Как отремонтировать засыпной дом который в очень плохом состоянии

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Когда встаёт вопрос о капитальном ремонте дома, сооружения, в целом либо отдельной части, подразумевается не замена структур, определяющих внешний вид здания или помещения, а именно замена, либо реставрация конструкций, выполняющих силовые, несущие функции, проще говоря, на чём всё держится. Как известно, нет ничего вечного, особенно материального, со временем всё может прийти в негодность и разрушиться, если этому не уделять серьёзного внимания.

И так, имеется несущая стена каркасно-засыпной конструкции послевоенной постройки. Принцип строения: на ленточный фундамент устанавливаются вертикальные деревянные опоры с промежутком в 2 метра. Сверху на них устанавливаются горизонтальные перекладины, на которые опираются силовые лаги основания крыши и потолка. Между собой вертикальные опоры соединены с внутренней и внешней сторонами доской 25 мм различной ширины. Пространство между досками заполнено опилками, смешанным с мелким шлаком. Небольшой комментарий: в послевоенные голодные годы из чего могли, из того и строили.

Задача: полностью заменить несущую стену, БЕЗ демонтажа примыкающих стен и крыши.

Тип новой конструкции: каркасно-панельная, деревянная

1. Перед началом работы весь пиломатериал просушиваем, пропитываем противопожарным составом и составом против гниеня и плесени, и затем снова просушиваем.

2. Перед началом демонтажа старой стены следует установить опоры под выводы несущих лаг основания крыши, чтобы она не рухнула при демонтажа. Для этого под выводами выкладываем кирпичный кладку без раствора в 2-3 ряда площадью 3×4 кирпича, сверху кладки ложим лист фанеры толщиной 10мм соответствующий площади кладки. Далее устанавливаем опоры из бруса 100×100 мм между кирпичной кладкой и выводом лага.

3. Приступаем к демонтажу. Сначала демонтируем внешние обшивочные доски и удаляем старую засыпку. В целях безопасности, не демонтируем весь каркас, поскольку наши временные подпорки являются лишь страховочными. Их и старый каркас можно будет удалить, когда мы смонтируем новый каркас полностью.

4. Начинаем встраивать новый каркас. На леночный фундамент ложим подложку из брусьев.

а) В данном случае, когда в наличии имеется брус максимального сечения 100×100 мм, а требуется брус 200×200 мм, то можно получить их путем сращивания "соток". Для этого ложим брусья друг на друга, выравниваем по плоскости, прижимаем струбцинами. Затем намечаем места соединения, это 200мм от торцов и примерно через 30-40 см между точками крепления. Будем соединять шурупами-глухарями 8×160. В точке крепления перовым сверлом диаметра 25мм сверлим глухое отверстие на глубину 20мм. После винтовым сверлом по дереву диаметром 8мм сверлим отверстие на глубину от дна глухого отверстия равную длине галтельной части шурупа. Далее таким же сверлом, но диаметром 6мм продлеваем это отверстие до общей глубины 170мм. Под головку шурупа ставим широкополую шайбу диаметра 8мм. Сетевым шуруповёртом с битой под торцевую головку 13мм на максимальном моменте закручиваем шуруп до упора, затем дотягиваем торцевым ключом до упора.

Таким образом получаем подложку 200×200 мм. Почему используем именно подложку, а не ложим прямо на кирпичи фундамента: для того, чтобы нагрузка со стены распределялась на фундамент равномерно по всей длине, а не точечно по вертикальным опорам.

Теперь крепим паро-влагоизоляцию к внутренней поверхности досок старого каркаса. Нужно это для того, чтобы когда мы будем разбирать эти доски изнутри, на нас не посыпался утеплитель, который мы будем устанавливать чуть позже.

Устанавливаем верхнюю горизонтальную перекладину. Поскольку ложить её пока не на что, но установлена она уже должна быть, мы монтируем её к выводам силовых лаг крыши при помощи шурупов-глухарей в потай. Перекладина состоит из двух срощенных брусов 100×100 мм по принципу, описанному в пункте 4а).

Теперь устанавливаем вертикальные опоры, передающие основные нагрузки с крыши на фундамент. По пункту 4а) сращиваем брусы, получаем брус 100×200 мм, опиливаем его длиной, равной расстоянию межу подложкой фундамента и верхней балкой. Устанавливаем опору, сверху и снизу диагонально противоположно крепим её при помощи усиленного уголка 90×90×120. Проделываем такую процедуру через каждые 2 метра.

Далее между опорами укладываем стекловатный утеплитель. По укладке последнего слоя, между опорами устанавливаем горизонтальные перекладины из бруса 50×70 мм. Нужно это для увеличения прочности и статической устойчивости конструкции каркаса в целом. В общем в нашем случае будет пять рядов перекладин по высоте в каждом пролёте. Крепим их с помощью усиленных уголков 40×40×90 мм.

Таким образом новый каркас и утеплитель у нас готовы. Временные подпорки можно убирать. Обиваем стену влаго-пароизолятором. Следующий этап — обшивка фанерой толщиной 10мм с целью увеличения прочности конструкции в поперечной плоскости. Теперь все элементы каркаса у нас соединены и представляют собой единое целое.

5. Для улучшения теплоизоляционных свойств, внизу стены сделаем цоколь, проще говоря — завалинку. Из бруса 50×70 при помощи усиленных уголков 40×40×90 монтируем объёмный каркас вдоль всей стены, высотой 1 метр и глубиной 25см. В каркас укладываем стекловатный утеплитель и обиваем влаго-пароизоляцией. Далее обшиваем фанерой толщиной 10мм, но не забываем внизу каркаса вырезать в фанере отверстия под продухи, или как их ещё называют — отдушины, которые выполнены в кирпичной кладке фундамента.

6. Теперь один очень немаловажный момент — гидроизоляция фундамента. Вдоль стены выкапываем ров глубиной 40 см и шириной 80 см. В этот ров укладываем стеклоизол так, чтобы низ каркаса цоколя был защищён стеклоизолом на 40 см от низа. Стыки и примыкания промажем битумом и проклеим битумной лентой. После окончания работ по гидроизоляции ров можно засыпать, при этом уделяя особе внимание на то, чтобы в первых слоях грунта не было камней, острых предметов, стекла и тому подобного.

7. Теперь у нас остались финишные, облицовочные работы. Цоколь можно оклеить по поверхности до стены также стеклоизолом, сверху облицовываем фасадными пластиковыми панелями "под камень". Внизу продухи делаем вытяжными из сантехнических сливных труб с дефлектором. На зиму дефлекторы заменяем заглушками, а трубы закладываем утеплителем. Саму стену обшиваем имитацией бруса.

Покраска стены может быть любой, на вкус и цвет, как говорится. Чтобы не навязывать свой вкус, я принципиально не выкладываю фото со своим оформлением.

8. Итог: основная задача выполнена — произведён капитальный ремонт несущей стены. Точнее говоря, без разрушения основного, здания старая стена заменена на новую.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме, квартире. [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

kasya

Здравствуйте! Планируем покупать дом, смотрим варианты. Так как денег очень не много, то и дома соответственно. Ну это ладно, руки есть, не страшно. Может кто знает что такое кирпично-засыпной дом? Вернее, ЧТО это мы знаем - кирпич+глина+песок(так нам объяснил продавец). Дом 1952 года(есть варианты помоложе чуток), фундамент кирпичный, такой же как и стены. Вот сколько такие дома стоЯт? Какую нагрузку можно давать? Может быть есть люди, которые живут в таких домах и могт объективно оценить и рассказать? Будем рады ЛЮБОЙ информации, так как в интернете ничего толкового не нашли.

imiss

У меня такие дома проходят по категории - на слом.

helicand

то что фундамент кирпич сразу в топку. вероятность что он хорошо гидроизолирован мала.
если говорить про стены кирпично засыпной это когда стены кладуться так называемой колодцевой кладкой , то есть стена в нутри с полостями в которые и засыпаеться наполнитель чаще всего это шлак или керамзит.
у таких строений есть одна проблема наполнитель со временем проседает и по верху стены начинают промерзать ( в принципе лечиться запенкой этих полостей)
еще тепло в доме зависит от качества кладки при плохой кладке тепло из полостей выдувает.

надо смотреть фундамент и качество кладки от этого и зависит нагрузка которую можно дать. от этого и будет зависит сколько он еще может стоять. я бы еще и не поленился вскрыть один из колодцев и посмотреть что же там за засыпка.

вопросы можно задавать, что смогу то отвечу желательно дублировать в ЛС

kasya

Здрасте!
Сразу скажу что в недвижимости полный 0. Совсем.
Так вот решил прикупить дом, желательно каменный. Так вот нашёл дом вроде кирпичный но с внутренним заполнением стен шлаком. В документах так и написано "шлакозасыпной" толщиной 55 см., фундамент ленточный, дом одноэтажный 50 квадратов 72 года постройки. Хотелось бы спросить стоит ли вообще покупать такой дом вообще? И если стоит, то что нужно проверять в первую очередь?

Сомнения в крепости стен. Т.е как там клали? как там всё засыпали? Как слышат шлакозасыпной сразу нос воротят. Но объяснить почему воротят не могут. Типа контсрукция не надёжная.

Клали как и теперь традиционно на совесть) Нос воротят потому-что раньше бараки строили шлакозасыпные из щитов деревянных. А если кирпичный, то почему бы и нет? Надо только посмотреть внимательно, бывают промерзания зимой или нет. В углах разводы остаются. Постройка довольно старая, поэтому все что должно было треснуть уже треснуло)

А фундамент как посмотреть в каком он состоянии? Просто искать трещины? Мне еще сказали что не должно быть плесени.

Что бы дом не развалился.Нужен совет и опыт .Стена сгнила снизу.

Стена очевидно несущая. Нужно перенести опору перекрытий на решетчатый каркас рядом, а стену ломать.точнее не скажу)))

Вопрос настолько емкий что и не понятно что именно написать))

Это знаете ли всем по разному))

Бревно это всегда красиво

и даже если дом не деревянный, сейчас есть материалы имитирующие настоящее дерево

Брус тоже красиво - есть в продаже и такая доска

Многие предпочитают видеть внутри свой дом - квартирой

Тогда гипсокартон в помощь

Хотя в нашем климате это не очень

Если дом кирпичный то можно и лофт изобразить)

А можно лофт сделать и поверх дерева или поверх гипсокартона

Все остальное, дизайн, уже вытекает из основной части проекта

К деревянным стенам - деревянный дизайн

К гипсокартону - городской

К лофту. ну можно повесить наручники и плетки на стену и поставить посередине комнаты дыбу)))

Самое простое требующее минимальных затрат это уровень или правило, можно даже планкой или доской при условии что они идеально ровные хотя бы с одной стороны. Прикладываете к стене и медленно проводите по стене и находите провалы или выпуклости на стене.

Более серьезные приборы это нивелиры, но стоят относительно дорого, на один два раза покупать не имеет смысла. Также по уровню проверяете вертикальность стен, лучше если уровень будет 2м., или больше.

Для выравнивания также можно обойтись уровнем, ниткой, правилом и маячками.

Вбить тонкий гвоздь в месте стыка стены и потолка и подвесить на леске.

У меня такая ситуация подобная. Только стена из бетона армированого сумарной толшиной 60мм. Но яб и на нее не стал вешить на дюбеля пластиковые шкафы, потомучто глубина монтажная былаб 40-45мм..а это мало в бетон. Можно на 60х8 анкера металические.. как вариант! А можноэто как раз ваш случай.. сделать контур из квадрата трубы и пропустить насквозь болты и посути контуром каркасным со стороны туалета прижатся к стене а со стороны кухни шкафами. Тоесть распределив нагрузку не на точки крепления а на поверхность! Это конечно несовсем красиво.. но технически верно и надежно! Хотя если стена вообще никак не держит. То сносите ее.. берите газоблоки для внутрених стен узкие. и спокойненько за день выложите один новую ровную крепкую стенку на которою на анкера металлические повешайте все что вам надо! Это не так дорого обойдется, зато надежно! Хотя есть еще вариант.. выносим стену. делаем распорки из профиля для гипсокартона и проектируем так чтоб перемычки прошли в местах крепления шкафов, зашиваем листами гипсокартона и монтируем шкафы. А еще лучше заменить все это брусом 100х50 или 100х100 и тогда воообще смело в него монтировать что угодно! Вообщем вариантов много.. главное не берите кирпичь.. в кирпичь только монтаж на химические анкера идет. А это дорого и геморойно!

Читайте также: