Дровник из полипропиленовых труб своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Без дров не обойтись ни на дачах, ни на загородных участках. Их используют для прогрева бани, для растопки камина, мангала или печи. Для хранения большого количества топлива необходимо специальное место. Одни владельцы приспосабливают для этого сараи, другие используют навесы. Третьи поступают более дальновидно: они сооружают дровяник своими руками. И они правы, так как в этом случае дровам будут обеспечены оптимальные условия. Если такие планы у владельцев есть, то именно такой вариант им имеет смысл рассмотреть в первую очередь. Эта конструкция не отличается сложностью, но и она имеет некоторые особенности, с которыми перед началом работ нужно познакомиться.

Дровяник, дровник и дровница

Поэтому если речь идет о дровянике, надо представлять себе почти настоящее здание. Остальные претенденты требуют для своего создания минимальных усилий. Исключением может стать дровник больших размеров. Такую солидную конструкцию отмостка не выдержит, поэтому ей потребуется свой фундамент.

Выбор места для дровяника

Это первый этап, с которого начинается любое строительство. От размещения дровяника будет зависеть многое, поэтому сначала нужно познакомиться с несколькими правилами, касающимися поисков идеального участка.

Дровяник не рекомендуется располагать на самом видном месте, поскольку даже очень эффектное строение не должно быть основным декоративным элементом.

Чтобы точно и быстро найти оптимальное расположение, специалисты советуют от руки набросать схему участка. В этом случае поиск упростится, чертеж даст возможность найти место и одновременно выбрать тип будущей конструкции.

Требования и элементы конструкции

качественная вентиляция;
надежная защита от осадков.

Важно еще одно условие: это отсутствие контактов с влажной средой — с мокрой стеной, травой, грунтом. Поэтому любая подобная конструкция обязана иметь несколько элементов.

Как уже было отмечено, дровяник своими руками будет удобным, если организовать площадку для подъезда и дорожку. Вариантов есть несколько: бетонирование (укладка плитки, мощение) или засыпка гальки, гравия, песка (худший вариант) или щебня.

Разновидности построек для дров

Перед принятием решения соорудить дровяник своими руками, нужно познакомиться с будущей конструкцией. Вариантов не так много, поскольку даже самая эффектная постройка довольно проста. Все дровяники (дровники) делятся на несколько видов.

Материалы для строительства

Деревянные поддоны (паллеты или палеты) также используются для этой цели, потому что доступные материалы позволяют избежать лишних трат. Однако список не ограничивается, дровяники делают из тех подручных материалов, которые есть в хозяйстве: из ДСП, фанеры, металлического профиля, поликарбоната и т. д. На роль обшивки выбирают вагонку, имитацию бруса, рейки и т. п.

Любой материал, выбранный для строительства дровяника, должен быть максимально защищен от разрушения. Древесине требуется качественная обработка антисептиками и антипиренам, металл нужно уберечь от коррозии.

Как соорудить дровяник своими руками?

Оптимальные размеры сарая для дров

Дровяник из дерева

Эта конструкция похожа на каркасный сарай. Достоинства таких построек — скорость возведения, поскольку максимально надежного фундамента им не требуется. Создать этот дровяник своими руками можно за 2-3 дня, включая покраску. Для строительства потребуется:

брус (100х100 мм);
доски (50х100 и 30х100 мм);
металлические уголки, пластины, гвозди, саморезы;
небольшие фундаментные блоки (6 или 7 штук, 200х200х600 мм).

Еще потребуется приобрести рубероид. Пиломатериалы перед началом строительства необходимо пропитать отработанным маслом.

Фундамент и каркас

На готовые площадки устанавливают блоки. Для относительно небольших объектов можно использовать 6 штук, но если строение большое, то лучше добавить дополнительный элемент там, где будет находиться вход в помещение. Идеал — пара блоков, расположенных под промежуточными вертикальными элементами, ограничивающими проем. Если в постройке планируется дверь, то 7 блоков — условие обязательное, поскольку нагрузка на стойки и фундамент возрастет.

На элементы столбчатого фундамента укладывают рубероид, как минимум два слоя. Сверху монтируют обвязку из бруса. Ее можно зафиксировать на блоках, или оставить несостыкованной. В первом случае в бетоне сверлят отверстия, в которые забивают шпильки. Оптимальное решение для бруса обвязки — соединение шип-паз, однако если время дорого, то элементы фиксируют гвоздями наискось, затем углы усиливают металлическими уголками. Их крепят саморезами.

Переходят к созданию каркаса. В углах и над промежуточными опорами будущей конструкции фиксируют стойки, не забывая о том, что высота передних заготовок должна быть больше, чем задних, так как крыше дровяника необходим уклон (15-25°). Все вертикальные элементы проверяют отвесом, фиксируют аналогично — гвоздями наискось и уголками, по два на каждую стойку. Дополнительное усиление — металлические пластины, соединяющие брусья с наружной стороны каркаса.

Создание крыши

Сзади и спереди стойки соединяют длинными досками (50х100 мм). Верхний край их должен быть расположен на одном уровне с торцами брусьев. Затем фиксируют горизонтальные элементы, соединяющие боковые стойки. Перпендикулярно длинной стороне строения прибивают стропила — доски 30х100 мм. Шаг их зависит от размеров дровяника. На них крепят обрешетку, предназначенную для фиксации кровельного материала. Ее делают из досок 30х100 мм.

Затем переходят к созданию гидроизоляции. Ею чаще становится рубероид, который укладывают с нахлестом 100 мм. Начинают монтаж снизу, чтобы влага не смогла попасть внутрь помещения. После этого этапа начинают укладку кровельного покрытия. Самые простые и легкие кандидаты — профнастил, оцинкованная сталь. Тяжелые материалы будут серьезной нагрузкой на каркас, мягкие виды просядут при редкой обрешетке, которая для сарая оптимальна.

Пол и стены

Сначала монтируют лаги (30х100 мм). В качестве пола используют доски 50х100 мм (40х100 мм). Обязательно обеспечивают зазор между элементами — 20-30 мм. Затем переходят к созданию стен. В этом случае можно выбрать любой материал, самый простой вариант — те же доски 30х100 мм, либо рейки.

Поскольку вентиляция для дровяника требование необходимое, большой зазор между элементами стен здесь обязателен. Возможные его размеры — 50, 100 мм. Минус последнего варианта — возможность попадания большого количества влаги при сильных снегопадах и боковом ветре.

Последний этап — покрытие лаком или покраска конструкции. В последнем случае подходит любой состав, который сможет гарантировать надежную защиту от живой угрозы. Говорят, что лучшим покрытием является латексная краска, не имеющая серьезных недостатков.

Особенности других конструкций

Брус и доски — материалы удобный, но есть и другие, не менее популярные кандидаты.

Дровяник из поддонов

Преимущества этого варианта — минимальные расходы, скорость создания полноценного хранилища. Для его строительства кроме поддонов потребуются доски. Собирают такую конструкцию следующим образом:

Металл и поликарбонат

Такую открытую конструкцию можно собрать очень быстро, особенно если хозяин имеет сварочный аппарат и навыки работы с ним. Каркас собирают из профильных труб. Для создания крыши используют поликарбонат, который фиксируют специальными крепежными элементами. Стены в этом случае не закрывают, поскольку дровам нужно гарантировать качественное проветривание.

Поликарбонат сможет заменить менее требовательный профнастил. Нередко такие постройки выбирают для создания хранилища недалеко от бани. Однако если на роль каркаса выбран металл, то необходимо обеспечить одно, обязательное условие. Мест его контакта с поленьями должно быть мало: материал сильно нагревается на солнце, поэтому он становится причиной неравномерной просушки дров.

Дровники-пристройки

Поскольку дровяником часто называют дровник, то можно рассмотреть и этого кандидата. Его отличие — меньшие размеры, такие же расходы на строительство. Данные сооружения рекомендуются для регионов с мягким климатом, где дрова требуются нечасто и в малых количествах.

Совмещенные конструкции

Это еще один вариант, который дает шанс построить одно здание, но получить не только хранилище для дров, но и мастерскую, или хозблок (туалет?). В первом случае условие одно: любые работы с огнем в пристройке, граничащей с дровами, проводить запрещается.

Соорудить дровяник своими руками — задача, которая под силу каждому. Однако сначала нужно обдумать множество моментов. Это место расположения, вид конструкции, ее размер, идеальные или оптимальные материалы, имеющиеся в наличии, и т. д.

Рассказываем о видах конструкций, материалах для строительства и даем инструкцию, как возвести фундамент, стены и крышу.

Дровник нужен прежде всего для того, чтобы просушить нарубленные дрова, и в перспективе не дать им намокнуть под дождем или снегом. Это важно, когда станете топить, — сухое дерево дает больше тепла. Правильно оборудованное хранилище для дров — это еще и украшение участка: поленья лежат ровными рядами, яркая фактура дерева добавляет уюта. В статье рассказываем, как сделать дровник своими руками.

Как построить хранилище для дров на участке

Виды конструкций и требования к постройке

Дровник для дачи своими руками построить несложно. Выделяют несколько видов: отдельно стоящая постройка под собственной крышей (односкатной и двускатной), больше похожая на сарай; навес или пристройка рядом с домом; встроенная конструкция или небольшая декоративная поленница. Но для каждой из разновидностей есть общие требования. Подробнее мы рассмотрим первые два варианта конструкций и покажем их на фото.

Конструкция должна быть вместительной, защищать сырье от влаги, продуваться воздухом, чтобы поленья не покрылись плесенью и не сгнили за зиму. Если вы планируете строить отдельное здание, то его лучше скрыть где-то в глубине участка, чтобы не загромождать ландшафт.

Отдельно стоящая постройка

Как сделать дровник в виде самостоятельного здания? Самое простое решение для изготовления каркаса и подставки — вкопать четыре столба из металла, поднять пол над землей и закрепить своими руками навес для дров на даче. Такая конструкция без труда делается из остатков строительных материалов, которые есть на даче у каждого. Но, как правило, эти строения небольшие, и если необходимо хранить достаточно топлива, имеет смысл спланировать более основательную постройку. Сделайте чертеж будущего проекта, продумайте планировку и расположение.

Промежуток между землей и полом не закрывают цоколем, это необходимо, чтобы убирать мусор и обеспечивать доступ воздуха. Можно устроить там поддон, чтобы было удобнее убираться. Стены делают решетчатыми, а чтобы внутрь не попадал снег, планки набивают под небольшим углом. Как построить дровник, если у вас нет планок? Не нужно их покупать специально, заменой может стать любой пиломатериал более-менее одинакового размера. Расположить его можно по-разному: вертикально, горизонтально, под углом или по диагонали. Оставляйте больше щелей. Для закрепления используйте гвозди и саморезы.

Брусья можно укладывать двумя способами: располагая сверху планки продольно или поперечно. В первом случае дровник будет хорошо проветриваться, а во втором будет защищен от осадков. Выбирайте удобный способ в зависимости от климата и региона.

Конструкция, примыкающая к стене основного здания

Второй тип конструкции — это пристройка к дому. Ее соорудить гораздо легче, чем отдельное здание. Идеально подойдет тем, кто не запасает большого количества дров. У такой постройки есть особенности. Так как она будет примыкать к дому, возникает повышенный уровень пожарной опасности, риск размножения вредоносных насекомых и возникновения грибка.

Главная особенность строительства — в соединении фундаментов. Если загородный дом возводили с расчетом на будущую пристройку, проблем нет, а вот если фундамент под дровник заложен не был, то соединить основание хранилище с основным фундаментом будет очень сложно. Есть высокий риск навредить постройке.

Выбор места для постройки

Главная ошибка при возведении хранилища для древесины — неправильно выбранное место. Отдельно стоящее здание не должно находиться в центре участка — оно будет мешать росту посадок, создавать им тень и в целом разрушать общую картину участка. В низине строить тоже нельзя, дерево будет впитывать в себя лишнюю влагу и сгниет. Лучше всего выбрать площадку на отдалении, где ничего не растет, предпочтительнее на возвышенности, и проложить к ней мощеную тропинку. Обратите внимание, что от основного здания конструкция должна находиться на расстоянии не менее 4-х метров, также не стоит ставить строение рядом с баней.

Что касается примыкающих к дому строений, удобнее располагать их с южной стороны, там, где больше солнца. Также подойдет юго-западная и западая стена дома. Если вы живете в холодном регионе с частыми сильными ветрами, делайте пристройку с севера, она будет дополнительной защитой дома от сквозняков и промерзания.

Важные правила, которые нужно учесть

Не стоит пристраивать дровник к деревянному дому. Это опасно сразу по нескольким причинам. В первую очередь, вы нарушаете правила противопожарной безопасности, кроме этого, насекомые, которые могут жить в поленьях, спокойно переберутся в дом, могут даже подточить стены. В таком случае подойдет отдельно стоящая постройка.

Отдельно стоящие хранилища на зиму нужно укрыть фанерой. Решетчатые стены, которые пропускают воздух, не защитят от снега с дождем, а фанера станет дополнительным препятствием для влаги. Весной ее убирают, чтобы поленья лучше просохли.

Несколько советов о хранении дров: если дерево срублено весной, то оно будет готово только к осени. А поленья, заготовленные летом, просохнут и будут готовы к использованию только к следующему году. Поэтому важно запасать заготовки заранее.

Материалы для дровника

В качестве материала обычно используют брус, пол также выкладывают деревом. Для экономии некоторые используют в качестве стройматериала жерди или горбыль. Хотя они и уступают по прочности брусу. Существенный минус — их довольно сложно закрепить. Как вариант, можно использовать шпунтованные доски, уложенные на лаги. Также подходят кирпич и камень, остаточные пиломатериалы.

Как построить навес для дров на даче своими руками

Прежде чем приступать к работе, определите, сколько топлива вы будете хранить. Если загородный дом используется изредка, зимой туда не приезжают, а заготовки нужны по большей части для мангала, то полноценный сарай вам не нужен. И, напротив, если вы планируете прожить на даче всю зиму, вам стоит запасти как можно больше поленьев.

Фундамент

Самое простое — вкопать в землю столбики. Обычно их высота равна уровню, на котором постройка не промерзает. Если погода часто бывает ветреная, то каркас нужно закрепить анкерными болтами, которые вкапывают в столбики. После этого конструкция бетонируется, засыпается песком с щебенкой слоями, после чего плотно утрамбовывается. Фундамент готов.

Укладка пола

Следующим пунктом будет укладка пола. Часто его оставляют просто решетчатым или проделывают внизу щели. Это нужно для хорошей циркуляции воздуха, чтобы древесина не впитывала влагу. Но у такого метода есть свои минусы. Опилки, которые будут сыпаться с древесины на пол, могут стать благоприятной средой для обитания вредителей. Это опасно не только для запасов топлива, но также для постройки, а еще для растений на дачном участке. Гниющие опилки могут даже забродить под полом. Профи советуют продумать этот момент еще на закладке фундамента. Если сделать его монолитным, то необходимость в укладке пола отпадет. Кстати, бетонный пол будет постепенно отдавать тепло, которое накопит за лето, поэтому дрова просохнут лучше.

Возведение стен

Стены, как мы уже говорили, делают решетчатыми, из планок, так заготовки сохраняются более сухими благодаря циркуляции воздуха, но от осадков такой каркас защищает плохо. Единого мнения насчет расположения планок, материалов и толщины нет. Горизонтальная выкладка делает каркас более прочным, но от нее отскакивают капли дождя. Лучше всего оформить диагональную обрешетку, но для этого нужны более качественные материалы. Идеальное решение: оформить нижнюю половину стены плотно, а верх выложить планками. Таким образом нижняя часть будет удерживать влагу, а верхняя обеспечивать доступ воздуха.

Обшивка стен на манер жалюзи будет надежно защищать от влаги, но усложнит воздухообмен и замедлит сушку. Поэтому, если вы располагаете планки по принципу жалюзи, оставляйте промежутки между ними побольше. Можно сделать вентиляцию в дровнике.

Крыша

Профи советуют планировать крышу с наклоном от дома, а не наоборот. Это поможет теплу от дома лучше проникать в дровник и подсушивать поленья. Важно не делать переднюю стенку наглухо закрытой. Под свесом крыши будет скапливаться влажный воздух и поленья станут сырыми. Настил можно сделать из оцинковки и профнастила, главное, чтобы он был легким и не перегружал всю конструкцию. Свес крыши лучше сделать от 35 сантиметров и больше — так он будет защищать запасы топлива от осадков.

В регионах с сильными осадками рекомендуется планировать у строения двускатную крышу — она более надежно защищает от дождя и снега. Фронтон стоит оставить решетчатым для лучшего проникновения воздуха.

После окончания строительных работ обязательно проведите обработку от насекомых. Это касается не только деревянных, но и кирпичных строений. Жучки могут проникать в самые маленькие щели и обживаться там с рекордной скоростью, ваша задача это предотвратить, чтобы незваных гостей не было внутри дома.

Погода является очень непредсказуемой. Чтобы быть уверенным в результате своего труда, необходимо иметь на огороде теплицу. Ее можно купить готовую, причем нужного размера, ее привезут и соберут прямо на участке. Но в целях экономии ее можно построить самостоятельно, необходимо только определиться с конструкцией и материалом.

Виды конструкций

Парничок можно сделать своими руками из полипропиленовых труб капитальным или разборным.

Самодельные парники из полипропиленовых труб можно разделить по виду на следующие:

арочный каркас;
прямоугольный каркас с односкатной или двускатной крышей;

парник из нескольких секций – комбинированный;
прямоугольный каркас с арочным верхом.

Выбирая конструкцию и размер парника, необходимо определиться с его назначением. Если в планах выращивать продукцию только для личного потребления, можно создать парник с шириной около 3 м, высотой 2–2,5 м, длиной от 4 до 12 м. Парник с каркасом в форме арки гораздо проще изготовить самостоятельно, чем прямоугольной. Для изготовления парника с прямоугольным каркасом или еще более сложной формы нужно произвести точные расчеты, начертить схему, предусмотрев дополнительные элементы для большей жесткости строения. Большое количество соединительных деталей снижает устойчивость каркаса и делает его дороже. Простейший вариант парника – это установить дуги над грядкой и накрыть любым укрывным материалом.

Выбор материалов

Определившись с конструкцией парника, следует выбрать материал для его изготовления. Можно сделать каркас из пластиковых труб различного диаметра от 16 до 110 мм и длинной от 2 м. Трубы подойдут водопроводные из ПВХ, пропиленовые (ПП), полипропиленовые (ППР) или труб, которые производятся из полиэтилена низкого давления высокой плотности (ПНД). Можно также использовать полипропиленовые трубы с прослойкой из алюминия или стекловолокна, они прочнее, но и гораздо дороже.

При выборе материала для каркаса необходимо учитывать наличие сварочного аппарата, который предназначен для сварки пластиковых труб, а также или есть навыки его использования. Хотя пользоваться им достаточно просто, следует только знать технические особенности пластиковых труб. ППР трубы сваривают диффузионным способом: края, расплавленные с помощью сварочного аппарата, вставляются друг в друга.

Еще следует учесть, что при сварке используются трубы и фитинги из одного и того же материала.

Сам процесс сварки выглядит следующим образом:

необходимо разрезать трубы под прямым углом;
следует разрезать пайки 260 градусов;
место сварки необходимо очистить и обезжирить;
концы труб одеваются на сварочный аппарат (время нагрева, время сварки и время охлаждения зависят от диаметра трубы);
края труб соединяются друг с другом на 4–8 минут.

В прямоугольных каркасах и частях конструкции, являющихся опорой, лучше использовать трубы диаметром не менее 50 мм. Для арочных каркасов можно использовать трубы меньшего диаметра – 25 или 32 мм. Только следует принять во внимание, что полипропиленовые трубы практически не гнуться. Для создания изгибов и поворотов придется использовать угольники, переходные муфты и другие фитинги, что существенно увеличит стоимость изделия. Из пластиковых труб в парнике можно изготовить полочки, форточки и двери.

Трубы из пластика имеют следующие преимущества перед другими материалами:

легкость в использовании благодаря гибкости, можно создать арку, лишь согнув трубу;
доступность по цене;

высокая устойчивость к внешней среде от 10 лет и более;
не подвергаются коррозии, гниению, разложению;

не требуют дополнительной обработки (покраски);
огнеупорные;

экологически безвредные, не выделяют вредные химические вещества даже при нагревании;
не подвержены деформации от внешних факторов. Не ломаются даже при сильных ветровых нагрузках;
выдерживают как химическую, так и биологическую обработку.

Но имеют и один минус. Построенная конструкция будет очень легкой. Чтобы ее не унесло ветром, основание придется закреплять в грунт.

Вышеописанные качества труб позволяют их использовать для создания парника своими руками, не обладая особыми навыками. Если правильно произвести замеры и расчеты и приобрести материалы согласно им, то можно построить добротную теплицу, избежав лишних затрат.

Выбор укрывного материала достаточно широк и во многом будет зависеть от функции, возлагаемой на парник. Стекло в качестве укрывного материала для парника из пластиковых труб не подойдет. Его можно с лёгкостью заменить поликарбонатом, ведь он не бьется, легко режется, проще крепится, переносит небольшую деформацию, имеет меньший теплообмен.

Купить поликарбонат не проблема. Отличным для парника будет сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 6 мм, только и трубы должны быть полипропиленовые диаметром от 32 мм и более.

Совет! Решив использовать в качестве укрывного материала поликарбонат, следует просчитать размер листов и стыковку их между собой в зависимости от площади покрытия. Сотовый поликарбонат толщиной меньше 4 мм не выдержит климатических нагрузок. Для крепления поликарбоната потребуются саморезы с шайбами.

В качестве укрывного материала можно использовать и более дешевые варианты:

полиэтиленовая пленка – это самый дешевый материал;
армированная пленка желательно толщиной 11 мм, она крепче полиэтиленовой и служить будет дольше;

пузырьковая пленка, которая является отличным теплоизолятором;
нетканые материалы: агроспан, агротекс, лутрасил, спанбонд, агрил. Они прочнее полиэтиленовой пленки, лучше сохраняют тепло, пропускают дождь, но непрозрачные, хотя это убережет растения и плоды от солнечных ожогов.

Для правильного расположения парника на участке и исключения лишних затрат необходимо сделать чертеж, схему или хотя бы эскиз. Месторасположение парника на участке следует выбрать в зависимости от освещенности территории и розы ветров.

Ниже представлен пример схемы парника с арочным каркасом, изготовленный из пластиковых труб, укрепленный рейками из дерева, установленный на стержнях, укрепленных в грунт.

Можно использовать вышепредставленный чертеж или подыскать схему парника в интернете. Не составит большого труда нарисовать схему или чертеж самостоятельно. В своём чертеже можно учесть все нюансы участка и необходимые размеры парника. Продумав форму каркаса, определившись с материалом и нарисовав чертеж парника, следует составить табличку для расчета материалов и их стоимости. Необходимо также произвести расчеты укрывного материала и фундамента. Выбор материалов для изготовления фундамента будет зависеть от выбранной конструкции.

Беседки традиционно сооружаются из дерева, металла или кирпича, но обилие современных строительных материалов будит творческий подход к возведению садовой постройки. Беседка из полипропиленовых труб служит примером нестандартного решения, когда материал вообще не предполагался для использования в строительстве. Разбираемся, почему материал подходит для садовых конструкций, и в каком порядке проходит строительство.

Актуальность пластика для строительства

Мода на оригинальные и современные строительные решения вызвала к жизни беседки из деревянных поддонов или пластиковых бутылок. Пластиковые водопроводные трубы, ППР или ПВХ, также считаются нестандартным материалом. Тем не менее, их используют значительно чаще, чем бутылки или поддоны, благодаря следующим достоинствам:

Доступность. Трубы можно приобрести в любом строительном магазине, и обойдутся они намного дешевле пиломатериалов или металла.
Внешний вид. Беседка из пластиковых труб выглядит не так радикально, как постройка из бутылок; ее легко вписать в любое окружение.
Несложная и быстрая сборка. Благодаря небольшому весу составных частей конструкцию легко собрать, а, если она разборная, то впоследствии перестроить (если захотелось увеличить размер). На сборку несложного варианта человек без опыта потратит максимум пару часов.
Разнообразие. Материал позволяет создать беседку любой формы, традиционной или купольной, стационарной или мобильной (которую удобно переносить ее с места на место).

Эксплуатационные преимущества. У конструкции из полипропилена долгий срок службы. Материал, рассчитанный на работу в составе водопровода, прекрасно себя чувствует на открытом воздухе, с легкостью справляясь с перепадами температуры и влажности.

Если вы собираетесь строить из пластика, необходимо учитывать минусы изделий:

Трубы из полипропилена выдерживают температуру 100-120°C (их можно безо всякого вреда стерилизовать паром), но их температура хрупкости начинается от -5°C. Поэтому беседка из полипропилена является исключительно летним вариантом, и после окончания теплого сезона ее желательно разбирать и хранить при плюсовой температуре.
Низкокачественный пластик обладает чувствительностью к солнечному свету (может выделять специфический запах) и взаимодействует с окружающей средой (появляется коррозийное растрескивание).
У конструкции недостаточная жесткость и устойчивость к ветровым нагрузкам. Полипропилен можно заменить металлопластиком, но строительство обойдется дороже.
В жаркую погоду возможна деформация формы, поэтому желательно устанавливать постройку, например, под защитой тенистого дерева.

Определяемся с размерами

Для начала необходимо определиться с местоположением (для стационарной беседки) и возможностью для перемещения (если территория позволяет это делать). Перед тем, как делать (или искать в интернете) чертеж беседки из труб ПВХ, выбирают форму и габариты будущей конструкции по следующим принципам:

Основным критерием будет вместимость, то есть, сколько человек сможет одновременно и с комфортом поместиться внутри.
Размер конструкции зависит и от того, сколько места вы сможете для нее выделить (на просторном участке о размере можно не беспокоиться). В среднем площадь находится в пределах от 5 до 20 квадратов.
Если вы планируете семейные обеды и вечерние посиделки с друзьями на свежем воздухе, учитывайте место не только для скамеек, но и для стола.

Запасаемся материалами и инструментами

Трубы ППР (ПВХ, металлопластик). Количество, длина (2 или 3 м) и диаметр зависят от особенностей конкретного проекта.
Материал для тента. Если вы будете шить тент, необходимо провести замеры готового каркаса, сделать по ним выкройки и перенести на ткань (любой водоотталкивающий материал). Продумайте, как тент после натяжения на каркас будет на нем удерживаться: с помощью петель, ремней, шнура или пластиковых креплений на защелках.
Иногда для отделки используют листы поликарбоната.
Т- и Г-образные фитинги для соединения деталей.
Если вы хотите закрепить каркас в грунте, понадобится арматура или обрезки стальной трубы, которые можно использовать в качестве опор.

Если планируется стационарное место расположения (например, площадка, вымощенная плиткой), подготавливают цемент, песок и щебень для раствора, а также саму плитку.

Набор инструментов будет минимальным. Потребуется рулетка и карандаш, чтобы отмерять размеры на трубах и ножовка, чтобы их резать. Если конструкция будет не прямоугольной, а дуговой или арочной, не обойтись без строительного фена. Ямы под опоры можно выкопать лопатой или воспользоваться ручным буром.

Этап 1: сборка каркаса

Легкому шатру из полипропиленовых труб нужны крепкие опоры; в противном случае конструкция не устоит под порывом ветра. Опорный элемент сделает садовую постройку более жесткой, она будет надежно закреплена на грунте, при этом сохранится возможность ее демонтажа. Опоры изготавливаются из двух типов заготовок:

Обрезки стальной трубы. Крайне важно, чтобы их диаметр точно соответствовал пластиковым трубам каркаса. ППР-трубы должны плотно входить в стальную опору, только в этом случае достигается достаточно жесткая фиксация.

Арматура подходящего сечения. Здесь также нужно добиться соответствия размеров, но с той разницей, что ППР-трубы будут насаживаться на арматурные стержни.

Опорные детали вкапываются на 20-30 см в грунт. В идеале опоры располагают с интервалом в 80-100 см. У постройки средних размеров опоры будут располагаться по углам и в середине каждой стороны. Дополнительные опоры можно заменить растяжками на кольях (по типу палатки), если для них есть место. Прочность будет ниже, зато установка займет меньше времени.

Наиболее простой в реализации каркас собирается следующим образом:

В опорах фиксируют вертикальные трубы, которые задают высоту постройки и одновременно служат для сборки верхней обвязки.
Чтобы изготовить обвязку, между вертикальными элементами по верхнему краю собирают периметр из горизонтальных труб, используя для соединения фитинги подходящей формы.

Этап 2: изготовление крыши

Поскольку беседка из полипропилена – хоть и жесткая, но легкая конструкция, целесообразно сделать для нее предельно простую и легкую крышу. Возможны следующие решения:

Поверх обвязки натягивают брезент; наиболее быстрый и бюджетный вариант.

Крыша не конструируется отдельно, а является продолжением стен. То есть беседка возводится как арочная конструкция (по принципу дачных теплиц).
Крыша выполняется аналогично верхней обвязке, с помощью фитингов. Необязательный и наиболее трудоемкий вариант, позволяющий получить интересную форму: двускатную, шатровую, вальмовую. Такую крышу можно обшить поликарбонатом.

Видео описание

О палатке из пластиковых труб в следующем видео:

Этап 3: отделка или обшивка

Выбор варианта зависит от предназначения конструкции и предпочтений хозяев:

Если вам нужна надежная защита от дождя и ветра, выбирайте непромокаемые материалы: тент, брезент, ПВХ-пленку, баннерный материал, даже шторы для душевой. Такая беседка демонтируется на зиму и хранится в тепле.
Если вы устраиваете уголок для отдыха в жару, подойдут полотняные шторы светлых оттенков.
Если вы хотите украсить участок, можно оформить шатер в восточном стиле, используя яркие и узорчатые ткани.
Поликарбонатом обшивают стационарные (неразборные) конструкции. Такой вариант обойдется дороже тканевого тента.

Видео описание

О простом навесе из пластиковых труб в следующем видео:

Коротко о главном

Беседка из полипропиленовых труб – бюджетная возможность обзавестись комфортным местом для отдыха, потратив для этого минимум сил и времени. Конструкции можно придать любой размер и форму, от легкого навеса до классической беседки или изящной полусферы, сделать разборной или стационарной. В любом случае постройка получается легкой; в простейшем варианте достаточно изготовить каркас и затянуть его тентом, не намного больше времени займет изготовление крыши.

Читайте также: