Как разобрать дом из газобетона своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Дом из газобетона – отличный вариант недорогого и качественного жилья. Такое помещение отличается оптимальными теплосберегающими свойствами и относительно доступной стоимостью. Материал довольно хрупкий, может давать усадку. Потребуется армирование. Поэтому чаще всего возводят малоэтажные здания до трех-пяти этажей, а также бани, гаражи и хозяйственные сооружения. Характеристики постройки можно менять на свое усмотрение, главное – знать процедуру выкладки. Пошаговая инструкция работ на примере возведения одноэтажного дома, тип фундамента ― ленточный, будет рассмотрена в статье детально.

Характеристики газобетона

Ячеистый легкий бетон получают путем смешивания газообразователя (алюминиевой пудры) с песком, цементом и водой. Образовавшиеся поры снижают массу и плотность, а также улучшают тепло- и звукоизоляционные свойства.

Полученную смесь заливают в формы, после того, как монолит схватится, его режут на блоки. Затем строительный материал сушат в автоклаве.

Газобетон экологичен и безопасен, не выделяет токсинов и вредных веществ. Небольшой вес позволяет выполнить строительные работы своими руками без привлечения работников и специальной техники. Материал легко пилится, режется и обрабатывается ручным инструментом.

Различают несколько видов газобетонных блоков. Классические конструкционные предназначены для строительства, теплоизоляционные улучшают характеристики строений. Есть и смешанные варианты (конструкционно-теплоизоляционные), которые объединяют перечисленные свойства.

Закладка фундамента из пеноблоков

Строительство дома из газоблока должно начинаться с расчетов и проектирования фундамента. Вес такой стены в несколько раз меньше, по сравнению с кирпичом, поэтому серьезное основание не потребуется. Но важно учитывать, что газобетон достаточно хрупкий и усадка может привести к появлению трещин в стенах.

При выборе типа фундамента нужно принимать во внимание также массу строения, нагрузку от осадков, уровень грунтовых вод, состав почвы, особенности рельефа территории, расположение зданий в округе.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе, с площадки нужно убрать все лишнее, очистить от мусора. Для разметки можно использовать веревку и арматурные прутья.

Для определения оси нужно взять отвес и наметить первый угол фундамента. Далее натянуть веревку, перпендикулярно ко 2-му и 3-му углу здания. Отметить четвертый угол можно с помощью угольника. Далее следует замерить диагонали. Углы должны совпадать. Если все расчеты верны, на этом этапе можно установить прутья, и натягивать веревку.

Далее проводится внутренняя разметка основания. От наружной необходимо отступить порядка 40 см. Это оптимальный уровень ширины для ленточного фундамента. Подготовка траншей выполняется следующим образом:

необходимо найти самую низкую точку на площадке;
затем отсчитать глубину ямы;
с помощью уровня и отвеса нужно проверить яму, дно должно быть ровным, а стены – вертикальными;
на дно нужно уложить песочную подушку и тщательно ее утрамбовать, оптимальная толщина – не менее 15 см;
сверху необходимо насыпать щебенку и уложить рубероид.

Как построить дом с нуля, детально рассмотрено в этом видео:

Установка опалубка

Понадобится фанера и доски, для скрепления могут использоваться шурупы или гвозди. Высота вспомогательной конструкции над уровнем почвы должна быть не меньше 30 см.

По внутреннему периметру нужно натянуть леску по верхней границе заливки. Закладываются пустые трубы в местах для канализации и водопровода, затем полость следует заполнить песком.

Укладка арматуры

Желательно использовать прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их нужно связать в сетку, сделать это можно с помощью гибкой проволоки из стали. Ячейки могут быть разного размера.

Для того чтобы вся арматура была залита бетоном, между верхом, стенами траншеи и армирующим слоем необходимо оставить пятисантиметровые отступы. Объем бетона определяется путем умножения ширины фундамента на его высоту и длину. Рецепт приготовления раствора будет следующим:

песок – три части;
цемент – одна часть;
щебень – пять частей;
вода добавляется до доведения смеси до нужной консистенции.

Полученный раствор из бетона заливается равномерными слоями. Примерно по двадцать сантиметров. Бетон заливается до ранее установленного уровня в пространстве опалубки.

Поверхность заливки выравнивается мастерком, затем протыкается арматурой. Снаружи нужно простукать конструкцию деревянным молотком. Для набора прочности фундамента понадобится около месяца. Укрытие полиэтиленом защитит фундамент от осадков. В жаркую погоду необходимо опрыскивать поверхность водой, это позволит предотвратить растрескивание. Опалубку следует оставить на десять дней, но лучше на весь месяц.

Возведение стен

Порядок работы не зависит от конструкции блоков. Предварительно нужно очистить поверхность фундамента от пыли и грязи, затем укрыть его рубероидом.

Далее необходимо определить самый высокий угол и наметить с помощью лески стену дома. Газоблоки укладываются на всех углах, затем натягивается веревка между строительными элементами.

После укладки каждого блока обязательно нужно проверить ровность. Проемы для дверей пропускаются. Для шлифовки поверхности следует использовать полировку. Аналогичная процедура должна выполняться для каждого уложенного слоя.

Ряды перевязываются, сдвигая на половину газоблока. Процесс ничем не отличается от кирпичной кладки. Минимальный уровень сдвига – 8 см. Для нанесения клея можно использовать ковши с зубчиками. Блоки должны быть сдвинуты впритык, проверить ровность кладки можно с помощью уровня. Для устранения неровностей подойдет резиновый молоток.

При кладке проема не всегда удается попасть в длину газоблока. Лишнюю часть можно отпилить с помощью ножовки по дереву.

Обустройство окон

Если подоконники имеют высоту в четыре ряда блоков, проемы для окон следует армировать после кладки третьего ряда. Для этого понадобится штроборез. С его помощью прорезаем две параллельные линии. Они должны выходить за границы проема на 30 см с каждой стороны. Затем в штробы устанавливаются арматурные прутья и заливаются раствором из песка и цемента.

Монтаж перемычек

Перемычки необходимы для укрепления стены над проемами – оконными и дверными. В противном случае конструкция рухнет. Перемычку над окном можно сделать следующим образом:

устанавливается доска;
затем не снимаемая конструкция из блоков: снаружи (15 см), в центре (15 см), изнутри (10 см);
из арматурной сетки нарезаются квадратики, после чего к ним привязываются прутки из арматуры;
в проем между газоблоками вкладывается каркас, далее заливается бетоном.

Упростить задачу можно с помощью готовых U- образных блоков. Их нужно склеить на достаточную длину и установить. Затем укладывается арматура, заливается раствором цемента.

Оптимальная ширина газоблоков для изготовления опалубков – 10 см. Но подходит и пористый материал стандартных параметров, его можно распилить на три одинаковых части. Для скрепления следует использовать клей.

Перемычка над межкомнатными дверями устанавливается следующим образом:

блоки склеиваются на нужную длину;
проделываются три канавы с помощью штробореза;
укладываются стержни из арматуры;
заливается раствор цемента.

Понадобится в среднем 24 часа, чтобы он высох. При установке перемычек арматура должна располагаться внизу. Пробелы следует заполнить при помощи газоблоков, разрезанных на нужные размеры.

Как сделать сейсмопояс

По завершении обустройства ряда с перемычками, следует перейти к монтажу армопояса. Для изготовления конструкции, как правило, используется железобетон, от материала зависит целостность постройки. Для формирования опалубки по периметру стен понадобятся десятисантиметровые блоки. Канаву нужно заполнить арматурой и залить раствором из цемента.

В армопояс вмуровываются шпильки из арматуры, их следует предварительно обернуть. Это позволит сохранить крепление во время заливки бетона. Также могут использоваться элементы с резьбой, что упростит крепление мауэрлата.

Детальная информация об армопоясе под крышу представлена в ролике:

Инструкция по строительству крыши

После того, как коробка дома будет готова, можно перейти к установке стропил. Здесь все индивидуально, необходимо ориентироваться на особенности кровельной конструкции.

Есть несколько вариантов:

сложные конструкции, такие как вальмовая, мансардная – оптимальное решение для жилого дома из газоблоков;
односкатная подходит для перекрытия сараев и других хозяйственных построек;
двускатная, как правило, используется для дачных домов.

Независимо от типа конструкции, для комплектации обязательно нужно использовать изоляционные слои, в том числе паро-, гидро- и теплоизоляцию. При обустройстве жилой мансарды дополнительно монтируется и шумоизоляционный материал. Для их закрепления удобно использовать рейки из дерева, которые одновременно будут выполнять роль обрешетки.

Под гидроизоляцию необходимо установить утеплитель, можно выбрать пенопласт, пенополистирол, но, как правило, в этом случае используют минеральную вату.

В завершении нужно установить кровельное покрытие, здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения и доступные средства, в числе самых популярных материалов ― черепица битумная и керамическая, шифер, металлочерепица, профнастил.

Монтаж кровельного материала нужно начинать снизу. Такое крепление листов позволяет стекать осадочной влаге, не попадая под кровельный настил. Строительство дома из газобетона занимает в среднем 6 месяцев. Длительность работ зависит от опыта, сложности проекта, уровня механизации.

В последнее время при строительстве домов большее предпочтение отдается материалам подешевле — газобетонные или пенобетонные блоки. Принимая решение из чего строить дом – из газобетона или пенобетона – следует учесть то, что у каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.

Поговорим о газобетоне, так как пенобетон имеет такое не хорошее свойство крошиться, поэтому человеку без определенного опыта работать с ним довольно сложно.

Плюсы газобетона

1) Газобетон имеет высокую прочность, то есть не ломается и не крошится, сохраняя внешний вид.

2) Дом из этого материала способен прослужить более тридцати лет(гарантия производителя).

3) Газобетонные блоки производятся довольно крупных размеров, отсюда быстрота возведения коробки дома.

4) Малая теплопроводность, что в паре с малыми швами позволяет сохранить тепло в доме.

5) Экономичность, низкая цена позволяет экономить на материале.

Видео: Кладка газобетона — особенности укладки блоков

Отрицательные стороны

1) В газобетоне содержится много известковых примесей, поэтому его не назовешь гигиеничным.

2) Газобетон накапливает влагу, может хранить ее годами, что приводит к промерзанию стены или появление плесени.

Первый этап любых строительных работ – это планировка местности. При строительстве из газобетона следует пользоваться геодезическими данными, которые отраженны в документах, получить такие документы можно в БТИ.

Не следует забывать и про розу ветров, не располагайте с северной стороны спальню и детскую комнату.

Расчет необходимого количества блоков

Итак, план строительство на руках, теперь надо определить какое количество блоков потребуется.

Брать лишнего ни к чему, а не достаток приведет к дополнительным финансовым затратам(доставка и т.п.). Нам потребуется подсчитать количество кубометров блоков.

Руководствоваться будем размерами блочков и здания. Сначала надо высчитать площадь стен.
На пример длина стены 10 метров (таких стен 2) а другая — 8 метров ( тоже две). Значит 10+10+8+8=36 — длина по периметру. Высота дома на пример 3 метра. Считаем 3 x 36 = 108 метров квадратных — площадь стен.

Газобетонные блоки продаются кубометрами. Теперь 108 умножаем на 0,3 ( толщина блока) получаем 32,4 метра кубических. Это и есть количество требуемое на строительство наружных стен ( внутренние считаем так же).

Покупая материал, не забывайте о том, что может потребоваться кирпич для капитальной стены и цоколя, количество которых можно рассчитать по такому же принципу.
Помимо этого, для строительства потребуются затраты на бетон и клей.

Строительство дома из газобетона

Строительство любого здания начинается с фундамента. Для 1-2 этажного жилого дома хватит глубины фундамента в 1,8 м и шириной 40 см. Копаем яму для фундамента по всему периметру, и высчитываем объем бетона.

Заливаем фундамент, и после того как он застыл и схватился делаем цоколь.

Кладка первого ряда

Важный процесс – правильная укладка первого ряда.

На гидроизоляцию кельмой или при помощи гребенки выкладываем и разравниваем по уровню цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3).

Натянув по первому ряду выкладываемой стены шнур и постоянно используя уровень можно контролировать ровное выполнение кладки.

А в случае необходимости резиновой киянкой ровняем блочки первого ряда. Во время кладки, может потребоваться блок меньшего размера.

В этом случае можно воспользоваться, специальной ручной пилой или использовать электрическую пилу. Отпиленную поверхность необходимо выровнять полутерком или рубанком.

При установке боковые поверхности обильно промазываем клеевым раствором.

Технология укладки

Потребуется – гребенка-шпатель, специальный рубанок по газобетону, мастерок для нанесения клеевого раствора. Такой мастерок представляет из себя ковш с загнутыми краями или кареткой, по ширине, совпадающей с шириной блоков.

Так же следует подобрать клей, по консистенции он должен быть как густая сметана. Клей наносим слоем не толще 3 миллиметров.

Мастерком наносим клеевой раствор на подготовленную основу, разравниваем раствор гребенкой -шпателем, затем ровно выкладываем газобетонные блоки.

При завершении ряда, специальным рубанком подравниваем поверхность и сметаем щеткой, оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыль. Повторяем эту процедуру после укладки каждого нового ряда.

Обязательно следите за уровнем кладки, это поможет в дальнейшем избежать появления трещин в стенах.
Соблюдайте технологию и строительные параметры, потом разобрать и переделать кладку будет невозможно – останется только ломать.

Кладку всех следующих рядов начинайте с угла. При большой длине стен для соблюдения ровности рядов можно использовать угловые и промежуточные маячные газобетонные блоки.

В процессе укладки не забывайте про перевязку, смещаем каждый следующий ряд по отношению к предыдущему минимум на 8 сантиметров.

При укладке из швов между блоков выступает клеевой раствор, который следует удалять мастерком, а не затирать. На ночь и во время дождя укрывайте горизонтальную поверхность от дождя пленкой, вертикальные поверхности закрывать не нужно.

Также необходимо закрыть стены, если дом остается зимовать без крыши, и почаще удалять снег. Защищать газобетонн от влаги нужно все то время, пока дом не будет снабжен крышей.

Если все изучить и правильно применить полученные знания, то вы без особого труда сможете самостоятельно построить дом из газобетона. Помните — каменщиками не рождаются, ими становятся.

По сути, газобетон – это недорогой искусственной камень, в состав которого, кроме кварца, извести, для увеличения прочностных характеристик вводится цемент, а для получения пористой структуры и увеличения теплоизоляционных свойств газообразующее вещество. Дом из газобетона, возведенный своими руками, получается достаточно прочным и теплым. Однако этот материал потребует обязательной дополнительной отделки.

Виды газобетона

Основными его компонентами является песок, цемент и известь

Существует несколько модификаций материала, различающихся между собой степенью теплопроводностью и прочности. Буквой D при маркировке обозначают плотность. Следующие за ней цифры – степень плотности. Буква В характеризуют прочность.

Плотность газобетона может быть разной

Приведем самые распространенные марки газобетона:

D400 B2.5: материал, обладающий самыми высокими теплоизоляционными свойствами, этот вид газобетона имеет малый вес, рекомендован для возведения частных 1-2-этажных домов
D500 B2: одна из наиболее востребованных марок, из таких блоков возможно строительство зданий высотой до 3 этажей; но теплопроводность подобного материала чуть ниже
D600 B3.5-5: высокопрочные изделия со сниженной пористостью, предназначенные для сооружения зданий высотностью до 5 этажей и их перекрытий; стены из таких блоков требуют дополнительного утепления, а также обустройства вентилируемого фасада

Для постройки дома из газобетона своими руками приобретать изделия плотностью D300 крайне не рекомендуется. Именно на такой материал жалуются застройщики – в нем часто образуются трещины. Подобный газобетон лучше использовать для сооружения подсобных помещений.

Блоки с закрытыми порами стоят чуть дороже. Однако они способны в меньшей степени впитывать влагу. Для постройки дома лучше приобретать именно их. Желательно также для предотвращения попадания влаги перед отделкой обработать их специальной гидрофобной пропиткой.

Преимущества материала и его недостатки

Готовый черный каркас дома

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество силикогидрата калия (подобную структуру называют тоберморитовой по названию вулканической породы, с которой он сходен).

Кроме низкой теплопроводности, он обладает:

невысокой стоимостью
легкостью укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем из кирпича; причем вес одного блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; поэтому работать можно даже одному, без помощников
повышенными звукоизолирующими свойствами
отличной морозостойкостью до 100 циклов
простотой обработки: разрезать крупные блоки можно даже ручной пилой; при распиле большого количества материала используют пилу-аллигатор, снабженную сабельной пилкой
пожаробезопасностью
экологической безопасностью

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен превосходно хранить тепло. Он не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простейшей паронепроницаемой отделки. Плюс, так как для перекрытия стен используют железобетонные пояса, снижающие вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон обладает рядом недостатков:

повышенная паропроницаемость: как уже указывалось, в меньшей степени ею обладают изделия с закрытыми порами, если же вы решили сэкономить, приобретя обычные блоки, их потребуется обязательно защитить от влаги с помощью штукатурки, сайдинга или плитки; иначе при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала снизятся
меньшую, чем у кирпича, дерева, прочность

Для защиты стен от осадков после постройки необходимо обязательно сразу же монтировать кровлю, вставить окна. В этом случае здание сможет спокойно простоять без отделки пару лет.

Фундамент для газобетона

Несмотря на легкость материала, возводить конструкции из него без надежного основания не следует. Ведь основной причиной возникновения трещин в любых видах стен является морозное пучение. В процессе замерзания-оттаивания оно способно разрушить даже самый прочный материал.

Плюс слишком слабое основание может создать неравномерную просадку здания и, как следствие перекосы стен, а в дальнейшем и обрушение здания. Очень важно также правильно утеплить фундамент, защитив его от холода, а значит, от подвижек.

Для фундамента дома из газобетона, можно выбрать следующие виды оснований:

плитное: подобный фундамент стоит немало, но полностью исключает давление снизу; ведь он будет двигаться одновременно с грунтом
ленточный: с рытьем котлована под всеми несущими стенами, в том числе внутренними; подобный замкнутый контур обеспечивает зданию устойчивость, защищает от подвижек; мелкозаглубленное ленточное основание допускается использовать лишь на непучинистых почвах, не склонных к сильным сдвигам, в остальных случаях здания устанавливают на глубокозаглубленных фундаментах
свайный (на мощных стальных винтовых или буронабивных сваях): используется в местностях с неровным рельефом, сложными грунтами
столбчатый: опоры воздвигаются по периметру здания, а также в его ключевых точках; способ больше подходит для строительства подсобных помещений, гаражей

Возведение стен

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом

По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают

Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав

Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором

Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый

Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее

Способ выкладки оконного проема

Чтобы свести резку газобетона к минимуму, при определении длины стен следует учитывать размеры блоков

Основные ошибки

Последствие прямого попадания воды на блоки и отрицательной температуры

Для того, чтобы здание получилось надежным и прочным, при его строительстве неукоснительно соблюдайте следующие правила:

Кладка первого ряда всегда вызывает наибольшее затруднение. Ознакомиться с этим этапом строительства дома из газобетона своими руками можно на видео:

" alt="Дом из газобетона своими руками: обзор материала, достоинства и недостатки | (Фото & Видео) +Отзывы">

ВИДЕО: Кладка первого ряда газоблоков. Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона своими руками: обзор материала, достоинства и недостатки | (Фото & Видео) +Отзывы

" alt="Дом из газобетона своими руками: обзор материала, достоинства и недостатки | (Фото & Видео) +Отзывы">

ВИДЕО: 7 советов для газобетона, которые нужно знать

Дом из газобетона своими руками: обзор материала, достоинства и недостатки | (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Решение проблемы нехватки жилой площади – это насущный вопрос для миллионов семей. И если, живя в квартире, вы строго ограничены в возможностях, то для владельцев частных домов и коттеджей есть прекрасный вариант – возвести отапливаемую пристройку к дому.

Конечно, данный процесс небыстрый, требует больших затрат сил и средств, и связан с рядом сложностей как в плане самой стройки, так и в плане ее документального оформления. Юридические тонкости опустим и оставим профессионалам, мы же займемся тем, что хорошо умеем и знаем: в подробностях разберем, как возводится пристройка к дому из газобетона.

Способы примыкания пристройки к дому из газобетона

Любое строительство важно начинать с разработки проекта. В идеале это должен быть полноценный проект с исследованием грунта, но в российских реалиях мало кто захочет тратить на это время и деньги. И совершенно зря, так как последствия стройки без геологических работ порой непредсказуемы, и могут привести не только к разрушению части пристройки, но и основного здания.

Всего существует два типа примыкания пристройки к дому:

Жесткое примыкание подразумевает непосредственное соединение частей конструкций за счет бетонных смесей и кладки. В фундамент и стены забиваются части металлической арматуры, которые делают примыкание неразрывным и более жестким.
Примыкание с деформационным швом – между основным строением и пристройкой делается разрыв, заполняемый утеплителем и эластичными материалами, который обеспечивает компенсацию подвижек строений вследствие усадки.

Если вы рискуете делать пристройку без проекта, то настоятельно рекомендуем использовать второй вариант. Да, он сложнее в исполнении, но намного функциональнее, безопаснее и надежнее и сейчас объясним, почему.

Как сделать пристройку к дому из газобетона своими руками

На поверку их данные не выдерживают критики, а следуя таким советам, есть риск оставить газобетонную коробку под открытым небом без защиты, чего делать категорически нельзя, так как материал боится воды.

Расчет расходных материалов

Про сами цены ничего писать не будем, покажем лишь принципы расчета количества строительных материалов, стоимость которых нужно узнавать в магазинах вашего населенного пункта.

Фундамент

В идеале тип фундамента под пристройкой должен быть точно такой же, как и под домом, залегающим на такую же глубину. Но реализуемо это не всегда, так как пристройка из газобетона может делаться и к дому из дерева.

Два наиболее подходящих под газобетон типа фундамента – это монолитные железобетонные лента и плита. Первый вариант экономичнее в плане расхода материала, позволяет поднять цоколь на нужную высоту и компенсировать значительные неровности рельефа. Подходит он для плотных грунтов, так как нагрузка от него распределяется хоть и равномерно, но не по всей площади застройки. На слабых грунтах такой фундамент сильно проседает.
Плитный фундамент залегает на небольшую глубину, способен нести высокие нагрузки и образует отличное основание для пола в доме, который не даст со временем просадки.
Для расчета материалов рекомендуем использовать онлайн калькуляторы, которые учтут не только объем бетона и количество арматуры, но и песок и щебень, используемые для создания дренажной подушки под сооружением.
Если хотите рассчитать все вручную, можете использовать формулу расчета объема куба: Ширина*Длина*Высота. Арматура используется диаметром Д12 или Д14. Из нее формируется сетка с размером ячеек 20*20 см, в зависимости от высоты фундамента определяется количество рядов арматуры. Для соединения прутов применяется вязальная проволока – мелочь, но и ее стоимость должна учитываться.
Толщина песчано-гравийной подушки под фундаментом должна составить минимум 40 см. Объем материала высчитывается аналогично.
Также в смету стоит добавить: гидроизоляцию (укладывается как под фундамент, так и поверх него), материал и крепеж для опалубки, аренду виброплиты для уплотнения основания под фундамент, бетономешалки или бетононасоса, теплоизолятор для прокладки деформационного шва.

Не забывайте и про отмостку, которую нужно сделать сразу же после завершения строительства.

Стены

Количество газобетонного блока также посчитать не составит труда. Используется та же формула, вам нужно знать ширину блока (она формирует толщину стены), точный периметр пристройки и ее высоту. Все это перемножается, можно даже не вычитать материал на оконные и дверные проемы, так как нужен некоторый запас на бой и подрезки.

Помимо стенового блока нужно считать:

U-образные блоки для установки над дверными и оконными проемами и для формирования армопояса. Внутрь таких блоков заливается бетон и укладывается арматура.
Клей для газоблока или пена для укладки – их расход полностью зависит от ширины блока. Посчитать количество тоже не сложно – вычислите площадь постели и тычка блока, затем 5 м2 (на такую площадь в среднем хватает одного мешка клея) разделите на полученное значение, чтобы получить количество блоков. Затем количество можно перевести в кубатуру, чтобы было легче рассчитать общее количество мешков.
Цементно-песчаный раствор – нужно его не много, для укладки первого ряда блоков.
Арматура (стальная или композитная) для усиления каждого четвертого ряда кладки для стен длиной более 6 метров и высотой более 3 метров, для усиления подоконных зон и дверных проемов.
Бетонная смесь и арматура для создания верхнего армопояса под кровлей, и материалы для опалубки.
Утеплитель для фасада и армопояса, системы его крепления.
Инструмент для проведения кладочных работ, в том числе козлы (подмости).
Материалы для внешней отделки и системы их крепления – это все лучше рассчитать у специалистов, занимающихся продажами самих материалов, после строительства коробки. Но имея на руках, предварительные расчеты, вы уже будете приблизительно знать свои потенциальные расходы.
Материалы для внутренней отделки. Сюда входят выравнивающие смеси для пола, напольные покрытия, штукатурные смеси для стен, материалы для стен и потолков, грунтовочные смеси, армирующие сетки и т.д. Разнообразие отделки столь велико, что даже приблизительно сориентировать вас по стоимости не получится при всем желании.
Оконные и дверные системы, включая качественную гидро- и пароизоляцию откосов для защиты их от конденсируемой влаги. Монтажная пена, стоимость установки, отделка откосов.
Коммуникации – в жилую пристройку нужно провести электричество, отопление, а иногда и воду. В расчетах нужно учесть не только работы и материалы, но и стоимость ввода конструкции в эксплуатацию.
Пенопласт, монтажная пена и уплотнительная лента для создания непродуваемого деформационного шва.

Кровля

Сильно вдаваться в расчеты не будем, так как этим должны занимать профессионалы. Не рассчитывайте на онлайн калькуляторы, так как они имеют урезанный функционал и не способны учитывать многих тонкостей проекта.

Цена крыши во многом зависит от используемых материалов, которых на рынке представлены десятки, от экзотических шиферных панелей, имитирующих черепицу, до самой натуральной черепицы. В зависимости от типа и массы материала рассчитывается несущая способность стропильной системы и количество материала на нее.

Упомянем, что в смету должны войти:

Доски и рейка для стропильной системы и чердачного перекрытия;
Утеплитель;
Пароизоляция;
Гидроизоляция;
Напольное покрытие чердака, если он есть;
Вентили для проветривания подкровельного пространства и большое количество разнообразной фурнитуры;
Водосточная система.

В общем, реализация проекта пристройки требует немалых затрат, поэтому, многие предпочитают продажу и покупку другого дома с доплатой. Но если ваш дом вам дорог, вас не пугают трудности, и вы готовы все сделать самостоятельно так, как нужно именно вам, то следующая инструкция вам пригодится.

Создание фундамента с деформационным швом

В качестве примера возьмем монолитный ленточный фундамент. Перед началом работ вы должны запомнить следующие принципы организации деформационного шва:

Осадочный шов должен быть свободным, то есть он устраивается так, чтобы две независимые части строения могли свободно смещаться друг относительно друга, не заклинивая.
Стык должен формироваться так, чтобы он не продувался ветром.
Эстетическая составляющая – деформационный шов должен быть незаметным и сохранять свой аккуратный вид долгие годы, вне зависимости от того, что происходит внутри.

Способов организации деформационного шва существует множество, далее мы расскажем о наиболее распространённом и надежном методе. С фундаментом дела обстоят проще всего.

Задача строителя оставить зазор между конструкциями минимум в 5 см. Для данных целей прекрасно подходят плиты белого прессового пенопласта нужной толщины, который попутно выполняет роли дистанционной проставки и утеплителя.

Работа производится в следующем порядке:

Цокольная часть фундамента может быть сделана из того же бетона, кирпича или полнотелых бетонных блоков. Перед их укладкой необходимо настелить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить капиллярный подъем влаги. Эта же мера выполняется перед установкой первого ряда блоков в стеновой кладке.

Далее вам потребуется определиться с типом пола. Дешевле и проще всего сделать пол по грунту, когда внутрь ленты насыпается песок, который послойно трамбуется. На нужном уровне заливается непривязанная к стенам (плавающая) стяжка, толщиной 10 см. Большой недостаток такого пола в том, что со временем грунт может просесть, увлекая за собой плиту.

Куда надежнее установить готовые сборные перекрытия или залить монолитную плиту с заходом на фундамент (в этом случае основанием также будет грунт, который со временем может спокойно просесть, никак не влияя на перекрытие).

Пол можно сделать и легким, используя в качестве каркаса деревянные балки, пространство между которыми утепляется, а сверху нашивается материал чернового пола. Балки опираются на фундамент — а значит, нужно учесть и оборудовать место под них.

Возведение стен с деформационным швом

Итак, мы имеем готовый фундамент, и осталось только возвести поверх него стены. Данный этап является самым сложным в плане состыковки строений. Поступить, так, как мы делали с фундаментом, нельзя, так как при усадке пристройки есть высокий риск появлений зазоров, через которые конструкция будет продуваться. В холодных углах будет постоянно появляться плесень во время отопительного сезона. Что мы делаем?

Организация стыка

Чтобы стык был технологичным и непродуваемым, в стене дома потребуется вырезать горизонтальный паз (штробу), глубиной минимум 12 см. В данный паз будет входить пристыковываемая стена.

• К стенке штробы устанавливаются плиты того же белого пенопласта. Нельзя использовать экструзию, так как она обладает повышенной плотностью и тоже может приводить к заклиниванию стен. Задача такой прослойки — устранить факт соприкосновения материалов стен, да и стык получается теплым.

• Если стены пристройки тонкие (200-250 мм), их можно полностью погрузить в паз, но если блоки используются широкие (350 мм и более), то придется заморочиться и вырезать в блоках гребни расчетной глубины, которые и будут погружены в штробу.

• Ширина паза должна быть такой, чтобы у вас была возможность с двух сторон установить саморасширяющуюся уплотнительную ленту, которая будет компенсировать подвижки строения и не даст ветру проникать внутрь. Данные уплотнители бывают разных форм (круглые, клинообразные с усиками) и делаются из разных материалов — например, резины или вспененного полиэтилена.

Работы по возведению

Сам процесс кладки из газобетонных блоков нелюбим каменщиками, так как данный материал капризен и требует постоянной подработки рашпилями, периодическое штробление и армацию. Любая, даже самая мелкая неровность, может привести к трещинообразованию и созданию мостиков холода, поэтому работы по укладке таких блоков всегда обходятся дороже остальных.
Первый ряд кладки необходимо выложить на цементно-песчаный раствор, так как толщина такого шва может достигать 2 и более см. Это позволяет компенсировать неровности основания и точно вывести ряд в горизонт. Процесс кладки постоянно контролируется по уровню и причальному шнуру, туго натянутому на делянке мастера. Под раствор настилается двойной слой рубероида на битумную мастику – снова напоминаем о важности защиты газобетона от проникновения в него влаги любым способом.
После того, как первый ряд подсохнет, его необходимо усилить арматурой. Укладывается она в специально нарезанные штробы, которые затем заполняются бетонным раствором. Пазы проделывают штроборезами – ручными или электрическими.
Далее поднимаются стены – порядок перевязки блоков может быть самым разным, в зависимости от толщины стены и используемых блоков. Варианты схем всегда можете посмотреть в интернете.
На армировании лучше не экономить и делать его по стандарту каждые 4 ряда, даже если габариты простенков не превосходят рекомендуемые. Обязательно усиливаются подоконные зоны, с заходом прутьев за пределы оконного проема вглубь стены на 90 см.
Армируются также и надпроемные перемычки, выставляемые из U-блоков. Перемычка должна заходить за границы проема минимум на 25 см. После затвердевания бетонного раствора она становится очень прочной, монолитной и способна без повреждений держать нагрузку от верхних рядов блоков и кровли.
В зависимости от типа и массы крыши, поверх последнего ряда кладки делается армопояс или армошов. По сути, это одно и то же, но армопояс имеет гораздо большую толщину (до 20-25 см) и более мощный арматурный каркас. Если вы делаете легкую кровлю на пристройке, то армошва толщиной 4-5 см, заармированного стальной сеткой, будет вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки.

Сам процесс кладки блоков происходит достаточно быстро из-за их больших габаритов блоков. Устанавливаются они либо на клей на цементной основе, либо на специальную монтажную клей-пену. При использовании любого состава руководствуются одним правилом – кладочный шов должен быть минимальной толщины. Обязательно промазывают как тычок, так и постель каждого блока, чтобы избежать продувания.

Читайте также: