Электропроводка в частном доме своими руками в кабельканале

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

В наше время деревянные дома – это уже норма. Каждый хочет жить в экологически чистом доме, но при этом современный человек не желает отказываться от удобств современности. Речь идет об освещении, использовании бытовой техники, компьютеров и т.д. Все это станет возможным только в том случае, если проложить внутри дома электрические провода, установить выключатели и розетки, распределительные щитки. Когда речь идет о деревянном доме, который легко воспламеняется и горит, к монтажу проводки выдвигаются особые требования, соблюдения которых – залог безопасности всех жильцов. Разберемся, как правильно выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме и что при этом обязательно учесть. Материал поможет оценить свои силы и определиться, возможно ли выполнить все работы своими руками или придется звать на помощь профессионала.

Дерево относится к тем видам материалов, которые легко загораются и хорошо горят. Деревянный дом может легко загореться от обычного замыкания в электрической цепи, поэтому процесс монтажа проводки заключается в том, чтобы свести к минимуму вероятность появления короткого замыкания, а в случае его возникновения – минимизировать последствия. К проводке в деревянном доме выдвигаются такие требования:

использовать только медные жилы с пожаробезопасной оболочкой;
изолировать проводники в негорючий материал;
выполнить правильный расчет сечения электрического кабеля, чтобы токовая нагрузка не превышала его возможностей;
лучше использовать проводку открытого типа;
скрытая проводка должна находиться в металлической трубе – использовать металлорукав и даже ПВХ гофру с эффектом самозатухания не рекомендуется;
в щитке обязательно должны быть УЗО и автоматический выключатель;
лучше использовать качественные материалы от проверенных производителей, так как экономия, связанная с покупкой дешевой китайской продукции, может вылиться большими проблемами.

Электропроводка в деревянных строениях может выполняться двумя способами:

Скрытая проводка в деревянном доме выполняется сложнее и имеет массу рисков. Такие работы лучше доверять специалистам. Внутренняя проводка обустраивается тогда, когда деревянные стены дома обшиваются сверху отделочным материалом, например, вагонкой или гипсокартоном. В этом случае провода располагают между основной стеной и слоем облицовки. Естественно, оставлять провода незащищенными нельзя – их необходимо спрятать в металлическую трубу. Многие мастера допускают ошибку и используют в данных целях пластиковые рукава, ПВХ гофру или металлорукав. Делать этого нельзя по ряду причин:

нет гарантии того, что не нарушится изоляция кабеля и не возникнет короткого замыкания, а стенки коробов и труб не смогут выдержать подобной нагрузки. Итог – возгорание. Изоляция может нарушиться не только по причине ошибок в монтаже, но и в результате производственного брака, неправильного хранения и транспортировки. Микротрещины в изоляции большинство измерительных приборов не фиксируют, а со временем при воздействии постоянных нагрузок изоляция все больше и больше ослабевает;
пластиковая гофра и короб – слабая преграда для грызунов, которые могут ее запросто повредить, оголив провода;
для монтажа скрытой проводки в деревянных стенах подготавливаются пустоты, а в них со временем имеет свойство накапливаться древесная пыль, для возгорания которой достаточно небольшой искры. Локализовать подобный очаг возгорания проблематично.

Именно поэтому скрытую электропроводку в деревянном доме необходимо монтировать с помощью металлических труб. Они способны обеспечить надежную защиту от возникновения коротких замыканий, но при этом необходимо выполнить ряд условий:

внутри и снаружи такие трубы должны иметь антикоррозионный слой;
монтировать трубы лучше под небольшим наклоном, чтобы дать возможность конденсату свободно стекать;
трубы необходимо подключить к контуру заземления;
острые кромки, которые образуются при нарезке труб, могут повредить провод, на них необходимо одеть пластиковые втулки;
соединение труб должно быть герметичным;
в стенах необходимо вырезать каналы.

Лучший вариант – это медные трубы, но обойдется он недешево.

Для открытого монтажа проводки в деревянных домах используют:

кабель-каналы, или электротехнические короба. Это наиболее удобный и популярный способ. Такие каналы относительно просто монтируются к деревянной поверхности, а если правильно подобрать цвет, то они будут минимально заметными. Производители выпускают короба с цветом и рисунком под разные породы дерева. В плане эстетичности, стоимости и простоты доступа к проводам это лучший вариант, но правильно рассчитать количество необходимых элементов, поворотов, углов и заглушек не всегда легко;
электротехнический плинтус – самый современный вариант, позволяющий достичь максимально эстетичных результатов. В нем предусмотрены фиксаторы жил;
ролики для изоляции. Это небольшие керамические элементы, которые монтируются на поверхности и удерживают проводку. Все провода будут на виду, поэтому в плане эстетики вариант не самый лучший, но зато позволяет создать интерьер в стиле ретро. Подобный способ монтажа используют обычно в домах, построенных из оцилиндрованного бревна;
специальные скобы. Это самый дешевый и простой вариант, но внешне выглядит не очень;
металлорукав используется для открытой прокладки проводки только в нежилых зданиях, так как помещение становится похожим на производственное. Гофра, как ни старайся, не будет лежать идеально, будет провисать, и, к тому же, собирает пыль.

Монтаж электропроводки в деревянном доме начинается с создания схемы, которая согласовывается с Госэнергонадзором. На ней необходимо указать места, где будут расположены все розетки, выключатели, а также щиток и счетчик. На схеме показывают и места будущего расположения кабеля с указанием расстояния от пола, потолка, оконных и дверных проемов. За основу лучше взять план дома, где указаны точные параметры всех комнат.

Чтобы правильно составить схему, руководствуйтесь такими правилами:

заранее необходимо продумать расположение крупной бытовой техники, а также схему освещения. Это избавит от проблем с удлинителями в будущем;
определить максимальную мощность приборов;
сформировать группы подключения. Правила диктуют предусматривать в каждую комнату по две ветви проводки: одна – для розеток, вторая – для освещения. В отдельную группу выделяют каждый мощный прибор (стиральная машинка, бойлер и т.д.) – для них необходимо прокладывать отдельный кабель. Освещение придомовой территории – это еще одна группа, но часто ее подключают к отдельному автоматическому выключателю, чтобы иметь возможность включить освещение, когда никого нет дома. Для каждой группы считаются максимальную нагрузку;
розетки могут быть расположены на любой высоте. Главное, чтобы ими было удобно пользоваться, поэтому продумайте тип и количество электроприборов;
выключатели, как правило, располагают на высоте 80 или 150 см. Желательно, чтобы все ни были на одной высоте;
распределительный щиток монтируют на высоте 150 см, чтобы маленькие дети к нему не добрались;
проводка может проходить только вертикально и горизонтально, поворачивать под прямым углом.

Когда схема согласована, а необходимая мощность выделена, можно двигаться дальше.

№5. Прокладка кабеля к дому

Провести силовой кабель в дом можно двумя способами:

Подземный монтаж – это более надежная и современная технология, но и более сложная в реализации. Ее оправдано использовать при возведении нового дома. Под землей кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки, чем тот, что висит в воздухе и служит дольше: он не порвется от ветра или падения на него дерева. К тому же, дом, вокруг которого не свисают провода, выглядит намного лучше. Монтаж сложный, трудоемкий и дорогой. Потребуется вырыть траншею глубиной не менее 80 см, ввод в дом проводится установкой металлических гильз из толстостенных труб. Используется силовой медный провод.

Воздушный монтаж обойдется дешевле и будет проведен быстрее, но будьте готовы в случае сильной непогоды остаться без электричества. Проведение подобных работ возможно, если расстояние до объекта не более 25 м – в противном случае придется ставить дополнительную опору, а это деньги. Для подключения используют самонесущий изолированный провод с оболочкой из сшитого полиэтилена, сечение и количество жил зависит от мощности подключения.

Внутрь дома алюминиевая проводка не заводится – используется только медная, поэтому от места подключения до вводного распределительного щита используют кабель ВВГнг. Для подключения применяют герметичные сжимы, а ВВГнг кабель, по правилам, необходимо заключить в металлическую гильзу из толстостенной трубы. В такой же гильзе кабель ведут к распределительному щитку, если последний не вынесен на улицу или не располагается при входе в дом.

Щиток устанавливают в безопасном месте, гарантируя свободный доступ к нему. В щит монтируют автоматические выключатели и УЗО.

№6. Прокладка кабеля по комнатам

Сечение кабелей проводки зависит от того, какая нагрузка на них будет возлагаться. Это предмет серьезных расчетов, но пользоваться можно и таблицами, в которых уже просчитано сечение проводов в зависимости от тока, мощности и напряжения.

Открытая проводка в кабель-каналах

Перед началом работ лучше всего разметить места будущего расположения розеток и выключателей. Лучше всего по безопасности и эстетике в деревянном доме монтировать открытую проводку в кабель-каналах. Они выполняются из самозатухающего пластика, представляют собой короб с защелкой, размер и цвет могут отличаться. Процесс прокладки проводки в этом случае таков:

выбирают кабель-канал, который соответствует количеству проводов и их сечению;
снимают крышку и крепят коробку канала к поверхности на саморезы;
в местах соединения кабелей ставят распределительные коробки;
основание розеток и выключателей (используются только те, что предназначены для внешней проводки), крепят на назначенные места;
кабель укладывают в канал, закрывают крышкой;
концы кабелей соединят в распределительных коробках. Подключают кабель к розеткам, выключателям и автоматам.

Внутренняя проводка в металлической трубе

Если вы решились монтировать скрытую проводку в деревянном доме, то порядок действий будет таким:

подготовка штроб и установка открытых распределительных коробок, они должны быть в свободном доступе даже после обшивки стен;
проход проводки через стены делают с помощью с металлических труб, которые называют проходными гильзами. В стене сначала готовят отверстие необходимого диаметра, потом ставят гильзу, по краям она должна иметь пластиковую втулку. Специальные металлические гильзы ставят под розетки и выключатели;
диаметр трубы выбирают такой, чтобы после заводки всех кабелей, в ней оставалось 60% свободного места. Предпочтение отдается медным трубам, которые хорошо гнутся и легко режутся. Концы труб после резки хорошо шлифуют или же снабжают их пластиковыми ободками. К деревянной поверхности трубы крепят хомутами, к металлическим гильзам – благодаря развальцовке трубы внутри гильзы;
протягивают кабель сквозь трубу и проверяют изоляцию;
соединение кабелей в распределительных коробках и подключение к розеткам, выключателям.

Соединение проводов

В распределительных коробках провода могут соединяться одним из следующих способов:

соединение сизами. Это специальные изолирующие колпачки, которые позволяют соединить два предварительно зачищенных на 2-3 см и скрученных между собой провода. Колпачки очень просто одеваются и стоят недорого;
соединение вагами не менее простое, но более надежное. Подбирается вага с соответствующим количеством отверстий для проводов, в них кабели вставляются до щелчка;
опрессовка гильзами – один из самых современных методов, но понадобится специальное оборудование;
дедовский способ скрутки с последующей изоляцией изолентой в деревянном доме лучше не использовать.

Остается только установить розетки и выключатели. Для деревянного дома лучше всего подойдет фурнитура, выполненная под дерево, но это не обязательно. Далее следуют работы по подключению всех групп проводов к щитку, установка счетчика, УЗО и автоматов.

Также понадобится выполнить заземление. Для этого около дома копают яму в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина не менее 30 см. В вершины треугольника вбивают металлический уголок или штырь длиной 3 м, между собой их соединяют уголком длиной 1 м, используя сварку. В одном из уголков делают отверстие и крепят в нем заземляющий проводник с помощью болта и гайки, его выводят в распределительный щиток и подсоединяют к заземляющей шине, к ней же подсоединяют заземляющие жилы кабелей.

После завершения всех монтажных работ вызывают специалистов электролаборатории, которые проводят все необходимые испытания и выдают протокол, подтверждающий правильность выполнения проводки и ее безопасность. Схему проводки рекомендуют наклеить на внутреннюю поверхность дверцы щитка – так будет намного удобнее сориентироваться в случае возникновения аварии.

Выполнять все работы по монтажу электропроводки в деревянном доме необходимо только при наличии соответствующих знаний и опыта. При малейших сомнениях лучше звать специалистов – от качества и правильности выполнения всех этапов работ зависит безопасность дома и его жильцов.

Инженерные сети

Особенностями деревянных строений является повышенная опасность возгорания. Поэтому монтаж проводки в деревянном доме должен соответствовать противопожарным нормам и правилам техники безопасности. Сегодня мы расскажем, как сделать электропроводку своими руками.

Если не разбираетесь в электрической схеме — лучше пригласить специалиста

Общие требования к проводке

Электропроводка в деревянных домах должна быть сделана в соответствии с определенными требованиями и нормами ПУЭ.

Рассмотрим эти требования:

чтобы избежать перегрева проводов, в кабель-каналах оставляют пустоты, а сечение провода увеличивают на 20-30%. Лучше всего в деревянном доме выбирать открытый способ проводки, благодаря которому можно проследить за состоянием кабеля и вовремя устранить повреждения;
электрощит должен быть надежно изолирован от деревянных материалов;
провода лучше брать трехжильные, медные. Они качественные и прослужат долго;
автоматические выключатели в распредщите должны соответствовать токовой нагрузке, легко срабатывать при коротком замыкании.

Меры противопожарной защиты

Чтобы предупредить возгорание деревянного дома, предусмотрены определенные меры противопожарной защиты:

если проводка в деревянном доме скрытая, то кабель прячут в трубах или металлических коробах;
розетки в деревянном доме монтируются накладные;
заземление должно быть неразрывным по всей цепи;
важно монтировать УЗО. Устройство необходимо для того, чтобы отследить утечку тока при неисправности проводки.

Схема проводки. Необходимость составления

Перед монтажом электропроводки следует составить схему помещения, где отметить место расположения выключателей, розеток, осветительных приборов, их количество.

На чертеже выделяют точки установки электроприборов, пути проведения проводки, места размещения распаечных коробок. Электросхема помещения включает в себя также мощность каждого потребителя энергии и суммарную мощность приборов. Это необходимо для определения уровня нагрузки на автоматах защиты.

Выбор способа прокладки

Существует 2 способа прокладки электропроводки:

внутренний. Кабель располагается в специальных металлических гофрированных трубах в фальшстене из гипсокартона, за подвесным потолком. Внутренняя проводка для деревянного дома выигрывает тем, что сохраняется полезная площадь здания и его эстетический вид, не нужно искать материал для маскировки проводов и их защиты от механических повреждений. Но у данного метода (скрытая проводка) есть и свои недостатки: трудно диагностировать поломки внутри стен, невозможен демонтаж отдельных участков;
наружный. Он заключается в прокладывании проводки по плинтусам, в кабель-каналах, коробах. Данный метод прост, требует меньше времени. Можно организовать контроль за проводкой и вовремя устранить неполадки. Провода охлаждаются, исключается возможность их перегрева и возгорания. Наружная электропроводка имеет и минусы. Недостатками способа является то, что кабель-каналы занимают полезную площадь и не всегда вписываются в интерьер дома.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Для открытой проводки в доме используются кабель-каналы из металла.

Кабель-канал служит для защиты электропроводки от разных повреждений и ее маскировки.

Кабель-канал—короб разного размера, через который прокладываются провода. Он имеет прямоугольную форму. С помощью зажимов фиксируется крышка, которая не допускает проникновения внутрь пылевых загрязнений. Кабель-канал необходим для того, чтобы завуалировать места расположения проводов.

В бревенчатом доме кабель можно прикрепить с помощью изоляторов. Сначала фиксируются диэлектрические ролики, к ним крепят кабель. В случае, когда невозможно использовать кабель-каналы и изоляторы, проводку укладывают с помощью скоб.

Замаскировать кабель в доме можно с помощью ретро-проводки.

Скрытая проводка

Установка скрытой проводки начинается с составления плана-схемы расположения борозд.

Далее выполняется разметка трассы. Проводят ровные линии канавок с помощью строительного уровня, нивелира, отвеса. При монтаже скрытой электропроводки сверлят стену так, чтобы спрятать ее внутри. Скрытая электропроводка не портит внешний вид дома, защищает от поражения током.

Сверление проводится по прямой вертикально или горизонтально. Скрытая проводка может прятаться в негорючем утеплителе пола и в углублениях между бревнами. Намечаются места розеток, выключателей, распылителей. Выбирается инструмент, которым будут проводиться работы.

Прокладываются металлические трубы. Место для кабеля внутри труб должно быть менее половины свободного пространства. Проложить кабель внутри труб можно с помощью протяжных тросов.

Пошаговая инструкция монтажных работ

Электромонтаж проводки производится в определенном порядке:

во время подготовительных работ составляется схема проводки, просчитывается количество материалов, какие следует приобрести для ее установки;
монтируется кабельный ввод в здание;
устанавливается электрощит;
ставится контур заземления;
прокладывается кабель;
монтируются распаечные коробки;
стена просверливается коронкой под выключатели и розетки, шлифуется верхняя поверхность. Монтируются электроточки;
устанавливаются световые приборы;
с помощью тестера проверяется исправность электроточек и рабочее состояние кабеля.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы правильно провести монтажные работы в доме из бруса или каркасном доме потребуются разнообразные инструменты:

электрическая дрель с коронкой необходима для высверливания отверстий под распределительные коробки, выключатели, розетки;
шуруповерт с насадками;
скобы;
саморезы;
индикаторная отвертка или тестер;
резиновые перчатки, чтобы избежать поражения током.

Правильный выбор кабеля и электроустройств поможет предотвратить аварию и пожар в частном доме.

Важно купить кабель с негорючей изоляцией.

Стенка накладной розетки должна быть сделана также из негорючего материала. Если розетка встроенная, то лучше брать металлический подстаканник.

Подвод электричества к зданию

К зданию электричество следует прокладывать двумя способами: под землей и с помощью самонесущего изолирующего провода от воздушной линии электропередач. Опора для щитовой должна находиться от дома на расстоянии не более 25 м от дома. Ввод провода в брусовой дом проводится через сквозное отверстие в стене, расположенное под уклоном к улице. Кабель вводится в стальной гильзе, чтобы избежать воспламенения. Чтобы не портить утепление дома, зазор между гильзой и стеной уплотняется стекловатой. После этого восстанавливается наружная обшивка дома.

Вариант ввода в здание

Обустройство и монтаж электрощита

Прежде чем смонтировать электрический щит, важно знать элементарные правила распределения электричества по группам потребителей.

Бытовая техника, имеющая мощность более 2 кВт, должна иметь в распредщитке автомат защиты на 16 А. От линии прокладывается целый кабель диаметром 2,5 мм, без разветвлений. Некоторые духовки имеют высокую мощность, поэтому кабель к ним имеет диаметр 4 мм, а автомат 20 А. Электрические плиты защищены автоматическими выключателями 32 А. Проложенный к ним кабель имеет диаметр 6 мм.

Для каждой комнаты в распределительном щите отводится одна розеточная линия. В помещении находится распределительная коробка, в которой прячутся разветвления от розеток. Кабель розеточной линии имеет диаметр 2,5 мм. Для каждого помещения дома отводится своя линия освещения кабелем 1,5 мм. Автоматы защиты для них имеют силу тока 10 А.

Описание составляющих щитка поможет вам понять, какие приборы должны располагаться в нем:

автоматические выключатели. Автоматы защиты рассчитаны на различные группы потребителей и имеют разную силу тока в зависимости от мощности бытовых приборов;
устройства защитного отключения- УЗО. Они служат для защиты человека от поражения током и пожара. Срабатывают они в случае утечки тока, отключая напряжение;
приборы учета электроэнергии. Электросчетчики помогают определить количество израсходованной электроэнергии;
реле отключения напряжения. Данный аппарат спасает от скачков напряжения, предотвращает выход из строя электронных приборов;
контактные шины.

Существует несколько этапов монтажа электрощита:

подготовительный. На данном этапе готовится ниша для щита и выводятся провода. Готовится рабочее место, обеспечивается необходимое освещение. Кабель ввода питания обесточивается. Заглушки со щита снимаются, устанавливаются контактные шины, монтажные кронштейны. Убирается дверца электрощита. Щит вешается на стену. После проверки правильности подготовки ниши, щит снимается;
составление схемы распределительного щитка;
сборку электрощита следует проводить на столе. Приборы устанавливаются на DiN-рейку- металлическую планку шириной 35 мм;
подключение проводов. Они присоединяются к соответствующим проводам и шинам;
заключительный этап. Проверка работы щитка. Закрепление дверки. Маркировка автоматов.

Заземление

Проектирование сетей для деревянного дома включает в себя устройство заземления. На загородном участке используют модульно-штыревой способ заземления. Он устраивается по периметру дома или монтируется в линию. Линейный способ хорош тем, что его можно нарастить в любое время. Заземление устраивается в виде какой-нибудь фигуры: многогранника, треугольника, прямоугольника. Состоит контур из вертикально расположенных штырей. Ручным буром сверлится отверстие до 2 м. Затем в него вбивается первый штырь. Второй штырь вводится еще глубже. Но заземлитель не должен войти глубже 3 м, иначе он может застрять.

Затем заземлители отрезаются на 20 см ниже уровня земли, роется канавка для прокладывания горизонтальной стальной полосы. Стальная полоса соединяется с заземлителями сваркой. Лучше всего сделать не один заземляющий контур, а несколько в зависимости от количества электрических приборов в доме. С распределительным щитом контур заземлителя соединяется стальной жилой диаметром 16 мм.

Прокладка кабеля

Чтобы проложить кабель, нужно нарезать его на отдельные участки. Число отрезков зависит от количества розеток и выключателей. Один отрезок равен расстоянию между розеткой и выключателем плюс 15-20 см. Затем устанавливаются кабель-каналы строго по уровню. Электрическая проводка прячется внутри них. Если в дальнейшем планируется устройство крыльца, то кабель прокладывается с запасом, чтобы потом не наращивать его при монтаже наружного освещения.

Соединение проводов и контактов

Правила монтажа электропроводки требуют соединения кабелей сваркой, опрессовкой, сжимом и пайкой. К сжимам относятся колпачки СИЗ. Они состоят из двух деталей: колпачка и пружины. Внутри полимерного негорючего материала располагается пружина. Она обработана специальным составом для лучшей проводимости. С ее внутренней стороны видны зазубринки, которые удерживают провода. Провода зачищают на 2см, кладут параллельно друг другу и вводят в колпачок, крутя его по часовой стрелке.

Варианты соединения

Монтаж распределительных коробок

Распаечная коробка необходима для разделения линий электропередач и разветвления кабеля для подключения розеток и выключателей. Провода, подходящие к электроточкам, собираются в распределительной коробке, которая плотно закрывается, чтобы не допустить прикасание к ним. Крышка закрывается замками-зажимами.

В коробке находятся клеммники. Сделаны они из несгораемого и влагозащитного металла. Металл покрывается антикоррозийным средством.

Коробки прикручиваются к стене саморезами, фиксируются опорными лапками. В пружинные клеммы вставляются провода.

Установка розеток и выключателей

накладные. Они накладываются на любую поверхность стены. У розетки есть и другое название. Она называется внешней;
встраиваемые. Они устраиваются в посадочные гнезда внутри стены.

Посадочные гнезда лучше брать из металла. Они защитят жилище от пожара.

Розетки и выключатели должны иметь металлическую монтажную пластину, которая крепится к стене. Внешняя розетка в начале монтажа выравнивается и фиксируется к стене. Затем монтируется механизм и внешняя панель. Возможно использование пластиковой пластины, но она должна быть негорючей и иметь Сертификат пожарного надзора. В розетке и выключателе устанавливается заземляющий провод.

Начать установку встраиваемой розетки нужно с разметки. После этого просверливают коронкой отверстие. Затем делают изоляцию из асбеста или алюминия и только после этого устанавливают ее. Зачищают провода от изоляции и определяют их длину. Она не должна быть более 15-20 см. Провода присоединяются к рабочей части. Вставляется подрозетник и укрепляется винтами. Ставится внешняя рама. Она прикручивается саморезами.

Электророзетки располагаются на расстоянии 30 см-1 м от напольного покрытия. На каждые 6-10 м нужна розетка.

Существует несколько способов их подключения:

последовательное подключение розеток друг за другом. Оно предназначено в основном для маломощных электрических приборов;
для мощной бытовой техники лучше выбрать параллельный способ подключения, когда к каждой из них подходит свой провод от распредкоробки;
смешанный. В нем сочетаются оба способа подключения.

Самыми распространенными выключателями света являются одноклавишные и двухклавишные кнопочные изделия. Принцип работы выключателей состоит в замыкании и размыкании электрической цепи при переключении кнопки.

Сначала разбирают новый выключатель: снимают клавиши, декоративную рамку.
Вставляют зачищенные провода в клеммы выключателя и затягивают болтами.
Упаковывают корпус внутрь металлического стакана, выравнивают по уровню, закрепляют болтами корпус.
Ставят декоративную рамку и клавиши.

Установка осветительных приборов

В деревянном доме используют накладные, встраиваемые и уличные световые приборы. Важно, чтобы монтаж светильников проходил на металлические площадки, чтобы обеспечить пожарную безопасность деревянного дома. Уличные световые приборы должны быть обязательно заземлены. Потолочные светильники располагаются на расстоянии 70 см от потолка. В качестве уличного освещения используют светодиодные ленты и фонари, точечные светильники. Неоновая подсветка крыльца—прекрасный вариант выделения особенностей вашего дома, его эстетических качеств.

Элемент декора

Проведение испытаний электропроводки

Сделанная своими руками электрика требует ее испытаний.

После прокладки проводки, установки розеток, выключателей важно провести контрольную поверку тестером на отсутствие короткого замыкания. Когда прибор не показал ошибок, то линию подключают к щитку. Бытовые и осветительные приборы отключены. По очереди начинают подавать питание на линии, затем включать светильники. Если автоматы защиты не отключились, то все в порядке. Фазы розеток проверяются индикатором или мультиметром. Электроэнергия поступает к приборам, они работают в полную силу, значит — вы справились с поставленной задачей.

Хотите быть уверенными на 100% в правильном монтаже электропроводки в доме — пригласите специалистов электролаборатории для проведения испытаний с помощью специальных приборов.

сначала проводится визуальный осмотр;
проверяется заземление;
участки цепи фаза-ноль;
изоляция проводов;
автоматы защиты;
сопротивление защитных приспособлений.

Проводятся стрессовые испытания сети, подвергая их высоким нагрузкам. Такие испытания нужны для того, чтобы выявить проблемные участки цепи. В конце выдается протокол испытаний. Он помогает выявить неполадки, предотвратить аварии.

Ошибки при монтаже

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками важно проводить грамотно, не нарушая правила техники безопасности. При их несоблюдении и допущении ошибок при проектировании и монтаже проводки может возникнуть пожар. Рассмотрим, какие ошибки возможны при установке электропроводки:

при монтаже под потолком не всегда проводится дополнительная изоляция. Если сечение кабеля недостаточно, то соприкасаясь с деревянными межэтажными перекрытиями, кабель может перегреться и воспламениться;
во время установки электропроводки под плинтусом не соблюдается расстояние для создания безопасного воздушного барьера. В результате провод соприкасается с плинтусом и может загореться при перегревании. Зазор между проводом и плинтусом должен быть не менее 1-1,5 см;
размещение кабеля в гофре из ПВХ. Использование пластиковых труб для проведения электропроводки в деревянном домке крайне недопустимо. Такая ошибка приводит к опасным ситуациям. Если вы все же проложили проводку в пластиковых гофрированных трубах, то замените их на металлические;
если вы решили использовать скрытый способ проводки, то кабель внутри штрабы важно размещать в металлической гофре или стальной трубке. Голый кабель в штрабе может привести к возгоранию проводки;
пластиковые розетки и выключатели не отвечают требованиям пожарной безопасности. Важно применять установочные короба для розеток и выключателей из металла.

Проводка в деревянном доме своими руками и с помощью специалистов выполняется согласно нормативным документам ПУЭ. Только соблюдая правила безопасности и устройства электроустановок, вы защитите себя и свой дом от аварий и поражений током.

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
Определение места установки распределительного щитка.
Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
Штробление стен под скрытую электропроводку.
Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
Расключение распределительных коробок.
Монтаж контура заземления.
Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
Сборка и монтаж щитка.
Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

системы электрического теплого пола;
бойлеры;
стиральные машинки;
электрические стационарные обогреватели;
котлы отопления;
кондиционеры;
посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

3 комнаты.
Кухня;
Корридор;
Бойлер;
Стиральная машинка;
Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
Электрическая плита;
4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: пошаговое руководство выполняемых работ

Благодаря экономичности строительства, легкости возведения и экологичности, многие отдают предпочтение именно деревянным домам. Существенным недостатком таких строений является повышенная пожароопасность. В связи с этим следует с особым вниманием подходить к вопросу электроснабжения деревянного дома. При строгом соблюдении рекомендаций, безопасно и качественно осуществляется монтаж электропроводки в деревянном доме. Пошаговая инструкция также будет в этом вопросе очень кстати.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Выполняя требования норм и правил, возможно произвести монтаж электропроводки в доме своими руками. Пошаговая методика выполнения работ включает такие этапы:

определение сводной мощности электрооборудования и выполнение проекта электроснабжения;

выбор кабеля, электротехнических устройств (розеток, выключателей), электроприборов;
осуществление ввода питания в дом, подсоединение автомата защиты, подключение прибора учета (счетчика), электрощита;
внутренняя разводка кабеля;
установка выключателей, розеток и приборов освещения;
устройство системы заземления, установка УЗО (устройство защитного отключения);
организация профилактических испытаний.

Подготовка проекта электроснабжения дома

Чтобы приступить к разработке индивидуального проекта, необходимо получить в электроснабжающей организации (РЭС) технические условия. Они станут основанием для выполнения работ.

Прежде всего высчитывается общая (сводная) мощность всех электрических приборов. Далее поэтапно разрабатывается схема электрики в доме своими руками:

выполняется технический план всего домостроения. В схеме электропроводки в частном доме фиксируются места (точки) расположения электророзеток, выключателей, светильников, а также электроприборов с отдельным подключением;
для каждой электроточки выбирается тип кабеля, ведущий к ним. Если используются выключатели с двумя клавишами и розетки с заземлением, то к ним подводят трехжильный кабель;
на схеме разводки электропроводки в деревянном доме указываются места установки распределительных коробок. Рекомендуется для двух смежных комнат использовать одну коробку;

на схеме разводки электропроводки в частном доме отражается мощность каждого прибора. Если прибор имеет электродвигатель, величина указывается с учетом пусковой мощности электродвигателя;
все осветительные устройства (люстры, бра и т.д.) подключаются в одну группу, а более мощные приборы (бойлеры, котлы, электропечи и т.д.) объединяются в другую группу. Для них предполагается подведение кабеля и подключение через отдельный автомат;
на схеме отмечается расстояние от линии прохода кабеля до проема дверей, окон, а также расстояние от электроточек до пола и потолка. В дальнейшем это поможет избежать повреждения электропроводки при проведении ремонтных работ.

На заметку! Все повороты кабеля внутренней электропроводки должны быть выполнены исключительно под углом 90 градусов.

После этого выполняется расчет максимальной мощности, потребляемой всеми электрическими приборами при их одновременном включении. Определяют номинальную нагрузку на вводный (первый по ходу электропитания) автомат.

Выбор соответствующего кабеля и электроустройств

Из таблицы подбирают такое сечение кабеля, которое будет соответствовать мощности электроприборов по каждой отдельной группе. К каждому прибору прилагается описание или технический паспорт, где обозначается потребляемая им нагрузка. Опираясь на эти данные, выбирают приемлемый кабель. Для того, чтобы определить сечение вводного кабеля, следует просуммировать мощность всех имеющихся приборов.

Наиболее популярным для проводки является кабель из меди NYM. Он имеет добавочную изоляцию, достаточно крепок и удобен в обработке. В случае применения алюминиевого кабеля, нужно учитывать, что он уязвим к изгибам и часто при разделке ломается.

К розеткам подводится трехжильный провод с заземлением, чтобы обеспечить безопасность бытового электрооборудования. Осветительные приборы, согласно Правилам устройства электроустановок, также нуждаются в его обустройстве, хотя многие пренебрегают этой нормой. Если в частном доме используют для освещения территории двора и участка мощные прожектора, то организация заземления — обязательное условие. Это правило касается и тех, кто решил выполнить своими руками схему электропроводки на даче.

Розетки и выключатели выбирают исходя из расчетной величины тока, вида электропроводки (скрытая или открытая), возможности подключения блока с розеткой и выключателем под одной рамкой.

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

Рассчитав номинальную нагрузку всех предполагаемых к установке электроприборов, определяют сечение вводного кабеля. Для тех случаев, когда производится обновление электропроводки с заменой внутренних проводов и автоматов на более мощные, не следует забывать о кабеле на вводе. Может случиться так, что его сечения будет недостаточно для слишком большой мощности – это может спровоцировать возгорание. Поэтому необходимо обратиться в соответствующую организацию для замены вводного кабеля. Это может быть выполнено на этапе установки прибора учета и его опломбирования.

Что касается вводного автомата, то при трехфазном электропитании используют трехполюсный автоматический выключатель. Если же питание однофазное, что встречается в 90% случаев, применяют одно- или двухполюсный автоматический выключатель, разрывающий фазу и нейтраль.

На заметку! Вводный автоматический выключатель подбирается с таким номиналом, чтобы он не отключал питание дома при максимальной нагрузке, а разрывал цепь для предотвращения короткого замыкания.

Номинал и тип автомата для однофазного питания

Автоматический выключатель выбирают исходя из следующего:

определяют сумму мощности всего электрооборудования и вычисляют значение максимального тока, используя формулу: Ihom = P / U х cosϕ. Величину cosϕ принимают 0,8. К полученному значению номинального тока Ihom применяют коэффициент поправки 1,1. В результате получают максимальную величину тока, при которой автомат срабатывает. Автоматического выключателя в 25 А обычно вполне достаточно для ввода на дом;
чтобы определиться с типом автомата, следует знать минимальную величину тока короткого замыкания. Формула для определения тока в однофазной сети (220 В) следующая: Iкз = 3260 х S / L, где S — сечение кабеля, (мм²); L — длина кабеля, (м). По этой формуле определяется ток для самого длинного участка с наименьшим сечением провода;

отношение величины тока короткого замыкания к значению тока номинального определяет характеристику автоматического выключателя. Рекомендуемый автомат для установки в доме — выключатель с характеристикой С. Такой автомат отлично работает в сетях со смешанной нагрузкой.

Согласно схеме электропроводки в частном доме своими руками устанавливают вводный автомат после прибора учета. Автоматические выключатели для объединенных в одну группу устройств, прибор учета, вводный автоматический выключатель и УЗО монтируют в электрощитке на специальном металлическом профиле (дин-рейке). Далее производят разводку по схеме монтажа электропроводки в частном доме.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: монтаж

Монтаж электропроводки начинают, как только будут приобретены все необходимые устройства: кабель, розетки, выключатели, автоматы, осветительные приборы.

Согласно имеющейся схеме монтируют распределительные коробки, фиксируют точки крепления розеток, выключателей и осветительных устройств. Если в помещении все стены будут зашиваться отделочным материалом, кабель прокладывают в металлическом рукаве.

Выполнение монтажа распределительного щита своими руками

Корпус электрощита закрепляют в установленном схемой месте. После этого выполняют следующее:

монтируется прибор учета в корпусе щитка;
на специальный металлический профиль (дин-рейку) устанавливается вводный автомат. К двухполюсному автомату подводят фазу и нейтраль;
выходные зажимы (клеммы) прибора учета соединяют на вход вводного автоматического выключателя;

провод заводится в дом и соединяется с входными зажимами прибора учета (счетчика);
на дин-рейку монтируются реле напряжения, автоматы для разных групп питания (розетки, осветительные приборы), УЗО;
зажимы электроприборов соединяются одножильным кабелем.

Ввод кабеля в помещение

Ввод питающего кабеля в деревянный дом обязательно должен быть осуществлен согласно ПЭУ и СНиП.

Вводный кабель завести в помещение можно по воздуху или под землей. Следует отметить, что воздушный способ менее затратный, однако не совсем надежный. В таких случаях применяют самонесущие изолированные провода (СИП). При воздушном способе ввода обязательным условием является установка в стене несгораемой гильзы, через которую будет проходить ввод.

Подземный провод прокладывается под землей в металлической трубе, защищающей его от всякого рода воздействий. Такая прокладка кабеля обязательно согласовывается с распределяющим энергопредприятием.

Устройство электропроводки в деревянном доме: правила внутренней прокладки кабеля

Если проектом предусмотрена открытая разводка, следует отметить несколько способов ее монтажа:

керамические ролики для открытой проводки — такой способ удобен для прокладки провода по стене из бревен. Уместен будет в ретро-интерьере;
металлотрубы — такой способ надежно защищает домостроение от пожара. Трубы олжны быть заполнены проводом не более чем на 40%. Рекомендуется применять медный провод, который легко гнется;

кабель-каналы из пластика — каналы крепятся к стене, можно подобрать пластиковые каналы различной расцветки под стать отделке стен;
плинтус со специальным каналом (желобом) — при этом способе в каналах плинтуса устанавливаются фиксаторы для крепления провода;
крепление скобами — подбираются пластиковые скобы по размеру сечения провода. Такой способ чаще всего применяют для разводки в хозяйственно-технических помещениях из-за малопривлекательного вида.

На заметку! Все проходы электропровода из комнаты в комнату сквозь стену должны обустраиваться металлическими несгораемыми гильзами, через которые протягивается кабель.

В некоторых случаях кабель прокладывают под полом из досок, используя металлические трубы.

Настенный монтаж провода в кабель-канале

Возможно с помощью кабель-каналов смонтировать электропроводку в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция укладки провода в кабель-канале:

производят разметку линии прохода провода, согласно имеющейся схеме;
сечение кабель-канала зависит от количества размещаемых в нем проводов;
снимают крышку короба и крепят его саморезами к стене или потолку. Саморезы располагают с интервалом в полметра. Места поворотов дополнительно укрепляют саморезами;
в установленных местах монтируют распределительные коробки;
необходимые провода укладывают в кабель-каналы и защелкивают крышкой. В местах подключения розеток и выключателей оставляют запас провода для их подсоединения;
соединяют все провода в распределительных коробках, соединяют с зажимами автоматов, выключателей и розеток.

Этапы монтажа можно увидеть на различных фото электропроводки в деревянном доме.

Порядок соединения проводов

Правилами предусмотрено соединение проводов внутри монтажных коробок. Коробки устанавливаются в местах, где будут отводы от основного кабеля.

Провода соединяют такими методами:

соединение можно произвести с помощью самозажимных клемм (Wago). При этом способе достаточно снять 10 мм изоляции с провода. Клеммы подбираются согласно размеру сечения провода вместе с изоляционным покрытием;

можно соединить провода с помощью изолирующих колпачков для скрутки. При этом способе изоляция снимается с провода так, чтобы длина оголенного отрезка не превышала длину колпачка. Внутри него имеется коническая пружина. Когда колпачок накручивается на скрутку — пружина надежно зажимает провод, а пластиковая оболочка обеспечивает изоляцию;
соединение скруткой предполагает очистку проводов от изолирующего покрытия на 4 см и плотное скручивание. Все скрутки рекомендуется пропаять и обмотать изоляционной лентой.

На заметку! Количество соединений проводов в сети влияет на способность системы к переносу нагрузок: чем больше соединений, тем ниже нагрузочная способность.

При соединении проводов необходимо учитывать цвет изоляции. Красный, коричневый цвет изоляции — провода с фазой, синий, белый — нейтраль (ноль), желтый, зеленоватый — провод заземления.

Устройство заземления и монтаж УЗО

Современное оснащение дома бытовой техникой не обходится без таких электроприборов, как бойлер, стиральная машина, холодильник и многих других. Наличие электрооборудования с металлическим корпусом предполагает обязательное устройство заземления.

Порядок устройства заземления следующий:

подготавливаются три стержня арматуры длиной 3 м и диаметром 3 см. Выкапывается траншея в форме равностороннего треугольника с длиной стороны 1 м. Глубина траншеи 30 см. Арматуру помещают в землю по углам получившегося треугольника;
стержни арматуры соединяют между собой металлическим уголком с помощью сварки;
к одному из углов приваривают петлю (проушину) и с помощью винтового соединения или путем сварки крепят прут из стали толщиной 1 см.
прут укладывают в траншее таким образом, чтобы соединить его с заземляющим проводником в электрощите. Заземляющие жилы кабелей имеют изоляцию желто-зеленого цвета.

Чтобы обезопасить человека от электротока при его утечке на корпус электрооборудования, применяют устройство защитного отключения (УЗО). Это устройство монтируется в щитке после прибора учета. Исходя из величины номинального тока в сети подбирают параметры УЗО, которое реагирует на малейшую утечку тока. Наличие такого устройства особенно важно для комнат с повышенной влажностью.

Номинальное значение тока для УЗО принимается выше, чем ток автомата в этой цепи. Значение тока утечки берется исходя из типа помещения. Для ванной оптимальным выбором будет УЗО с током утечки 10 мА, для других помещений 30 мА.

Проведение испытаний электропроводки

Проведение испытаний электропроводки проводятся с помощью точных электроизмерительных приборов специалистами сертифицированных электротехнических лабораторий.

Комплекс испытаний включает:

По окончании работ выдается протокол испытаний. Вовремя проведенные испытания приборов и электропроводки гарантируют предотвращение поломок и аварий, которые могут испортить оборудование, вывести из строя всю проводку и нанести вред здоровью людей.

Видео: как провести электропроводку в деревянном доме

Читайте также: