Как сделать тормоза мягче

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Даже такая простейшая операция, как замена тормозных колодок, по сути есть ремонтное вмешательство в самую важную систему обеспечения безопасности. Надо знать все тонкости и возможные последствия процесса, что многие недооценивают и после выполнения работ могут быть неприятно удивлены последствиями.

Одна из появившихся неприятностей, это провал (мягкость) педали до самого пола вместо привычного вязкого и мощного торможения.

Почему проваливается педаль после замены колодок

Для понимания сути происходящего необходимо чётко представлять себе хотя бы на физическом уровне, как работает система тормозов автомобиля. Что именно должно происходить после нажатия на педаль, и что происходит после ошибочных действий.

Шток педали через главный гидроцилиндр создаёт давление в тормозных магистралях. Жидкость несжимаема, поэтому усилие будет передано через рабочие цилиндры в суппортах на тормозные колодки, и они прижмутся к дискам. Начнётся замедление автомобиля.

Усилие прижима на колодках должно быть значительным. Коэффициент трения накладок по чугуну или стали диска не очень велик, а сила трения определяется именно произведением его на прижимающее усилие.

Отсюда рассчитывается гидравлическое преобразование системы, когда большое перемещение педали приводит к небольшому ходу колодок, зато имеется значительный выигрыш в силе.

Всё это приводит к необходимости располагать колодки на минимальном расстоянии от диска. Работает механизм самоподвода, а поверхности колодок и диска, вступающие в контакт, должны быть идеально ровными.

После замены колодок в первое время все условия нормальной работы будут нарушены:

при удалении старых и установке новых деталей поршни рабочих цилиндров были максимально утоплены в суппорты, иначе из-за разницы в толщине колодок монтаж невозможен, свежие колодки встали с ненормируемым зазором;
старые колодки прирабатывались к дискам, в результате чего на всех поверхностях оказался рельеф, но его впадины и выступы совпадали с ответной поверхностью, на работу это почти не влияло;
новым деталям придётся некоторое время, до наступления приработки, контактировать с изношенным диском не всей поверхностью, а лишь выступами;
даже если установлены новые ровные диски, идеальное сопряжение поверхностей сразу не наступит, эффективность торможения снизится, а значит ход педали возрастёт.

Всё это приведёт к двум нежелательным эффектам. После первого нажатия педаль провалится, а замедления не будет. Ход штока цилиндра израсходуется на перемещение колодок к дискам, может потребоваться несколько нажатий из-за большого условного передаточного числа привода.

В дальнейшем педаль будет мягче, чем обычно, а тормоза менее вязкими по причине неполного контакта колодок с дисками.

Кроме того, некоторые колодки обладают таким свойством, что для входа в рабочий режим им надо основательно прогреться и набрать необходимые качества материала накладок, которые повысят коэффициент трения до расчётного, то есть привычного.

Как устранить неисправность

После замены требуется соблюдать два простых правила, обеспечивающих безопасность.

Не дожидаясь трогания автомобиля с места, после чего он наберёт кинетическую энергию и потребует остановки перед препятствием, необходимо несколько раз нажать на педаль, пока она не наберёт нужную твёрдость и малый ход до срабатывания.
После замены надо отрегулировать уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра. Из-за изменения положения поршней часть её могла быть потеряна. Вплоть до попадания воздуха в систему, когда потребуется прокачка завоздушенных магистралей.

На этом работа будет окончена, но эффективность тормозов всё равно вряд ли сразу восстановится.

Что делать если после замены колодок автомобиль плохо тормозит

В большинстве случаев машина будет тормозить лучше по мере притирания колодок к дискам. Это естественный процесс, ничего кроме определённого периода проявления осторожности не потребуется.

Машина всё равно будет уверенно останавливаться, но усилие на педали для этого возрастёт. Возможно пройдут десятки километров пробега для полного восстановления нормальной работы.

Но бывает, что эффект ослабленного торможения не проходит, а педаль остаётся излишне мягкой и требует большого хода и усилий.

Это может быть связано с особенностями материала накладок новых деталей. У каждого производителя свой подход к разработке:

слишком твёрдые колодки мало изнашиваются, но плохо тормозят и быстро расходуют диск;
излишняя мягкость обеспечивает хорошую вязкость тормозов, но и быстрый износ колодок;
некоторые детали более приспособлены к спортивной манере вождения и для повышения коэффициента трения требуют прогрева;
дешёвые гражданские изделия наоборот, быстро перегреваются и начинают плохо тормозить;
по составу материала накладок все колодки разные, используется железо, медь, углеволокно, керамика и самые разнообразные органические и прочие связующие материалы, в результате водителю может показаться, что нарушены правила замены, это не всегда так.

Окончательно сделать вывод об исправности можно лишь после некоторого пробега. Если же неприятные эффекты не проходят и не меняются, необходимо проверить состояние тормозной системы, возможно снова сменить колодки на более качественные.

Помогает также замена дисков, если старые сильно изношены, хотя и не до предельной толщины. Но в случае очевидно плохо работающих тормозов меры надо принимать немедленно, это вопрос безопасности.

Мягкая педаль после прокачки Воздуха нет, но и тормозов почти нет Оценка:

Перед открытием темы честно прошерстил все 6 страниц, но не нашёл ответа на мою ситуацию. Зато много чего интересного обнаружил для себя, за что всем большое спасибо .

Итак, дано: менял задний тормозной шланг, при установке нового сорвал резьбу тройника (будьте аккуратны) - и его пришлось тоже. Затянул всё - и пришлось оставить прокачку на несколько дней. Прихожу - через свежезатянутые, но не до конца разъёмы таки выкапала вся тормозная жидкость из ГТЦ. Что делать, закупил БСК (ООО "Тектрон", г. Пушкино) и с женой стали прокачивать. Сначала, реализуя собственный опыт, "по-жигулёвски", с накачкой педалью (заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое). Дождался прекращения выхода пузырьков и выхода чистой "красненькой". Жидкость сливалась через шланг в бутылку, то есть обратного подсоса не было, да и видно было, что жидкость идёт в одну сторону (из этого делал вывод, что ГТЦ работает как положено). Тормозов нет, то есть педаль упирается в пол, руками с места машину мне не столкнуть, но это совсем не то, что было. До пресловутой замены шланга педаль колом вставала на середине хода, тормозила машина хорошо до начала подклинивания задних тормозов, что и послужило причиной замены шланга. Почитал книгу. Прокачали, как там написано уже по 21-му: при отвёрнутом штуцере прокачки быстрое нажатие и медленное отпускание педали в последовательности: заднее правое, переднее правое, переднее левое, заднее левое. На передних верхние и нижние РТЦ соединены трубками, так что там один штуцер и он сверху. Пузырьков нет, идёт чистая жидкость. Результат тот же. До кучи прокачал и через штуцер гидровака (установлен от 24-ки, без делителя). Пузырьков нет. Результат тот же.
В одной из тем ("Совсем испортились тормоза после перебора ГТЦС" её автор жаловался на похожее, но не совсем то, поскольку у него до вмешательства педаль накачивалась несколькими нажатиями. У него "В общем проблема разрешилась. Все оказалось до смешного просто - большой свободный ход педали. После регулировки все как надо." Вопрос: могут ли описанные мною действия привести к увеличению свободного хода педали? На мой взгляд нет, но что скажут умудрённые опытом аксакалы? Если вы со мной согласны, то поделитесь соображениями. Буду весьма признателен за мнения.

У вас при отпускании педали воздух сосёт по резьбе штуцера прокачки цилиндра. Надо так: нажали педаль, тормозная жидкость пошла в бутылку, а прежде чем педаль отпустить, штуцер заворачиваем до упора с небольшим усилием и тогда уже педаль отпускаем. Перед повторным нажатием снова выворачиваем штуцер и снова жмём педаль и так по кругу. Тогда ничего никуда не просасывает и тормоза прокачиваются нормально.

По идее тогда засосанный через резьбу воздух должен при следующем нажатии выйти через трубочку и проявить себя, но пузырьков нет. Но на всякий случай отработаю эту мысль при следующем свидании .

Дык он может визуально и не проявлять себя. Достаточно очень небольшого количества подсоса, чтобы угробить жёсткую педаль. У меня на сцеплении такая история почему-то. Если отпускать педаль при не затянутом штуцере прокачки - жопа. Прокачать сцепление невозможно.

А нельзя-ли уточнить, для последующих размышлений?
До замены заднего шланга к тормозам претензии были? Что ещё делалось с системой тормозов, помимо замены шланга? Педаль уходит в пол с певого качка и не накачивается? А с нагнетанием воздуха через штуцер крышки ГТЦ прокачивать не пробовали? Это самый эффективный метод.

После прокачки тормозной системы обязательно в ГТЦ надо накачать воздуха. Если есть мануал под рукой, там этот процесс описан. Без накачки у меня даже если хорошо прокачана система, педаль с первого раза мягкая.

как в него накачать воздуха да и зачем? Система то гидравлическая. Не я понимаю если для прокачки тормозов использовать шинный компрессор, подключив его к крышке ГТЦС и потом просто открывать штуцера на тормозных цилиндрах и спускать жидкость я так уже лет 10 прокачиваю, но накачивать сам ГТЦС после прокачки зачем?

если для прокачки тормозов использовать шинный компрессор, подключив его к крышке ГТЦС и потом просто открывать штуцера на тормозных цилиндрах и спускать жидкость я так уже лет 10 прокачиваю, но накачивать сам ГТЦС после прокачки зачем?

Подписываюсь под каждой буквой. ну мож вместо 10. укажу 20

Надо так: нажали педаль, тормозная жидкость пошла в бутылку, а прежде чем педаль отпустить, штуцер заворачиваем до упора с небольшим усилием и тогда уже педаль отпускаем.

Ещё правильнее отворачивать штуцер прокачки только при нажатой педали, и при нажатой же педали заворачивать.

Но и нажатая педаль, и

нужно для создания давления. А нужно ли его создавать?
Я вот последние разы прокачиваю (проливаю) тормоза самотёком, вообще без давления.

Такой способ тоже имеет право на существование. Однако, в качестве "предварительного", или если в системе много воздуха, скажем, после замены узлов, или магистралей. В этом случае, согласен, присоединив, например, сменяемый цилиндрик, открываем штуцер и спокойно продолжаем работать. Жидкость, вытекая, вытесняет воздух. НО! Как показывает практика, часть его всё же остаётся в системе и всё равно потом приходится прокачивать традиционными методами, чтобы достичь "жёсткой педали".

самотеком дольше сливаться будет, а так дашь 0,5-0,8 кгс/см2 и быстренько получается главное не проворонить уровень в бачке

При замене манжет я тоже не пользуюсь компрессором. Всё прекрасно проливается САМО и без помошника. А вот при плановой смене ТЖ , без компрессора долго. Да и сам процесс предусматривает продувку системы воздухом да ещё порцией ТЖ для промывки. Поэтому компрессор оч помогает. А в последние годы использую крупный компрессор с ресивером - просто удобнее и молотить долго ему не приходится. работать можно в тишине ( ну или под дискотеку 80х ) используя запас воздуха в ресивере.

Для Shurick422: В том-то и дело, что до замены заднего шланга претензий к тормозам не было: педаль после половины хода вставала колом, никуда не вело, ничего не грелось. Подозрений на необходимость подводки колодок не было. Разве что эффективность хотелось бы получше с учётом современного автомобильного движения, думал сделать ревизию гидровака, но, возможно, это иномарочные придирки. А сейчас менялся только задний шланг, тройник, куда он вкручивается и всё. Подтёков тормозной жидкости из системы нигде не наблюдается. Задолго до этого события менялись все рабочие цилиндры и шланги на обоих передних колёсах, а также трубка к правому переднему колесу. После этого прокачивалось "по-жигулёвски" и педаль снова становилась твёрдой. Задние тормоза до сих пор не трогались. Вот ещё подозрение: может на пути назад что-то происходит в магистрали? Но пролитые по системе 0,5 литра, мне кажется, вполне должны были заместить весь объём тормозной системы с вытеснением всего воздуха.
Сейчас педаль сразу уходит в пол, накачивание ничего не меняет - педаль твёрже не становится.

Андрей, в таком случае, могу посоветовать только прокачивать и прокачивать до достижения результата! Поверьте, как-то на ауди никак не мог прокачать "по жигулёвски". Проделывал эту операцию неоднократно, но всё равно педаль оставалась ватной. Потом кто-то посоветовал прокачать систему с помощью компрессора и, представляете, помогло! Мне объяснили, что пузырьки воздуха, блуждающие по камерам блока АВС, выгнать традиционным способом невозможно. Согласен, на Вашей Волге такого блока нет. Однако, возможно нечто подобное происходит в ГВУТ. Попробуйте с компрессором, вдруг сбудется? Просто других причин Ваших бед предположить не могу, уж простите!

Кстати, совсем забыл. Прокачать тормоза на Рите мне тоже удалось только с компрессором. После открывания прокачного клапана педаль просто переставала накачиваться. Только подав давление воздуха в ГТЦ, получил требуемый результат.

Я и на ниссан ноут качал компрессором когда тормозуху менял замещением, всё также как на волге и москвичах

Уважаемый Александр Михайлович, благодарю за развёрнутый ответ-совет. Попробую автомобильным компрессором. Всем откликнувшимся также большое спасибо за желание помочь и примите мои пожелания приятного общения с вашими любимыми .

"Почитал книгу. Прокачали, как там написано уже по 21-му: при отвёрнутом штуцере прокачки быстрое нажатие и медленное отпускание педали в последовательности: заднее правое, переднее правое, переднее левое, заднее левое. На передних верхние и нижние РТЦ соединены трубками, так что там один штуцер и он сверху".

Добрый день.
Судя по Вашей записи книгу прочитали не внимательно. В разделе "заполнение системы тормозной жидкостью" четко написано про последовательность прокачки: заднее правое, переднее правое. - сначала нижний цилиндр, затем верхний ну и другая сторона идентично. У Вас нижние цилиндры не прокачаны, там свои штуцера. Удачи.
Ps: еще пузырь может сидеть под клапаном управления ГВУТ (у Вас от 2401 ?)- просто не жалеть тормозухи литра 2 может понадобиться.
Удачи.

"Прихожу - через свежезатянутые, но не до конца разъёмы таки выкапала вся тормозная жидкость из ГТЦ. Что делать, закупил БСК (ООО "Тектрон", г. Пушкино) и с женой стали прокачивать."
Так Вы их затянули или нет?

Ход поршня около 37 мм. И если педаль уходит до пола и правильно выставлен зазор от толкателя до поршня, то воздуха около 30 мл в системе. А если соединения не герметичны, то без разницы сколько его, все равно будет.

Авто, обладающее неисправными тормозами, — это опаснейшее оружие, которое способно привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки способны довести транспортное средство до состояния неуправляемости. При этом остановить автомобиль, у которого отказала вся тормозная система, может только столкновение, произошедшее с любым другим авто, ближайшим строением или столбами. В такой ситуации нельзя исключать даже падения в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он заметит сразу и предпримет все необходимые мероприятия, позволяющие избежать неприятнейшего рокового случая.

Безупречная работа тормозов очень важна при поездках

Если не обращать внимания на такой весомый недостаток тормозной системы, автовладельца в скором времени могут ждать безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо её виновником. А всё только из-за собственной невнимательности или лени. Проведённая своевременная диагностика позволит убрать все дефекты и заменить при необходимости тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом её отклонении чётко реагировать, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Если педаль тормоза стала мягкой, т. е. она начала значительно проваливаться, — следует безотлагательно проверять всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший её ремонт.

Главное – вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с дефектом могут отказать во время движения, вероятно, это может произойти на оживлённом проспекте, остановить такую машину даже на средней скорости сможет только столкновение с каким-нибудь другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможно, присутствует значительный износ манжет и прокладок из резины;
в тормозной бак залита неподходящая жидкость;
возникли неисправности с колодками или дисками;
в работе вакуумного насоса прослеживаются дефекты;
на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой недвусмысленно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при её зажатии.

Решаем проблему мягкой педали

Итак, наиболее встречающаяся проблема — это плохая низкокачественная жидкость, ввиду того, что она может не подходить определённой модели автомобиля, постепенно может появиться разъедание шлангов. Резиновые элементы не способны противостоять такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, заменить жидкость и дефектные элементы.

Неправильный зазор, который расположен между педалью и цилиндром, также определяется зажатием педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемую силу приходится удваивать — вероятнее всего, зазор неправильно отрегулирован, присутствующее давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придётся регулировать и прокачивать тормоза.

Воздушные пробки также приносят немало беспокойства, появляющиеся из-за износа шлангов, они влекут поломки в вакуумном насосе. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются, ввиду чего не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень имеющегося износа.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин, по которым педаль тормоза стала твёрдой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные большинству автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только в некоторых моделях тормозной системы.

Жёсткая педаль тормоза может появиться ввиду таких причин:

Тугая педаль тормоза может стать результатом разбухших уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как на поверхность начинают сочиться горюче-смазочные материалы. В этом случае придётся ремонтировать тормозные цилиндры и менять жидкость.

Не меньшего беспокойства доставляет неправильное функционирование вакуумного усилителя. Следует его регулярно проверять, для этого до запуска силового агрегата следует надавить на педаль, если туго нажимается педаль тормоза — присутствует неисправность в усилителе или шланге.

Для того чтобы поконкретнее распознать место с неисправностью, следует через 5 минут после выключения двигателя вновь зажать педаль. Если педаль тормоза стала тугой во второй раз — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Если тормоза всё же подвели, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может подвести во время движения, выйти из такой ситуации можно, затормозив двигателем. После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Систему остановки автомобиля необходимо регулярно проверять и настраивать — все механизмы здесь важны, так как отвечают за безопасность вождения. Если вы не знаете, почему педаль тормоза мягкая, то срочно покажите машину специалистам. Иначе она не сможет снижать скорость и в любой момент может произойти самое худшее.

Отказали тормоза

Причины неисправности

Известно несколько факторов, приводящих к неправильному ходу рычага, когда он мягко проваливается. Самые распространённые причины — износ главного цилиндра, завоздушивание и перегрев.

Повреждение цилиндра

Износ механической части главного цилиндра сопровождается утечкой тормозной жидкости, падением давления и потерей герметичности в системе. Педаль проваливается ниже обычного, хотя в идеале не должна утапливаться больше 1/3 от полного хода.

Главный цилиндр состоит из нескольких деталей:

металлического корпуса с отверстиями для поступления жидкости;
штуцера для подсоединения расширительного бачка;
пружин возвратного типа;
направляющих втулок;
поршней с манжетами;
торцевой пробки с прокладкой.

Ремонт детали проводится не так часто. В основном цилиндр заменяется целиком. После этого обязательно из общей системы выкачивается воздух.

Главный тормозной цилиндр

Перегрев дисков

Перегрев дискового механизма возникает на машинах любителей экстремального вождения, а также в результате продолжительной езды по горным серпантинам, с частым нажатием педали в пол. В этом случае нужно дать дискам остынуть, продолжать движение нельзя! Если допускать частое и длительное перегревание, это деформирует колодки и другие прилегающие элементы. Машина не сможет тормозить, что станет причиной возможного ДТП.

Главный признак — характерные синие или желтые полосы на металле диска, который после прекращения движения отдаёт паром. Такой перегрев укажет на температуру в пределах 450°С. А если полоса чёрная — выше 500°С.

Синие и желтые полосы на тормозном диске

Завоздушивание

Воздух обычно попадает внутрь системы из‐за снижения количества жидкости или потерей ею своих изначальных свойств, износа уплотнителей и повреждения магистралей. Пробка считается одной из распространённых причин увеличенного хода тормозной педали. Устранение последствий проводится только после нахождения места разгерметизации и его ремонта. Затем можно прокачать магистраль, чтобы вывести пузыри.

Обычный алгоритм прокачки состоит из нескольких шагов:

жидкость заливают в бачок до нужно уровня — на 6 мм ниже максимальной отметки;
автомобиль поднимают на гидравлике, снимают колёса;
ослабляют поочерёдно специальные винты с отверстием, предназначенные для прокачки.

На каждый штуцер надевают прозрачный шланг или виниловую трубку. Затем её опускают в ёмкость для сбора жидкости. Травить воздух обычно начинают с колеса, расположенного дальше всего от главного цилиндра. Потом несколькими нажатиями задействуется тормоз и блокируется — за это время нужно открыть штуцер и стравить воздух. Когда педаль опустится до конца в пол, процедуру следует повторить. Делается это до тех пор, пока по шлангу не пойдёт чистое масло без пузырей.

Прокачка тормозной магистрали

Большой зазор

Барабанную систему, которая по‐прежнему устанавливается на многих автомобилях, нужно проверять регулярно. Причина в том, что она не оснащена автоматической настройкой, как дисковая. Из‐за этого рабочий промежуток между колодками и вращающимся механизмом со временем увеличивается, что и становится причиной мягкости педали тормоза. Проблема решается заменой цилиндров.

Повышенное биение

Износ или сильное загрязнение элементов тормоза может вызвать повышенное биение дисков. Это значение более 0,15 мм, при котором привод выжимается не характерно мягко и вибрирует. Деформированные элементы нужно менять в срочном порядке.

Рычаг может становиться мягким также из‐за неисправного ручника. Часто такое случается на японских машинах, где стояночный трос оснащён механизмом автоматической регулировки. Если привод забивается грязью, топалка начинает проваливаться.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Довольно часто проблема вызывается неправильно проведённым ремонтом.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок — распространённый пример дилетантизма мастера, проводившего замену.

Как правило, мягкий ход возникает на бюджетных автомобилях, не оборудованных ABS и регуляторами давления. Работа такого привода целиком связана с главным цилиндром и вакуумным усилителем. Жидкость приводит в действие тормоза только вследствие возрастания давления. Основная причина ухудшения действия привода здесь — разгерметизация или попадание воздуха в систему.

Колодки — это расходные материалы, имеющие ограниченный ресурс. Примерно через 10–15 тысяч километров пробега их приходится заменять. Дилетант ошибочно считает, что вмешательство в контур системы при замене колодок не проводится, поэтому разгерметизации трубок не будет и ничего делать дополнительно не надо.

На самом деле, прокачка жидкости — особенно на автомобилях с простыми тормозными системами, крайне важная процедура, даже если займёт лишнее время. Процедура выгонит попавший внутрь воздух, устранит пробки, обеспечит стабильность давления. Это правильный подход, гарантирующий эффективное торможение надолго.

Наша сеть автосервисов в Москве занимается ремонтом автомобилей различных марок. Восстановление тормоза машины — одна из главных специализаций DDCAR.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала "деревянной" и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам . Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут "ватными", а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Итоги тормозных колодок , дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта . Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах , заслуживающих доверия.

Читайте также: