Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
Как утеплить цоколь и отмостку.
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij . Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки .

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Установка металлосайдинга и монтаж вентилируемого фасада

Ключевая особенность навесного вентфасада — наличие вентиляционного зазора между утеплителем (защищённым влаговетрозащитной мембраной) и внешней отделкой, например, сайдинговыми панелями.Зазор (примерно в 4-5 см) позволяет пару и влаге свободно удалятся (выветриваться) по вентканалу.

Для монтажа навесного вентфасада я выбрал металлический сайдинг, профиль L-брус. У него есть своя подсистема монтажа. Чтобы сэкономить, я решил использовать в качестве направляющих потолочный профиль, используемый для внутренних работ по монтажу гипсоволокнистого листа. Толщина профиля 2 мм.

Профиль крепится к подвесам, установленным на цоколе. Чтобы равномерно распределить нагрузку по подвесам по вертикали, пользователь срастил профили между собой.

Вся работа по монтажу направляющих под вентфасад разбивается на ряд последовательных шагов:

Монтируем крайние профили.
Натягиваем между ними шнурку.
Устанавливаем по разметке остальные профили.

Металлический сайдинг изготавливается под конкретные размеры дома, что позволяет минимизировать количество обрезков.

После приобретения сайдинга ZlojGenij приступил к монтажу оконных планок, т.к. это сложный элемент и, по технологии, их необходимо установить перед монтажом сайдинга.

Сначала устанавливается нижний отлив, затем верхний, далее монтируются боковые стороны. Весь процесс также разбивается на последовательные операции:

1. Измеряем расстояние между профилями и переносим их на заготовку отлива.

Сайдинг — достаточно известный строительный материал для оригинальной обшивки фасада здания. В его плюсы входят не только защита и возможность утепления стен, но и эстетичный внешний вид. Выполнить обшивку дома сайдингом с утеплителем можно и своими руками — это поможет значительно сэкономить финансы, не привлекая к выполнению работы мастеров.

Виды и характеристики

Сначала сайдинг выполнялся из дерева, в настоящее время многообразие видов такой наружной облицовки довольно велико.

Натуральное дерево остаётся крайне востребованным до сих пор. Безусловно, современные древесные панели значительно отличаются от доски, что использовалась прежде.

Древесина, идущая на изготовление природного сайдинга, как правило — хвойных пород, и непременно проходит цикл особой подготовки, включая дезинфицирующие пропитки и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним влияниям, увеличивает его сопротивляемость возгоранию и гниению.

Несмотря на обработку древесины, она остаётся наиболее экологичным материалом для наружной облицовки строений. Ни один другой вид материла не сравнится с ней по теплоизоляционным свойствам.

Практически все типы современной обшивки имеют замковую часть с пазами, позволяющую осуществлять монтаж панелей почти без щелей, требующих заделывания.

Металлическая обшивка домов не очень популярна. Ее чаще используют при отделке общественных строений, торговых и социальных построек, промышленных предприятий, офисов и других подобных строений.

Чаще всего для производства подобных панелей применяется оцинкованная сталь. Наиболее дорогие виды делают из алюминия и цинка. Плюсы металлической облицовки — ее надёжность (при качественной антикоррозионной обработке), доступность монтажа, невоспламеняемость, механическая прочность (правда, при невнимательной перевозке материала либо при точечном ударе он вполне может деформироваться).

Пластиковый сайдинг — самый популярный. Более половины объема продаж всех фасадных панелей приходится именно на данную группу. Чаще всего базовым веществом в них является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными свойствами.

Монтаж сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с ним справится любой, даже неопытный строитель.

Лучшие утеплители

Глубоко неправы те владельцы домов, что игнорируют вопрос утепления наружных стен сооружения.

Как ни пытайся, между стеной и облицовкой непременно останутся пустоты. Тепла в доме они не прибавят, зато будут собирать сырость и создадут условия для появления плесени, мха, грибков, гнёзд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.

Кроме того, сыреющие стены неизбежны будут разрушаться. А точка росы при этом окажется в толще стены, значит, температурные колебания будут способствовать промерзанию материала, стремительно разрушая здание. Утеплитель же вынесет точку наружу, в толщину термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет выводиться наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять следует любые дома, даже дачные, где вы живете только летом. Это обеспечит сохранность здания и свежесть в доме в жару. Ведь термоизоляция защищает от жары не хуже, чем от мороза.

Технология монтажа

Утепление здания сайдингом — универсальный вариант для всех типов домов, независимо от материала. На рынке большой выбор материалов — всё зависит от ваших индивидуальных предпочтений, при этом процесс обшивки будет одним и тем же. Лучше проводить работы в тёплое время, особенно в случае влагозащитной и обеззараживающей обработки стен.

Предварительные работы

Перед облицовкой проводятся предварительные работы, чтобы подготовить стены к монтажу панелей:

В первую очередь следует демонтировать выступающие над фасадом конструктивные элементы, такие так водостоки, светильники и другие. Затем тщательно заделываем герметиком все щели и трещины. Следите, чтобы не оставалось испорченных мест — со временем материал может разламываться и осыпаться, а под пластом обшивки вы этого не заметите.
Предпочтительно выполнить тщательное выравнивание плоскости стен — это поможет расходовать меньше сил при монтаже и работе со строительным уровнем, предупредит излишний расход материала. В завершение рекомендуется нанести на стены слой водоизоляционного состава, слой антисептика и слой грунта.
Перед тем как обшить жилье сайдингом, необходимо подсчитать объём строительных материалов. Помимо самого сайдинга вам потребуются деревянные рейки, железные уголки для крепежа и утеплитель. Не забудьте купить и пароизоляционную плёнку.

Обрешётка здания

Обрешётка — это основа, на которой будут удерживаться листы сайдинга. Мы будем устанавливать древесную обрешётку, для чего нужно взять бруски или рейки необходимой длины. Предпочтительно, чтобы рейки были целостными на всем возвышении стены — это упростит их монтаж.

Рейки следует очистить антисептиком и зафиксировать в вертикальном положении с шагом приблизительно 30—40 см. Отступ рейки от стены должен обеспечивать беспрепятственную укладку утеплителя как минимум в один пласт. Что касается толщины и типа утеплительного материала — тут все индивидуально и зависит от зимних температур в вашем районе.

Крепятся рейки к стене металлическими кронштейнами. Следите за надёжностью крепления и проверяйте правильность конструкции строительным уровнем. Вы должны перенести строгие горизонтали и вертикали — от этого зависеть будет эстетика предстоящего фасада. Даже малые погрешности могут вырасти в видимые перекосы, но сразу этого не видно — недочёт проявится только после монтажа панелей сайдинга.

В отдельных вариантах применяют металлические рейки для установки обрешётки. Это более дорогостоящий вид, но он и более надёжен. Правила монтажа не отличаются от предшествующего варианта.

Укладка утеплительного материала

Перед тем как начать укладку утеплителя следует обеспечить для фасада хорошую пароизоляцию. Для этого применяется особая плёнка, что будет содействовать предупреждать конденсацию жидкостей в результате различия температур, тем самым защищая стенки от ухудшения. Направьте внимание на то, что пароизоляционный материал должен быть довольно крепок.

Теперь приступаем к укладке утеплителя. Работа элементарна:

крепим материал на стенки (под рейки обрешётки);
фиксируем материал на строительный клей.

Не дозволяйте разрывов в утеплителе и укрепляете его надёжно. В верхней части следует определить специальную деталь, что именуется гидроветрозащитной мембраной.

Установка сайдинга

Теперь приступаем к монтажу панелей:

Работа должна выполняться снизу — первой устанавливают стартовую полосу. Для этого от нижнего участка обрешётки отодвигаемся приблизительно на 5 см и вкручиваем в это положение саморез. Это будет одной из отметок. Сейчас следует выполнить строгую горизонталь до обратной стороны фасада.
Отмеряем пошагово на любой рейке необходимое расстояние либо пользуемся лазерным уровнем. Второй вид будет таким же. У вас должны получиться две метки (саморезы) с правой и левой стороны фасада. Натягиваем между ними верёвку — она будет служить ориентиром. Ещё раз контролируем качество работы с помощью уровня.
Утепление здания сайдингом будет качественным и привлекательным, если вы безупречно поставите именно стартовую полосу. Небольшая неточность — и панель за панелью вы станете делать всё больший уклон от установленного уровня. В результате конструкция выйдет кривой и придется всё менять.
Крепим исходную панель и выдерживаем между планками и панелью промежуток в 6−7 миллиметров. Это следует для того, чтобы при температурных изменениях детали не упирались друг в друга и не растянулись. После установки ещё раз тщательно проконтролируйте уровень горизонтали.
Теперь устанавливаем наружные угловые контурные профили. Следует распланировать зоны для софитов (компонентов для подшивки свесов) и зафиксировать направляющую с 3-миллиметровым проёмом от софита. Затем, начиная снизу, начинаем устанавливать контурные профили. Если линия у профиля верная, то укрепляем его снизу саморезами и идем выше с шагом приблизительно в 120 миллиметров. Очень частые места креплений профессионалы делать не рекомендуют.

Полезные советы

Облицовку нужно начинать с первой панели снизу. Укрепляем ее боковой стороной к профилю угла, а нижней — к исходной панели. Теперь крепим её к обрешётке. Не забывайте сохранять температурный промежуток между панелью и профилем с угла. Он должен быть 6 миллиметров. Если вы выполняете работу в зимнее время, то температурный промежуток должен быть 9 миллиметров.

Советуем начинать работу с заднего фасада здания — во-первых, тут будут меньше видны возможные погрешности, а во-вторых, если вы дойдёте до переднего фасада, то уже хорошо потренируетесь в монтаже сайдинга. Когда первая панель надёжно определена, переходим к наращиванию.

Итак, выполнить монтаж сайдинга с утеплителем своими руками вполне возможно, главное, соблюдайте технологию и в процессе не забывайте лишний раз проверять качество работы — это избавит вас от необходимости производить переделку в будущем.

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Уровень и отвес;
Стремянка;
Молоток;
Шуруповерт;
Рулетка;
Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Скобы
Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм
Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Рассказываем о разновидностях сайдинга, советуем, какой материал выбрать, как рассчитать количество и даем пошаговый план по монтажу панелей на фасад дома.

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды сайдинговых панелей по материалу

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде.

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители.

Достоинства

Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
Низкая цена.

Недостатки

Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.
Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия.

Плюсы

Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
Экологичность, простота в обработке.

Минусы

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня.

Достоинства

Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.
Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
Срок службы 30-50 лет.

Недостатки

При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует.
Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина.

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала.

Плюсы

Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.
Хороший изолятор, удерживает тепло и звук.
Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться.

Какой сайдинг выбрать: разновидности и элементы

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна.

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть.

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента.

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки.

Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.
Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов.
Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин.
J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.
Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
Финишная полоска. Завершает отделку.
Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов.

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой.

Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик.
Шуруповерт для установки крепежа.
Отвес и уровень для контроля плоскости.
Стремянка или лестница.
Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки.

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм.

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Как рассчитать количество

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки.

Утеплять или не утеплять

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание.

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Читайте также: