Как сделать ткань как кожу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Уплотнитель можно приклеить на детали сумки и прошить, а можно использовать как вставку, не закрепляя машинным швом. Уплотнитель для сумок должен хорошо выдерживать деформационные нагрузки.
Чтобы собрать более полный список уплотнителей, я проводила опрос среди моих читателей и подписчиков. Благодарю всех, кто откликнулся и написал. Ваши ценные советы я включила в эту статью.

Клеевые уплотнители для сумок и рюкзаков.

Сюда относятся швейные промышленные материалы. Они сделаны из основы (тканой или нетканой) с нанесенным на нее клеевым слоем. Клей наносят сплошным слоем или точечно.
Клеевые уплотнители делают ткань сумки толще и жестче, за счет чего она лучше держит форму.

Флизелин

Нетканый материал, который делают из целлюлозных волокон с добавлением полиэстера. Он достаточно прочный. Производители утверждают, что он не растягивается и не рвется. Из своего опыта могу сказать, что если потянуть его по диагонали, то он все-таки немного расползается. Бывает клеевой и неклеевой. Клеевое покрытие – сплошное и точечное. Флизелин желательно прикрывать подкладом, т.к. его поверхность со временем может растрепаться и выглядеть неэстетично.
По своему и опыту других мастериц скажу, что срок службы, форма и внешний вид готового изделия зависит от того, насколько хорошо приклеен флизелин. К сожалению, идеального рецепта температуры и силы нажатия утюга нет, так как изначально флизелин выпускался для текстильного производства, где применяют специальные прессы.
Есть разновидность флизелина – нитепришивная. Полотно флизелина простегивается и за счет этого становится плотнее и меньше растягивается.
Еще один вид – объемный флизелин. Это нетканое полотно из хлопковых волокон. По виду оно похоже на синтепон, но имеет более плотную структуру.

Дублерин

Уплотнитель, сделанный на тканевой основе, хлопковой или трикотажной. Клеевой слой – сплошной и точечный. При раскрое деталей из дублерина нужно учитывать направление долевой нити, так же как и на обычной ткани.

Дублерин различается по плотности: от тонкого трикотажа до плотного хлопка. Следует иметь в виду, что изделия из плотного дублерина трудно выворачивать. Готовым изделиям он придает жесткость и форму, предохраняет от растяжения. Также его применяют для укрепления отдельных деталей – клапанов карманов, лямок и пр.

Дековил

Это флизелин на клеевой основе, изготовленный по новой технологии. По виду напоминает кожу светло-бежевого цвета, примерно 2 мм толщиной. Он не мнется, не осыпается на срезах, не рвется, легко гнется и при этом не ломается. Изделие, укрепленное дековилом, хорошо сохраняет форму. Он применяется для шитья сумок и поясов. Подходит для хлопка и синтетики.

Паутинка

Нетканый прозрачный материал, на который с двух сторон нанесен клей. Он состоит из тонких волокон с редким переплетением и по виду действительно напоминает паутинку. Продается полотном, либо узкой полосой.

Применяется для соединения двух деталей между собой, для закрепления аппликации, петель или швов, для обработки низа изделия. Паутинка подходит скорее как способ кратковременного закрепления детали, т.к. после стирки может отклеиться.
Сумки из искусственной или натуральной кожи обычно не стираются, поэтому на них при помощи паутинки можно прикрепить слой хлопка или другой подкладочной ткани для придания жесткости и создания формы.

На тонких тканях паутинку использовать не рекомендуют. Бывает обычная и на бумажной основе. Второй вариант считается лучше, т.к. имеет сетчатую структуру и немного растягивается.

Клеевая бязь

Это плотная хлопчатобумажная ткань с достаточно крупной фактурой. Клеевое покрытие – сплошное. Ее применяют там, где изделию нужно сохранять постоянную жесткую форму – воротники рубашек, манжеты и пр. Используется на плотных хлопковых тканях. Иногда бязь приравнивают к клеевому дублерину, так как оба материала имеют тканевую основу.

Синтепон

Нитепрошивной клеевой, он же усилитель бортовой ткани.
Нетканый мягкий материал, простеганный для прочности параллельными строчками. Толщина 3-4 мм. Есть плотная и рыхлая разновидность.
Хорош для сумок, которым нужна нежесткая форма и объем. Им укрепляют дно и стенки.

Синтепон простеганный.

Можно простегать самому, можно купить уже готовый. Им укрепляют дно и стенки сумок и рюкзаков. Детали получаются плотными, но вместе с тем гибкими. Однако если нужно сделать жесткое дно, этот материал не подойдет. Если простегивать самому, то это достаточно трудоемкий процесс.

Синтепон клеевой точечный.

Он тоньше чем, например, нитепрошивной. Точки мелкие и крупные. Первый вариант лучше, т.к. больше площадь соединения с основной деталью. Синтепон с крупными точками хуже приклеивается и хуже справляется со своими обязанностями.

Прокламелин

Тоже относится к нетканому полотну. Делается из вискозных и нитроновых волокон. Хорошо сохраняет форму, не растягивается. Его можно кроить в любом направлении. Выпускается в двух видах: клеевой и неклеевой. Используется при изготовлении головных уборов, пальто и отдельных деталей одежды. Напоминает флизелин, но на ощупь прокламелин плотнее.

Бортовой уплотнитель

Нетканый материал из хлопковых волокон. По структуре напоминает фетр. Одна из сторон – клеевая. Немного похож на клеевой синтепон, но, в отличие от него, имеет более плотную структуру. При пошиве мелких деталей не рекомендуется пускать уплотнитель в шов, иначе он будет слишком толстый. Подходит для плотных, но не жестких лямок, дна и стенок сумок. Придает изделиям прочность, мягкую форму и объем.

Неклеевые уплотнители для сумок и рюкзаков.

Спанбонд

Тонкий нетканый синтетический материал из расплава полимеров. Другие названия – укрывной материал, агроволокно. Изначально он был создан для нужд сельскохозяйственной отрасли. Им укрывают грядки и теплицы, делают дренажные системы. Спанбонд экологически безопасен и очень прочен. Сейчас он широко используется и в швейной промышленности в производстве ковров, одеял и спецодежды. Выпускается разной толщины и цветов и даже с фольгированным покрытием. При пошиве мягких сумок его используют для придания формы стенкам и дну.

Ватин и мешковина

Технический войлок

Материал, полученный валянием шерсти. Различается толщиной и количеством примесей в составе. Используется в обувной промышленности (стельки, валенки и пр.), как утеплитель помещений, прокладочный слой для защиты металлический деталей, звукоизолирующий материал и т.д. В сумках его применяют для укрепления дна.

Изолон

Если говорить по-умному, то это вспененный пенополиэтилен. А если по-простому, то изолон — это изоляционный материал, который применяют как подложку для ламината. При покупке надо обратить внимание на то, чтобы изолон гнулся, но не ломался, т.к. встречаются ломкие виды. Толстый изолон продается в виде ковриков в спортивных, туристических и рыболовно-охотничьих магазинах под названием каремата или пенки. Самый жесткий вариант изолона используется в промышленном пошиве сумок для укрепления дна.

Поролон

Это пористый легкий материал разной толщины. Лучше всего брать толщину до 2 см. Поролон настрачивается на деталь сумки или рюкзака. Деталь укрепляется и получает выпуклую симпатичную поверхность.

Линолеум.

Чаще всего используется для укрепления дна или небольших деталей сумок. Детали из линолеума не прошиваются. Они выкраиваются без припусков и используются как вставка.

Картон

Мнется, не возвращается в прежнее состояние. Изделия, в которых используется картон, нельзя стирать.

Галантерейный картон

Его еще называют кожкартон. Сделан из смеси кожевенных волокон и клея. Применяется в обувной и галантерейной промышленности. Используется для придания жесткости определенным деталям сумки, можно использовать для укрепления дна.
Пластиковые папки из канцелярских магазинов, пластиковые салфетки для стола.
Доступный материал, придает достаточную жесткость. Однако он ломается от времени и от мороза. Как уплотнитель он подходит для дна и мелких деталей.

Оргалит

Он же древесно-волокнистая плита (ДВП). Он прочный и долговечный. При сильном сгибании ломается. Им лучше всего укреплять дно сумки, которая имеет жесткую форму.

Подошвенный чепрак

Это натуральная кожа растительного дубления, толщиной 3-6 мм. Используется в качестве подошвы для некоторых видов обуви.

Таблица по уплотнителям

Кожа - один из самых древних материалов, с которыми научился работать человек. Первые кожаные изделия были сугубо утилитарными. Еще неандертальцы использовали выскобленные шкуры животных в качестве примитивной одежды и обуви.

К сожалению, кожа - не самый долговечный материал, поэтому археологических доказательств изделий из обработанной кожи до нашей эры считанные единицы. Например, кожаный башмак со шнуровкой, обнаруженный в Армении - его возраст около 5500 лет, а в Лейпциге археологи нашли кожаную сумку, декорированную множеством зубов.

Со временем кожаные и меховые изделия начинали приобретать имиджевое значение - уже в средние века они были отличительной особенностью знати и дворянства. С появлением и развитием письменности кожу стали использовать и для изготовления книг.

Люди выбирают кожу за эстетичность, прочность, эластичность, разнообразие фактур и способов обработки.

Основные этапы создания кожи

Чтобы шкура животного превратилась в привычную нам кожу, из которой можно создать долговечное изделие, она должна пройти длинный процесс обработки: подготовительный этап, дубление, додубливание и отделка.

На подготовительном этапе со шкуры удаляется грязь, кровь, шерсть. Затем она вымачивается в щелочном растворе - химические процессы приводят к тому, что кожа становится мягче. Потом ее очищают механическим способом (мездрят). После этого толстую шкуру могут разделить послойно на две части - кожу и спилок. Процесс называется двоение. И на последнем этапе из кожи с помощью кислоты удаляют излишки щелочи.

Основная задача дубления - сохранить от гниения волокна коллагена, из которого состоит кожа, при этом сохранить ее эластичность и повысить упругость и термоустойчивость. Это достигается с помощью дубильных веществ - они связываются с коллагеном и придают коже новые свойства. Дубление проводят в больших вращающихся барабанах. В конце кожу отжимают, пропуская через войлочные колодки.

Дубление бывает альдегидное, жировое, растительное и комбинированное - в зависимости от химического состава, который используют при обработке. Каждый вид дубления придает коже набор уникальных свойств.

В процессе додубливания кожу обрабатывают слабым раствором щелочи, окрашивают, жируют и разбивают (разминают).

Отделка - финишный этап обработки, поверхность кожи шлифуется, на нее наносятся пигменты и лаковое покрытие.

Виды кожи в зависимости от способа обработки

Не каждый вид кожи проходит все четыре этапа обработки - все зависит от итогового предназначения кожи.

Сырая кожа (голец, сырье) - материал, который прошел только подготовительный этап. Это мягкая на первых порах кожа, которая после высыхания становится твердой и прочной. В старину она использовалась для изготовления брони, обуви, предметов обихода и украшений. В настоящее время используется очень редко - в частности из нее делают мембраны для некоторых музыкальных инструментов, изготовленных ручным способом.

Сыромятная кожа после подготовительного этапа тщательно разминается руками и с помощью деревянных приспособлений, затем обрабатывается кислыми квасцами и жируется. Сейчас сыромять применяют при изготовлении ортопедических приспособлений, для изготовления седел и упряжи - в случаях, когда требуется толстая мягкая кожа прочная на разрыв. Сыромятная кожа плохо переносит воздействие влаги и жары, ее нужно периодически обрабатывать жировыми составами.

Дубленая кожа занимает первое место по популярности в кожевенном производстве. Она прочная, долговечная по сравнению с предыдущими видами, устойчива к влаге и воздействию солнечного света.

Инструменты для работы с кожей

Для профессиональной работы с кожей необходим внушительный набор инструментов.

Рейсфедер нужен для точной разметки швов, отверстий и мест расположения фурнитуры.

Роликовый маркер намечает отверстия для ручной прошивки. Шаг между зубьями определяет длину стежка.

Циркуль шорный поможет в разметке деталей для раскроя.

Канавкорез (грувер) - позволяет сделать специальную канавку для шва. Тогда нитка будет расположена ниже поверхности кожи и не перетрется при использовании.

Нож со сменными лезвиями для раскроя кожи. Бывают роликовые, прямые, в форме полумесяца (шерфовальные) ножи. Последний кроме кроя используется для утончения кожи в месте предполагаемого сгиба.

Рубанок для кожи пригодится для шерфования больших поверхностей там, где ножом работать будет неудобно.

Поворотный нож - используется для вырезания узора на коже (тиснения).

С помощью фигурных ножниц на крае кожи можно сформировать рисунок зигзага или волн.

Пробойник предназначен для формирования отверстий в коже. Они могут быть круглые или фигурные. Для создания отверстий под шов используются строчные (шаговые или вилочные) пробойники, с различным количество зубьев.

Игла - удобнее всего в работе специальная игла для кожи с острием трехгранной формы. Такие иглы бывают как для ручной работы, так и для швейной машинки. Если вы будете шить кожу на обычной швейной машинке, вам понадобится тефлоновая лапка или лапка, на подошве которой находится небольшой ролик, чтобы кожа не застревала.

Шилом можно пробивать небольшие отверстия либо распускать неудачный шов.

Штамп - используется в технике тиснения по коже для создания рельефного отпечатка.

Кардина - приспособление, похожее на стилус, наконечники к ней могут быть разных форм - также используется при тиснении. С ее помощью можно моделировать скошенные или заглубленные контуры.

Молоток для тиснения понадобится при работе со штампами, им отбиваются проклеенные участки, нужен он также и для работы с пробойниками.

С помощью сликера (полировщик, гладилка) шлифуется торец кожи. Сликер бывает ручной, либо в виде насадки на дрель.

Шнурорез предназначен для нарезания шнуров - он позволяет создавать длинные полозки из сравнительно небольших фрагментов кожи, поскольку нарезка выполняется по спирали.

Минимальный набор для начинающих - нож для кожи, пробойник, молоток и игла, а для разметки можно воспользоваться линейкой. Когда вы определитесь, какие техники вам ближе, можно будет расширить набор инструментов.

Техники работы с кожей

Существует огромное количество приемов для художественной обработки кожи, их можно использовать по отдельности или комбинировать - в зависимости от вашей задумки и назначения изделия.

Тиснение позволяет создавать рельефное изображение с помощью штампов и кардин. Существует холодное и горячее тиснение. Для работы в этой технике рекомендуется использовать кожу растительного дубления - полученный на ней узор сохранится долгое время, тогда как штамп, сделанных на коже хромового дубления может со временем утратить четкие контуры.

Перфорация. С помощью отверстий различной формы и размера на коже можно создавать оригинальные узоры. Для перфорации понадобятся пробойники - при использовании шила вы не сможете сделать ровное отверстие.

Плетение. Из кожаных полосок можно сплести браслет, шнурок для подвески или пояс. А если комбинировать с перфорацией - получится сумка или кошелек. Нарезать кожу на полоски можно вручную, с помощью шнурореза или купить готовый шнур. В последнем случае вы можете выбрать шнур нужного цвета.

Пирография. Рисунок выполняется с помощью электрического выжигателя или нагретого штампа. В производственных условиях используют выжигание лазером - он позволяет добиться большей точности и детализации. Есть и портативные лазерные граверы, которые можно использовать дома, но это дорогое удовольствие.

Гравировка. Эта техника годится только для толстой кожи - на нее наносят рисунок с помощью резака, затем прорезь расширяют и наполняют ее краской, чаще всего акриловой.

Аппликация. Кусочки кожи приклеивают, либо пришивают к основе, собирая из них рисунок. Фрагменты могут располагаться внахлест или плотно стыковаться краями. Вариант со стыковкой называется интарсия.

Вторая жизнь кожи

Кожа - благородный материал, его зачастую используют повторно. Для начинающих это самый удачный вариант - он позволяет практиковаться без лишних денежных затрат. Материалом может послужить голенище от износившихся сапог, старая кожаная куртка или жилетка, порвавшийся ремень, потрепанный портфель или любое другое кожаное изделие, на котором остались неповрежденные фрагменты. Что из них можно сделать?

Браслет - ремешок для часов или модный аксессуар. Можно выполнить как в технике плетения, предварительно нарезав тонких полосок из куртки, так и цельный - проложив ткань между двумя полосками кожи, чтобы изделие не растянулось. Вам понадобится купить только маленькую пряжку и по желанию декоративные заклепки или люверсы для украшения.

Кошелек, чехол для телефона, ключей или футляр для очков. Самый простой вариант можно сделать из двух деталей. Если они будут одинаковые, то в качестве застежки лучше использовать молнию, но если вам не хочется возиться с вшиванием молнии, сделайте одну деталь больше, тогда изделие будет застегиваться внахлест, и для фиксации можно поставить магнитную застежку или кнопку.

Домашние тапки. На подошву лучше использовать более плотную кожу - от портфеля или голенища, а на верхнюю часть сложенную вдвое тонкую - от старой кожаной одежды. Детали можно сшить на машинке, но красивее будет пробить по контуру деталей отверстия и обвязать вручную декоративным кожаным шнуром.

Если на коже видны следы ее использования, в зависимости от их выраженности полученное изделие можно обработать воском-реставратором или так называемой жидкой кожей.

Вы можете сплести ремень, смастерить оригинальную заколку или брошь, закладку или шикарную обложку для книги, обтянуть пуговицы на одежде - все зависит от того сколько времени вы готовы посвятить новому увлечению.

Добрый день дорогие друзья.
Кожаные вещи: обувь, сумки, портмоне, плащи, перчатки - имеются в гардеробе практически каждого человека. Этот традиционный материал веками используется людьми. В процессе носки на любой вещи может появиться царапина или потертость. Как вернуть новизну, прежний облик вещи, заделать повреждение так, чтобы это не бросалось в глаза?

Испытанным средством является жидкая кожа. Но сначала – о качествах самого материала. Особенности натуральной кожи. Этим уникальным природным материалом человечество пользуется в течение многих столетий. Несмотря на надежность, к изделиям нужно крайне бережно относиться. Ниже приведены действия, которых при эксплуатации нежелательно допускать: подвергать механическим воздействиям, так как это влечет потерю изначальной формы и внешнего вида; мочить насквозь и выкручивать – это приведет к деформации и затвердеванию; ускорять высыхание вблизи горячих отопительных приборов, проглаживать утюгом, обдувать феном; подвергать долгосрочному хранению на солнце. От взаимодействия с агрессивными химическими веществами на кожаных вещах появляются пятна и белесые разводы, меняется цвет.

Несколько народных методов восстановления поверхностного слоя. В некоторых случаях требуется устранить последствия случайного повреждения (потертостей, небольших порезов) на поверхности кожаного изделия. Для самостоятельного решения таких проблем существует несколько проверенных средств, среди которых так называемая жидкая кожа. Своими руками можно вполне прилично заделать сбитые носки у ботинок или царапину на куртке.
Способ ремонта во многом зависит от твердости, качества, толщины основы, а также от характера повреждений. Обычные потертости легко закрашиваются нитрокраской из аэрозольного баллончика. Главное здесь – правильно подобрать цвет и аккуратно, тонким слоем распылить состав над истершимися местами. Полную окраску изделия рекомендуется проводить в специализированной мастерской. Заделать тонкую царапину поможет самодельная жидкая кожа.

Как применять
1. Возьмите подходящий по цвету лоскут кожи или отыщите на изделии незаметное место. Это может быть изнаночная часть сапога, изнаночная часть сумки, внутренняя часть отворотов на куртке, спинка на диване. В общем, любое место, которое будет незаметно при носке изделия или его эксплуатации.
2. Капните на кожу растворитель, соскоблите ножом растворившуюся краску и нанесите её на поврежденные места — там, где нужно заделать царапины или потертости.
3. Разровняйте краску шпателем, дайте ей просохнуть и отполируйте изделие мягкой тряпкой.
Минус его в том, что он годится исключительно для восстановления незначительных, маленьких повреждений. Избавиться от сквозных порезов можно только с помощью более сложной процедуры с применением специальных клеев и подложек.
Жидкая кожа своими руками. Какой растворитель использовать для самостоятельного получения нужного средства? Имеющиеся в продаже профессиональные составы изготавливаются на основе спирта, воды и полимерных красителей. Смесь легко впитывается, заполняя поврежденные участки изделия. Без химической лаборатории получить точно такой же состав крайне сложно. Однако вместо него можно использовать акриловые художественные краски соответствующего цвета. Важно помнить, что жидкая кожа не является клеевым составом. Вещество закрашивает и декорирует мелкие дефекты на изделии, заполняя поврежденный участок. При необходимости после высыхания можно нанести повторный слой смеси.

Все гениальное просто, главное начать! Шить из искусственной кожи, гораздо проще, чем из натуральной.

Мы получаем много писем с одинаковыми вопросами по работе с Экокожей. И если у Вас все еще есть сомнения, сейчас я расскажу, как это просто и легко на примере пошива брюк! Давай те же скорее начнем)

При производстве Экокожи наносится несколько слоев полимерных составов имитирующей натуральную кожу. И чтобы добиться износостойкого, мягкого, пластичного, гипоаллергенного материала слой экокожи пропитывают щелочными, маслянными пропитками.

Следующий этап декатировка перед раскроем. Удаление процента усадки (0,07%), и производственного щелочного запаха. В домашних условиях декатировка производится быстрее и эффективней:

Простирнуть отрез в теплой воде с небольшим количеством порошка.
Ополоснуть в проточной воде, в конце ополоснуть с добавлением любимого кондиционера.
Легко отжать от избытка воды и просушить на открытом воздухе
При использовании стиральной машины деликатная стирка без режима отжим. Сушка в автосушильне запрещена.
Глажка с изнаночной стороны с режимом пар, лицевую поверхность исключительно через марлю/батист, утюг просто не будет скользить.

Готово! Теперь приступаем к самому интересному!

При пошиве экокожи изнаночная ворсовая сторона соскальзывает. Детали сшиваются неровно, либо идет перекос двух соединенных деталей. Что делать?

Все мы помним из детства милые фокусы с кисточкой (колоском) травы, потер между лодоней и все, колосок кудато исчез. Мы светимся гениальностью, дети помладше склоняются перед нашим гением J. А всего то понадобилось две разные фактуры кожа ладошек и ворсинки кисточки.

Те же механические свойства срабатывают и при работе с экокожей. Лицевая материала и изнаночная две противоположные фактуры. Изнаночная ворсовая невероятно приятная при тактильном соприкосновении с телом, поверхность словно обнимает Вас, нежно соприкасаясь, и если можно так сравнить вы словно не ощущаете изделие во время движения на себе. Этот же эффект незаметно для Вас срабатывает и во шитья, сдвиг либо перекос будет заметен только после проложенной строчки. Булавки (про них напишу чуть ниже) и сметать две части изделия тут не сработают. Выход гораздо быстрее и легче – двухсторонний текстильный скотч (двухсторонний скотч для кожи). При пошиве я использовал двухсторонний скотч 0,7см шириной Пример на подзоре карманов:

На изнаночную (ворсистую) сторону подзора, срезая нужную длину, состыковывая край к краю, повторяя все изгибы подзора проклеиваю внутреннюю сторону скотча.
Не все сразу, частями (верх), снимаю внешнюю защитную полоску со скотча (желтая) и состыковываю по меткам детали подзора и внутренней стороны кармана, аккуратно склеивая.
Далее по это му же принципу, контролируя плотное прилегание деталей проклеиваю остальные стороны (бок, полукруг).

4. Теперь можно смело, не боясь никаких сдвигов приступать к шитью. При шитье на лицо экокожи обязательно используется тефлоновая (пластиковая) лапка для кожи. Игла 90/14 классическая, на не высокой скорости швейной машины, длина стежка 3.

5. Верх и боковину подзора я не пристрачивал, текстильный скотч отлично с этим справляется. При соединении карманов с деталями боковин и пояса брюк здесь будет проложена строчка.

6. Проутюжить соединенные части, строчку, скотч без строчки не боится утюга если не увлекаться им фанатично, поэтому делаем все аккуратно.

Когда нужно вывернуть на лицевую сторону карман (куртки, платья в моем случае брюк) и отстрочить, выглядывает внутренний материал кармана, либо место сгиба на полукруге детали морщинится. Что делать?

В отличии от подзора это внешняя сторона, здесь уж точно не должно быть ни малейшего сдвига + материал должен сохранить свою пластичность. При соединении деталей лицом к лицу сдвига никакого не произойдет, но когда вывертываем и на внешней стороне детали нужно проложить строчку срабатывает тот же принцип, о чем мы с Вами говорили выше. Скотчем не нужно увлекаться, помним вход в карман должен сохранять свою пластичную эстетику. Используем классическую технику:

Разгладить строчку соединённых деталей.
Тщательно разутюжить с паром, помним - поверхность экокожи через ткань.
Заутюжить срезы шва на изнаночной в сторону изнанки экокожи.
Аккуратно утюгом с паром не торопясь заутюжить сгиб сперва с внутренней стороны, после на лицевой через марлю.
Аккуратно не торопясь отстрачиваю вход в карман строчкой, ширина шага 4,5.
После отутюживаю еще раз детали уже со строчкой, с внутренней и внешней сторон.

Теперь детали хорошо держат форму, по бокам для лучшей уверенности детали соединил булавкой и чуть настрочил верх.

Как правильно сметать, и можно ли использовать булавки, если нужно сшить детали, которые нельзя соединить скотчем?

Мне очень понравилось работать с экокожей, материал действительно послушный и не капризный в отличии от натуральной кожи, тут ни один прокол не останется незамеченным в прямом смысле J . С экокожей все гораздо приятней, просто соблюдая маленький нюанс. Многие знают если сделать внутримышечную иньекцию углом в 90 градусов (мы все через это проходим J) на коже остается маленькая точечка, но когда иглу вводят под маленьким углом (подкожно например), то место ввода практически незаметна, либо исчезает очень быстро. С экокожей тот же принцип. Продолжим на примере области гульфика и передних половин брюк:

Перед тем как стачать срезы передних половин брюк, сложив детали передних половинок лицевыми сторонами внутрь, практически параллельно материалу ввожу булавку и вывожу наружу закрепив таким образом две части.
Стачиваю срезы, вынув булавки шов приутюжил. Следа от проколов иглой не остается.
Перед тем как притачать свободный край тесьмы молнии к внутренней детале гульфика, передние половинки брюк скалываю по средней линии прямо во внешнюю отделочную строчку. Можно использовать и двухсторонний скотч, ну раз мы заговорили о булавках то вот
Чтобы не произошло перекоса при закрытой молнии, свободный край тесьмы молнии закрепляю к детали гульфика двухсторонним скотчем и открыв молнию сшиваю(скотч остаётся внутри) левую половину молнии с внутренней частью гульфика.
Этим же способом чтобы избежать перекоса при прохождении внешней отделочной строчки, с внутренней стороны закрепляю внутренний гульфик с внутренней левой половиной брюк двухсторонним скотчем.
Отметив контрольную линию отделочной строчки мелком с лицевой стороны проложил отделочную прямую строчку.
После полукруг низа гульфика захватывая деталь откосока. Игла Organ Leder Leather Cuir 90/14. Шаг стежка 4,5. Итого 6 слоев экокожи, молния, + захват небольших участков скотча.

(к сожалению забыл сделать фото в процессе внешней отделки гульфика, но в презентации Михаила в готовом изделии все видно).

Моя швейная машинка не совсем справляется с особо толстыми участками слоев, есть участки пропуска, можно что-нибудь сделать?

Большой плюс и уникальность экокожи в ее износостойких и пластичных качествах, что дает большой потенциал в работе с ней. В работе с классическими материалами есть определенные правила при шитье которые нельзя нарушать, если мы хотим чтобы изделие служило долго. С экокожей некоторые правила можно обойти. При сшивании нескольких деталей в один ряд, с последующим вывертыванием и необходимостью проложить отделочную строчку. Яркий пример соединение передней и задней половины брюк с отделочной боковой строчкой:

После соединения нескольких деталей в одну, тщательно заутюжив и разутюжив припуски можно срезать прям до шва припуск, концы шлевок и т.д., части деталей которые находятся между припусков. В ту же сторону заутюжить не срезанную часть припуска.
Данный метод позволяет значительно уменьшить толщину для последующего прокладывания шва.
Вывернуть и еще раз хорошо проутюжить и проложить отделочную строчку. Припуск срезанный почти до шва не разойдется, материал пластичный и отлично выдерживает шов.

Ровно по середине детали с изнаночной стороны проклеить двухсторонний скотч.
Частично снимая верхнюю защитную ленту скотча соединить края детали шлевки по середине. Слегка заутюжить, без фанатизма! края склееных по середине шлевок на должны расползтись в стороны.
Застрочить отделочной строчкой с обеих сторон полоску детали шлевки. Хорошо заутюжить и разрезать по шаблону на нужную длину.
После пришивания деталей шлевки к брюкам обязательно хорошо заутюжить с паром через ткань, толщина значительно уменьшается в объеме.

Смелее начинайте творить, воплощать в практику свои грандиозные идеи, Радуйте себя и своих близких. И всего Вам наилучшего.

Читайте также: