Как проложить трубу под землей не копая своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Нередко возникает необходимость проложить дополнительные коммуникации в уже построенный дом. Например, подвести воду или вывести канализацию. Для этой цели обычно используется траншейный способ и копка под фундаментом. А что если по двору уже сооружены дорожки, уложен асфальт или плитка, а дом жилой.

Способ проложить трубу под фундаментом

Создание отверстия в грунте я решил в два этапа. Поэтому было подготовлено две трубы длиной 0,85 и 1,55 м.

Для достижения минимальной длины отверстия я начертил мелом на поверхности перпендикуляр к стене дома. Уложил вдоль него деревянную направляющую и повесил отвес.

Таким образом, пробивая отверстие вдоль направляющей можно было соблюсти нужное направление. После окончания подготовки можно было приступать к работе. Коммуникационный колодец был обложен кирпичом. С помощью молотка и зубила в кирпичной кладке было сделано отверстие.

Грунт набивался внутрь трубы. Периодически я вытягивал трубу, вращая ее, и освобождал от грунта. Грунт был глинистым и быстро забивал сечение. Поэтому, для увеличения глубины заходки, я дополнительно забивал трубу молотком на 3-5 см. Примерно через 30 минут короткая труба входила в отверстие на всю длину. Я сменил ее на длинную. Однако оказалось, что размеры колодца слишком малы, и завести длинную трубу в отверстие не получается. Пришлось разобрать кирпичную кладку и удалить еще пару кирпичей, а ниже проделанного отверстия сделать штробу в которую заходила труба, перед тем как вводилась в отверстие.

Еще полтора часа было потрачено на проведение оставшейся части отверстия под фундаментом. Труба была установлена.

Внутри ее можно прокладывать пластиковую трубу. Осталось снять пол и прокопать траншею вдоль фундамента внутри дома. Чтобы не убирать лишний грунт внутри дома можно воспользоваться ручным буром.

Такой способ значительно быстрее, чем рытье траншеи, не нарушает поверхности и не требует значительных временных затрат.

Думали ли вы о том, что возможность прокладывать трубы не копая, станет реальностью? Вне зависимости от вашего ответа, сегодня это может сделать каждый, кто решит воспользоваться уникальной современной технологией бестраншейной прокладки труб. Высокотехнологичные современные устройства позволяют в разы сократить временные и финансовые затраты, необходимые на прокладку новых или починку старых канализационных систем. Использование бестраншейной технологии замены старых канализационных труб происходит с выведением из эксплуатации и разрушением старых систем. Контакт бестраншейного оборудования с грунтовой или асфальтовой поверхностью происходит только в двух местах: месте начала и месте окончания работ. Процесс разрушения старой канализационной системы полностью безопасен и не вредит окружающей среде. Для разрушения старых труб используется статическое или динамическое разрушающее оборудование.

UnderTaker — ваша уникальная возможность проложить трубу, не копая!

Бестраншейная система замены труб UnderTaker — это полностью готовый к работе механизм, который быстро и эффективно произведет замену труб в диаметре диапазоном от 50 до 150 мм. Важное условие: в старой трубной системе, которую предполагается заменить, не должно быть трубных соединений с углами менее 45 градусов. Модель готова к замене труб, изготовленных из любого материала, вместо них устройство прокладывает высокоэффективные цельнотянутые современные трубы из полиэтилена повышенной плотности. В качестве деструктивного элемента для старых труб выступает быстродействующая режущая головка. Данный режущий элемент быстро и эффективно справляется даже с современными трубами, изготовляемыми из битуминизированной смеси смолы и древесины. Тянущее устройство модели настолько мощное, что оно может легко создавать рабочее тяговое усилие 30 тонн! Основная часть прибора изготовляется из высокопрочного анодизированного алюминиевого сплава, что гарантирует легкость при транспортировке и работе при сохранении необходимой прочности. Современные алюминиевые сплавы — один из самых практичных и долговечных материалов.

Дополнительные преимущества при работе с бестраншейной системой замены труб UnderTaker

Одно из главных преимуществ модели — возможность одновременной работы с целым спектром вспомогательного оборудования, которое практически всегда используется в процессе прокладки труб: это и мини-экскаваторы, и специализированные платформенные очистители, и вспомогательные гидравлические системы от разных производителей, и т. д. Вы можете заказывать вместе с устройством любую удобную для вас длину металлических тянущих канатов. В комплекте с данной моделью также поставляются дополнительные режущие головки таких популярных диаметров, как 50 и 75 мм. В наборе электропитания устройства имеются все необходимые для немедленного начала работ коннекторы, соединительные элементы и аксессуары. Длина рабочего гидравлического шланга в 12,2 метра обеспечит вам дополнительную гибкость в процессе контроля прокладки канализации. Управление процессом прокладки производится удобным ручным пультом: радиуса работы в 7,6 метров более чем достаточно для тщательного контроля и внесения необходимых корректировок на каждом рабочем этапе прокладки.

При прокладке труб для водопровода, часто возникают проблемы, связанные с преодолением искусственных препятствий. К ним относятся автомобильные и железные дороги, теплотрассы, канализации, коммуникации, жилые постройки, заглубленные заборы, колодцы и т.д. Чтобы обойти эти препятствия, не проводя полномасштабных раскопок (например, с перекрытием дорог), можно воспользоваться бестраншейной прокладкой водопровода.

Бестраншейная прокладка водопровода

Методы бестраншейной прокладки труб

Этот способ получил широкое распространение в Европе. Связано это со множеством преимуществ:

Экономичность. В отличие от классического проведения земельных работ, бестраншейная прокладка дешевле в несколько раз.
Скорость выполнения работ. По этом показателю классический способ проигрывает вдвое.
Глубина. Трубопровод можно проложить на глубине до 25 метров.
Использование этого способа не требует перекрытия дорог, не мешает жильцам свободно перемещаться по дворовой зоне, не разрушает микроклимат в почве.

Любой из способов также зависит от типа грунта, диаметра укладываемой трубы и того, до куда ее нужно уложить. Есть несколько основных вариантов выполнения подобных работ:

Прокол грунта. Когда трубы необходимо проложить на глинистой или суглинистой почве, выбирают этот способ. С его помощью можно укладывать трубопровод диаметром до 15 см.
Санация. Этот метод можно разделить на реновацию и релайнинг. Релайнинг, это способ установки новой пластиковой трубы в старую металлическую. Следовательно, полипропиленовая должна быть меньше диаметром, чем старая. Он используется в случаях незначительных повреждений трубопровода. Если же его определенный участок полностью вышел из строя, используется метод реновации. Он подразумевает полную замену узла или секции. Когда других решений, кроме замены части трубопровода, нет, выполняется реновация.
Продавливание почвы. Такой метод используют на песчаных и рыхлых грунтах. С его помощью можно проложить трубы большого диаметра.
Горизонтально-направленное бурение. Универсальный метод. Используется на любых типах почвы. Выполняется с помощью буровых машин.

Специальное оборудование

Бестраншейная прокладка водопровода, подразумевает под собой использование специального оборудования и машин. Без него, пробурить отверстие, например под автомобильной дорогой невозможно (кроме наружного перекапывания).

Благодаря использованию специального оборудования, работы могут проводиться в любое время года с любыми типами грунта.

Варианты использования и виды оборудования:

Насосно-домкратный агрегат – позволяет сделать скважину, минуя все препятствия. В комплекте должны быть гидравлическая станция, расширитель, штанги и режущие головки.
Гидравлическая станция – устройство обеспечивающее силовое воздействие с помощью гидроцилиндра. Средняя мощность – 36 т.
При гидропроколах, используют специальные устройства, которые бьют мощной направленной струей воды. Применяется на песчаных грунтах. С применением такого оборудования можно укладывать трубы диаметром до 50 см. Длина трубопровода ограничивается 30 м.
Виброоборудование работает по принципу продавливания. Установки применяемые в данном способе, имеют ударно-вибрационно-вдавливающий принцип действия. В этом случае диаметр труб такой же, как и при гидропроколах. Но длина скважины увеличивается вдвое (60м).
Также используется дополнительное оборудование. Это могут быть машины с манипуляторами, сварка, генераторы, растворно-смесительные узлы.

Подготовительные работы перед прокладкой трубопровода

Чтобы правильно и беспрепятственно проложить трубу, необходимо подготовить место проведения работ:

Нужно составить маршрут прохождения коммуникаций. В этом случае учитываются типы грунтов, возможные препятствия на пути, длина и глубина скважины. Опытные строители рекомендуют при составлении проекта, стараться допускать как можно меньше изгибов (они считаются проблемными участками).
Требуется рассчитать уклон, под которым будет уходить в землю скважина. Это зависит от возможных препятствий на его пути. Когда глубина, длина и уклон известны, выбирается способ проведения работ. В зависимости от него, подбирается соответствующее оборудование.
Когда проект и план действий составлены, начинается подготовка самого места. Происходит разметка рабочих зон. Отмечаются приемный и стартовый котлованы. После разметки, рабочие должны их выкопать на определенную глубину (в зависимости от глубины трубопровода). Если грунт сыпучий, стенки котлованов нужно укрепить досками или щитами. Это мера безопасности от возможных обрушений. В них устанавливаются лестницы, для беспрепятственного доступа на заданную глубину. Для дополнительной безопасности, рабочая территория должна быть огорожена.
После все проведенных мер, на строительную площадку завозится оборудование для бурения. Установки помещаются в котлованы, устанавливаются все необходимые детали и механизмы. После этого, проводится проверка оборудования и основных деталей на их работоспособность. К станции подключается гидравлический насос.

По окончании подготовки, производятся основные этапы работы.

Варианты выполнения бестраншейной прокладки

Для того чтобы проложить систему водоснабжения, можно воспользоваться четырьмя способами:

Замена поврежденных участков или установка новой трубы внутри старой.
Продавливание грунта для установки трубы.
Горизонтально-направленное бурение. С его помощью можно бурить самые длинные каналы, тип грунта не имеет значения.
Прокол грунта.

Санация

Применяя санацию, нет необходимости бурить новую скважину. Можно поместить новую пластиковую трубу внутри изношенной старой, или заменить определенный участок трубопровода полностью.

С краев рабочего участка, роются два углубления размерами около 2х3 м.
В стартовом котловане устанавливаются рабочие штанги, расширительные ножи и другие детали.
В финишном котловане закрепляются гидравлические домкраты.
Процесс протягивания. Он длится до тех пор, пока расширительный нож не дойдет до котлована с домкратами.
Старые трубы очищаются и расширяются, освобождая место для установки новых.

Продавливание

При этом способе, в землю вдавливается труба открытым концом. После проведения всех работ, она очищается вручную или с использованием специальных устройств.

Копается углубление.
В углубление устанавливаются гидравлически домкраты.
Первая часть трубы закрепляется на установке. Домкраты начинают продавливать ее в землю. Постепенно добавляются остальные звенья трубопровода.
Земля извлекается с помощью ударных аппаратов.

Горизонтально направленное бурение

Горизонтальное бурение является универсальным способом при работе с любыми типами грунта. У этого способа самое большое количество преимуществ перед другими, но он является самым энергозатратным.

Работы можно разделить на 3 этапа:

Буровая машина начинает пробивать грунт с помощью гибкой штанги и буровой головки, сделанной из твердых сплавов.
После прохождения головки до финишной точки, вместо нее устанавливается расширитель, с помощью которого диаметр канала доводится до нужного диаметра трубы.
Установка трубы. Она зацепляется за штангу и протягивается вслед за расширительным наконечником.

Прокол грунта

Метод прокола чаще всего применяется на суглинистых или глинистых типах почвы. Он подходит как для установки систем водоснабжения, так и для канализации. У этого способа есть ограничение по длине канала до 60 м.

Выполняется прокол так:

До начала будущего трубопровода разрывается котлован. На его дне устанавливаются гидравлические домкраты.
На поверхности закрепляется насос, подающий вниз воду.
В углубление подается передаточный шомпол. Он может не совпадать с диаметром трубы.
Сам прокол выполняется с помощью шомпола. После того как он вошел на определенную глубину, в него вставляют металлический стержень, с помощью которого продолжают продвижение в почве.

Теплоизоляция системы канализации

Перед укладкой канализационной трубы, необходимо принять меры по ее теплоизоляции естественным путем (в грунте), или используя утеплители. Определяется глубина промерзания почвы в данном регионе, трубы устанавливаются на 30-50 см ниже этого уровня, что предотвращает замерзание жидкостей в трубах до состояния льда. Если точно определить глубину промерзания не представляется возможным, трубы дополнительно утепляются.

В качестве утеплителей используют различные материалы, которыми “укутывают” трубы, или можно приобрести уже утепленные трубы. В местах с большими отрицательными температурами, магистраль оснащается разогревающим кабелем. Он укладывается по всей длине канала.

Нельзя использовать утеплитель не обработанный гидроизоляций. Материал теряет свои свойства, при попадании в него влаги.

Не обязательно рыть глубокие траншеи, чтобы уложить трубопровод. Можно воспользоваться специальной техникой, сократив количество земельных работ, и удешевив весь процесс.

Самым распространенных видов фундамента является ленточный. Чтобы создать его могут применяться разные материалы (бетон, камень, бетонные блоки). Используют его для строительства дома, гаража, большого сооружения с подвалом и даже бани.

Чтобы фундамент был прочным, прослужил долго, необходимо позаботиться о правильных его размерах. Основная задача при его строительстве отводится глубине траншеи.

Прежде чем приступать к рытью траншеи, следует выполнить ряд подготовительный работ, которые станут основой будущего успеха.

Геодезические работы

Первым этапом при возведении любого сооружения являются следующие работы:

Очищение необходимой площади от кустов, деревьев, старых построек, и других объектов, которые могут оказаться на предполагаемой для строительства территории. Если планируется снос старых зданий, нужно получить разрешение на это. Придется представить проект будущего фундамента и всего строения, что можно сделать самому или с помощью специалистов.

Необходимо точно рассчитать расположение основных линий фундамента, ведь они станут основой будущего дома. Здесь учитывается тип грунта, где находятся линии коммуникации и границы участка.

Определение углов постройки. Намечаются они на земле с помощью колышков или небольших металлических уголков. Важно правильно померить все расстояния. Это позволит избежать возможных перекосов.

Разметка правильных прямых углов фундамента. Выполняется она за счет измерительных приборов и веревок, которые привязывают к колышкам. Затем хорошо натягивают их. Так удается вычислить расположение наружных и внутренних стенок фундамента.

Геодезические работы требуют большого терпения, умения точно производить все необходимые расчеты. Их можно выполнить самому или обратиться за помощью к специалистам.

Расчет глубины и ширины

Определяя глубину траншеи, необходимо учитывать уровень промерзания почвы и ряд таких важных факторов.

Если дом возводится на торфяном или глинистом грунте, глубина не должна достигать менее 150-200 см, поскольку такая почва весной часто может подтапливаться. Основание траншеи засыпается щебенкой с землей, гравием, после чего уже заливается бетон;
На мягкой почве во избежание ее проседания лучше создавать легкий, широкий дом с одним этажом. Нужно выкопать траншею около 80-100 см;
В супесчаной почве глубина ограничивается 130-140 см;
На обычном грунте, где уровень залегания подземных вод глубокий, достаточно выкопать 100-150 см (здесь расчет ведется вместе с утрамбовкой).
Кроме климата и грунта, необходимо учитывать материал, применяемый для постройки стен. Если они будут кирпичные, то траншею надо углубить еще на дополнительных 20 см.

При наличии в доме подвала, основание траншеи должно быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см.

Внутренние стены здания допускаются с траншеей 50 см если крыша и потолок будут сделаны из легких материалов.

Что касается ширины траншеи, то при определении этих параметров учитывают ширину стен дома. В таком случае траншею копают на 5-10 см больше с каждой стороны. Выкапывая землю вручную, оптимальная ширина составляет 70 см, что облегчает выбрасывание грунта. Когда для рытья используют экскаватор, ширина не может быть меньше его ковша.

Схема ввода водопровода в частный дом

Схема ввода водопровода под фундаментом.

Прежде всего, нужно избежать замерзания воды в водопроводных трубах. Способов два:

Провести водопровод ниже глубины промерзания грунта — это основной вариант. При водоснабжении из скважины делается кессон, в котором находится оголовок скважины, и который сам находится под землёй ниже глубины промерзания. От него проводится водопроводная труба под дом, и уже там труба поднимается вверх и вводится в помещение. Грунт под отапливаемым домом не промерзает, поэтому в этом участке грунта вода в водопроводе тоже замерзать не будет.
Обогрев водопровода. Когда нет возможности провести водопровод ниже глубины промерзания грунта, его приходится подогревать с помощью специального греющего кабеля. Такой кабель питается от электричества и укладывается рядом с трубой; он имеет датчики и при понижении температуры включает подогрев. Минусом этого способа является дополнительный расход электроэнергии.

Чтобы провести водопровод под землёй, для защиты труб нужно использовать так называемые гильзы — трубы большего диаметра, внутри которых прокладывается основная рабочая труба. Гильза защищает трубу от давления грунта и от механических повреждений. Ещё один плюс: в случае прорыва трубы её можно будет достать из полости гильзы и заменить, это будет легче, чем откапывать её полностью, а потом снова засыпать траншею.

Разметка участка

Включает следующие этапы:

Учитывая границы участка, расположение соседей, ставят колышек. Он определяет первый угол здания. Здесь используют отвес, чтобы соблюсти вертикаль.

Привязав к колышку плотную веревку, натягивают ее и перпендикулярно к нему намечают второй и третий угол.

Из второго, а затем третьего получают четвертый колышек. Все их выставляют строго под углом 90 градусов. Так получают наружные стены дома.

Чтобы проверить, нет ли перекоса у фундамента, измеряют все диагонали. Их величина должна совпадать.

Натянутые веревки не снимают, потому что на основании их делают разметку всех внутренних стен комнат и других помещений, устанавливая везде дополнительные колышки и натягивая веревки.

Таким образом, получают схему будущего фундамента.

Как провести канализацию через плиту перекрытия в частном доме?

Купили недостроенный частный дом, в котором проводим канализацию. Как самостоятельно проложить канализацию через плиту перекрытия?

В плите перекрытия необходимо прорубить перфоратором (в идеале лучше алмазная резка коронкой, только это значительно дороже) отверстие на 80-100мм больше диаметра канализационной трубы, затем смонтировать трубу; после — металлическую гильзу таким образом, чтобы зазор между трубой и гильзой по окружности составил 10-15мм, саму гильзу раскрепить (чтобы она просто не выпала) арматурными стержнями в толщине перекрытия; затем гильзу в перекрытии зачиканить цементно-песчаным раствором; зазор между гильзой и канализационной трубой заделать монтажной пеной. Узел, устроенный таким образом, компенсирует температурно-усадочные деформации.

Обычно отверстия для труб отопления, водоснабжения и канализации делаются в перекрытиях еще на стадии строительства при устройстве этих покрытий. Перед заливкой стяжки перекрытий вставляются гильзы из металлической трубы. Через них и выводят трубы.

Не редко бывает что перекрытия сделаны уже готовыми плитами, либо нужно сделать изменения/дополнения в проекте, которые предусматривают новое расположение отверстий для канализационных стояков.

Здесь поможет не что иное как локальное механическое разрушение плиты перекрытия в месте проведения стояка. Отверстие намечается с учетом гильзы, заливки герметезирующим раствором и толщины уплотнителя. Так если у вас канализационный стояк идет трубой на 110 миллиметров то для гильзования можно взять трубу на 150 мм, расстояние между трубами (около двух сантиметров мы забьем минеральной ватой. Отверстие в плите перекрытия будем делать примерно около 180-200 миллиметров. Отверстие намечаем и по контуру пробиваем перфоратором или ручными долото и молотком. Не редко на пути может встретиться и арматура. Вот тут сложнее. На больших отверстиях бур не помогает, алмазная коронка таких размеров тоже есть не у каждого. Я, смотря какой толщины арматура и условия, либо режу сваркой на большом тока, либо срубаю длинным зубилом (периодичку до 10 мм.) либо просверливают по поперек по середине тонким сверлом, потом увеличивая диаметр сверл, рассверливают арматурину так что остаются только края срубить.

Гильза будет разумеется болтаться, лишнее пространство между гильзой и материалом перекрытия зальем песчано-цементным раствором. Длину гильзы лучше сделать чуть больше толщины плиты, в нижней части можно вровень с плитой, а вверхней лучше поднять минимум на 3 сантиметра выше пола, лучше на пять. Это для того что бы гидроизолировать нижний этаж от верхнего в случае потопа на верхнем. После забивки мин.ваты, края просиликониваем снизу и сверху. Такая конструкция не пропусти воду, по ней не переберутся насекомые с этажа на этаж, она не пропускает тепло, и звук не распространяется.

Еще один момент, Собирайте канализационный стояк так, что бы стык не попадал в гильзу.

Делаем подушку

На дно траншеи насыпают песок (без глины) высотой 15 см. Делают это поэтапно, чтобы как можно качественнее утрамбовать каждый слой. Это не вызовет возможного проседания песка.

Если здание будет тяжелым, слои песка рекомендуется дополнительно смачивать водой, что улучшит процесс трамбовки.

На мягких грунтах песок смешивают с щебнем или гравием. Затем из этой массы создают подушку для фундамента.

Высота подушки зависит от состояния грунта. Для глинистой и торфяной почвы максимальный размер составляет 80-90 см.

Монтаж арматуры и опалубки

Следующий этап — установка опалубки, которая делается за счет уже выполненной разметке.

Используя ровные доски, сбивают их между собой, соединяя брусками или металлическими уголками. Они впоследствии откручиваются.

Снаружи к опалубке размещают деревянные подпорки. Без них доски могут деформироваться после заполнения траншеи бетоном.

Минимальная высота опалубки — 30 см. Если высота фундамента ниже высоты опалубки, то на внутренней поверхности досок необходимо отметить уровень заливания бетона. Здесь важно все расчеты провести максимально точно. Так удастся избежать перекосов и перепадов по высоте.

Как выбирают размеры гильз

Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

учитывают следующие особенности:

1.Выступ гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

2.Не нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

3.Метод монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

4.Расстояние между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.
Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

Читайте также: