокрорезов.
Выдалбливание проводится с помощью ударного инструмента – электрических или пневматических перфораторов и отбойных молотков.
Третий вариант – разбивание стены кувалдой – может быт применён только я кирпичной стены. В силу неаккуратного результата, больших ударных нагрузок и небезопасности для оператора этот вид сегодня почти не применяется.

У резки практически нет отрицательных сторон, одни плюсы:

Полученный проём имеет правильные геометрические размеры и не требует работ по приведению к нужной форме.
Отсутствуют вибрации и ударные нагрузки на несущую конструкцию.
При использовании качественной оснастки прутья арматуры режутся почти так же легко, как и бетон. Значит, нет необходимости вырезать стену фрагментами или удалять бетон послойно.
Если используется профессиональный инструмент, количество пыли сведено к минимуму: в мокрорезах в рабочую зону насосом подаётся вода, в машинах для сухого реза применяется спаренный строительный пылесос.

Специфика применения техники для реза делает данную работу областью профессионалов. Любитель ради одного проёма вряд ли будет покупать дорогостоящее оборудование. Хотя теоретически можно заменить вышеуказанные приспособления большой углошлифовальной машиной с алмазным диском 230 мм, однако это намного менее удобно, а количество получившейся пыли потребует масштабной уборки и будет вредно для здоровья.

Сегодня наиболее совершенным способом аппаратной резки бетона являются канатные агрегаты. Они работают по тому же принципу, что и ленточные пилы на пилораме. Специальный канат через движется через ролики и блоки, разрезая бетон с высокой эффективностью. При этом применение жидкости и отведение пыли не так критичны как в случае с дисковой оснасткой.

Долбить бетон – дело менее приятное и довольно долгое. Для этого нужен мощный перфоратор или же отбойный молоток, а также набор оснастки: пика, долото, лопатка. После выдалбливания участка стены обнажается арматура – её срезают болгаркой или автогеном.

Слом бетонных несущих конструкций для обустройства проёма нежелателен – во время серии ударов, наносимых с высокой частотой, повышается риск образования трещин, внутри структуры бетон отстаёт от арматуры. Серьёзные организации, которые оказывают услуги по обустройству проёмов в несущих стенах, используют долбление лишь в качестве вспомогательной операции.

Усиление

Ключевое отличие проёмов, сделанных в несущих стенах – это усиливающая конструкция, сооружаемая после изъятия бетона. Её предназначение – распределение нагрузки, которая приходится на участок стены с проёмом, предотвращение появления трещин и деформаций, исключение разрушения элементов здания, которые могут возникнуть в результате извлечения фрагмента бетонной стены.

Усиливающая конструкция всегда делается из стальных деталей. Толщина металла выясняется путём вычисления расчётной нагрузки и составляет не менее 4 – 5 мм.

Стандартное усиление включает балку из профиля типа швеллер или двутавр, стойки и перемычки. Ответственные узлы и крепления собираются на болтах, второстепенные привариваются.

Финишная отделка и проблема приёмки

Усиливающая конструкция полностью скрывается под финишной отделкой. Это порождает проблему контроля готового проёма со стороны надзорных органов (всё та же жилищная инспекция). Они должны проверить в первую очередь качество и добросовестность укрепляющей конструкции, а её под слоем штукатурки, шпатлёвки и гипсокартона не разглядеть. Здесь самое время показать документ, который может выдать организация, которая занималась усилением проёма (для этого у неё должен быт допуск СРО). Документ называется актом освидетельствования скрытых работ – он описывает все этапы сооружения укрепляющей конструкции и содержит её чертёж.

Вопрос – ответ

Контролирующие органы выпишут штраф. Конструкцию придётся укрепить в соответствии с предписаниями. Если будут обнаружены деформации – устранение за свой счёт.

Форма свода проёма не имеет значения для крепости конструкции. А вот трудоёмкость работы возрастает – сделать криволинейный рез намного сложнее, чем прямой. При укреплении свода придётся делать металлоконструкции более сложных форм.

Не имеет. При использовании мощных дисковых пил по камню с алмазными дисками и подачей воды стандартная арматура не представляет затруднений.

Видео-советы по обустройству

Мечта об удобном жилье иногда упирается в имеющееся положение бетонных стен, которые хочется быстро снести, однако, часто именно они являются несущими. Чтобы перепланировка не ослабила конструкцию здания и не привела к перекосам, обрушениям, следует иметь официальное разрешение на преобразования, которое легализует инженерный проект выполнения работ. Документ — преддверие сложных и трудоемких операций, в процессе которых убирается несущая бетонная стена или в ней вырезается проем.

Как определить несущая стена или нет?

Стена, идущая по плану под снос или проем, может оказаться несущей. Такие бетонные стены обеспечивают постройке заданную конструкционную жесткость и целостность. Актуальный ответ может дать только архитектурный (конструкционный) план здания. Вместе с тем есть общие принципы, опираясь на которые возможно частично решить задачу. Так, несущими являются стены внешнего периметра сооружения и те, что выходят на подъезд. К несущим также относятся общие с соседними квартирами стены.

Другие же идентифицировать самостоятельно затруднительно. К примеру, в монолитных зданиях стены толщиной 20 см могут быть опорными, а могут и перегородки быть толще 20 см. Конструкции каркасно-монолитных сооружений часто не имеют несущих вертикальных поверхностей. Современные строительные проекты реализуют архитектурно-конструкторские решения, не позволяющие без ознакомления с документацией однозначно выяснить назначение стенки. В ранних панельных постройках также затруднительно определить, является ли стенка, например, толщиной 10 или 14 см несущей или усиленной перегородкой.

В некоторых проектах практически все вертикальные конструкции несущие. Объективный ответ дадут только уполномоченные специалисты и проектная документация на дом. Положительное заключение по техпроекту реконструкции открывает дорогу процедуре получения официального разрешения на перепланировку. После получения документа можно приступать к работе. Неузаконенная перепланировка трудно вводится в документы на жилье, а также ограничивает право распоряжения недвижимостью (например, продажу).

Как сломать стену?

Контрольное отверстие для проделывания проема в бетонной стене.

Чтобы снести несущую конструкцию правильно, следует учесть массу нюансов. Прежде всего, нужно отключить электричество с кабелей в такой стенке, снять все розетки и выключатели. Скрытую проводку помогут найти бесконтактные инструменты, которые реагируют на электромагнитное поле сети. Имеющиеся дверные полотна подлежат снятию, а блоки – демонтажу. Сюрпризом могут стать трубопроводные магистрали. Если участок работ находится рядом с ними или они в стене, подачу услуг следует временно отключить и обезопасить трубы. Может потребоваться перенос трубопроводных магистралей, что следует предусмотреть заранее.

Напольные декоративные покрытия лучше на время работ снять, если это невозможно, то максимально их защитить дощатым настилом от ударов при возможном падении кусков бетона. Это же предупредит повреждение межэтажного перекрытия. Если в процессе ликвидации вертикальной поверхности неожиданно обнажилась электропроводка, то сначала вокруг нее аккуратно убирается бетон.

Для последующего безотказного использования кабели должны быть освобождены от кусков материала. Электроинструмент с этой целью лучше не использовать. Обязательным препятствием на пути демонтажа станет внутреннее металлическое армирование стен. Эффективно с ним справляется болгарка с алмазным диском. Самым важным этапом подготовки демонтажа является возведение подпорных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку несущей стены.

Снос стены алмазной резкой.

Только после завершения разгрузки несущей стены можно приступать к ее ликвидации. Непосредственно снос может выполняться алмазными резчиками (болгаркой), мощным ударным перфоратором, ударной дрелью (перфоратором) средней мощности. Выбор инструмента определяет скорость работ, трудозатраты, количество пыли, уровень шумности и пр.

Стена удаляется только сверху вниз и всегда фрагментами (целиком запрещено), размер которых позволяет их легко удалять из помещения. Использование мощной болгарки с алмазными кругами большого диаметра эффективно решает задачу. Однако в помещении будет много пыли, которую необходимо удалять строительным пылесосом. Плюс применения болгарки — относительно невысокий уровень шума.

Схему будущих разрезов рисуют на стене (квадраты 40х40 см). Перфоратором по линиям через 3 – 4 сантиметра делаются сквозные отверстия диаметром около 12 мм. Алмазным диском прорезаются щели, которые постепенно соединяют отверстия. Первый блок аккуратно выбивается и удаляется. За ним аналогично — все другие фрагменты. Если стена толстая, то ориентируясь на сквозные отверстия, делаются пропилы с другой стороны.

Применение профессионального ударного перфоратора с зубилом максимально ускоряет процесс, однако создает запредельный уровень шума, трещины в стенах, а также много пыли. Если в наличии только перфоратор средней мощности, ручное зубило и молоток, начальные операции — разметка и просверливание отверстий делаются аналогично как для болгарки. Однако уровень шума и физические усилия являются недостатками данного варианта. Перегородка ликвидируется выбиванием квадратных участков после формирования зубилом сплошных щелей по периметру между отверстиями.

Как сделать проем в несущей стене из бетона?

В подобных работах используются предварительно рассчитанные и вошедшие в проект разрешенной реконструкции силовые элементы. Это усиливающие обвязки и сборные перемычки из металлических уголков, тавров (двутавров), которые располагают по периметру создаваемого проема (слева, справа или только над ним).

Материалы, форма изделий, количество соединяющих шпилек, места размещения определены проектом перепланировки. Данные конструкции впоследствии скрываются под отделкой или становятся частью декора. Предварительные защитные мероприятия аналогичны подготовке к полному слому несущей стенки.

Порядок работ включает разметку периметра будущего проема на стене, разбитие его на квадраты описанным выше способом. Размечается место горизонтальной перемычки и, если требуется, вертикальных стоек слева и справа от проема. Затем аккуратно болгаркой делаются штробы напротив друг друга с обеих сторон перегородочной стенки, размер которых несколько больше размеров усиливающих элементов. В подготовленных прогрунтованных металлоконструкциях и штробах заранее делаются совпадающие сквозные отверстия с шагом до 40 см. Все предусмотренные металлические элементы укладываются в штробы на густой цементный раствор толщиной до 10 мм.

Фиксация проема болтовыми шпильками.

Однако аккуратность обеспечивает только режущий инструмент. Проект перепланировки может допускать установку усиливающего каркаса, перемычек после создания проема. С этой целью он с двух сторон стены обвязывается металлическими уголками, которые по периметру соединены сваркой между собой и металлическими пластинами.

С перегородкой конструкцию соединяют штифты из кусков арматуры 12 мм. Их забивают в отверстия, просверленные почти на всю глубину стены, под углом и приваривают к пластинам конструкции усиления. Металл грунтуется, а все углубления между ним и стеной зачеканивают цементом.

Вывод

Создание проемов в стенах, их снос технологически несложные, однако требуют осмотрительности. Такие работы следует выполнять после получения официального разрешения. Если нагрузка, принимаемая несущими стенами, правильно и надежно не перераспределена, это может повлечь тяжелые последствия.

Несущие стены потому так и называются, что несут на себе нагрузку от перекрытий, вышерасположенных этажей и крыши. Она может быть очень значительной, поэтому любое нарушение целостности конструкции приводит к риску обрушения здания или признания его аварийным. По этой причине проем в несущей стене без её предварительного усиления делать нельзя, а в большинстве случаях вообще запрещено законом и нормами строительства, особенно если речь идет о многоэтажных домах.

Что учесть при планировании проема

В собственных частных домах люди сами отвечают за свою безопасность, не рискуют жизнями соседей и часто пренебрегают многими запретами, касающимися строительства и перепланировки дома.

Делая проем в стене строящегося дома, над ним всегда укладывают металлическую или бетонную перемычку, функция которой – нести на себе вес находящихся над ней стен и прочих конструкций, так как они не могут опираться на пустоту.

Если же вырезать отверстие в уже имеющейся стене, отсутствие горизонтальной опоры приведет к появлению избыточной нагрузки на этот участок и вполне понятным последствиям.

Обратите внимание! Это не касается домов, сложенных из бревна или бруса, в которых роль перемычки над проемом может исполнять любой венец.

В монолитных, панельных, кирпичных и построенных из блоков домах малой этажности делать новые проемы в несущих стенах обычно разрешается, но только после оценки такой возможности специалистом и соблюдении некоторых условий. При обследовании дома кроме материала стен обращают внимание на:

их толщину;
тип и степень износа перекрытий;
величину нагрузки от вышележащих конструкций;
соотношение ширины стены и вырезаемого проема;
особенности планировки, например, наличия других проемов в этой стене.

Ответ на вопрос, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, во многом зависит от его габаритов и местоположения. Он всегда будет отрицательным, если:

проем предполагается прорубить под местом стыка плит или балок перекрытия;
над ним на верхнем этаже расположена несущая опорная колонна;
рядом находится ещё один не заложенный проем;
расстояние от него до внешней стены менее 100 см;
он занимает большую площадь стены.

Проще и безопаснее всего сдвинуть существующий проем немного в сторону, расширив его и заложив лишнее пространство. Полностью прорезать новый сложнее, особенно если это не прямой, а арочный проем в несущей стене кирпичного дома. В этом случае задача усложняется тем, что приходится учитывать расположение кладочных швов и изготавливать усиливающую конструкцию, точно повторяющую форму изгиба арки.

Технология пробивки проемов в существующих стенах

Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.

Подготовка инструментов

Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.

Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.

Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.

Укрепление стены над проемом

Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:

ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;

вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;

Это важно! При использовании углового проката в нем сначала просверливают симметричные отверстия, через которые после установки два противоположных элемента стягивают болтами или шпильками.

промежутки между опорной плоскостью и перемычкой бетонируют, заполняя большие пустоты боем, и дают раствору высохнуть.

Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.

Завершающий этап

Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.

Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.

При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.

В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.

Особенности устройства проемов в кирпичных стенах

Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.

Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.

Видео описание

Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:

Коротко о главном

Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.

Все чаще квартиры в новостройках строят только с капитальными стенами. Это дает возможность хозяину самостоятельно организовать планировку внутреннего пространства. Однако, чтобы понять из чего лучше сделать межкомнатные перегородки, нужно предварительно нарисовать чертеж и рассчитать размеры зон, на которые будет поделена жилплощадь.

Условия установки перегородок в квартире

Прежде чем узнать, из чего делают перегородку, нужно рассмотреть, в каких случаях ее нужно возводить. Основная задача конструкции — разделение пространства на зоны. Она должна быть устойчивой, прочной, но не слишком громоздкой. При установке нужно соблюдать такие требования:

полная безопасность для жильцов квартиры;
создание уединенности без ощущения замкнутости пространства;
небольшая толщина, чтобы не отнимать полезную площадь квартиры;
длительность срока эксплуатации (он не должен быть меньше срока службы всего здания);
хорошая декоративная функция;
отсутствие щелей в места стыков со смежными конструкциями (для предотвращения проникновения в комнату насекомых, влаги);
перегородки в доме на мансарде или втором этаже не должны быть слишком тяжелыми, чтобы не перегружать перекрытие (особенно если оно деревянное);
при необходимости возведения перегородки в ванной комнате, лучше сделать ее из влагоустойчивого материала и дополнительно облицевать ее плиткой;
если есть потребность в укладке коммуникаций внутри конструкции, то нужно достроить стационарную конструкцию, толщина которой будет увеличенной;
при разделении помещений с разным режимом температур используют массивную перегородку, имеющую хорошую теплоизоляцию;
нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилых помещений;
возведение тяжелых перегородок в квартире разрешено только при условии монолитного основания и правильного расчета нагрузки.

Еще внутренняя конструкция должна обладать звукоизолирующей функцией. В хрущевках или старых домах других типов для сооружения перегородок не стоит применять тяжелые материалы.

Прочность

Перегородки в квартире должны отвечать правилам СНиПа. Они должны выдерживать вес декоративных элементов, предметов мебели (если они предусмотрены), картин. При этом учитывается возможность прокладки коммуникаций в стене. Также предъявляются особые требования к устойчивости конструкции, так как от нее зависит безопасность жильцов. Еще конструкции нужно делать так, чтобы они отвечали пожарным нормам.

Звукоизоляция

Звукоизоляция перегородок — обязательный элемент. Особенно это касается кухонь, спален и детских комнат. Плохая шумоизоляция доставляет дискомфорт в жилище, в котором человек не может качественно отдохнуть. Допустимый индекс колеблется в пределах 52-60 дБ. На него влияет то, из какого материала построена конструкция. Чтобы улучшить технические параметры перегородки, можно использовать специальные плиты изолятора. Если она раздвижная, то помогут резиновые упругие прокладки между горизонтальными направляющими и основанием. В каркасных межкомнатных перегородках используют звукоизоляционную пену в месте прилегания к полу.

Виды материалов для перегородок

Прежде чем приступать к работе, нужно знать, из чего сделать межкомнатную перегородку. Для работы используют газобетонные или пенобетонные блоки, кирпич, гипсокартонные листы, керамзитбетон. Каждый материал имеет свои достоинства и особенности монтажа.

Кирпичная кладка

При выборе кирпича кладка получается одной из самых прочных по сравнению с другими вариантами. Такая конструкция выдерживает не только картины и полки, но и предметы мебели. Она часто используется в качестве перегородки между квартирами. Стандартная ее толщина составляет 16 см с учетом отделочных материалов. Еще конструкция обеспечивает неплохую шумоизоляцию, но для улучшения этой функции приходится использовать дополнительные материалы.

При монтаже кирпича нужно учитывать такие нюансы: во влажных помещениях не стоит использовать силикатные и пустотелые элементы. Оптимальный вариант — полнотелый рядовой кирпич. При строительстве нужно учитывать, что перегородка создаст локальную нагрузку на плиту перекрытия. Если все-таки использован силикатный кирпич, то при возведении перегородки нужно использовать усиленные крепежи.

Конструкция имеет такие достоинства:

влагостойкость;
высокий уровень прочности;
возможность возведения перегородок различной конфигурации;
комбинация кирпича с другими материалами.

Однако, такое изделие имеет и недостатки: при длине стены более 1,5 м требуется армирующий слой, небольшая скорость проведения работ. Процесс возведения кладки затратный. Готовая перегородка требует финишной отделки. Во время работы присутствуют “мокрые” процессы, поэтому грязь и пыль обеспечены. Если масса межкомнатных стен в квартире слишком большая, требуется согласование с соответствующими организациями.

Кладку осуществляют в полкирпича. Элементы располагают в шахматном порядке с перевязкой швов. Это сделает стену прочнее и надежнее. В зависимости от стиля оформления помещения такую перегородку можно оставить без финишной облицовки. Лучше использовать такой материал в частном доме.

Калькулятор расчета кирпича в кладке

Чтобы сделать перегородку в комнате из кирпича, нужно правильно рассчитать количество материала. Для этого можно воспользоваться калькулятором. Чтобы получить результат, требуются такие параметры: длина и высота конструкции, наличие дверных проемов, габариты материала. Кирпича нужно купить с запасом в 5-10%. При расчете учитывают способ кладки материала, а также толщина шва (около 0,5 см).

Перегородки из газоблоков и пеноблоков

Газоблоки — относительно недорогой и удобный в применении материал. Их преимуществом считается правильная геометрия, большие размеры (что позволяет сократить время строительных работ). Пеноблоки и газоблоки обеспечивают хорошую изоляцию стен, причем как тепловую, так и звуковую. Однако, эти материалы имеют определенные отличия:

По способу производства. Газобетонные блоки проходят через автоклав, где сырье обрабатывается при высокой температуре. Пеноблоки можно изготовить непосредственно на строительной площадке, так как технология производства проще.
По химическому составу. В составе газобетона присутствует большее количество цемента.

Эти материалы легче кирпича, поэтому сильной нагрузки на плиты перекрытия не будет. Толщина стен в этом случае достигает 13 см. Использовать газоблоки можно в частных домах, новостройках. Не рекомендуется брать элементы, толщина которых менее 10 см. В этом случае изоляционные свойства межкомнатной стены в квартире ухудшатся. Блоки имеют такие достоинства:

простота обработки и монтажа, хотя для разрезывания элементов лучше использовать ножовку с толстым полотном и двойными зубьями;
сравнительно небольшой вес, что позволяет сооружать внутриквартирные перегородки;
возможность создания проемов в виде арки без применения элементов усиления конструкции;
высокие показатели тепловой и звуковой изоляции;
нет необходимости в тщательном оштукатуривании;
хороший уровень паропроницаемости;
огнеупорность;
высокая скорость высыхания готовой конструкции.

Нужно учитывать, что максимальный вес, который способны выдержать такие межкомнатные стены составляет 20 кг, поэтому давать нагрузку на них нужно осторожно. Пеноблоки более устойчивы к влиянию влаги, чем газоблоки. Недостатком считается отклонение в геометрических пропорциях, которое достигает 2 мм. Из-за этого требуется выравнивание поверхности перегородки штукатурной смесью.

Так как блоки неустойчивы к влиянию влаги, их обрабатывают антисептическими растворами, которые предупреждают развитие грибка и плесени.

Пазогребневые плиты

Кроме стандартных материалов для перегородок используют также силикатные или гипсовые пазогребневые блоки. Их особенностью является способ соединения между собой “шип-паз”. Благодаря этому конструкция получается прочной и надежной. Такие плиты можно использовать в любых помещениях, так как есть разновидности для сухих комнат, а также для комнат с повышенным уровнем влажности. Последний вариант содержит гидрофобные добавки.

Для изготовления применяемого материала используют гипс, цементное связующее, минеральные или органические наполнители. Для качественных элементов характерна точная геометрия.

Преимуществом указанного материала является:

устойчивость к воспламенению, а также отсутствие деформационных процессов вследствие длительного воздействия огня;
отличные геометрические параметры, поэтому дополнительное выравнивание штукатуркой не требуется;
хороший уровень звукоизоляции;
простота монтажа;
относительно небольшой вес;
отсутствие необходимости в финишной обработке после монтажа;
экологическая чистота изделия;
возможность установки плит с пустотами, в которых прокладываются коммуникации и инженерные конструкции;
газо- и паропроницаемость материала;
простота обработки, высокая скорость установки плит.

Недостатком изделия является то, чтобы при применении пустотелых блоков проявляется неустойчивость конструкции к высоким нагрузкам. Еще одним минусом считается подверженность воздействию влаги. Обычные блоки в санузле устанавливать не рекомендуется. Тонкие плиты не обеспечивают должного уровня шумоизоляции. Для монтажа подходит только специальный клей на гипсовой основе.

Перегородки из керамзитобетонных блоков

В отличие от других материалов внутренние перегородки из керамзитбетона более дешевые в строительстве, хотя имеют высокий стандарт качества. Они прочные, обеспечивают хорошие изоляционные свойства. Однако, высокопрочные блоки менее теплосберегающие. Изготовить такой материал можно самостоятельно, так как для производства требуется бетонный раствор и керамзит.

Такой материал используют в ремонте квартиры, так как он обладает следующими достоинствами:

высокий уровень теплоизоляции;
небольшая масса элементов;
низкий уровень влагопроницаемости (показатель лучше, чем у газобетонных блоков);
монтаж материала разрешен непосредственно на железобетонные подставки, так как он не требует подкладки для компенсации коэффициента температуры;
сохранение геометрических параметров через некоторое время после укладки: блоки не склонны к усадке;
разнообразие размеров и форм элементов.

Недостатком считается сложность обработки материала. В блоках содержится большое количество обожженных гранул глины, поэтому обычным инструментом разрезать их непросто.

В одноэтажных домах построенные из этого материала перегородки могут быть несущими. На них можно крепить тяжелые предметы мебели. При возведении конструкции требуется сооружение фундамента. Избежать этого можно, если основание сделано из железобетонных плит. Для фиксации блоков между собой используют клей или бетонный раствор. Первый вариант лучше: вещество быстро застывает, его наносят тонким слоем, поэтому риск появления перекоса снижается.

Чтобы сделать перегородку прочной, во время работы с керамзитбетонными блоками нужно учитывать такие особенности:

основание должно быть тщательно выровненным, для чего применяют цементную стяжку;
обязательным элементом является слой гидроизоляции;
кладку блоков осуществляют с перевязкой швов в каждом ряду;
для увеличения прочности конструкции используют армирующую сетку;
над дверными проемами укладывают металлические перемычки.

Во время работы не стоит забывать о компенсаторном промежутке в верхней части перегородки. До потолка оставляют расстояние в 1-1,5 см. Щель заполняют монтажной пеной.

Межкомнатные перегородки во влажных помещениях

Из чего лучше сделать перегородки в квартире уже понятно, но важно разобраться с тем, как смастерить конструкцию в помещениях с повышенной влажностью. Для этого используют блоки из стекла. Вес каждого элемента составляет около 4 кг, что нужно учитывать при проектировании стенки. Чтобы отделить ванную комнату и туалет от других помещений используют матовые изделия, которые пропускают 50% света.

При укладке такого материала учитывается и то, что не стоит монтировать более 15 элементов друг на друга. В противном случае нижняя часть конструкции растрескается. Стеклянные блоки устойчивы к влиянию влаги, на них не развивается грибок и плесень, они не поддаются воспламенению, не требуют финишной отделки. Монтаж изделий не представляет труда. С их помощью можно разнообразить интерьер квартиры. Однако, на такую стену нельзя что-либо повесить.

Еще один вариант обустройства стен квартиры во влажных помещениях – водостойкий гипсокартон. Для его монтажа требуется конструкция из металлопрофиля. Ее тоже нужно защитить от воздействия влаги. Если на обшивку будет попадать вода, то ее нужно защитить жидкой гидроизоляцией или облицевать кафелем.

Правила кладки

Монтаж массивных конструкций начинают только после укладки несущих элементов дома. Основание нужно выровнять цементной стяжкой. Во время работы используют строительный уровень и отвес. Еще учитывают такие правила монтажа:

перед возведением перегородок в новостройке нужно подождать усадки здания (4-5 месяцев);
для связки конструкции с несущими стенами делают штробы, глубина которых составляет 5-6 см (если они не сделаны, то для фиксации перегородки применяют металлические штыри);
для обеспечения точности линий область кладки отмечают деревянными рейками;
между потолком и перегородкой оставляют деформационный зазор, который заполняют гипсом или монтажной пеной.

Связка конструкции с несущими стенами и полом должна быть жесткой.

Советы по улучшению звукоизоляции

Звукоизоляция перегородок – одно из основных требований, предъявляемых сводом строительных правил. Параметры зависят от того, какой звукоизолирующий материал был использован для строительства конструкции. При необходимости их можно улучшить:

при использовании раздвижных перегородок между основанием и горизонтальными направляющими монтируют ленточные прокладки из резины;
сооружение из кирпича или блоков дополнительно оббивают плитным звукоизолирующим материалом или обрабатывают специальной штукатуркой.

Во время строительства перегородки в местах ее примыкания к перекрытиям и стенам укладывают упругие звукоизолирующие прокладки. Стыки дополнительно заделывают герметиком, обладающим такими же свойствами. Если позволяет площадь квартиры, то перегородку обшивают гипсокартоном. Причем между ним и конструкцией остается промежуток. Именно в него засыпают шумоизолирующий материал.

Какой бы материал ни был выбран для сооружения межкомнатных стен, его монтаж нужно проводить строго в соответствии с технологией. Выбирают его в зависимости от функционального предназначения перегородки, общей площади квартиры, прочности перекрытий. Однозначно сказать, какой из представленных материалов лучше всего, нельзя. На выбор влияют условия эксплуатации перегородки.

Читайте также: