Как сделать узел кровли

Обновлено: 06.07.2024

В строительстве деревянных стропильных ферм используются наслонные и либо висячие стропила, которые можно определить, соответственно, к наслонному или висячему виду.

климатические особенности расположения будущего дома;
уровень ветровой нагрузки и осадков на поверхность крыши;
функциональное назначение кровли;
особенности архитектурной формы конструкции.

При любом виде стропильных конструкций от того, насколько профессионально и прочно выполнены узлы деревянных крыш, зависит долговечность и надежность крыши в целом. Лучше не экспериментировать с устройством сложной конструкции, расчетной схемой и установкой узлов кровли, а воспользоваться услугами квалифицированного мастера.

Термины, используемые при строительстве деревянных ферм

Стропила является несущей кровельной частью, в которой задействованы наслонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки, опорой которым служит мауэрлат.
Стропильная нога – часть стропилины.
Мауэрлат представлен в виде опоры для нескольких стропил или, по-другому, горизонтального бруса, укладываемого поверх стен для распределения по ним равномерной нагрузки крыши, важно понимать, зачем нужен мауэрдат.
Затяжка – балка, укладываемая горизонтально для соединения стропил и снижающая горизонтальное воздействие на них с целью придания устойчивости крыше, также используется как крепеж для балок.
Бабка – укрепляет стропила, кладется: нижняя часть - к затяжке; верхняя – как опора для стропил.
Распорка – брус, закрепляемый в качестве соединительного элемента между бревнами.
Подкос имеет вид наклонного бруса, используемого для того, чтобы поддержать балки перекрытия из дерева, опирающегося к горизонтальным деталям (стойкам и колоннам).
Конек – горизонтально расположенная балка на стыке кровельных скатов.

узел, соединяющий ноги с мауэрлатом;
узел, соединяющий ноги и элементы деревянной фермы для крыши, что делает конструкцию жестче и прочнее;
узел, где стыкуются части стропил, удлиняющиеся за счет него.

В зависимости от желаемого результата, стропила соединяются с мауэрлатом жестким, либо скользящим узлом. Следует помнить, что в некоторых случаях жесткий узел может даже разрушить конструкцию, как на фото, например, погодные условия способствуют сжиманию и разжиманию древесины, а из-за жесткого соединения наслонной системы могут деформироваться несущие стены, подвергаемые большим распорным нагрузкам.

Особенности жестких узлов

На стропильной ноге выполняется врубка на глубину до 1/3 части доски. Затем стропило нужно закрепить к мауэрлату при помощи гвоздей так, чтобы два из них был вбит под небольшим углом друг к другу по бокам стропила, а один – в вертикальном направлении.
К стропильной ноге нашивается подпорный брус длиной 1 м в качестве опоры к мауэрлату, по бокам стропильной ноги для фиксации ее в одном положении вкручиваются металлические уголки.

Особенности скользящих узлов

Соединение элементов наслонной системы выполняется при помощи скользящих узлов. Применение висячих стропил целесообразно при строительстве крыши домов из оцилиндрованных бревен, где в качестве опоры для стропил применяется коньковый прогон, а распорных нагрузок от несущих стен не возникает.

Только что сооруженные деревянные наслонные фермы будут оседать на протяжении нескольких лет, поэтому использование жестких креплений для постоянно двигающейся фермы приведется к деформации стен. Чтобы избежать подобных проблем, деревянные кровли – узлы стропильной системы которых должны фиксироваться с учетом свободного движения, строятся следующим образом.

Стропильная нога при помощи сделанного ранее запила упирается в мауэрлат и прибивается гвоздями (два по бокам, третий – вертикально).

Как соединяются стропильные ноги

Если кровельные пролеты достаточно большие, то особого внимания требуют не только узлы деревянной кровли, но и стропильные ноги, которые придется удлинять до нужных размеров одним из предложенных методов.

Косой прируб. Выполняется сращивание торцов стропильных досок под углом 45 градусов при помощи болта диаметром 14 мм.

Как правильно соединить наслонные стропила в конструкции

Соединяющиеся между собой доски нужно обрезать так, чтобы получилась плотная, надежная конструкция, и прибить с обеих сторон (детальнее: "Как соединить стропила между собой").
Крепление ног производится непосредственно к коньку при помощи торцевого запила.
Соединяются ноги внахлест к коньку на гвозди или металлические саморезы.

Если застройщиком собирается деревянная кровля - узлы ног при соединении с кровельными элементами должны крепиться болтами, шурупами, скобами и саморезами. Диаметр отверстия должен быть меньше на 1-2 мм самого крепежа, крепление скоб выполняется по обе стороны элементов.

При коньковом способе соединения стропильных ног используется ригель, располагаемый вверху конструкции, а вырубка паза выполняется на половину толщины бревна. Только при соблюдении данных требований будет обеспечено плотное прилегание бревен между собой. На следующем этапе узел крепится на болты и специальные скобы.

Ровной получится деревянная крыша - узлы могут быть любой конструкции, только при одинаковых стропильных ногах. Опытные строители рекомендуют создать шаблон, чтобы все врезки и запилы были одной величины (почитайте: "Устройство деревянной крыши - особенности покрытия").

Описание всей системы узлов кровельной конструкции дает наиболее полное представление, однако, деревянная ферма, будучи достаточно сложной для новичков, требует профессионального подхода. Прочитайте также: "Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать".

Выполняя крепление любого вида кровли, особенно важно обратить внимание на кровельные узлы. Именно они занимают больше всего времени при монтаже кровли.

Кровля из металлочерепицы будет надежно защищать дом от внешних воздействий если грамотно произвести ее монтаж.

В кровельном деле узлы – это места соединения листов кровельного материала.

К ним нужно относиться максимально ответственно, так как именно от устройства узлов зависит надежность защиты здания от различных внешних воздействий.

Функционально кровельные узлы служат как:

Изолирующие элементы в местах перехода с одной плоскости кровли на другую (например, с горизонтальной на вертикальную).
Соединительные элементы, скрепляющие отдельные части кровли между собой.

Схема устройства карнизного узла

При устройстве кровли обычно выделяют следующие кровельные узлы:

карнизный узел;
фронтонный узел;
ендовый узел;
пристенный узел;
коньковый узел.

Все эти узлы присутствуют практически на любой кровле, и особенности именно их устройства мы будем рассмотривать далее.

Хотя у каждого вида кровельного материала есть свои узлы и характерные особенности устройства, существуют также и общие для всех кровель узлы и принципы их монтажа, которые мы рассмотрим на примере кровельного покрытия из металлочерепицы.

Карнизные планки и аэроэлементы (карнизный узел)

Монтаж карнизных планок

Назначение карниза – закрывать нижнюю часть крыши, защищая стропильную систему от воздействия снаружи. Отделка карниза производится перед креплением листов кровли.

Чаще всего свисающая часть карниза отделывается при помощи сплошной обрешетки. К ее верхней доске и крепят карнизные планки с помощью кровельных саморезов для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Закручиваются они через каждые 20-30 см. Нахлест между соседними планками делают 10 см. Если планки крепить без нахлеста, то они будут вибрировать при сильном ветре.

Наряду с карнизными планками рекомендуется вдоль всей длины карниза установить аэроэлементы свеса. Их решетчатая конструкция, видом похожая на гребенку, служит защитой от птиц, одновременно обеспечивая вентиляцию кровли. Этот элемент очень важен, если используется металлочерепица (или профнастил) с высоким профилем.

Торцевые (ветровые) планки – (фронтонный узел)

Схема устройства фронтонного узла.

Торцевые (ветровые) планки прикрывают кровлю с торца на фронтонах. Они выполняют не только декоративную функцию, но и служат для защиты крепежа металлочерепицы от разбалтывания, которое происходит в результате порывов ветра, пытающихся подорвать металлочерепицу снизу. А еще торцевые планки защищают от попадания влаги. Крепить ветровую планку необходимо и сверху к кровле, и сбоку к торцевой доске после установки всех листов металлочерепицы.

Существуют технологические тонкости в устройстве торцевых планок. Крепить их нужно снизу вверх от карниза к коньку с нахлестом 10 см. Верхнюю планку нужно завести под коньковый элемент. Ветровую планку необходимо установить так, чтобы она перекрывала верхний гребень крайней волны. Если это невозможно, то необходимо край листа кровли подогнуть вверх. Если этого не сделать, то под металлочерепицу будет проникать вода.

Ендовы (ендовый узел)

Схема ендового узла.

Ендова – это узел кровли, представляющий собой вогнутый угол между двумя плоскостями крыши. Подобно карнизным планкам, ендовы крепятся кровельными саморезами на расстоянии 30 см друг от друга. Каждая планка крепится с нахлестом 10 см. Чтобы улучшить герметизацию, рекомендуется использовать уплотнительную ленту.

Нижнюю ендову необходимо прибивать к обрешетке, а верхнюю (разжелобок) – прикручивать к металлочерепице. Между разжелобком и листами металлочерепицы необходимо проложить прокладки из поролона с клейким покрытием. Для монтажа верхней ендовы нужно подобрать саморезы такой длины, чтобы они не доставали до нижней ендовы. Поролоновые прокладки приклеиваются с обоих сторон по всей длине верхней ендовы. Разжелобок (верхняя ендова) служит защитой от влаги, листьев и мусора, а также несет декоративную функцию. Нижняя ендова подстраховывает вогнутый угол крыши от проникновения дождевой влаги и атмосферного конденсата.

Очень важным моментом является то, что под все внутренние углы кровли необходимо набивать сплошную обрешетку с обеих сторон шириной от 40 до 50 см (не меньше ширины нижней ендовы) и на уровне основной обрешетки кровли.

Планки примыкания (пристенный узел)

Пристенный узел образуется в тех местах, где кровля постройки примыкает к стене или кирпичной трубе. Планка примыкания служит для герметизации щелей между кровельным листом и стеной (трубой).

Схема пристенного узла.

Примыкание к стене

В вертикальной части планка крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей, а в горизонтальной части к металлочерепице саморезами для кровли (в верхнюю часть волны). Чтобы избежать попадания влаги при таянии снега или при сильных дождях, рекомендуется использовать гидроизоляционную поролоновую прокладку с клейкой поверхностью, прокладываемую между металлочерепицей и планкой. Щель, которая образуется между стеной и примыкающей планкой, заполняется специальным кровельным герметиком. Если стены изготовлены из кирпича, монолита или пеноблока, рекомендуется использовать планки с сантиметровым бортиком, заходящим в стену. Предварительно в стене нужно сделать штробу и заполнить ее герметиком. Этот способ установки планки примыкания исключит протечку на долгие годы. Если нужно смонтировать несколько планок примыкания в один ряд, то следует расположить их с нахлестом 10 см.

Примыкание к трубе

Существует два варианта устройства узла примыкания кровли к трубе – верхнее и нижнее примыкание. Верхнее примыкание к трубе считается более функциональным и требующим меньшего количества материалов. Желательно на трубе сделать каемку из кирпича (выдру), которая поможет защитить от попадания влаги под вертикальную часть элементов кровли, примыкающих к трубе.

Элементы, которыми отделывается труба, изготавливают из обычных планок примыкания. Планки необходимо сначала разрезать, а потом изогнуть.

Примыкание металлочерепицы к трубе

Планки крепятся снизу вверх, чтобы верхние части легли на нижние с нахлестом не менее 10 см. Горизонтальную часть того элемента, который находится сверху, нужно завести под лист металлочерепицы, расположенный выше, а боковые и нижние примыкающие элементы нужно уложить сверху металлочерепицы. Вода с листа, расположенного выше трубы, будет стекать на верхний элемент, примыкающий к трубе, затем стекать на боковые и нижние примыкающие элементы и с них снова на листы черепицы, расположенные сбоку и снизу. Желательно проложить поролоновый уплотнитель с липкой поверхностью между примыкающими планками и листами металлочерепицы.

Щель, расположенную между планками примыкания и стенами трубы, следует заполнить герметиком. Крепление планок к трубе производится аналогично креплению примыкающих планок к стене.

Коньковый узел (конек)

Конек кровли устанавливается в последнюю очередь. Какая бы у него ни была форма (угловая или полукруглая) – все они имеют одинаковый принцип монтажа.

С каждой стороны конька нужно набить сплошную обрешетку (пара досок шириной 15 см). Подобно случаю с ендовой, высота этой сплошной обрешетки должна быть равна высоте основной обрешетки ската крыши. Посередине между скатами для вентиляции нужно оставить щель шириной примерно 5 см. Сверху, захватив обе стороны обрешетки конька, нужно положить гидроизоляционную мембрану. Поверх этой мембраны нужно уложить листы металлочерепицы. Под конек вдоль сторон, лежащих на черепице, нужно проложить поролоновые гидроизоляционные прокладки с клейким слоем. Крепятся коньковые планки с нахлестом 10 см саморезами с шагом 10 см.

В случае разветвления коньковых планок или при необходимости их соединения следует использовать специальные соединительные элементы. Если они отсутствуют, для гидроизоляции соединительных стыков можно использовать специальные клейкие пленки, подбираемые под цвет кровли.

Все рассмотренные выше узлы и особенности их устройства применимы к кровле из металлочерепицы. Однако общие принципы устройства каждого узла можно применять и к другим видам кровли.

Инструменты, необходимые для устройства кровли:

инструмент для резки (ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, электроножницы, дисковая пила с зубьями из твердого сплава, электролобзик);
шуруповерт;
молоток;
рулетка;
длинная линейка (рейка);
маркер.

Нельзя для резки кровли использовать болгарку, так как это приводит к коррозии кровли.

Узел 1 - Основание под кровельное из гибкой черепицы RUFLEX

Узел 2 - Конструкция карнизного свеса

Узел 3 - Устройство кровельного пирога мансардного этажа

Узел 4 - Устройство кровельного пирога мансардного этажа

Узел 5 - Конструкция карнизных свесов мансардного этажа

Узел 6 - Коньковый узел крыши мансардного этажа с кровельными вентилями
KTV и Alipai

Узел 7 - Коньковый узел крыши мансардного этажа с аэратором

Узел 8 - Коньковый узел крыши мансардного этажа с коньковым дефлектором Alipai

Стропильная система — это скелет крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и сопротивление нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты . Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
Конек — место соединения скатов кровли.
Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть висячими и наслонными .

Висячие опираются на стены и создают распор. Чтобы уменьшить его, в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов используются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины строения, устраивают их по-разному.

Если ширина дома не больше 9 м, то стропила поддерживаются вертикальным брусом — так называемой бабкой . Она находится под коньком.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в бабку.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединяющиеся в верхней ригелем (подгоном), как на рисунке.

Наслонные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три или больше точек опоры. Наслонный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, его используют для зданий большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен, они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединяют части стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов. Дополнительно применяются деревянные бруски или пластины.

зубья в шип,
зубья в упор,
упор в конец перекладины.

Использование металлического крепежа не уменьшает несущую способность, так как не требуется их врезка, в отличие от крепления, например, методом зубья в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил применяют различные уголки, кронштейны, монтажную перфорированную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делают армированный пояс жесткости, в котором предусматривают шпильки. К ним и будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используют специальные уголки с опорным бруском. Есть несколько способов крепления стропилины к мауэрлату.

Прибивают каждое стропило тремя гвоздями: два их них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
Крепление с помощью скобы: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивают на 90 градусов и забивают в стропило.
Крепление проволокой-катанкой: из сложенной в 4 ряда проволоки делают хомут, которым прикручивают стропило к брусу. Вместо проволоки используют также специальную перфорированную ленту. Иногда такой способ используют в дополнение к другим методам крепления.
С помощью уголков: уголок прикручивают шурупами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше применять уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостаток жесткого способа — при оседании здания возможно повреждение стен. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных зданиях.

Скользящий способ подразумевает, что стропила соединены с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их движению в некоторых пределах. Этот способ используют в деревянных зданиях, которые могут оседать. С помощью особых способов крепления можно достичь того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае применяется специальный шарнир.

Одна степень свободы подразумевает, что стропило может поворачиваться по кругу. В этом случае они крепится одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила к мауэрлату крепятся металлическими скобами. Используются также специальные уголки-салазки.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление делается без запилов. Если здание большое, рекомендуется этот узел делать с запилом на стропильной ноге.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балку), так и подвижной (с зубом на внешней стороне). Иногда вместо выпиливания зуба применяют дополнительный брусок.

Коньковое соединение

После того, как стропильная нога укреплена на мауэрлате, переходят к коньковому узлу крепления. Это соединение можно сделать тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для крепления встык стропила спиливают в верхней части под углом, равным наклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в торец противоположного стропила. Для прочности прикрепляют металлическую пластину или деревянную накладку, которую также прибивают гвоздями или прикрепляют с помощью болтов..

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.

При креплении внахест стропила, находящиеся с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

К балкам стропила прикрепляются следующим образом. Главная задача крепления — не допустить скольжения стропила по балке, поэтому используются различные приемы.

Если крыша более пологая (угол ее наклона меньше 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их соприкосновения с балкой увеличилась. Тогда используют следующие способы:

Общие рекомендации

При создании стропильной системы для крыши важно помнить следующее.

Все деревянные элементы перед установкой обрабатывают антисептиком и огнеупорным составом.
Толщина любой деревянной части не должна быть меньше 5 см.
Стропила без стоек и подкосов не делают длиннее 4,5 м.
Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
Нельзя добавлять элементы в рассчитанную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой нужна гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес материалов кровли и противостоят ветровым нагрузкам. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Обсудить статью на форуме

Как правильно перекрыть крышу гаража

Материалы для плоской кровли

Утепление холодного чердака

Примыкание трубы к кровле

Установка дымохода на крыше

Как сделать фронтон

При строительстве здания важны все его элементы. Кровля — основная защита дома от атмосферных осадков. Ошибки при её монтаже могут дорого обойтись впоследствии. Поэтому одна из важнейших задач — правильно выполнить соединение стропил в районе конька. Есть различные способы формирования этого узла и закрепления деталей. Все они рассмотрены в статье.

Почему это важно

Каркас любой деревянной кровли, кроме односкатной, состоит из стропильных ферм. Они бывают различными по форме. С точки зрения прочности оптимальная конструкция — треугольная. Она используется во многих видах крыш: двускатных, вальмовых, полувальмовых, шатровых.

Важная деталь, которая присутствует в большинстве стропильных систем, — конек. Он отсутствует лишь в односкатном, шатровом и сводчатом вариантах. Конёк — горизонтальный элемент, объединяющий стропила в верхней точке крыши. Его задача — придать крыше жёсткость и монолитность.

Каркас кровли несёт постоянную нагрузку в виде теплоизоляционного слоя и материала, которым покрыта крыша. Зимой к этому весу прибавляется снеговая нагрузка — во многих регионах она весьма значительна. Поэтому от того, насколько правильно будет смонтирован коньковый узел стропильной системы крыши, напрямую зависит не только долговечность самой кровли, но и безопасность проживающих в доме.

Виды соединения стропил в верхней точке

Перед тем, как определиться с формированием верхней точки кровли, нужно знать основные способы крепления стропил как между собой, так и к коньковому брусу. Их немного, но они сформированы на основе опыта поколений строителей и проверены временем.

Встык

Это самый сложный способ. Нужно очень точно подрезать торцы стропил, чтобы они плотно упирались друг в друга по всей площади, иначе нагрузка будет неравномерной. В таком случае доски могут треснуть. Но при правильном выполнении это соединение считается самым надёжным.

Внахлест

Концы стропил накладывают друг на друга с опорой на конёк и стягивают — обычно гвоздями, но иногда и болтами. Это менее надёжный метод, чем крепление встык — чаще всего он применяется в хозяйственных постройках.

На брус

В этом варианте стропила крепятся непосредственно к коньку. Соединение на брус используют в основном для кровель шириной более 4,5 метров. Система считается достаточно надёжной, но за это приходится платить свободным местом на мансарде — чаще всего под конёк приходится ставить опоры.

Чем закрепляют стропила на коньке

Метизы

Благодаря огромному разнообразию металлических крепежных элементов для работы с деревом, этот способ соединения стропил весьма популярен. Его можно разделить на две категории.

Крепление гвоздями или скобами

Гвозди забиваются в верхнее ребро каждой стропилины так, чтобы каждый вошёл в торец противоположной балки. Затем стропила крепят к коньку скобами. Способ непопулярен из-за сложности исполнения. Если вбить гвоздь под неправильным углом, узел потеряет надёжность, а стропила могут растрескаться, причём не сразу, а спустя годы и в самый неожиданный момент.

Металлические пластины и уголки

Этот способ прост в исполнении даже для новичка, но при этом считается весьма надёжным. Чаще всего стропила к коньковому брусу крепят обычными металлическими уголками или их разновидностью — LK-кронштейнами, а друг с другом соединяют перфорированной стальной пластиной.

Вместо пластины иногда используют перфорированную металлическую ленту. Она крепится к верхним ребрам стропил, плотно стягивая их между собой. При этом к коньку их все равно нужно крепить отдельно. Этот способ не имеет особых преимуществ перед использованием пластины. В то же время лента более сложна в монтаже, чем пластина, поэтому используется редко.

Крепление при помощи ригеля

Ригель в строительстве — это горизонтальная деталь, соединяющая между собой вертикальные. В случае с кровельной системой это деревянные элементы, которые накладываются на каждую пару стропил в верхней части и соединяются между собой насквозь — предпочтительнее всего болтами. К коньку накладки крепятся кронштейнами или уголками.

Обычно обходятся одной накладкой, которую устанавливают поверх конька, опирая на него. Но когда необходимо усиление, снизу крепят вторую пару накладок, которая подпирает брус снизу. Этот способ стыковки делает систему настолько жёсткой, что можно обойтись даже без закрепления стропильных пар к коньку.

ВАЖНО! При ригельном креплении расходуется много пиломатериала, поэтому его применяют там, где нужна повышенная прочность конструкции. Например, в районах с высокой снеговой нагрузкой при пологой кровле.

Врубка вполдерева

Это одна из разновидностей крепления стропил внахлёст. При таком соединении в концах стропил делаются вырубки на половину толщины доски. За счёт этого соединение получается плоским. Концы стропил фиксируются между собой на болты или гвозди. Способ достаточно трудоёмкий и требует хороших плотницких навыков, поэтому применяется, в основном, при постройке срубов в традиционном стиле. Метизы в таких случаях заменяют деревянным нагелем.

Примыкание стропил к коньковому брусу

Этот способ популярен на Североамериканском континенте. Его используют при строительстве быстровозводимых домов из сэндвич-панелей. Узел выполняется так:

предварительно подрезанные под соответствующим углом стропила прикрепляют к коньковому брусу металлическими кронштейнами или уголками;
дополнительно по верхним ребрам стропильных ног пропускают металлическую ленту или забивают гвозди наискосок в бока так, чтобы они вошли в конек;
между стропилами по длине горизонтального бруса устанавливают деревянные перемычки.
Если дом небольшой, достаточно будет закрепить фермы уголками и распорками —гвозди и ленту использовать необязательно.

При такой системе нагрузки на кровлю распределяются совершенно не так, как в предыдущих описанных узлах, поэтому монтаж такого соединения — очень ответственный процесс. В России этот метод не очень популярен — он сложен в исполнении, а особых преимуществ перед другими узлами не имеет.

Шарнирный узел

Этот способ применяют к домам из бревна или бруса. Натуральное дерево в первые годы эксплуатации дает значительную усадку. Чтобы её скомпенсировать, коньковый узел должен быть подвижным.

Соединение выполняется двумя способами:

к верхним торцам стропил крепят металлические пластины, верхние концы которых соединяют болтами. При этом образуется шарнир, который позволяет фермам менять угол наклона в случае осадки дома;
концы стропил накладываются друг на друга и соединяют шпилькой или болтом.

Крепление к коньку в обоих вариантах происходит либо при помощи врубки, либо фиксацией шарнира на металлических уголках над коньком.

ВАЖНО! Соединение вполдерева также можно отнести к шарнирным, но степень свободы соединения при это будет невысокой. При серьёзной усадке дома вырубленные концы стропил упрутся друг в друга и могут расколоться.

Соединение стропил в различных типах крыш

Есть несколько распространенных видов формирования кровли. Для каждого из них подходят определённые способы соединения стропил:

двускатная кровля. Это самый распространённый тип крыши, известный с древних времен. Для него подходит любой из известных узлов крепления стропил — встык друг с другом и с примыканием к коньку, внахлёст или вполдерева. . Эта схема кровли выглядит оригинально и красиво, но сложна в исполнении. Она отличается уменьшенной длиной конька, к концам которого примыкают торцевые треугольные скаты — вальмы. Крыша получается четырёхскатной. Этот вид кровли отличается специфическими стропильными элементами — накосными, или диагональными, ногами, которые образуют вальмы. Их монтаж происходит встык — но при этом торцы стропил нужно подрезать в двух плоскостях. Вальмовый узел конька сложен для самостоятельного исполнения — лучше доверить его профессионалам; , как видно из названия, имеет только один торцевой скат. Монтаж стропильной системы на такой кровле сочетает в себе оба предыдущих варианта коньковых узлов.

В статье описаны основные варианты формирования верхней точки кровли здания. Приведены все возможные варианты закрепления стропильных ферм к коньку. Если у вас остались вопросы по теме статьи, пожалуйста, задайте их в комментариях. Просим также делиться вашими мыслями и опытом по монтажу конькового узла.

Читайте также: