Как сделать тормоза лучше

Обновлено: 04.07.2024

П ри любой оценке системы тормозов велосипедов – дорожных, горных, механических, гидравлических, ободных или дисковых – необходимо учитывать системы управления и регулирования. Если с первым все легко и интуитивно понятно, как быть в отношении последнего? Что именно понимается под регулированием тормозов, и почему о нем стоит также позаботиться?

Управление и контроль

Система торможения позволяет точно контролировать силу зажима в роторе (или ободе, который в некоторых случаях является большим ротором) заданным нажимом рычага.

Другими словами, это означает возможность сбросить необходимую скорость без разрыва сцепления – если конечно это не то, что вы пытаетесь сделать.

Максимальная мощность торможения не должна приводить к блокированию, и возможность играть на этом определяет важность регулировки. Когда при снижении скорости более слабые тормоза могут непредсказуемо блокировать колесо, не достигая точки максимальной мощности торможения, отлично отрегулированные тормоза позволят снова и снова испытывать этот момент.

Хорошо отрегулированные тормоза - это те, которые вы сможете подвести к самому моменту блокировки и управлять им, как вам необходимо или немного снизить скорость без его увеличения, чтобы вас не вышибло из седла.

С точки зрения безопасности, такой контроль позволит получить короткий тормозной путь. С точки зрения характеристик, лучше отрегулированные тормоза означают быструю езду и уверенность в необходимом снижении скорости в нужный момент с затрачиванием как можно меньшего времени.

Усилие и результат

Подумайте о тормозной системе, как о входе и выходе: нажатие рычага на одном конце приводит к образованию силы зажима на другом, что приводит к торможению. Как упоминалось выше, одним из признаков отличной регулировки тормозов выступает предсказуемость поведения, а если сила усилия не соответствует получаемому результату, тормозной способности системы доверять невозможно.

Вот несколько признаков, которые позволят выявить проблему. Например, гибкая скоба тормоза может деформироваться из-за применяемой силы нажатия рычага большей той, которую можно передать ротору или ободу. Сила нажатия на рычаг также может теряться из-за чрезмерного трения троса или корпуса троса, плохо проводящих гидравлических линий, излишне чувствительного материала тормозной колодки.

Даже плохой дизайн может стать причиной ошибки, особенно если геометрия тормозного рычага направляет в клещевой тормоз чрезмерно растущую или отклоняющуюся силу. Конечно, опытный велосипедист легко справится с этими проблемами, но в идеале их не должно быть вовсе.

Почему дисковые и гидравлические тормоза лучше?

Достижения в области соединения колодки и обработки поверхности обода существенно улучшили положение вещей, в отличие от последних попыток Magura и SRAM выйти на рынок гидравлических ободных тормозов, которые пока остаются примеров неудачного дизайна.

С другой стороны, в дисковых тормозах используются компактные и плотные формы, которые жестче и усилены более прочными материалами, эффективнее передающими усилие нажима к отведенной тормозной поверхности.

Тормозные поверхности более твердые, а фрикционный материал намного сложнее. Люди, которые делают резиновые прокладки, станут утверждать, что они вкладывают в это дело огромный труд, и я бы с этим согласился, но лучшего результата всё же можно добиться, благодаря использованию дисковых тормозных колодок.

Аналогично в гидравлических линиях идет большая потеря части сигнала, которая происходит в механическом приводе тормозов по причине трения линии и оказываемого давления на корпус, к тому же из-за механики снижается усилие нажатия.

Всякий раз, прикладывая меньше усилий, вероятность резко затормозить тоже снижается. Если для того, чтобы получить нужную силу торможения, требуется приложить большое усилие, это значит, что проконтролировать точную силу собственного нажатия не удастся.

Скажете, это преувеличение? Вспомните об этом, когда в следующий раз, полагаясь на несколько кусков модной резины, вы рухнете на скорости 70 км/ч.

И если есть еще причина, помимо исторического опыта, что вы все еще хотите продолжать использование карбоновых ободьев с заведомо плохими показателями торможения, например, в мокрую погоду, скажите о ней.

Практически каждый автовладелец, имеющий некоторые проблемы в процессе эксплуатации своего авто, на протяжении всего времени, самостоятельно устраняет небольшие поломки, либо же производит необходимые замены каких-либо деталей. Но, к сожалению, порой бывает необходима помощь специалиста из автомобильного сервиса, поскольку у автолюбителей не хватает навыков, опыта или знаний в какой-либо из областей, касаемо ремонта своего транспортного средства. Но, не переживайте, ведь наша инструкция поможет разобраться вам в этом и выполнить все своими руками.

Колодки - это важная составляющая системы тормозов, выполняющая существенную задачу в безопасности езды, потому к ним, как и к жидкости тормозов, нужно проявить особый интерес при выборе, дабы установить на свою автомашину отличные колодки для тормозов.

Изучение этих пунктов поможет сделать выбор хороших колодок:

Разновидности колодок для тормозов
Колодки для тормозов по категориям
Технические особенности
Способ выбора колодок для тормозов
Лучшие колодки для тормозов. Перечень

Если выбирать хорошие колодки тормозов, наш совет - учитывайте рекомендации автопроизводителя и лишь после рассматривайте варианты с приобретением прочих колодочек.

Рынок автомобилей наполнен разными видами из которых выбирает владелец авто, учитывая свои потребности и возможности и при таком изобилии возникают сложности, потому как появляется множество вопросов: способ выбора, какая фирма лучше, что лучше подлинники, либо можно приобрести похожие и прочее. Для облегчения такого непростого выбора, мы и собрали этот материал.

Разновидности колодок тормозов

Все колодки тормозов делаются из материала фрикции и пластины из металла. Эта смесь включает в себя более десяти различных элементов. Для армирования состава используется асбестовый заменитель, еще в составе есть оксиды различных металлов и пыли графита, которые связаны друг с другом большетемпературной смолой. Металлы и их объем устанавливают коэффициент натирания, а графит необходим для предотвращения прихватывания колодочки к диску. Зависимо от компонентов состава и их соотношения в пропорциях колодки для тормозов делятся на четыре главные разновидности:

Наполовину металлические колодочки сделаны до 65 процентов из металла черного и цветного, который перемешан совместно с графитом и наполнителем из неорганики. Эти колодки для тормозов неплохо отведут теплоту, но из-за твердости в большинстве способствуют изнашиванию диска тормозов, потому имеют отличия - у них повышенный шум и не оптимально работают при малой температуре.

Малометаллические. У них в составе не больше 30 процентов стали, либо меди, а главное, из чего состоят материалы - из органики.

Органические колодочки сделаны из металлов органики, таких как стеклышко, углерод, кевлар и еще не больше 15 процентов металла. Они гораздо помягче, быстро износятся. Пыль, образующаяся при этом, возможно станет набивать дыры дисков, которые вентилируют. Если вы ездите агрессивно, то лучше не пользуйтесь ими, но зато они тихо работают и быстро хватают начальное торможение.

Колодки тормозов из керамики - самые дорогие, но с наилучшими показателями при сильной езде. Учитывая их название, сразу могли догадаться, что в их составе - волокна керамики и для наполнителя использованы цветные металлы, либо каучук синтетики. Колодка из керамики способна обеспечить постоянный коэффициент натирания (в отличие от наполовину металлической, где он сменяется зависимо от температур). Они меньше стираются и не изнашивают диск тормозов сильно. Эти колодки для тормозов отличный выбор при жесткой езде в городских условиях.

Все фирмы со своей особой технологией производства накладок для тормозов и что требуется и назначается, соответственно используются свои элементы- их бывает примерно три сотни.

Колодки тормозов по категориям

Если есть вопрос, какие колодочки тормозов получше, при их выбирании учитывайте, что они подразделяются на 3 группы:

первая - поставляются на конвейер;
вторая - идут на рынок запчастей для авто;
третья - экономичная, так как поставляются в страны третьего мира.

Экспорт. Их отправляют в страны третьего мира, у них намного ниже стандарт качества, делаются не только из малонадежных элементов, но и не подвергаются необходимым испытания, так как нужны для продажи в государствах с очень малыми требованиями норм. Стоимость этих деталей - около трети от цены на подлинные, но сменять колодки нужно будет часто.

Все колодочки, независимо от их вида, либо используемого материала, обязаны быть с маркировкой, которая указывает деятельные градусы и коэффициент натирания. Эти числа важны при выбирании колодок для тормозов, потому как характеризуют условия их работы.

Основные параметры колодочек

Перво-наперво, колодки тормозов описываются по их деятельной температуре и, если у вас нет гоночной автомашины, то для просто быстрого вождения и езды по городским улицам нет надобности покупать дорогие. Колодочек, которые выдерживают градусы 300-350 очень даже достаточно. Но, тормоза спортавто бывают с колодками, которые могут выдержать до 900 градусов, при этом оптимальная их деятельности начинается лишь за разогревом больше 100°C. В другом случае, в городе эти дорогостоящие тормоза почти не имеют пользы, так как лишь на горячую у них коэффициент натирания не меньше половины единиц, а при деятельных градусах в 150, только 0,2 единиц, хотя обычные значения подлинных колодочек, которых очень хватает для простой работы, составит от 0,3 до 0,5. Колодочки, которые рассчитаны, чтобы их продавать на втором рынке, бывают с коэффициентом в 0,25 - 0,35 единиц. И этого хватает для быстрого обездвиживания автомашины при несильной езде. Потому для обычного катания по улицам города нет надобности покупать дорогостоящие колодки (к примеру, Brembo). Они станут издавать скрип и свист, что будет действовать на нервы, а хорошо сделать выбор в пользу тормозных колодок другого производителя из 2, либо 3 группы. Но, нужно учитывать одно условие при покупке колодок, если говорить о рабочих градусах и коэффициенте натирания, то при единых показаниях, возможно, будет разной степень изнашивания.

Если вы будете покупать колодки тормозов по нужным техническим свойствам, то нужно смотреть и на показатель изнашивания, ведь при их чрезмерной мягкости, колодочки придется часто сменять, а слишком крепкие быстренько способны стереть диск тормозов, в итоге, возникнут и вибрирующие движения при тормозах.

Главное правило подборки

3 главных правила выбора колодок:

Во избежание присутствия ненужных звуков после смены, нужно подбирать колодки одной фирмы/серии, либо составам вещества совместно с дисками тормозов.
Приобретайте колодки тормозов, которые относят к первым двум группам.
Выбирать следует учитывая манеру езды и условия работы авто.

Но, помимо этого, не забывайте, что на рынке много подделок и плохого качества расходников для системы тормозов.

Как можно распознать подделку колодок тормозов

Как защитить себя от подделки

Покупку хорошо совершать в магазине, который проверен и делать выбор колодок для тормозов, исходя из внешнего облика, как коробочки, так и самих колодочек. Ниже вам рекомендации:

Маркирование колодок тормозов

в обязательном порядке должен быть знак сертификации (R90 или 90R);
на накладочке не должно быть абсолютно никаких чужих элементов (малые сколы допустимы);
помимо основания и части фрикции возможна еще одна прослойка, не пугайтесь этого, колодочки производителя Ferodo пользуются таким методом для отведения тепла от суппорта и жидкости тормозов;
обращаем внимание на числа деятельных градусов - чем повыше обозначение, тем колодочки станут получше тормозить;
внутри коробки хорошие производители обычно ставят паспорт и сертификат качественного продукта, еще талон гарантии, а иногда даже бывает информация по устанавливанию.

Один из нынешних способов защиты - это уникальный код продукции (буквы и цифры, которые никогда не повторяются). Поэтому, если захотите сделать проверку колодок тормозов, которые вам понравились перед покупкой, можете сделать сверку последних четырех символов партии на упаковочке, либо пробить кодировку на сайте фирмы.

Какие колодки тормозов лучше

Запомните, то, что дешево - не бывает хорошего качества.

Способ выбирания хороших колодок тормозов для переда

Не приобретайте колодки, которые стоят намного меньше чем в магазинах авто, это заманчивое предложение как раз говорит о том, что для их изготовления применялись недорогие смеси фрикции, не способные дать гарантию эффективной деятельности.

Какой фирме отдать предпочтение при покупке колодок

Фирму производства, на сегодня, станут советовать лишь для рекламы, но все же, есть те, которые заслуживают внимания при выбирании отличных колодок тормозов для своей машины. Самые популярные это:

Тест колодок для тормозов

Феродо, Брембо, Текстар, Бош, АТЕ, Лукас, ТРВ, Ремса, Джурид, Паджид. У каждого бренда есть свои положительные стороны и свои потребители.

Колодки от производителя Ferodo и Brembo ставятся на автомашины со спортивной манерой езды.

АТЕ тоже устанавливается в суппорты автомашин быстрых и с тюнингом, потому что, как говорит производитель, они могут неплохо функционировать и при градусах примерно в 800.

Колодки тормозов Lucas и TRW делаются для простой езды в городе, где требования к работе небольшие.

Remsa вхожа в состав концерна ТРВ и делает не только колодочки, но и диски для тормозов. Их недорогая стоимость не оказывает влияния на эффективность свойств.

Лидер рынка машин производитель Bosch ранее делала свои колодочки как аналог к авто из Японии, но сегодня сдает позиции и их, как базовую версию, берут лишь несколько фирм из Германии.

Колодки PAGID ставятся на автомашины класса премиум.

STS, бренд из России, рассматриваемый как неплохая версия для устанавливания в суппорт недорогой, либо российской автомашины.

На системе тормозов своей автомашины не нужно экономить, отдайте лучше выбор качеству, подходящему конкретно вашему авто. Не покупайте недорогие колодки тормозов, которые стоят намного меньше, чем представлено в среднем в магазинах. Малая стоимость, часто говорит о том, что, когда делали колодки, в состав смеси фрикции добавили дешевые компоненты, не ппедназначенные дать эффективную деятельность.

Не все знают, что тормоза можно прокачать и самому без помощника. Как раз в этой статье мы и рассмотрим несколько способов самостоятельной прокачки тормозов.

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

Большая затрата времени;
Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

Два шприца на 5 – 10 мл;
Пружинка от авторучки;
Светодиод;
Изолента или скотч;
Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

Плотностью всех соединений;
Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Самый простой способ.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

Читайте также: