Как сделать угол из бруса 5см на 5

Обновлено: 02.07.2024

Нужно ли говорить о красоте и радостях жизни за пределами города, многие жители мегаполисов лишь мечтают о ней. Кому удаётся обзавестись усадьбой вне городской черты – стремятся построить свой дом. Многие для этого выбирают лучший в их понимании строительный материал – брус. И это правда, если желаете безвредный, экологичный дом – трудно найти более подходящее сырьё для стен. Однако, чтобы в конечном итоге дом стал надёжным, уютным и комфортным, необходимо не только знать, но и уметь использовать методы работы с брусом. Пример этому – тёплый угол. А многозначительное выражение лица, произносящего эту фразу – лишнее подтверждение тому, что просто необходимо докопаться до истины.

Строить из деревянного бруса очень удобно – не исключено, что это самый доступный в обработке, поэтому практичный материал для возведения стен. Правильные формы, ровные плоскости идеальны для обработки и просты в подгонке друг к другу. А малая теплопроводность – ещё один плюс в пользу материала – даёт возможность отказаться от дополнительного утепления.

Углы сберегающие тепло

Коренной шип – что это

Три способа реализации

Технология рубки тёплого угла проста. Ориентируясь на собственную сноровку и мастерство, можно даже выбрать наиболее подходящее решение для сочленения брусьев, из трёх – различных по сложности:

Соединение угловым шипом.
Соединение прямым шипом.
Соединение в ласточкин хвост.

Но все они принципиально схожи – в торце примыкающего бруса выпиливается и вырубается шип. На внутренней боковой части второго примыкающего бруса – выбирается ответный для этого шипа паз, соответствующей формы. С припуском – увеличением размера около 0.5 см в круговую (со всех сторон шипа), это нужно для качественного размещения межвенцового утеплителя. Шип в паз должен помещаться свободно и легко, но без ощутимых люфтов. Определим порядок действий:

Для простоты, а главное – нанесения одинаковой разметки желательно изготовить простое приспособление – шаблон теплый угол будет очерчивать единообразно весь период работ, на всём срубе.
По нанесённой разметке любой имеющейся в хозяйстве пилой (ручной-, мото-, элекро-, либо ручной-циркулярной) пропиливаются поперечные резы. Лишняя древесина срубается топором, либо выбирается стамеской.
Помним, что на каждом предыдущем-последующем рядах сруба, в каждом углу чередуется размещение щипов и ответных пазов – соблюдается перевязка.

Понятно, что размеры шипа и паза для углового соединения одинаковые. Но их пропорции определяются произвольно – на собственное усмотрение. Традиционно, для простоты исполнения и наибольшей прочности их ширина и длина равны, но не превышают 1/3 полной ширины бруса.

Угловой шип

В соединении исключено появление сквозных щелей. Главное преимущество – отсутствие предпосылок к излому ответной части. При этом изготовить – срубить такой угол проще остальных. Всё это даёт методу законное основание для более распространённого применения.

Прямой шип

Однако жизненные реалии доказывают успешную эксплуатацию стыкованного повдоль бруса. Методы достижения надёжности просты:

В совокупности – это эффективные приёмы, успешно дополняющие друг друга, позволяющие возводить прочные, надёжные стены.

Ласточкин хвост

Это достигается трапецевидной формой шипа и ответного ему паза – ласточкин хвост надёжно скрепляет сведённые в угол брусья, они сами себя фиксируют во всех углах каждого отдельно взятого венца. Дополнительное крепление бруса нагелями обеспечивает прочность всего сруба.

В итоге обзора методов устройства углового соединения сам собой напрашивается вывод – конструкция всех углов не допускает появления сквозных щелей, именно поэтому они не промерзают.

Это ещё не всё

Бывают ситуации, когда без дополнительного сращивания бруса не получается выполнить качественное соединение шип паз. Тогда вместо него можно сделать простое примыкание, а для сохранения всех преимуществ в соединении угла – коренной шип заменить на шпонку.

Конечно, технология сборки сруба с использованием обычного примыкания торца к боковой поверхности несовершенна и малоэффективна. Но недостатки скомпенсируют шпонки – они вернут большую часть полезных свойств тёплого угла: соединение вновь станет надёжным, появится барьер против сквозного продувания.

Примечательно, что связующее звено – саму шпонку реально выполнить по-простому (просто прямую), или опять же – в форме ласточкиного хвоста. Либо трапеции – называйте кому как нравиться. В обоих сочленяемых брусьях под них выбираются ответные пазы, полностью повторяющие геометрические размеры и форму шпонки.

Однако технология пригодится в ситуации, если для полной длины бруса недостаточно каких-то 3-5 сантиметров – не получается сделать полноценный коренной шип, чтоб получился тёплый угол дома. Казалось бы, патовая ситуация – но всё легко разрешается простой подменой шипа на шпонку. При этом возможно продолжать работы не снижая темпов, без дополнительных финансовых затрат, с прежним качеством.

Совет: размеры в пазах для шпонки припускать без надобности – идеально, когда она сядет на место с незначительным натягом.

Таким образом, тёплый угол на коренном шипе позволяет экономить брус, реализует отличное качество стен, даёт хорошие перспективы для наружной отделки.

Достойная замена

Альтернативный, не уступающий в качестве, а в чём-то даже превосходящий метод изготовления угловых соединений – рубка в чашу. Причём он появился значительно раньше – задолго до появления бруса, но также надёжно сберегает тепло. Его суть в следующем:

Понятно, что чаши для бруса – квадратные, либо прямоугольные. Однако в общем и целом – всё по образу и подобию, поэтому и для бруса применилось традиционное название – его тоже рубят в чашу.

Принципиальная разница – в количестве обрабатываемых сторон чаши, для переходов из размера в размер. Усложнением лабиринтных замков повышается устойчивость к непогоде. Надёжность соединения примерно одинакова, от вида замка не зависит.

Однако положительные качества немного компроментирует цена вопроса – получится сравнительно дорогостоящий сруб. Причина – повышенный расход бруса, плюс с увеличением погонажа – автоматически растёт и оплата труда. Дополнительный метраж бруса требуется для устройства зауголоков. Конечно, за счёт них полезная площадь дома не увеличивается – но они придают деревянному срубу наивысшую прочность. При этом немаловажна их декоративная функция – дом приобретает собственный стиль, шарм деревянного зодчества, историческую респектабельность.

Другие способы рубки – в помощь

Справедливости ради коротко рассмотрим ещё пару способов рубки углов. Они менее эффективны в сберегании тепла и не попадают в категорию "теплый угол", зато более успешно решают вопрос прочности соединения.

Не удивительно, что рубка в лапу конструктивно надёжней, чем соединение на коренном шипе, однако менее успешно противостоит сквозному продуванию и промерзанию. Причина – в лапах не предусмотрена внутренняя преграда – шип и паз. Кроме межвенцового утеплителя воздействию внешних факторов ничто не противодействует.

Это основная предпосылка необходимости утепления снаружи. В помощь утеплителю – устройство ветрозащиты, а логическое завершение – облицовка фасада. В случае, когда от утепления и обшивки отказались либо она ещё не сделана – срубу нужна ежесезонная диагностика и обслуживание, для сохранения межвенцового утеплителя в надлежащем состоянии.

Качественный сруб из бруса – это легко

Мы не зря рассмотрели несколько технологий: тёплый угол на коренном шипе, рубка углов в чашу, прямую и косую лапу. Осталось сделать очевидные выводы – добротный сруб легко построить, владея нехитрой, но эффективной техникой сборки. И за качество вовсе не обязательно переплачивать.

Руслан

Качество деревянного дома зависит от того, насколько хорошо проведена его сборка. Чем герметичнее будет собран дом из бруса, тем дольше в нём будет сохраняться тепло. При сборке брусовых домов используется технология тёплого угла, позволяющая избежать образования щелей и трещин.

Чаще всего местами, куда уходит тепло в деревянных домах, являются углы. Для создания герметичного соединения бруса используется специальная технология сборки, обеспечивающая плотную стыковку венцов. Тем, кто собирается самостоятельно класть дом из бруса, следует изучить разные виды сборки тёплого угла, чтобы возвести прочный и тёплый деревянный дом.

Описание

Для сборки тёплого угла используется специальная техника запиливания концов бруса, которые потом плотно подходят друг к другу при укладке венцов. Для создания хорошей герметизации дома из дерева необходимо соблюдать ряд важных правил:

учитывать соотношение общей массы сруба и кровли;
влияние внешних факторов в виде воздействия влаги, ветра, температурных перепадов;
уровень влажности бруса, который не должен превышать 20%;
время, необходимое для усадки сруба;
правильно подгонять все выемки и выступы так, чтобы между ними не образовывались щели.

После сборки венцов можно провести дополнительное утепление угла природными гигроскопичными материалами:

паклей;
джутом;
мхом;
льноватином;
шерстяным войлоком.

Правильная сборка тёплого угла обеспечивает ряд преимуществ деревянному дому:

сруб станет настолько прочным, что ему будут не страшны сдвижки грунта, землетрясения и другие внешние нагрузки;
можно обойтись без использования дополнительного утеплителя и сэкономить на строительстве;
не будет образовываться плесень и грибки, не появятся вредители;
сокращаются затраты на крепёжные изделия – они просто не понадобятся.

Хорошо просушенный брус при правильно созданном тёплом угле меньше подвержен деформации и более экономичен в эксплуатации.

Разновидности соединений

Каждый из способов соединения имеет свой механизм и может выполняться в нескольких вариантах: с остатком и без остатка. Рассмотрим их виды:

Самой простой является односторонняя замковая система соединения бруса. При таком способе соединения делают поперечный надпил на профилированной древесине сверху. Паз выполняется в форме квадрата или прямоугольника. Иногда может использоваться для закрепления нагели.

Двухстороннее соединение считается более сложным. Его пропиливают в верхней и нижней части на ¼ толщины бруса. Такое соединение делает сруб более прочным и позволяет полностью избежать смещения. Используется такое соединение тёплого угла только на брусе без дефектов и сучков.

Самым герметичным и самым прочным считается четырёхстороннее соединение, которое используется не так часто из-за того, что требуется проводить более сложную подготовку бруса перед его сборкой.

Наиболее экономичным и простым является соединение без остатка, при котором излишек бруса не будет выступать из стены. Недостатком такого соединения является его меньшая прочность по сравнению с соединением с остатком. Используется несколько видов такого соединения.

Более трудоёмкими считаются прямые и продольные стыковки. В этом случае используются сложные типы крепления, требующие специальной подготовки строителей. Косые замки используют при создании стыка очень редко, так как эта технология очень затратная.

Как сделать самостоятельно?

При сборке из готового профилированного бруса 150х150 или 100х150 мм сделать своими руками тёплый угол легко. Если брус без замковых выемок, придётся делать по шаблону правильный запил необходимого размера. Если рубка проводится в первый раз своими руками, её делают по трафарету или шаблону, чтобы размеры пазов получились одинаковыми.

Для трёх первых венцов используется максимально ровный брус без сучков и иных дефектов, с геометрией, идеально подходящей под ленточный фундамент.

Для начинающих плотников лучше всего использовать самый простой способ создания тёплого угла, при котором не нужно выпиливать пазы и шипы.

В этом случае брус упирается торцом в боковую поверхность другого бревна. В угловых стыковках помогают металлические скобки или шпильки, которые перед использованием нужно покрыть олифой.

Более надёжным будет замковое соединение, когда в паз вставляется шип. Укладка в этом случае является более прочной и герметичной. Перед этим с помощью шаблонов на концах бруса создаются пазы и шипы, которыми потом связываются в углах венцы. Чтобы шов получился более герметичным, нужно вязать с использованием утеплителя, укладывая его между брёвен. Паз при этом должен полностью соответствовать шипу, чтобы кладка, к примеру, 18х180 мм была герметичной.

Сначала нужно сделать деревянный шаблон, с помощью которого потом проводится разметка на концах профилированных брёвен для выполнения запила. На каждом брусе по созданным трафаретам выпиливаются паз и шип. При укладке бруса следует использовать чертёж, на котором будет указано чередование сегментов замка. Поэтому нужно нарисовать схему, в которой будут обозначаться:

порядковые номера венца;
тип использующегося соединения на концах;
положение проёмов в собираемой стенке.

Чередование запилов по венцам

Для повышения прочности и плотности соединительных сегментов следует использовать круглые нагели из дерева. Укладывать стыки с замком, чередуя чётные бревна с шипом, а нечётные – с пазом.

В первом брусе делается шип на 1/3 от ширины бруса. В остальных венцах ширина шипа должна соответствовать ширине паза.

Схема разметки создания стыков сруба из бруса размером 6х9 метров: буквами А и С обозначаются продольные стенки, D и В – поперечные стенки, Е- внутренняя перегородка; цифрой 1 – стыки бруса.

При возведении венцов следует избегать сращивания и продольного соединения бруса, которое будет не крепким. Начинающим плотникам профессионалы предлагают выбирать прямой шип для соединения бруса.

Для его использования нужно создать шаблон, где потребуется предусмотреть зазоры в 5 мм для утеплителя. Запил на шипу нужно производить со стороны, которая будет смотреть внутрь сруба. У других стен шипы должны быть с левым и правым запилом. Для этого нужно просто перевернуть шаблон вверх тыльной стороной.

Укрепить соединение можно с помощью деревянного нагеля, расположив его по диагонали, идущей со стороны края внешнего угла.

В следующем видео вы узнаете о новшествах в угловом соединении профилированного бруса.

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Угловые соединения в жилом доме из бруса требуют особого внимания, так как именно в этом месте чаще всего образуются мостики холода и сквозняки. Частично предотвратить эти проблемы можно ещё на этапе сборки сруба. Однако зачастую этого мало, и углы приходится утеплять дополнительно. Почему угловые соединения брусового дома так уязвимы к холоду, и как улучшить их энергоэффективность — вы узнаете из этой статьи.

Причины промерзания и образования мостиков холода в углах

Существует достаточно много причин, следствием которых являются холодные углы. Рассмотрим основные из них:

Теперь рассмотрим 5 простых шагов, как сделать углы деревянного дома из бруса максимально тёплыми и непродуваемыми.

Шаг 1. Правильный выбор углового соединения

Шаг 2. Применение уплотнителя

Без уплотнителя угловое соединение невозможно сделать тёплым. Даже если брус изначально имеет идеальную геометрию, а элементы узла запилены с ювелирной точностью, после усадки сруба детали не будут прилегать плотно друг к другу. Чтобы компенсировать эту особенность древесины, для уплотнения угловых соединений применяется льноджутовая лента. Она подбирается по плотности, толщине и ширине — и от этих параметров будет зависеть, насколько тёплыми окажутся углы через год-три после строительства сруба.

Шаг 3. Герметизация стыков

Герметиками иногда заменяется даже уплотнительный материал, что не является неправильным подходом. Но только при условии, что состав выбран правильный. Герметик должен обладать отличной адгезией к древесине, а также сохранять эластичность на протяжении всего срока эксплуатации. Если же он вывалится через несколько месяцев, либо задубеет в стыках — никакого толку от его применения не будет. Также герметики часто используются для герметизации угловых соединений и межвенцовых стыков наряду с уплотнительным материалом.

Шаг 4. Заделка трещин и швов

Через трещины и стыки в угловых соединениях легко проникает холод, из-за которого образуется сырость, наледь, плесень и грибок. Влага, накапливаясь в подобных дефектах, превращает древесину в питательную среду для микроорганизмов и насекомых, которые ещё больше усугубляют ситуацию. Поэтому, чтобы утеплить углы дома из бруса, после его первичной усадки следует безотлагательно заняться повторной конопаткой и заделкой трещин, обращая особое внимание наиболее уязвимым к холоду угловым соединениям.

Шаг 5. Обшивка углов дома снаружи

Этот шаг относится к радикальным, и к нему прибегают в двух случаях. Во-первых, если дом уже построен, и в процессе были допущены непоправимые ошибки, в том числе, из перечисленных выше. Во-вторых, даже в правильно построенном срубе углы остаются самым уязвимым местом, а потому дополнительное утепление не будет лишним. Жильё станет более тёплым и комфортным, а также сократятся расходы на отопление.

Технология локального утепления углов обшивкой заключается в следующем. На расстоянии около 50 см от каждого наружного угла к брусу крепится обрешётка. Использовать можно как деревянный брусок, так и оцинкованный профиль. В получившиеся полости закладывается утеплитель. Если применяется каменная вата, её необходимо защитить от наружной влаги гидроизоляционной мембраной. Финишная отделка утепления выполняется имитацией бруса или вагонкой.

Читайте также: