Как сделать угольный ящик
Обновлено: 06.07.2024
Для того, чтобы соорудить равностороннюю восьмигранную коробку, нужен картон, угольник (или линейка), карандаш, двусторонний скотч (или клей), ткань для обтягивания, скрепки (удобнее использовать канцелярские прищепки), иголка-нитка.
Во-первых, сначала определимся с размером будущей коробки, т.е. с размером грани. Для примера возьмём грань размером 3*3 см.
Начинаю чертить развёртку. Сначала рисую квадрат со стороной 3 см. Для того чтобы получился восьмигранник, нужно к этому квадрату добавить 4 прямоугольника и 4 треугольника (см. рисунок). Для того, чтобы косые грани тоже были по 3 см, необходимо узнать, сколько вешать граммов какой длины должны быть линии, отмеченные на рисунке красным. Считаем: 2х 2 = 3 2 (это теорема Пифагора), т.е. х=2,1, большая точность не нужна. Вуаля, дно готово.
Теперь черчу боковушки. Получилось такое вот солнышко. Обратной стороной ножниц провожу по сгибам, чтобы сгибались лучше))
Теперь беру тряпочку, кладу на неё развёртку, и наклеиваю двусторонний скотч (правда, в случае с синтетическими тканями лучше использовать супер-клей или вот момент-монтаж тоже отлично подошёл, только его размазать надо тонким слоем).
Теперь сгибаю коробочку по сгибам и приклеиваю тряпочку.Теперь беру скрепки (или прищепки) и фиксирую ими коробочку, чтобы удобнее было сшивать. Ткань при этом заправляется внутрь.
Сшиваю грани одну за другой.
Получается вот такой полуфабрикат.
Теперь нужно сделать внутреннюю коробку. Обычно она меньше где-то на 0,5 см, чтобы влезла наверняка. Развертку делаю точно так же
Тряпочка наклеивается с внутренней стороны (обычно я приклеиваю только дно) и с внешней тоже подклеиваются края.
Теперь тоже собираю коробку.
Вот обе коробки - внутренняя и внешняя, внутреннюю сшивать нет необходимости.
И, наконец, сборка. Внутреннюю коробочку вставляем во внешнюю, скрепляем скрепками.
Сшиваем через край)
Крышка для коробки делается точно также, только размеры дна чуть увеличиваются (обычно хватает по 0,2 см), ну а высота граней уменьшается - 1-2 сантиметра вполне достаточно.
Украсить коробку можно как угодно и чем угодно- вышивка, аппликация, валяные цветы, бисер, пайетки, кружево, пуговицы - всё, что пришивабельно, легко пойдёт в дело.
Например, вот так:
тут на готовую коробку я пришила тоненькой леской мотивы с японской вышивкой "сашико".
Для изготовления ножей или простейших кузнечных работ вовсе не обязательно обзаводиться мощным газовым горном. Вполне достаточно будет угольного.
В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками изготовить угольный горн из тормозного диска автомобиля.
- тормозной диск;
- круглая труба;
- стальной кругляк;
- листовой металл;
- круглый пруток.
Если нет других вариантов, нужно выделить для него отдельное место, подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Своим личным опытом изготовления и сборки самодельного угольного горна поделился с нами автор YouTube канала Kevin Robinson.
Основные этапы работ
Первым делом отрезаем два куска круглой трубы, в одном из которых вырезаем отверстие.
Свариваем обе трубы под углом 90 градусов. Боковая (горизонтальная) труба будет служить для подачи воздуха, который будет нагнетать бытовой фен.
От стального кругляка отрезаем небольшую заготовку, длина которой должна быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
Высверливаем в стальном кругляке сквозное отверстие. Вставляем в него отрезок стального прутка, после чего обвариваем с двух сторон.
В верхней части вертикальной трубы нужно сделать два паза под толщину стального прутка. Болванка должна свободно вращаться внутри трубы, не касаясь стенок.
На следующем этапе вырезаем из листового металла круг. По центру вырезаем в нем отверстие. Устанавливаем круг сверху трубы и привариваем.
Далее из стального прутка необходимо будет сделать три ножки. Привариваем их к нижней части опорной круглой пластины.
По краям металлического круга надо сделать два отверстия для крепления тормозного диска.
Затем устанавливаем диск и фиксируем его с помощью болтов с гайками. Он будет выступать в качестве чаши горна.
В завершении останется только сделать задвижку в нижней части вертикальной трубы и закрепить фен.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать угольный горн из тормозного диска от авто, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
Гроубокс, то есть короб для домашнего растениеводства, в принципе можно собрать из чего угодно. Это могут быть тумбочка, коробка, шкаф и даже отслужившие свое системный блок от компьютера или холодильник.
Единственное ограничение, которое при этом возникает – это количество растений. Чем компактнее устройство, тем меньше будет домашний огород. Гроубокс в системнике является мини-конструкцией и рассчитан на 1, максимум 3 растения.
Выращивать можно в ящиках с землей, в горшках или на гидропонике.
Можно ли собрать гроубокс из системника
Достаточно просто организовать гроубокс на основе системника. Это практично, так как установка занимает совсем немного места, дешево, удобно и хорошо тем, что очень просто собирается, ну и самое главное — такой гроубокс не бросается в глаза. Нужно только соблюсти ряд требований, общих для всех гроубоксов:
- Конструкция не должна пропускать наружный свет, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ящик не имел щелей.
- Внутренняя поверхность (вся целиком!) должна быть выполнена из светоотражающего материала. Ее можно просто покрасить белой матовой краской.
- Необходимо соблюдать мощность освещения, пропорциональную размерам короба – 400-600Вт на 1 м 3
- Воздух внутри не должен перегреваться, для этих целей понадобится регулярное охлаждение при помощи вентилятора (кулера).
- Стоит предусмотреть фильтрацию установки, так как некоторые растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют сильные запахи.
Требования к гроубоксу
Для обустройства мини-гроубокса нужен свет и циркуляция воздуха. Казалось бы, нет ничего проще. Как для любой замкнутой системы, важно вначале выстроить баланс всех факторов, необходимых растению. Далее отлаженный процесс будет проходить без сбоев.
Лампа
Свет – один из основополагающих факторов для выращивания в замкнутом пространстве.
Как его переизбыток, так и недостаток негативно скажутся на самочувствии растений и могут даже привести к его гибели.
Лампы имеют ярко-желтое свечение и подходят для утилитарного применения, в конкретно описываемом случае – для растений. В промышленных масштабах, теплицах и оранжереях используются точно такие лампы.
Для системников со стандартными габаритами подойдут следующие параметры:
| Размер, см. Ширина / Глубина / Высота | ДНаТ/Вт | Световой поток, люмены |
| 17 / 43 / 43 | 150 | 15000 |
| 18 / 43 / 49 | 250 | 26000 |
Можно использовать также люминесцентные лампы, энергосберегающие и специальные светодиоды для выращивания.
Венитиляция
Осветительные приборы неизбежно будут быстро нагревать воздух в замкнутой камере гроубокса, отчего растения перегреются и попросту выгорят. Потому и необходима система, обеспечивающая циркуляцию воздуха.
Воспользуйтесь вытяжкой в виде элементарного вентилятора, которая устанавливается вверху или сбоку конструкции. Снизу просверливаются отверстия для поступления свежего воздуха.
Здесь также придется сделать элементарные расчеты, исходя из площади ящика, мощности вентилятора и времени полного обновления воздуха 3-5 минут.
Особенности конструкции
Желательно обеспечить систему защиты от посторонних запахов. Это может быть угольный фильтр, установленный непосредственно на вентиляционном устройстве.
Если позволяет местоположение, на фильтр надевают гофрированную трубу для вывода отработанного воздуха на улицу через окно.
Фильтр необходим и на отверстиях для подачи воздуха для защиты от вредоносных бактерий.
Так как многие вентиляторы при работе создают шум, стоит позаботиться о шумоизоляции. Для этого нужно установить резиновые прокладки, которые будут снижать вибрацию.
Необходимое оборудование
- Корпус системного блока.
- Теплоизоляционный и светоотражающий материал, типа пенофола или майлара.
- Светильник.
- Комплектующие освещения: стартер, конденсатор и др.
- Рефлектор для рассеивания света – любая отражающая поверхность.
- Вентилятор для охлаждения. Можно воспользоваться имеющимся в системнике кулером.
- Реле времени для смены режимов день/ночь.
- Угольный фильтр.
- Провода, выключатели, клей и другие сопутствующие материалы.
Процесс сборки
Конкретной схемы сборки гроубокса не существует. К вопросу домашнего растениеводства подход будет сугубо индивидуальным.
Все зависит от того, какие растения, сколько, в каком устройстве планируется разместить.
Но есть определенная последовательность, которой следует придерживаться:
-
Определяемся с приборами для обеспечения работы системы.
Решаем, какие и где следует установить. Например, лампы – внутри, реле времени – снаружи.
Их общая площадь должна приблизительно равняться площади вытяжки.
Для этого красим внутренности в белый цвет или обклеиваем светоотражающей пленкой. Можно использовать и фольгу. Важно, чтобы краска была не токсичной и подходила для использования в жилых помещениях. Матовая обладает большей отражающей способностью, чем глянцевая. Слои материала, если используется именно он, должны ложится внахлест, во избежание возникновения щелей, пропускающих свет. Крепить можно на двусторонний скотч или подходящий по составу клей. Стыки дополнительно проклеить фольгированным скотчем.
Чтобы случайно попавшая вода при поливе не разрушала ваше устройство.
Либо же предусматриваем такие емкости для посадки, которые можно поднимать и опускать по мере роста посадок.
вентилятор, термометр, фильтр, гигрометр и др.
Гроубокс для выращивания нескольких кустов готов без особых затрат и проблем.
Уголь, называемый древесным, – это продукт термического преобразования древесины, которое происходит без доступа воздуха, чтобы не было обычного горения.
Производственная технология предполагает использование специального оборудования. Для изготовления древесного угля своими руками нужна не только сноровка, но и полное понимание сути процесса, а также подходящие агрегаты и приспособления.
Не забудь поделиться с друзьями!
Что такое древесный уголь
Уголь из древесины, так же как и любой другой, содержит преимущественно углерод. Главной характеристикой древесного угля, определяющей сферы его использования, является высокая пористость. При термической реакции в среде без кислорода или с небольшим его содержанием образуется углеродный каркас, в большой мере похожий на природную структуру капилляров в стволе дерева.
Наличие большого количества микроскопических полостей объясняет отличную поглощающую способность продукта. Если в порах присутствует кислород, то материал легко горит с выделением тепла.
Массовая доля углерода в схожих объектах составляет:
- древесный уголь – 50 %;
- торф – около 60 %;
- каменный уголь – чуть больше 80 %;
- антрацит – около 95 %.
В свежеполученном древесном угле суммарное содержание кислорода и азота достигает 44 %, что является максимальным показателем при сравнении с угольными ископаемыми.
При хранении в окружении теплого воздуха в течение одного часа уголь, только что полученный из древесины, может увеличиться в массе на 2 % за счет поглощения кислорода. Если объем порции изначально был большой, то нельзя исключить реакции самовозгорания. Поэтому продукт, сделанный из древесного сырья, сначала стабилизируют в специальном режиме, затем упаковывают и хранят в безопасных условиях.
Технология процесса
Получать угольную массу из древесины научились интуитивно в древнейшие времена, сначала закладывая дрова в ямы, затем в кучи на поверхностных площадках. Сверху собранную древесину засыпали землей, оставляя небольшие отверстия. Процесс называли углежжением. Название сохранилось до настоящего времени для обозначения полукустарной производственной технологии или кустарной, реализуемой в домашних условиях.
Со временем оснащение, автоматизация реакции карбонизации (углежжения) приобрели цивилизованный вид, позволяющий исключить доступ воздуха, обеспечить контролируемое нагревание реакционной массы до требуемых температур, поддерживать постоянство термического режима.
Обратите внимание! Процесс получения древесного угля с использованием современных технологий называется пиролизом.
При механизированной термодеструкции параллельно образующиеся газы и жидкости выводятся из рабочей зоны. Из них получают ценные продукты или сжигают, используя образующееся тепло для нагревания реактора.
В связи с отличиями в технологиях получения древесного угля методом пиролиза и углежжения стандартом оговорены особенности допускаемого к переработке сырья.
Для пиролиза позволительно две группы пород:
- первую составляет древесина березы, бука, ясеня, граба, вяза, дуба, клена;
- вторую – сырье из осины, ольхи, липы, тополя, ивы.
В углежжении применяют три группы пород, первая из которых такая же, как для пиролиза, вторая состоит из древесины хвойных деревьев, третью составляют исходные материалы из осины, ольхи, липы, тополя, ивы.
Маркировка продукции
Разница в подходах объясняется высоким содержанием в хвойном сырье смолоподобных веществ, которые при герметичности пиролизного реактора усложнят реализацию технологии.
Из пиролизной продукции первой группы получают уголь, маркирующийся буквой А, с максимальной концентрацией углерода, достигающей 90 %, и минимальным содержанием минеральных компонентов (2,5 %).
Если пиролизу подвергали смесь сырья первых двух групп, то максимальное содержание углерода в древесном угле, имеющем маркировочное обозначение Б, достигает 88 % при такой же зольности.
Если смесь всех пород подвергли углежжению, образуется угольный конгломерат, маркируемый буквой В. Концентрация скелетного углерода в нем достигает максимум 77 %, минеральных компонентов – 4 %, многие другие параметры не нормируются.
Обратите внимание! Наилучшими характеристиками обладает продукция марки А, поэтому ее применяют для последующей активации с целью получения сорбентов.
Хорошие качества демонстрирует уголь группы Б, его и продукцию марки А используют в промышленном органическом синтезе.
Приемлемыми свойствами для удовлетворения нужд большинства потребителей обладает результат воплощения технологии углежжения в том случае, если процесс проводится грамотно. Желающих приготавливать ценный продукт из древесины много. Готовых вникать в особенности реализации идеи на практике бывает гораздо меньше, что может приводить к неприятным последствиям с непредсказуемым исходом.
Как сделать в домашних условиях
Как же делают древесный уголь кустарным способом, располагая производство на приусадебном или дачном участке? Существует два самых распространенных способа.
В яме
Можно вырыть во дворе яму в месте, расположенном на отдалении от строений. Если нужно получить два мешка угля, глубина ямы должна достигать полуметра, ширина – 80 см. Дно следует хорошо утрамбовать ногами или специальным приспособлением. Когда углубление готово, в нем можно разжигать костер из мелких веток, постепенно забрасывая дрова средних размеров.
Важно! Нельзя допускать попадания коры с деревьев. Она при горении выделяет много дыма и ухудшает качество готовящегося древесного угля.
В бочке
Если в хозяйстве найдется металлическая бочка с толстыми стенками, не содержащая остатков химикатов или нефтепродуктов, можно обойтись без выкапывания ямы.
При большом объеме бочки на дне имеет смысл уложить слой из огнестойких кирпичей, затем между ними развести костер и постоянно подкладывать дрова, не забывая об уплотнении. Когда слой кирпичей будет полностью покрыт, сверху на дровяное скопление укладывают решетку, которая хорошо пропускает тепло и пламя. На решетку можно погружать в бочку очередную порцию дров до тех пор, пока емкость не заполнится.
Когда воспламенится верхний слой, конструкцию нужно закрыть почти плотно листовым металлом, оставив совсем небольшую щель сбоку. Полной герметичности добиваться не нужно, да и сделать это невозможно. Выделяющийся дым в какой-то момент начнет приобретать сероватый цвет, в это время лист нужно сдвинуть так, чтобы щель закрылась. Углежжение можно считать выполненным. Как только бочка совсем остынет, можно вынимать готовый продукт.
Другая технология приготовления древесного угля также предполагает использование бочки, кирпичей и металлической или любой другой термостойкой крышки.
Разница сводится к тому, что огонь разжигают не внутри, а на земле между кирпичами, на которых установлена емкость. Чтобы воспламенились дрова внутри, костер снаружи должен гореть интенсивно и долго. В нижней части бочки предварительно следует сделать отверстия для поступления некоторого объема воздуха. В течение всего времени бочку нужно держать плотно закрытой, только в конце углежжения крышку можно снять и вынуть образовавшийся уголь.
В печке
Если потребность в дровах не очень большая, вполне можно довольствоваться обычной печью. Заглядывая в топку, следует дождаться момента, когда дрова станут полностью красными, затем щипцами вытащить их и погрузить в металлическое ведро или керамическую емкость, которые нужно быстро и плотно закрыть крышкой. После остывания уголь будет готов.
Для увеличения получаемой порции древесного угля можно загрузить в топку большое количество дров, дождаться полного возгорания, а потом закрыть поддувало, двери, заслонки и подождать минут 10. По окончании этого времени можно открывать дверцы и аккуратно доставать угольные кусочки.
Применение
Древесный уголь производится в небольшом количестве в промышленных масштабах и домашних условиях.
Продукт, сделанный самостоятельно, чаще всего используют как топливо, которое выделяет при сгорании большое количество теплоты. Количество энергии в два раза превышает то, которое образуется из обычной древесины. Любители шашлыков кладут такой уголь в мангалы для получения стабильного пламени, равномерно горящего без выделения ядовитых газов. Дополнительное преимущество такого топлива заключается в том, что оно сгорает до конца, не оставляя золы.
Уголь из древесины, полученный промышленным образом, подвергают активированию с целью получения широко известного сорбента. Исходный уголь уже сам по себе демонстрирует большую поглощающую способность, что позволяет применять его в фильтрах, в качестве компонента кормов животных и как пищевую добавку в составе продуктов питания человека.
Значительная концентрация углерода делает продукт пиролиза сильным восстановителем, что позволяет применять его в металлургии, химической, стекольной, лакокрасочной и электротехнической промышленности.
Читайте также: