Как сделать дом без крыши

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

На крыше можно и нужно экономить. Какие варианты — смотрите ниже. И не слушайте строителей. Они хорошо зарабатывают на трудоёмких кровлях. Простые и недорогие решения им не выгодны.

Самая дешёвая крыша. Простая и удобная в эксплуатации.

Самый простой пирог выглядит так: на стропила поперёк прибивается обрешётка с шагом в около 50 см. На обрешётку крепим шифер или металлочерепицу. Все старые дома с шифером именно так и делались.

В наши дни в этот пирог добавляется гидрозащитная мембрана и обрешётка. Теперь поверх стропил укладывается мембрана, потом вдоль по стропилам прибивается обрешётка. Она формирует вертикальные вент.каналы. Потом уже контробрешётка для крепления металлочерепицы.

В случае с гибкой черепицей на стропила также укладывается гидрозащитная плёнка и обрешётка. А вместо контробрешётки идёт настил из OSB. На него кладём битумную черепицу.

Ну и совсем простая конструкция с фальцевой листовой кровлей. Пирог упрощается: на стропила также ложиться мембрана, а потом сразу OSB и поверх фальцевая кровля.

Простота конструкции — нужно только найти проектировщика, который сделает расчёт и проект крыши. Хотя и на этом экономят делая по советам бывалых.
Экономим на работах — накрыть и утеплить крышу можно сделать самостоятельно и не платить за это. Конструкция стерпит небольшие огрехи.
Если делаем не своими руками, то делаем без опаски — требования к квалификации рабочих минимальные
Нервы и деньги в дальнейшей эксплуатации — в случае протечек можно всегда залезть на чердак. Утеплитель открыт, поэтому можно увидеть где он промок, заделать брешь и заменить фрагмент утеплителя или оставить его высыхать.
Чердак может использоваться для хранения вещей
Позже может быть превращен в помещение
При острой необходимости в дополнительной площади переделывается в мансарду

Минусы

У такой крыши их всего два.

Экстерьер дома не такой оригинальный, как с мансардной крышей.
Это помещение не используется как жилое

Рисков никаких. Старая проверенная конструкция, по которой уже десятилетия строят дома в России.

Типичный холодный чердак выглядит так

Пироги кровли можно увидеть в альбоме технических решений Tyvek. Три страницы с 27 по 30. Обязательно к прочтению и осмыслению. Кстати, хороший способ понять как устроен любой узел дома — найти в Яндексе альбом технических решений любого производителя.

Холодный чердак может быть вполне уютным местечком в межсезонье.

Можно поставить конструкторам задачу сделать чердак обитаемым. Летом в ней духота. Зимой — холод. А весной и осенью. Электро конвекторы или ИК-обогреватели вам в помощь.

на чём экономим
- на толщине утеплителя или его отсутствии в кровельном пироге
- ещё одно помещений с цивильной отделкой
- Помещение используется крайне редко. Летним днём в нём духота и жар от кровли. Зимой холодно.
- Если использовать минералватный утеплитель, то в воздухе всегда будут его частицы
- Конструкция стропил сложнее и дороже
Мансардная крыша — не оптимальное решение

Самая капризная крыша. Такие крыши пришли к нам с Европы, где зимой температура не опускается ниже нуля. Выглядят дома с мансардными этажами уютнее и практичнее.

О чём молчат архитекторы и строители

Откуда в утеплителе мансарды вода?

Самая распространённая проблема у владельцев таких крыш. Физика её такова: горячий воздух, насыщенный влагой поднимается вверх, просачивается через неплотности под слой финишной отделки. Дальше его должна не пустить в утеплитель парозащитная мембрана. Здесь-то и случается масса проблем:
- мембрану могут повредить,
- не проклеить швы или сделать это не качественно,
- положить не той стороной (в итоге она будет работать в обратную сторону — пропускать пар в утеплитель и не выпускать его из него)
Почему утеплитель намокает без прямого попадания воды

Процесс упрощённо выгляди так: горячий воздух проникает в утеплитель. Там он охлаждается. Чем холоднее воздух, тем он меньше влаги может содержать в себе. Лишнюю влагу он сбрасывает в виде конденсата. Этот конденсат выводит из строя часть утеплителя. Толщина работающего утеплителя становится тоньше. Точка конденсации сдвигается ближе к помещению. В следующую морозную зимнюю ночь конденсат выпадает уже в другом месте утеплителя. И так пока значительная часть утеплителя не промокнет.

Почему мансарды выгодны всем кроме вас

Плоская кровля

Профессиональные строители в большинстве своём против плоских кровель. Все помнят как на многоэтажках каждые 5-10 лет чинили крыши гудроном и рубероидом.

Но пришли ПВХ мембраны и плоская кровля стала дешевле скатной.

Плоская крыша — это не только красиво и современно, но ещё и дёшево. Плоская крыша дешевле в сравнении с аналогичной скатной, правильно и грамотно устроенной.
Условно говоря если скатную кровлю мы будем рассчитывать не к квадратному метру покрытия, а к метру перекрываемых помещений, то окажется что она дороже. С учётом карнизных свесов, чердачного перекрытия, его теплоизоляции, всевозможных поддшивов карнизов, софитов, водосточных воронок, желобков, снегозадержателей, проходок, коньков скатная кровля окажется дороже плоской.
Глеб Гринфельд, Директор Ассоциации производителей автоклавного газобетона, Руководитель конструкторского бюро

Плюсы плоской кровли
- нет кубов дерева для стропил и всей конструкции крыши
- нет оплаты рабочим
- простота конструкции
- простота ремонта и возможность сделать его самостоятельно
- дополнительная площадь для отдыха, созерцания неба, звёзд и закатов
Слабые стороны плоских крыш

Вот одно из мнений специалистов, статистика, аргументация. Правда слова продавца таких кровель делим на два, так как он заинтересован в продажах таких крыш.

Из чего делать плоскую кровлю

Я не претендую на полноту обзора рынка, но как минимум два решения есть:
1. ПВХ мембрана
2. Рулонная гидроизоляция
Для сварки швов мембраны нужно нанимать хорошего специалиста. Это самый важный момент в этой технологии. Самостоятельно сделать качественно не выйдет.

С рулонной кровлей всё попроще. Только нужно взять в аренду горелку и баллоны.

Выводы

Самой простой и надёжной крышей является классическая двускатная крыша с холодным чердаком.

Мансардная крыша не дешёвая. Надёжной и простой в ремонте её не назовёшь.

Модный тренд последних лет в строительстве – потолок-крыша в своем доме. Отсутствие потолка в здании – не ошибка архитектора и не прихоть дизайнера. Подобная строительная конструкция разработана с определенными целями. Что означает и что такое крыша без потолка, рассмотрим в статье более подробно.

Дом без потолка под крышу

По сравнению со зданием, построенным по традиционному проекту (с потолком и чердаком), дом без потолка с теплой крышей даже визуально производит впечатление мощи и комфорта. Причины просты:
- Свободного пространства — намного больше, обмен воздуха (естественная вентиляция) — лучше, в целом одноэтажный дом без чердака похож на средневековый замок – прочный, неприступный, надежный;
- Объем, появляющийся под крышей, часто используются для обустройства второго уровня или антресольного этажа открытого типа.
Но дом без потолка имеет и слабые стороны:
- Менее прочная система стропил — горизонтальные нагрузки минимизируются внедрением балок-ригелей;
- Без естественной тепловой преграды – потолка – одноэтажный дом без потолка всегда холоднее, а это требует дополнительной теплоизоляции.
1. Дом без потолка под крышу
2. Обустройство потолка-крыши и утепление
3. Выбор утеплителя
  1. Минеральная вата
  2. Пеноплекс
  3. Напыляемый утеплитель
  4. Внутренняя отделка потолка-крыши
  5. Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия
  6. Двутавровые деревянные балки – способы крепления к стенам и к коньку
  7. Соединение стропил на коньке крыши
  8. Заключение
  Обустройство потолка-крыши и утепление
  
  Распространено заблуждение, что крыша без потолка хуже удерживает тепло в здании. Но это свойство конструкции зависит от выбранного угла уклона кровли и конструкции вентиляционной системы.
  
  Правильный расчет скатного поможет сделать теплоотдачу кровли минимальной.
  
  Высокий конек и крутой угол уклона кровельных скатов делают удержание тепла под кровлей малоэффективным, но минимальный угол уклона делает саму идею строительства дома без потолка несостоятельной. Поэтому, разрабатывая проект жилья без чердака, следует доверить расчеты специалистам. От правильных результатов расчета угла уклона кровли зависит, насколько теплым будет дом без чердака.
  
  Схема монтажа кровельного пирога без чердака и потолочного перекрытия включает в себя только один бесшовный слой теплоизоляционных материалов, и это – основной принцип утепления крыши дома без потолка. В качестве утеплителя берут минеральную вату, пеноплекс или напыляемые теплоизоляционные материалы. Именно с их помощью проще всего получить бесшовное покрытие.
  
  Отправные точки в схеме утепления:
  1. Между кровлей и теплоизоляцией оборудуется слой пароизоляции. Материал крепится на дополнительный каркас, между каркасами оставляют зазор в 25-30 мм – в него и укладывается пароизоляция. По этому вентиляционному коридору выводится конденсат, образующийся из водяных паров, которые поднимаются из комнат вверх, к кровле;
  2. Изнутри слой теплоизоляции также защищается пароизоляционными материалами с той же целью – вывод водяных паров наружу;
  3. Пароизоляционная пленка или мембрана крепится по всей поверхности кровли, что делает проект дома без потолка максимально эффективным. Если потолочной поверхности нет, то утеплитель можно зафиксировать везде – от стен до конька, сплошным бесшовным слоем. Такой эффект идеально обеспечит полиуретановая пена, которую без разрывов напыляют на самые сложные поверхности.
  Важно: если крыша без чердака освещается весь день, то под внешний теплоизолятор укладывает еще один слой пароизоляции – фольгированный.
  
  Выбор утеплителя
  
  Проще, быстрее и дешевле оборудовать внутреннее утепление готовой системы стропил, чем укладывать теплоизоляционные материалы в процессе обустройства каркаса кровли. Процесс будет состоять из меньшего количества операций, будет затрачено меньше стройматериалов и времени.
  
  Минеральная вата
  
  При укладке минваты обязательно использование мембраны. Этот защитный материал устроен по принципу ниппеля — проводит влагу только в одну сторону. Итак, минеральная вата, мембранная пленка, и что еще? Необходимо изолировать утеплитель от попадания влаги снаружи, и для этого потребуется укладка гидроизоляционного слоя – материала, который не пропускает влагу вообще. Это нужно, чтобы продлить срок эксплуатации утеплителя, предотвратить его загнивание, деформирование и слёживание.
  
  Укладка минваты в ячейки системы стропил проводится так, чтобы между участками теплоизолятора и деревянными элементами не было воздушных зазоров и щелей. С обеих сторон (изнутри и снаружи) минвату накрывают паро- и гидроизоляцией. Снаружи под кровлей обустраивается вентзазор, чтобы влажный воздух из дома выводился наружу.
  
  Пеноплекс
  
  Пеноплекс похож на пенопласт, но по прочности намного превосходит его. Преимущество в использовании пеноплекса при утеплении кровли дома с теплой крышей в том, что не нужно никаких вспомогательных стройматериалов — ни пленок, ни мембран, ни вторых каркасов. Пеноплекс отлично зарекомендовал себя на при наружном, так и при внутреннем утеплении кровли.
  
  Укладываются плиты (листы) в промежутки между стропилами на монтажную пену или специальный клей. С пеной работать намного удобнее и быстрее, так как можно сразу запенить пространство между плитами пеноплекса и другие щели в конструкции. К тому же, толщина такого слоя будет намного меньше, чем толщина слоя теплоизоляции из минваты.
  
  Напыляемый утеплитель
  
  Жидкий пенополиуретан наносится распылителем или пульверизатором. Этот утеплитель становится все более востребованным, так как позволяет заполнить любые полости – даже самой сложной геометрии. Недостаток применения – дорогостоящий материал и оборудование. К тому же из-за герметичности покрытия (что является несомненным плюсом) появляется неожиданная проблема – влажному воздуху из дома некуда деваться. Поэтому система вентиляции должна всегда находиться в рабочем состоянии – и приточная схема, и естественная.
  
  Опуская проблему с обустройством вентиляции (она нужна при любых вариантах утепления), утепление пенополиуретаном является самым эффективным решением. Минимально тонкий слой, максимальное удерживание тепла, длительный срок эксплуатации, высокая проницаемость в любые щели делают ППУ идеальным утеплительным материалом.
  
  Самостоятельно нанести такой слой вряд ли получится из-за сложности процесса и необходимости использования профессионального оборудования. Поэтому придется обратиться к специалистам.
  
  Внутренняя отделка потолка-крыши
  
  Если в вашем доме крыша без чердака, то появляется хорошая возможность поэкспериментировать с оформлением дизайна и интерьера. Из-за того, что внутренняя высота помещений становится больше, появляется ощущение больших объемов и неограниченного пространства. Такие помещения дизайнеры рекомендуют оформлять в светлых тонах.
  
  Традиционно для отделки стен и кровельных поверхностей изнутри используют древесину или гипсокартон. Стилей дизайна может быть множество от тирольского до ампира. Поверхности можно покрывать декоративными штукатурками, оклеивать обоями, красить, вскрывать лаком по морилке, обжигать древесину, выделяя текстуру материала. Мощные стропильные балки создают визуальное ощущение присутствия в старинном замке, подчеркивают величие и монументальность постройки.
  
  Летом дом с теплой крышей без потолка будет сохранять прохладу, поэтому такое оригинальное решение часто используется при строительстве дач и загородных коттеджей.
  
  Интерьер помещений при обустройстве кровли без потолка должен делать акцент на консервативном оформлении. Хай-тек или минимализм будут неуместны, а русская классика, арт-нуво или баухауз хорошо адаптируются в деревянных элементах конструкции. Причем древесина должна преобладать во всем, начиная от оформления стен, и заканчивая отделкой лестниц и внутренних кровельных поверхностей.
  
  А главное с точки зрения комфортности преимущество кровли без потолка – в таком доме можно не ограничивать количество окон. Величина естественного светового потока будет ограничиваться только длительностью светового дня. Ведь окна можно сделать не только в стеновых проемах, но на фронтонах и на самой кровле, и все солнечные лучи будут попадать в помещение.
  
  Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия
  
  Вальмовая крыша — это четырехскатная кровля. Такая конструкция представляет собой более функциональное решение по обустройству двухскатной кровли. Вальмами называют наклонные треугольные плоскости на поверхности кровли.
  
  Треугольные вставки делают скаты по бокам крыши равнобедренными трапециями, примыкающими к верхнему коньковому брусу своими основаниями.
  
  Преимущества вальмовой формы:
  1. Привлекательный внешне дизайн, оригинальный и всегда уникальный стиль оформления крыши;
  2. Высокая механическая прочность стропильной системы. Вальмовая крыша способна выдержать любые нагрузки – вес осадков, ветер, векторные усилия сжатия-растяжения при перепадах температур;
  3. Внутри такой конструкции всегда можно организовать антресольный уровень – своего рода подвесную мансарду.
  Обратите внимание: высокая цена и сложный строительный процесс почти не оставляют выбора домовладельцу при попытках сэкономить – все равно придется обратиться в строительную компанию, к профессионалам. Сложные расчеты, кропотливая сборка, необходимость проведения испытаний конструкции – все это под силу только узкопрофильным специалистам.
  
  Двутавровые балки – способы крепления к стенам и к коньку
  
  Двутавровые балки используют при возведении каркасных строительных объектов и при оборудовании нестандартных перекрытий. В нашем случае это дом без потолка. Почему двутавр? Потому что такое соединение отличает высокая прочность и жесткость конструкции. А дерево легко обрабатывается вручную или электроинструментами. К тому же бо́льшую часть элементов можно собрать на грунте, и поднимать каждый узел отдельно для последующего крепления в общей схеме стропил.
  
  Самые распространенные способы крепления стропильных ног к стенам здания:
  1. На мауэрлат. До крепления стропильных ног к мауэрлату на ноге снизу прорезается паз, чтобы брус не соскользнул с балки. В мауэрлате также делается встречный паз, чтобы элементы входили друг в друга;
  2. Крепление к балкам перекрытия на зуб с упором или на зуб с упором в шип. Крепят стропила в один зуб при крутом уклоне ската — более 35˚. В нижней части стропила вырубывается зуб и шип, а в балке высверливается или вырезается гнездо в размер шипа глубиной ≤ 1/3 или 1/4 толщины стропила, иначе конструкция будет слабой. Врезка делается с отступом от конца балки на 250-400 миллиметров, чтобы не появились непредвиденные сколы или трещины. Возможность сдвигания соединения в сторону нивелируется одновременным созданием зуба и шипа;
  3. Крепление с применением затяжки и бруса. Конструкция состоит из бруса (доски) которым скрепляют между собой встречные стропила при жесткой фиксации верхних концов стропильных ног. Такой способ обеспечивает треугольник без распорок, углы треугольника крепят к стенам;
  4. Крепление к верхним торцам стен. Способ использует балки перекрытий, которые устанавливаются вместе со стропильными ногами перпендикулярно поверхности стен. Метод хорошо при обустройстве антресольных мансард небольшого веса;
  5. Фиксация к верхней обвязке. Крепление стропильных ног и балок используется только при абсолютно надежном состоянии стен, так как нагрузка от стропил на стены будет носить точечный характер, а значит, будет в каждой точке во много раз выше, чем при задействовании мауэрлата. Балки перекрытия должны иметь сечение не меньше 50 х 150 миллиметров. Свес кровли обеспечивается длиной выноса балок не менее 550 миллиметров.
  Соединение стропил на коньке крыши
  1. Стропила соединяются встык. Верхний торец стропильной ноги обрезается под углом, равным углу уклона кровельной поверхности, затем упирают обрезанную балку в другую ногу системы стропил. На этой балке также должен быть вырезан угол по углу ската, но в обратном направлении. Проще и быстрее будет, если заранее создать шаблон из фанеры или картона, так как одинаковых срезов нужно будет делать много — по общему количеству стропил в конструкции. Иногда, чтобы обеспечить в месте упора требуемое напряжение, стропила обрезаются сразу при сборке конструкции. В этом случае одним резом пропиливаются сразу две балки, поэтому оба реза максимально плотно прилягут друг к другу. Следующая операция – соединение стропил длинными гвоздями, скобами, хомутами или другими метизами. В ходе реализации этого метода соединения дополнительно можно использовать стальные или деревянные пластины-накладк. Их крепят на болты на гвозди, которые вбивают в стык;
  2. Стропила монтируются на прогон конька, поэтому высокая надежность крепления обеспечена. Почти все операции повторяют предыдущий способ, кроме того, что коньковая балка монтируется не так. Часто требуется установка и опорных балок, что ограничивает возможности свободного пользования подкровельным пространством. И внешне система балок выглядит не очень привлекательно. Но такое решение позволяет монтировать каждую пару стропил сразу на месте сборки системы, без предварительной подготовки и заготовки шаблона. Верхний торец стропильной балки при таком монтаже будет упираться в конек, нижний конец будет опираться на мауэрлат;
  3. Стропила фиксируются на конёк внахлест. Фиксация похожа на технологию предыдущего решения, но верхний торец стропильной ноги крепится внахлест, а не встык. Стропило примыкает к мауэрлату и коньку не торцами, а боками. Крепление проводится при помощи болтов или шпилек.
  Заключение
  
  Если говорить про плоскую крышу, то у многих сразу же возникнет ассоциация с многоэтажным жилым домом. И действительно, раньше подобный вид кровли редко можно было встретить в частных домах.
  
  Сейчас же ситуация существенно изменилась. Даже престижные дома, возведённые по индивидуальным и эксклюзивным проектам, могут иметь плоскую кровлю.
  
  Подобные нововведения в частное жилое строительство связано с разработкой новых технологий, а также с применением современных строительных материалов.
  
  Преимущества и недостатки
  
  Плоскую крышу справедливо можно считать лишь одной из разновидностей кровли. При этом решением обладает своими преимуществами и недостатками.
  
  Взглянув на технические характеристики, актуальные для плоских крыш, можно выделить следующие главные плюсы.
  - Скорость возведения и экономия на стройматериалах. Тут основной упор делают на физическую экономию. По площади плоская кровля получается заметно меньше в сравнении с двухскатной конструкцией. Также здесь не требуется делать стропильную сложную систему, дополняя её с помощью ригелей, прогонов, подпорок и пр. Минимум материалов и процесс позволяют порой всё сделать своими руками, не обращаясь к специалистам. Хотя без минимальных навыков и знаний в области кровельных работ этим лучше не заниматься.
  - Крышу можно эксплуатировать. Плоское основание на крыше даёт отличную возможность сделать там дополнительную зону отдыха, организовать целый сад, цветник. Кто-то даже делает спортивные площадки, устанавливает бильярдные столы. Хотя тут придётся уже усложнить конструкцию. И без помощи специалистов не обойтись.
  - Упрощается установка и обслуживание оборудования. Это относится к установке и ремонту антенн, спутниковых тарелок, блоков кондиционера, систем вентиляции и пр.
  Но говорить только о преимуществах не приходится. Плоская кровля характеризуется и несколькими недостатками. Для некоторых они могут стать критическими.
  - Скапливание снега. Из-за плоского основания при обильных снегопадах на крыше будет собираться много снега. Это серьёзно нагружает несущие стены и фундамент. Также может стать причиной протечки. Подтаивая и замерзая, ледяная корка повреждает кровельное покрытие и может спровоцировать нарушение герметичности крыши. Так что снег придётся убирать вручную. Тут появляется угроза задеть какие-то коммуникации лопатой. Так что будьте осторожными.
  - Сложная организация и обслуживание системы отвода воды. Минимальный наклон предъявляет повышенные требования к созданию системы водоотведения на доме. Если не выполнить требования, на крыше образуются участки, где вода постоянно будет задерживаться. Также в домах с плоской кровлей водостоки чаще замерзают, из-за чего их работоспособность снижается до нуля. Тут можно решить проблему путём периодической очистки, либо же за счёт монтажа подогрева. А это уже намного сложнее и дороже.
  Насколько эти плюсы и минусы критичные конкретно для вас, решайте сами.
  
  Реально взглянув на сильные и слабые стороны плоской кровли, можно принять окончательное решение о целесообразности создания на доме именно такой крыши.
  
  Варианты конструкций
  
  В зависимости от ряда факторов, принимается решение о том, чем будет лучше покрыть плоскую крышу дома. Но прежде чем выбирать кровельное покрытие, нужно определиться с типом самой плоской кровли.
  
  В настоящее время различают 3 вида.
  - Неэксплуатируемые. Это самые распространённые, простые и доступные с финансовой точки зрения варианты конструкций плоской кровли. В основном применяется на хозяйственных постройках. А вот в частном жилом строительстве не получило широкой популярности.
  - Эксплуатируемые. Такие крыши считаются элитными. Ведь здесь крышу можно применять как дополнительное пространство для отдыха, жизни и разных занятий. При обустройстве эксплуатируемой плоской кровли предъявляются повышенные требования к качеству материалов и технологиям организации пространства. Большинство эксплуатируемых крыш является инверсионными.
  - Инверсионные. Их отличительной особенностью выступает расположение слоёв в кровельном пироге. Гидроизоляционный материал укладывается непосредственно на несущее основание. Это позволяет защитить покрытие от механических воздействий. Сверху гидропротектора располагается геотекстиль, далее идёт экструдированный пенополистирол. Затем снова геотекстиль и слой балласта. За счёт геотекстиля вода проникает в водосточную систему, а балласт предотвращает подрыв покрытия под влиянием сильных порывов ветра.
  По цене плоская крыша может быть представлена в обширном диапазоне. Есть ряд примеров, когда плоская кровля обходилась в разы дороже, чем двухскатная конструкция.
  
  Используемое покрытие
  
  Фактически следует выделить несколько вариантов того, что можно положить из материалов на плоскую крышу.
  
  Разобравшись с вариантами покрытия, стоит внести ясность относительно кровельного пирога.
  
  Из чего состоит кровельный пирог плоской крыши
  
  Перед тем как самостоятельно утеплить плоскую крышу, либо привлечь для этой работы специалистов, нужно изучить состав, а точнее устройство формируемого кровельного пирога.
  
  В случае с плоской крышей конструкция включает в себя несколько слоёв. Причём каждый выполняет определённые задачи, а также имеет огромное значение для эффективной работы и длительной службы плоской крыши.
  
  Основание
  
  В случае с частными жилыми домами используют 2 варианта оснований: деревянное и железобетонное.
  - Железобетонное. Это фактически обычная плита перекрытия, выполненная из железобетона. Отличается повышенной прочностью, стойкостью к влаге, а также длительным сроком службы. Но требует больших затрат на организацию несущих стен, а также фундамента из-за своей тяжеловесности.
  - Деревянное. Такое основание монтируют на предварительно усиленные балки в потолочных перекрытиях. В основном основание делают сплошным, используя влагостойкие плиты ОСП. Толщину подбирают исходя из расчёта нагрузок. В некоторых случаях берут плиты толщиной 20 мм. Опираясь на предполагаемые нагрузки, также определяют расстояние между балками потолка и их размеры.
  Большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальным выбором будет именно железобетонное основание. Проблема лишь в том, что не под все дома такая конструкция может применяться.
  
  Железобетонные плиты актуальны в тех случаях, когда дом возведён из кирпичных или бетонных стен. Если же это деревянный или каркасный дом, то подойдёт только деревянное основание.
  
  Пароизоляционный слой
  
  На плоских крышах пароизоляция используется в 2 ситуациях. Первый случай — когда выбрано деревянное основание для крыши. И вторая ситуация касается использования минеральной ваты в качестве утеплителя.
  
  Но это далеко не самые популярные сценарии при строительстве домов с плоской кровлей. В основном для крыш применяют железобетонные плиты, а в качестве утеплителя применяют экструдированный полистирол.
  
  Два этих материала не боятся пара, а также не взаимодействуют при прямом контакте с водой. Следовательно, при организации прямой крыши с их использованием дополнительно создавать слой парозащиты не нужно.
  
  Слой утеплительного материала
  
  В случае возведения домов с плоской кровлей могут применяться 2 вида теплоизоляционных материалов.
  - Минвата или стекловата. Поскольку это плоская крыша, то минеральную вату или стекловату можно использовать лишь в прессованном виде. Технические характеристики рулонных утеплителей не соответствуют предъявляемым требованиям. Плюсы минваты в том, что она экологичная и не боится огня. А перечень недостатков более внушительный в контексте плоской кровли. Это высокая цена, низкая механическая прочность, гигроскопичность, продуваемость и пр. Да и укладывать довольно проблематично. Нужно выжидать хорошую погоду, а также обязательно надевать защитную одежду.
  - Полимерные теплоизоляторы. Сюда относят пенополистирол, пенопласт и прочие изоляторы, в основе которых лежат полимерные компоненты. Есть 2 больших недостатка. Во-первых, они заметно уступают минвате в плане стойкости к огню. Во-вторых, в состав включены вредные компоненты. Но эти минусы условные в случае возведения плоской крыши. Для кровли не важно, сколько вредных веществ содержится в материале. Плюс современные технологии позволили сделать полимерные условия куда более огнестойкими, нежели они были раньше. Да и по санитарным нормам они значительно улучшились.
  Что же касается установки утеплителя, то тут возможно применение двух способов укладки.
  - Внутри помещений. Утеплительные материалы крепят на потолок, а наружный слой закрывается только гидрозащитой. Это позволяет применять разные утеплители, проводить работы в любую погоду, не боясь намокания. Но учтите, что пострадает высота потолков. Внутреннее размещение утеплителя следует заложить в проект дома, принимая во внимание то, сколько утеплитель заберёт высоты у потолка.
  - Снаружи. Тут рекомендуется не экспериментировать, остановить свой выбор только на экструдированном пенополистироле. Минвата и стекловата точно не подойдут.
  Сейчас подавляющее большинство строителей выбирают второй вариант, хотя с практической точки зрения утеплять изнутри удобнее. Выбор придётся делать самостоятельно.
  
  Поэтапное возведение на примере каркасного дома с плоской кровлей
  
  Теперь к вопросу о том, как правильно сделать плоскую крышу своими руками в частном доме. Вариант с монолитной железобетонной плитой рассматривать не будем. Без привлечения специалистов сделать такую кровлю не получится. Если это деревянный каркасный дом, то тут всё намного проще.
  
  Только не думайте, что установить самостоятельно обрешётку, а также полностью организовать плоскую крышу за пару дней, не имея ни опыта, ни навыков, не получится. Предлагаем поэтапно рассказать о том, как правильно и грамотно сделать себе плоскую крышу на базе каркасного деревянного дома.
  
  Перекрытия
  
  Чтобы обустроить на каркасном доме плоскую крышу, сначала потребуется изготовить перекрытия. Здесь для потолка рекомендуется применять двутавровые балки. Обычные балки не выдержат высокой нагрузки.
  
  Двутавровая деревянная балка отличается оптимальными формами, а также соотношением массы и выдерживаемых нагрузок. Выполнена из OSB-3 плит и строганного бруса, обработанного путём камерной сушки.
  
  Монтаж балки осуществляется так же, как и деревянный брус. При этом балка позволяет осуществлять перекрытие до 12 погонных метров, что значительно расширяет возможности по планировке постройки.
  
  Если ваш каркасный дом имеет внушительные размеры, тогда будет выгоднее заказать короткие балки и уже на месте заняться их сращиванием. Это позволит упростить транспортировку и сам процесс монтажа для плоской кровли.
  
  При установке балок для плоской крыши не забывайте делать минимальный уклон, чтобы вода не задерживалась на поверхности кровли.
  
  Используя влагостойкие ОСП плиты, оставлять их без дополнительной обработки нельзя. Вариантов обработки довольно много, но зачастую при организации плоской кровли плиты обрабатывают битумными мастиками.
  
  Важно, чтобы перекрытия были обработаны минимум в 2 слоя. Это обеспечит нужную герметичность, а также длительный срок службы.
  
  Гидрозащита
  
  Следующим этапом является организация гидрозащиты. Это герметизация, при которой рекомендуется отдать предпочтение современных мембранам с защитой от ультрафиолетовых излучений.
  
  Мембрану выбирают толщиной от 1,5 мм и более. Подобные гидробарьеры способны прослужить свыше 30 лет.
  
  Важно, чтобы укладываемая мембрана сохраняла свои свойства при разных температурных нагрузках, а также имела широкий диапазон.
  
  Учтите, что зимой с плоской крыши потребуется периодически счищать снег. И для таких задач обычно применяют лопаты. Гидрозащита не должна повреждаться, если вдруг вы случайно пройдётесь по ней инструментом.
  
  В зависимости от выбранной гидроизоляции, она может быть сплошной, либо иметь швы. При наличии швов их перекрывают специальными плёнками, либо методом наплавленная. Второй вариант более предпочтительный.
  
  Обычно при укладке гидрозищаты все стыки соединяются с помощью строительного фена. Дополнительно эти участки на плоской кровле рекомендуется обработать двухкомпонентным влагостойким клеем.
  
  Начинайте укладку гидроизоляции на плоской кровле всегда с нижнего края. Нахлёст делайте шириной минимум 100 мм.
  
  Чтобы повысить прочность фиксации мембраны для плоской кровли, необходимо каждую полосу отдельно соединить специальным креплением и широкими шайбами.
  
  По периметру парапета гидрозащитную мембрану также нужно прикрутить с помощью шайб, но большего диаметра. Выдерживайте расстояние между ними около 200-300 мм.
  
  Монтаж водоприёмной воронки
  
  При выборе диаметра воронки отталкиваются от показателя максимального дебета воды, а также площади всей плоской кровли. Соответствующую информацию строители берут из специальных таблиц. Причём инструкции с нужными параметрами производители воронок для приёма воды прикладывают к продаваемым изделиям. От них и отталкивайтесь.
  
  Установка воронки на плоской крыше устанавливается в самой низкой точки. Плоскость крыши следует разделить на несколько секторов. У каждого сектора будет свой минимальный уклон в сторону слива.
  
  При обильных осадках рекомендуется на воронку установить защитную решётку, а также подключить систему подогрева. Подогрев будет работать лишь по мере необходимости. Современное оборудование реагирует на температурные изменения и включается автоматически.
  
  В случае с плоскими кровлями специалисты не советуют монтировать наружный желоб, а также трубы, которые будут отводить воду на землю.
  
  Лучше всего пропустить трубы из пластика через внутренние помещения дома. Причём систему слива воды с плоской крыши нужно монтировать сразу, как только будет собран каркас. В процессе обшивки стен все эти трубы будут скрыты. Такой подход к организации слива воды с плоской кровли позволяет исключить возможное замерзание. Плюс весь узел водоотведения с крыши будет работать намного эффективнее.
  
  Финишное покрытие выбранным кровельным материалом фактически завершает процесс строительства плоской кровли.
  
  Что думаете о плоских крышах? Насколько это практичный и рациональный вариант? Какой вариант предпочтете вы? Почему?
  
  Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!
  
  По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.
  
  Виды крыш
  
  Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:
  
  Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.
  
  Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.
  
  Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.
  
  Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.
  
  Расчет
  
  Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:
  - мауэрлат — 150х150 мм;
  - стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  - подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  - затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  - прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  - накладки толщиной от 32 до 50 мм.
  Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:
  - материала кровельного покрытия;
  - снегового района;
  - шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  - пролета.
  Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.
  
  Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.
  
  Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).
  
  Пошаговая инструкция по выполнению работ
  
  Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:
  1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  3. крепление мауэрлата к стене;
  4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  5. монтаж каркаса;
  6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  7. гидроизоляция;
  8. обрешетка;
  9. обеспечение вентиляции;
  10. установка капельников;
  11. монтаж покрытия.
  Закрепление мауэрлата
  
  Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.
  
  Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.
  
  Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:
  - на скобы;
  - на шпильки;
  - на анкерные болты.
  Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.
  
  Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.
  
  Крепление стропил к мауэрлату
  
  В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:
  
  В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.
  
  Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.
  
  Крепление стропил к стене
  
  Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.
  
  Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.
  
  Усиление системы
  
  Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.
  
  Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.
  
  Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.
  
  Соединение с прогоном
  
  В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.
  
  Обрешетка
  
  Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.
  
  Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.
  
  Вентиляция подкровельного пространства
  
  Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.
  
  Для вентиляции нужно предусмотреть:
  - поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
  - движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
  - выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).
  Кровельное покрытие
  
  Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.
  
  Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:
  
  Утепление
  
  Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.
  
  Читайте также: