Как сделать самодельные дисковые тормоза

Обновлено: 08.07.2024

Это первая часть по изготовлению дисковых Тормозов для моей Радиоуправляемой модели 1:6. Детали из выпуска: .

Самодельные тормоза с раздельным приводом на каждое колесо, в дальнейшем произведены доработки механизма, .

Тормоза именно на мотоблок а не на телегу. Сьемные ..на двух болтах крепления к раме. Покрашу после полной обкатки .

Если есть лишняя монета, подкинь на развитие ;) SBERBANK RUB - 4578320007729896 YEVGENIY BABENKO SBERBANK .

Всем привет! Старая тормозная система на компонентах ВАЗ-2108 была хороша и ругать мне её по сути не за что, .

Всё, проект дисковых Тормозов для RC модели официально закончен! В этом выпуске, окончательная сборка всех деталей .

В этом видео я демонстрирую, каким образом можно установить передний дисковый тормоз на маятниковую вилку от .

Регистрируйся и возвращай свой горящий кэшбэк вместе с LetyShops - letyshops.app.link/pEg79wIzOdb Полезные .

В первые буду делать дисковый тормоз на кардан,все время делал на задних родных барабанах.Посмотрим как будет .

Всем привет то есть информации в интернете много то как делает дисковые тормоза на важный на мост уазов я сделал .

Как сделать дисковые тормоза на мототрактор - переломку на базе цилиндра сцепления а/м Волга и деталей тормозной .

Как один из вариантов монтажа дискового тормоза на велосипед, если нет штатных креплений для него, через .

Ведь установка задних дисковых тормозов очень сильно меняет поведение автомобиля. Пошагово расскажу как их .

Как просто без токарного станка с одной болгаркой можно уменьшить диаметр полуоси под тормозной диск ваз 2108.

В этом видео представлен процесс переделки самодельного гусеничного трактора, который использовался 7 лет с .

Не совсем простая задача прикрутить кардан (часть кардана) к тормозному диску ВАЗ классика . Уже после всех мучений .

Самодельные колодки на дисковые тормоза из кладочного материала для автомобиля Мой Skype: kirill5915 Я в контакте: .

1) Передние суппорта в сборе от ВАЗ 2110 - 2 шт 2) Установочные пластины для суппортов ( изготавливаются .

Как просили переделанное видео про установку дисковых тормозов на заднюю ось ваз 2109, аналогично для лада 2114, .

В этом ролике умелец показывает как подготовить тормозной диск для установки на кардан. Такая тормозная система .

Всем привет друзья подписчики и гости моего канала делают тормоза на самодельный минитрактор. Значит это как голос .

Всем привет подумал и решил сделать дисковой тормоз все-таки водки это все равно не то мне нужно изобразить. Диск от .

Небольшая видеоинструкция, как установить задние дисковые тормоза на классику своими руками от команды "Projecto .

Это вторая серия по самодельным дисковым тормозам для моей RC машинки. Если вы вдруг не видели предыдущие .

Как сделать своими руками задние дисковые тормоза на скутер Honda Dio 18 Суппорт от передних тормозов Honda Dio .

Начну со своих неудачных экспериментов изготовления тормозных колодок ободной гидравлики Magura.
Эксперимент номер 1:
Для изготовления я взял пластмассовую пластину толщиной 1,5 мм, порезал ее по 60 мм, затем прошел на наждаке плоскости вырезанных пластин для того, чтоб сбить гладкую поверхность для склеивания, а именно, склеивания обычным супер-клеем. Прошел плоскости жидкостью для снятия лака, чтоб обезжирить; когда жидкость просохла, приступил к склеиванию.
Наносил клей на две склеиваемые поверхности, после нанесения ложил пластину на пластину до тех пор, пока не достиг необходимой толщины основания тормозной колодки - эту пирамиду выстраивал на целлофане, чтоб не выпачкать пол, после чего придавил ножкой своего станка для прочности склеивания. Дал выстояться 10 минут - получилось отлично. Имея одну заводскую колодку, положил ее тыльной стороной на получившуюся склеенную пластину, чтоб обрисовать для последующего придания необходимой формы. Форму можно придать либо на наждаке, либо болгаркой (на крайний случай). Обточил на наждаке, болгаркой прошел внутренние углы для четкости повтора геометрии. Края (заусеницы) подчистил наждачкой, получилось все здорово. Примерил, подточил места, где трет об корпус Магуры. Пришло время проверить на прочность: взял пальцами за края склеенных пластин и начал сгибать, услышал легкое потрескивание, приложил больше усилий и пластины начали отставать друг от друга.
Вывод: пластмасс, который я использовал клей не склеил, так как физические свойства пластмассы не позволяют использовать супер-клей.
Эксперимент номер 2:
Решил выплавить основание колодки. Для этого я использовал деревянный брусок, ручной фрезер деревообрабатывающий. Итак, сделал разметку (как в эксперименте номер 1), закрепил брусок на табурете и приступил к изготовлению заливочной формы. Выставил на фрезере толщину погружения фрезы в брусок и прошелся по нарисованным линиям. Закругленные углы подровнял стамеской. В качестве заливания я использовал жестяную баночку от консервы, пластиковую канализационную трубу, которую порвал плоскогубцами на небольшие кусочки, чтоб легче было плавить. На кухне приступил к выплавке. На газу разогрел баночку, накидал в нее кусочки трубы и начал растапливать до жидкого состояния, поставив брусочек с вырезанными формами колодок неподалеку; когда кусочки трубы расплавились, приступил к заливке: заливал постепенно, чтоб растопленная жижа успевала застыть.

Эксперимент номер 3:
Это то, что точно должно было получиться, но чтоб это сразу сделать, я экспериментировал имея на это время и желание, в первую очередь. Итак , был куплен из какого-то прочного пластмасса цилиндр длиной в 600 мм и диаметром 22 мм. Вот именно из нее я и сделал колодки. Порезал ее по 60 мм приступил к приданию плоской формы на точильном станке. После обтачивания повторил процесс разметки и придания формы.

Выточив и подогнав заготовки по заданным размерам, мне необходимо было зафиксировать эти выточенные колодки на основном тормозном бачке Магуры. Для этого мне необходимо было найти центр посадки колодки на основной цилиндр. Изготавливал три таких колодки, попасть в высверленный центр получилось только в одной. При высверливании я использовал тонкое сверло как направляющее отверстие, затем высверлил большим диаметром, при этом, все тщательно промерив, при сверлении сверло немного съезжало в сторону и получилось, что я промахнулся с центром крепления, я не расстроился, взяв сверло еще большим диаметром и заново прошел по отверстиям. После чего я взял кусочки пластмассы, разогрел паяльником до вязкости и затолкнул эту разогретую жижу в рассверленные отверстия колодок, в этот же момент, пока жижа не остыла, надел на поршень с креплением для колодок, подождал пока

расплавленная пластмасса затвердеет и примет форму крепежа. Так я повторил со всеми колодками. Все получилось замечательно. Теперь мне нужно наклеить вырезанные пластины полиуретана на выточенные колодки. Обезжирил, нанес супер-клей на обе склеиваемые стороны и прижал ножкой точильного станка, после полного затвердевания клея, я обточил выступающие части полиуретана и сделал насечки на тормозной поверхности.

Установил получившиеся колодки и пользуюсь качественным изделием без всяких проблем.

На полноту, как водится, не претендую, но надеюсь, кому-то это будет полезно, кому-то интересно. Т.к. материал рассчитан на крокодиловодов, основной упор сделан на тормоза клещевого типа, на их правильный подбор и т.д. Хотя и другие виды тормозов упоминаются.

Общие положения.

Все мы их видели, все пользуемся, но разнообразие конструкций и наше естественное желание выбрать правильные тормоза для своего проекта требуют подробного разбирательства.

Тормоз гасит кинетическую энергию велосипеда, превращая её в тепло. Тепло вырабатывается при трении неподвижных тормозных колодок о подвижные поверхности, вращающиеся вместе с колесом. Конструктивно это может быть исполнено очень по-разному, но принцип всегда один – нагрев окружающей среды

Да, на некоторых транспортных средствах попроще (велосипеды, некоторые мопеды) тормоза одинаковы. Но такая унификация делается исключительно в целях экономии. Понятно, мощность такого унифицированного тормоза выбирается исходя из его работы, как переднего. При этом такой же тормоз, установленный сзади, является избыточным – колесо легко срывается в юз.

Поэтому использование сзади менее мощного тормоза не только не является ошибкой, но часто и желательно. Интересно на велосипеде с двумя клёщевыми тормозами попробовать поставить спереди длинные колодки, сзади – короткие. А вот обратная ситуация (сзади диск / впереди клещи, или сзади вибрейки /впереди барабан) является грубой ошибкой, неправильным подходом к проектированию: мощности переднего слабого тормоза может оказаться недостаточно (шина+дорога могут реализовать больше), а заднего – с избытком (колесо сорвётся в юз при незначительном воздействии тормоза).

Эффективность тормозов.

Это хорошо заметно на автомобиле на льду – если колёса вращаются, тормозной путь заметно меньше, чем если они остановились, и саночками скользят по покрытию.

На велосипеде обычно юзу подвержено заднее колесо – ведь оно разгружается за счёт клевка при торможении. Из этого следует простой практический вывод: если Ваш задний тормоз способен заблокировать колесо на асфальте до следов от резины — его достаточно! И нет никакого смысла устанавливать туда более мощный тормоз – тормозной путь от этого никак не сократится. Даже если вставить абсолютный тормоз – палку в колесо.

Пару уточнений. Если мы тормозим только задним тормозом, его силы может не хватить для блокировки колеса. Но стоит задействовать ему в помощь передний – и юз появляется. Это, как уже говорилось, происходит от клевка, от перераспределения веса между колёсами при торможении. Клевок для заднего тормоза является вредным, снижая его эффективность, при этом мощность механизма становится избыточной.

Получается, максимальная мощность заднего тормозного механизма требуется именно в случае использования только его (а как только подключается передний, мощность того же тормоза становится избыточной). Поэтому примем, что мощность заднего тормоза должна быть такой, чтобы с небольшим запасом обеспечивать срыв в юз заднего колеса, когда передний тормоз отсутствует или незадействован. Сцепление колёс с дорогой при этом должно быть максимально – для сликов и дорожных колёс проверяем на сухом асфальте, для зубастых – на рыхлом грунте, например. Если это условие выполняется, незачем менять тормоз на более мощный. Выдержав такую проверку, он максимально эффективно справится со своей задачей даже если передний выйдет из строя.

Торможение одним задним колесом недостаточно эффективно из-за врождённых особенностей классических колёсных транспортных средств. Задний тормоз автоматически сам себя обкрадывает. Сильнее тормозим – сильнее разгружается колесо, теряется способность шины цепляться за дорогу.

Обратная картина с передним тормозом. Из-за перераспределения нагрузки от клевка он сам себя усиливает. Точнее, по мере возрастания усилия торможения увеличивается и сцепления колеса с дорогой. Можно использовать более мощный тормозной механизм. Это придаёт переднему тормозу дополнительную эффективность. Именно поэтому он считается основным тормозом велосипеда. Сорвать переднее колесо в юз практически невозможно. Эффективность переднего тормоза такова, что становятся возможными перелёты через руль при неадекватном торможении.

Собственно, мощность переднего тормоза и должна быть такой, чтобы он (теоретически) мог обеспечить такой перелёт. Страшно?

Достаточную мощность тормоза приходится определять интуитивно. Всё-таки более мощные тормоза дороже стОят и больше весят, иногда их установка сопряжена с серьёзными доработками, вобщем – здравый смысл нам поможет.

А вот недостаточную его эффективность выявить несложно. Если при полностью зажатой изо всех сил тормозной ручке тормоз скользит, велосипед не делает попыток приподнять заднее колесо – тормоза мало.

Иногда бывает необходимость проехаться с одним тормозом. Например, не терпится испытать новый велосипед, а один из тормозов не готов, или случилась какая-то неисправность вдали от базы, и из обломков можно собрать только один исправный тормоз. В таких случаях, безусловно, нужно стремиться иметь рабочим передний тормоз – его эффективность в одиночку значительно выше одного заднего!

Модуляция

Не нужно путать её с усилием на ручке или педали, а тем более, с эффективностью тормоза. Модуляция характеризует адекватность самого торможения этому усилию. Т.е. сильнее давим – интенсивнее замедляемся, ручку нажимаем плавно – замедление нарастает плавно, и наоборот. Чем чётче интенсивность замедления следует за манипуляцией ручки или педали – тем лучше модуляция.

Иногда тормоз с лучшей модуляцией субъективно кажется сильнее, чем с худшей, но на самом деле, если тот и другой способны вогнать колесо в юз, по эффективности они одинаковы. Просто тормоз с более чёткой работой, безусловно, приятнее, точнее действует, и психологически кажется более надёжным.

Пример – дисковые тормоза с тросовым и гидравлическим приводом. Допустим, ручки обоих тормозов имеют одинаковый рычаг, колодки – одинаковый ход, диски и колодки – одинаковые материалы и размеры. Надеюсь, не нужно уточнять, что мощность таких тормозов, эффективность замедления, совершенно одинакова при равном усилии на ручке (минус незаметные потери в тросовом приводе) . Разница между ними только в способе передачи усилия между ручкой и колодками.

В гидравлическом тормозе привод практически не имеет никакой упругости – ведь жидкость несжимаема, стенки трубок не растягиваемые (в заметных пределах). Поэтому как мы ручкой шевелим, так шевелятся и колодки. Как сильно давим на неё, так и колодки давят на обод. Как быстро или медленно увеличиваем давление на ручку, так быстро или медленно увеличивается давление колодок на диск. Это и есть хорошая модуляция.

Посмотрим, что происходит в тросовом приводе. Здесь есть важные силовые элементы, которые имеют небольшую, но ощутимую упругость: тросик немного растягивается, рубашка немного сжимается. Пока мы выбираем свободный ход механизма, колодки движутся синхронно с ручкой. Но вот колодки коснулись диска. Мы продолжаем дальше нажимать ручку. Но в этот момент усилие на колодках, вопреки нашему желанию, почти не возрастает – его парирует та самая упругость тросика и оболочки. И только когда тросик натянется, а оболочка сожмётся полностью, произойдёт нарастание усилия на колодках. При отпуске или ослаблении ручки то же происходит в обратном порядке. Такой тормоз кажется нам ватным, точнее резиновым. Подсознательно приходится сильнее давить на ручку, из-за чего тормоз кажется слабее гидравлики, хотя это не так. Мы же договорились, что всё в сравниваемых тормозах одинаковое, кроме привода. У него просто хуже модуляция.

Если проанализировать развитие тормозов от колодки, опускающейся сверху на переднюю шину до дисковой гидравлики, заметим, что весь прогресс в основном направлен именно на улучшение модуляции тормозов, а не каких-либо других их характеристик.

Свободный ход

Чтобы работать корректно — быть полностью отпущенным и не за что не задевать, когда он не нужен, тормоз должен иметь некоторый свободный ход. Слишком малый свободный ход может провоцировать затирание колодок, слишком большой – позднее срабатывание и нехватку хода ручки для полного торможения. Каждый вид тормоза имеет свой оптимальный рабочий ход – минимальный, но такой, чтобы при возможных в эксплуатации погрешностях и допустимых деформациях колодки не цепляли подвижные элементы. У клещевых и вообще ободных – побольше, у дисковых – поменьше, из-за большей точности и жесткости деталей. Из-за излишнего свободного хода тормоза могут показаться недостаточно эффективными, даже когда с ними всё в порядке.

Свободный ход – практически единственная регулировка тормоза. За ним необходимо следить по мере износа колодок и необратимого растяжения тросиков.

Усилие на органах управления

То же самое бывает и у нас. Разные тормоза (зачастую одинакового типа, просто разных производителей) для своей сработки требуют разного усилия, являясь одинаково эффективными. Но тормоз, требующий меньшего усилия, субъективно кажется нам более мощным. Даже более сильная возвратная пружина может оказаться виноватой в таком восприятии.

Таким образом, субъективное восприятие тормоза часто не соответствует реальности по части мощности тормоза. Больший штатный свободный ход, как и худшая модуляция, большее потребное усилие на ручке может порождать субъективное ощущение меньшей эффективности тормоза, хотя это не так.

Такие тормоза менее удобны, больше раздражают. Но если они способны сорвать заднее колесо в юз, или перебросить нас через руль, тормоз вполне эффективен.

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Имеем круизер Trek Callipso, желание поставить нормальный тормоз вместо разжимающего перья V-брэйка, но не имеем на перьях и вилке мест под крепление дисковых тормозов. Перед этим рассматривался вариант с роллерными, но с ними свой геморрой с покупкой - в одном месте купить два одинаковых тормоза со втулками не реально, а что бы еще и не почтой, то вообще фантастика!

В этом и проблема регионов, что кроме двух столиц сложно надыбать эти вещи, если только заказывать отсель либо с забугорных.

Home Grown Bikes

главный по музыке

Питерский гаец, глядя на номера:
- А чего это за регион?
- Это ты - регион, а мы из Москвы!

Можно попробовать вот такую штуку поставить:

Ссылка
Этот девайс точно встает на горизонтальные дропы, а у Калипсо какие?
Если это не подходит - приваривать крепление, либо ставить роллерные тормоза. Почему бы их и по почте не заказать?

Можно попробовать вот такую штуку поставить:

Этот девайс точно встает на горизонтальные дропы, а у Калипсо какие?
Если это не подходит - приваривать крепление, либо ставить роллерные тормоза. Почему бы их и по почте не заказать?

откуда там горизонтальные? Оо

тут либо вилку менять, либо роллер ставить. Который, кстати, в Питере можно найти, было бы желание.

если твоя цель - качесвенное торможение, возьми качественные Vбрейки и поставь гориллу. Перья то уж точно разжиматься не будут.
Если хочешь заморочиться - диски, переходники, роллеры и т.п.

Тогда этот вариант отпадает. Нарыл в инете вот такой девайс:

Вот тут можно почитать обзор девайса, и фотографии там есть подробные.
Вот так выглядит девайс в разобранном виде:

Купить можно здесь или на ебее поискать. Вобщем добыть можно при желании. Отзывы в основном положительные, у некоторых пользователей возникают проблемы, но это уже зависит от конкретного байка, а качество самого девайса все оценивают высоко.

Читайте также: