Как сделать трехфазный выключатель

Обновлено: 05.07.2024

Продолжаем тему - разборы ошибок в электрощитах. Я не могу придумать такие ошибки, которые встречаются у других, поэтому все электрощиты на разборах будут взяты с реальных объектов .

Недавно мне довелось обследовать очень интересный объект, на котором собрано очень большое количество ошибок.

Я буду выкладывать один электрощит, или его часть, расскажу свое мнение и попрошу опытных читателей поделиться своим мнением.

В каждой статье я разберу одну, две или три ошибки. Чтобы вы не устали читать )

1. Переделанные автоматы - три однофазных из трехфазного

Верхний левый автоматический выключатель переделан. Он был трехполюсным, но с него сняли объединяющую ручку.

Такая переделка недопустима. Так как если установить такой автомат на вводе, то он не выключиться при перегрузке или КЗ на одной фазе. То есть останется подключенной часть электроприемников, либо на трехфазную нагрузку будет подано две фазы, что крайне неблагоприятно скажется на его работе. Трехфазный двигатель при таком питании скорее всего сгорит.

Если же такой автомат используют как три однофазных, то номинал будет указан только на одном из них, а остальные два окажутся просто не подписанными. Ничто, кроме великой нужды не способно заставить уважающего себя электрика прибегнуть к такой замене.

2. Желто-зеленые провода на фазных проводниках

Подключение желто-зеленого провода на фазу в щите - характерная ошибка неграмотного электрика. Правилами запрещено использовать желто-зеленые проводники кроме как для заземления.

Бывает, что удобно подключить опуск к двухклавишному выключателю трехжильным кабелем и все три проводника будут фазными. Но подключать трехжильным кабелем от щита не следует.

Правильно - применить четырехжильный кабель, либо пятижильный.

В такой ситуации нагрузка лишается защитного заземления - в случае же использования четырехжильного кабеля для заземления как раз был бы использован желто-зеленый проводник.

Если посмотреть на подключение выключателя с обратной стороны, то на рисунке видно, что к нему подходит четыре провода. По одному проводу (в данном примере синего цвета) фаза L приходит на выключатель, а по трем другим (коричневым) L1, L2 и L3 фаза уходит на нагрузку.

Разберем монтажную схему подключения выключателя.

Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с проводом кабеля, уходящим на выключатель. Приходя к выключателю, фаза заходит на его нижний входной контакт и на этом контакте находится постоянно.

С трех верхних выходных контактов выключателя фазные провода L1, L2, L3 этим же кабелем уходят в распределительную коробку, где в точках 2, 3, 4 соединяются с проводами кабеля, уходящим на потолок. На потолке фазные провода L1, L2, L3 подключаются к коричневым выводам ламп HL1, HL2, HL3.

Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке 5 соединяется с проводом кабеля, уходящим на потолок. На потолке ноль подключается к синим выводам ламп, соединенным в одну точку, образуя общий вывод.

Работа схемы с трехклавишным выключателем.

При нажатии, например, правой клавиши, правый контакт замыкается, и фаза проводом L1 поступает в распределительную коробку, где через точку 2 и потолочный провод попадает на коричневый вывод лампы HL1 и лампа загорается. Ноль N (синий провод) для всех ламп является общим.

Запомните. На верхние контакты выключателя фаза попадает только при замыкании контакта соответствующей клавиши.

Теперь при нажатии средней клавиши средний контакт замыкается, и фаза проводом L2 поступает в распределительную коробку, где через точку 3 и потолочный провод попадает на коричневый вывод лампы HL2 и лампа загорается.

Таким же образом работает и левый контакт выключателя. А при одновременно нажатых трех клавишах будут гореть все лампы люстры.

Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать. А в дополнении к этой статье рекомендую прочитать статью о подключении люстры на 2, 3, 5 и более ламп, где показан принцип построения электрической схемы люстры на любое количеством ламп.
Удачи!

Реверсивный рубильник или переключатель в бытовых электросетях, как правило служит для подключения резервного питания. Это могут быть бензиновые и дизельные генераторы, а также, например, подключение второго источника электричества от другой ЛЭП для надежности электроснабжения частного дома. Переключение производится механически в ручном режиме, не путайте с АВР (автоматическое включение резерва).

Т.к. электрощиты я в основном собираю на комплектующих АВВ, то и реверсивный перекидной рубильник я тоже использую их производства. Но бывает, что ставлю и другие переключатели, например, “ручной ввод резерва” от Legrand и переключатели-рубильники SFT от Hager, но об этом напишу в отдельных статьях.

При сборке электрощитов я использую реверсивные выключатели нагрузки ABB на 40А или 63А в зависимости от мощности, которую выделили для подключения частного дома. Бывают и меньшего номинала на 16 и 25 А, но они очень маленькие и ими неудобно делать переключения. Честно говоря даже не знаю, где их используют.

Часто при заказе электрощитов, вы спрашиваете, зачем нужно ставить именно реверсивный рубильник, почему нельзя поставить просто автомат для генератора. Ответ очень прост:

Не выдать в общую сеть напряжение, т.е. чтобы ваш генератор не стал источником электричества для всей общей ЛЭП. Соседи, конечно, обрадуются электричеству, получаемого от вас, но в это время могут устранять аварию на линии, и электромонтеры попадут под напряжение.
Перекидной выключатель нагрузки исключает возможность встречного включения двух источников питания, основной электросети от ЛЭП и резервного от генератора. Реверсивный переключатель исключает возможность выдачи напряжения в общую сеть, или

Конечно, теоретически можно выключать самостоятельно руками вводной автомат или рубильник, включать у себя генератор и пользоваться электричеством от генератора. Но кто даст 100% гарантию, что однажды вы не забудете отключить ввод? Никто, а как я писал выше, реверсивный рубильник исключает это. Простыми словами – это “защита от дурака”.

Реверсивный рубильник имеет три положения:

I ON – включен левый полюс рубильника, при этом правый отключен.
О OFF – отключено всё (оба ввода).
II ON – включен правый полюс рубильника, при этом левый отключен.

Схема подключения резервного генератора к перекидному рубильнику имеет несколько вариантов в зависимости на сколько фаз рассчитан генератор. Также имеет значение сколько фаз в электрощите дома вы хотите подключить на резервный ввод.

Реверсивный рубильник с трехфазным генератором

Часто в быту используют однофазные генераторы, т.к. они дешевле. Однофазный генератор тоже можно подключить в электрощите при трехфазном вводе. При этом одну фазу от генератора можно “раздать” на три фазы в доме и всё будет работать.

Реверсивный рубильник с однофазным генератором

Есть только один нюанс – это трехфазные электропотребители в доме, но они очень редко встречаются. А если брать стандартные электроплиты (варочные панели), электрокотлы, водонагреватели, то по сути они представляют собой однофазные нагрузки.

Такая схема подключения однофазного генератора позволяет не думать о том, где и какое освещение можно включать, какие розетки работают. Свет сейчас везде практически на энергосберегающих лампах, в розетки включаются телевизоры, зарядки для телефонов, планшетов, которые тоже потребляют очень мало электроэнергии. Можно включить по очереди чайник, микроволновку для подогрева воды и пищи.

При этом, конечно, нужно понимать, что при включенном генераторе не нужно включать электроплиту, духовку, гладить, стирать, т.е. включать мощные приборы.

При использовании реверсивный рубильников ABB необходимо учитывать ряд их особенностей.

Реверсивный рубильник на 40А “низкий” и им очень неудобно переключать, также это портит вид электрощита.

Для поднятия рубильника АВВ я использую специальные адаптеры от Шнейдер Электрик, которые помогают приподнять рубильник на дин-рейке в щите. Но иногда реверсивный рубильник может упирать в крышку электрического щита и не давать ей закрываться, поэтому тоже надо знать, где их можно использовать, а где нельзя.

У реверсивного рубильника ABB на 40А я всегда меняю родную заводскую ручку для управления на другого, более удобного исполнения.

Родная ручка очень неудобная, и порой не то что трудно, а порой просто невозможно сделать переключения. Поэтому лучше ставить ручку управления, как на фото ниже.

Ручка бывает черным цветом (код 1SCA108319R1001) и красным цветом (код 1SCA108688R1001).

Следует отметить, что реверсивный переключатель на 63А вобще продается без ручки, ее нужно заказывать отдельно.

Реверсивный рубильник (переключатель) продается 6-типолюсным. Поэтому при однофазном питании одна пара контактов остается свободная, а при трехфазном – нужно ставить дополнительные модули, чтобы отключать три фазы и нейтраль.

Дополнительные полюсы для переключателя на 40А одни, а для 63А другие. Бывают левые и правые, но можно покупать только одного исполнения, подходят и направо и налево. Я покупаю в электрические щиты дополнительный полюс на 40А – 1SCA105001R1001, а на 63А – 1SCA105461R1001.

Как уже показал на схемах выше, я для надежности обязательно переключаю и фазы и нейтраль. Помимо здравого смысла, переключение нейтрали предписывается и нормативно-технической документацией.

ГОСТ Р 50571.4.44-2019 пункт 444.4.7
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник питания должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник N, если он имеется в электроустановке.

Периодически использую реверсивный рубильник и для организации байпаса для стабилизаторов, подключенных в схему электрощита. В одном положении идет питание электросети частного дома через стабилизаторы, во втором положении – без стабилизаторов.

Т.к. в электрощитке есть и рубильник для подключения генератора, то для удобства установил ручки разным цветом. Красная для байпаса стабилизатора, а черная для генератора.

Вам необходимо сделать трехфазное питание для дома? О том, как это сделать, читайте описание ниже.

Прежде всего, нужно провести расчет трехфазной цепи.

Перекос фаз в трехфазной сети

Прямой опасности в этом никакой для вас нет. Есть только постоянно отключающийся трехфазный автоматический выключатель. Почему так происходит?

В трехполюсном автоматическом выключателе, например С 25 есть три однофазных автомата. Каждый из них выдерживает 25 А. То есть на каждую фазу приходится по 5 кВт мощности, отсюда и получается, что подключенная мощность к дому 15 кВт. Все три однофазных автоматических выключателя соединены в один и имеют единый рычаг. Здесь о том как правильно подобрать автоматические выключатели.

Из-за общего рычага воздействия перегруженная фаза выбьет весь автомат. В итоге вместо возможности использования 15 кВт у вас останется только 5 кВт. Кстати о том какой счётчик будет вам выгоднее иметь однотарифный и двухтарифный здесь.

Как рассчитать нагрузку?

Для того чтобы правильно распределить нагрузку по фазам в загородном доме необходимо составить список особо мощных потребителей и хоть немного представить какие из них одновременно используются.

Для того чтобы было немного проще ориентироваться вот перечень наиболее мощных потребителей на, которые стоит ориентироваться при распределении нагрузки по фазам:

Варочная поверхность 7 кВт;
Духовой шкаф или духовка потребляет 2,5 кВт мощности;
Стиральная машина — 1,7 кВт;
Посудомоечная машина — 1,7 кВт;
Электрический чайник — 2 кВт;
Микроволновая печь — 1 кВт;
Пылесос — 2 кВт;
Утюг — 2 кВт;
Бойлер накопительный — 2 кВт;
Сплит-система — 1 кВт.

Порядок расчета

1. Симметрично распределить нагрузку на три фазы. Мощность на каждой фазе будет равна мощности трехфазной нагрузки, кратная трем

2. Рассчитать нагрузку на каждую фазу

3. В результате, нужно добиться того, чтобы на каждой фазе, в момент полной загрузки сети, была примерно одинаковая мощность

4. Определить ток на самой загруженной фазе. После этого необходимо проверить, чтобы при максимальной мощности ток был меньше тока срабатывания входного трехфазного автомата

Разделение электропроводки на группы

Из-за использования в жилье большого количества таких электроприборов как стиральных машин, кондиционеров, бойлеров, различной аудио и видео техники возросла нагрузка на современную электропроводку. Кухонное помещение занимает первое место в доме по сосредоточению бытовых приборов – электроплита, холодильник, микроволновка, посудомойка, пароварка, электрический чайник и множество дополнительной техники, которая потребляет большое количество электроэнергии.

Например, трехфазный ввод (380 В) и чтобы избежать на нем перегрузки, все фазы должны быть равномерно распределены. В противном случае напряжение на фазных проводах будут различаться между собой в большую или меньшую сторону. В случае, когда имеется однофазное питание равное 220 В при перепадах напряжения в пределах от 150 до 280 В может привести к поломке электроприборов.

Также при такой работе происходит увеличение потребления электроэнергии у техники, которая не защищена от перепадов напряжения в сети. Поэтому очень важно грамотно распределить нагрузки по фазам.

Распределение нагрузки в щетке 380 вольт в загородном доме

Для распределения нагрузки и обеспечения защиты и безопасности при эксплуатации электропроводка делится на группы. Такой способ позволит раздельно управлять подачей тока отдельных приборов или совокупностью электро потребителей. Этот метод удобен при проведении ремонтных работ, так как можно отключать нужную группу электропитания. При различных аварийных ситуациях – затопили соседи, был неудачно забит гвоздь в стену, который повредил проводку. Отключив аварийный блок, можно продолжать пользоваться остальными линиями.

Рекомендации по разделению:

Распределение по фазам при 380 вольтовом распределения автомата тов

Крупные бытовые приборы, которые выступаю в роли мощных энергопотребителей, устанавливаются отдельно с монтажом защитного автомата в распределительном боксе. Такой техникой является электрическая плита, электрическая духовка, электрочайник, водонагревающее устройство, кондиционер, стиральная машина.
Группа розеток, каждое помещение гостиную, спальню, детскую, кабинет рекомендуется изготовить индивидуальными блоками.
Кухня является очень загруженной частью любого жилья, где розетки также следует сделать раздельно.
Система освещения делается индивидуальным блоком, по возможности лучше сделать и освещение каждой комнаты по отдельности.
Санитарный узел, который входит в пункт самых опасных помещений по системе электробезопасности, где имеется повышенная влажность, также должен быть выполнен отдельной группой.

Перед тем как начать разделение электропроводки на группы, следует составить план помещения с нанесенными местами расположения розеток и мощных бытовых приборов, светильников, выключателей. Зная заранее, какие места подключения электротехники будут задействованы, можно избежать в дальнейшем переделки проводки.

Схема разграничение фаз в щетке 380 вольт в квартире

Совокупность розеток и осветительных приборов рассчитывается из электрической нагрузки для этого ряда. В случае, когда мощность всех подключаемых агрегатов превышает норму допустимую для этой системы, блок разделяется на два или при надобности большее количество линий.

Схема подключения автоматов при вводном напряжении 220 в

В комнатах с повышенным уровнем влажности устанавливается дифференциальная защита на утечку тока 10 мА. Наиболее подходящие приборы для установки – автоматический выключатель в комплексе с УЗО или комплексный защитный аппарат, выполняющий защитные функции двух аппаратов. Позволит защитить питаемую цепь от перегрузок, токов короткого замыкания такие сочетания кабелей с автоматами:

Для прочих линий монтируется дифференциальная защитная система на ток утечки 30 мА.
Освещение выполняется кабелем с сечением 3х1.5 мм2, защита автоматом 10 А.
Розетки лучше выполнить кабелем 3х2.5 мм2 и защитой автоматического выключателя 16 ампер.
Потребители с мощностью более 3.5 кВт – электродуховки, электроплиты должны подключаться напрямую к электрокабелю с установкой автоматического выключателя нужного номинала.

Калькулятором онлайн, произвести расчет сечения провода.

Схема распределения нагрузки в квартире с подводом 220 вольт в квартире

Выбирать автоматы защиты и сечение, питающие провода следует по более загруженной фазе. Неравномерное распределение загрузки фаз и неучтенные асимметрии в распределении нагрузки тока, приводит к серьезным погрешностям при выборе сечений проводов, что приводит к перегрузке электрической системы – перегрев, поломка, риск воспламенения. При покупке электрокабеля, рекомендуется выбирать провода с показателями пожарной безопасности.

Подробно, о монтаже щитка квартиры.

Разводка однофазного щитка

Например, к щиту подключаются — плита (варочная панель) 7,2 кВт; духовой шкаф 4,3 кВт; кухня 5,5 кВт; комната 3,5 кВт; ванная 3,5 кВт; двигатель 3-фазный 1,5 кВт; розетка 3-фазная.

Рассмотрим такую ситуацию: у вас была однофазная сеть и теперь дали разрешение на проведение трехфазной. В этом случае нужно все потребители распределить по фазам.

Самый мощный прибор это варочная панель (плита) 7,2 кВт, которую нужно посадить на первую фазу. На вторую подключить духовой шкаф и комнату. В итоге получается 7,8 кВт. А на третью фазу подключить кухню и ванную комнату. Общая мощность получится 9 кВт. Прибавим еще мощность двигателя, разделив ее на каждую фазу одинаково. В итоге получилось: на первой фазе 7,8 кВт; на второй фазе 9,4 кВт; на третьей — 9,6 кВт. Приблизительно распределили нагрузку по фазам по возможности равномерно. Посмотрим, какой в результате получился щиток.

Итак, трехфазный щиток состоит из входного автомата и трехфазного счетчика. Далее, на первую фазу подключен автомат 40 Ампер, через который питается плита мощностью 7,2 кВт. Если просуммировать с двигателем, будет 7,8 кВт.
Ко второй фазе через автомат 25 Ампер подключен духовой шкаф и микроволновая печь. Через второй автомат 16 Ампер подсоединена комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность получилась 8,4 кВт.
К третьей фазе подключен ДИФ автомат и обычный автомат. Через обычный автомат на 25 Ампер подключена кухня проектной мощностью 5,5 кВт. Через ДИФ автомат подключена ванная комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность на третью фазу получается 9,6 кВт.

Распределение полной мощности двигателя на три фазы по 0,6 кВт:

первая фаза: 7,2+0,6=7,8 кВт;
вторая фаза: 4,3+3,5+0,6=8,4 кВт;
третья фаза: 5,5+3,5+0,6=9,6 кВт.

По всем трем фазам максимальная мощность составляет 9,6 кВт. Если проектная мощность 8,8 кВт и входной автомат на 40 Ампер, а у нас проектная мощность на одной из трех фаз 9,6 кВт, то такой автомат не выдержит нагрузку. Если третью фазу загрузить на полную мощность, то этот автомат отключится. Поэтому, входной автомат нужно ставить на 50 Ампер.

Из этого примера видно, что при небольшом количестве потребителей можно полноценно загрузить трехфазную цепь. Иногда возникает необходимость подключить кондиционеры, электрический теплый пол и другие потребители высокой мощности.

Прежде чем покупать электрическое оборудование, надо рассчитать потребляемую мощность. Потянет ли входной автомат и разрешенный лимит по току на электроснабжение дома?

После подсчета всех нагрузок по фазам можно определить, какой мощности нужен входной автомат. Узнать в энергосбыте, какой резерв по току вам дадут. Возможно, разрешение дадут только на 25 Ампер. Придется покупать приборы из расчета на эти 25 Ампер. На фазу дается только 5,5 кВт.

В этом случае, что делать с электроплитой на 7,2 кВт? Современные электроплиты и варочные панели имеют подключение к двухфазной цепи, а иногда и к трехфазной. Кроме земляного и нулевого вывода имеется L1 и L2 (иногда L1, L2, L3). В первом случае для подключения двухфазной цепи, а во втором – подключение трехфазной цепи. Такие мощные нагрузки предусмотрены специально, чтобы можно было их распределить.

Когда делаете проект и запрашиваете проектную мощность, пытайтесь получить разрешение на мощность с запасом.

Пишите , дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 13443
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Читайте также: