Как сделать теплее 2141
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
купил подогрев Северс-М для двигателя москвич 2141 .не могу найти место для установки,подскажите.
Обычно электроподогреватели устанавливают между выходом радиатора и двигателем. При этом, если Вы не собираетесь при включении подогревателя включать принудительную циркуляцию ОЖ(12-и вольтовым электронасосом), то электроподогреватель желательно устанавливать как можно выше относительно сливного патрубка радиатора. Это необходимо для самоциркуляции ОЖ. Но лучше и эффективнее прогрев мотора будет с принудительной циркуляцией. В этом случае нагреватель можно ставить низко а электронасос врезается между головкой блока и радиатором печки.
Добавляется 12-вольтовый трансформатор и диодный мост(для питания электронасоса).
Для разъёма удобно взять цилиндрический 3х фазный(5и контактный).2контакта-220Вольт(2,5 кв.мм), один-"масса" машины(10 кв.мм), один-12В на электронасос(2,5 кв.мм), один - на "плюс" аккумулятора для подзарядки и внешнего запуска при необходимости (10 кв. мм).
Разъём лучше ставить так чтобы не надо было открывать капот(чтобы не пачкаться и не обсыпаться снегом) для подсоединения внешнего разъёма.
Ещё желательно параллельно контактам электронасоса вывести в салон яркую индикаторную лампу.
Я как-то в задумчивости поехал забыв отключить кабель.
а какие там у Вас температуры ? у меня двигатель Рено - до -30 всегда заводится с полоборота даже после стоянки в 1-2мес; холоднее не было
или Вы по сути хотите больше салон прогревать ?
Дело не в температурах. У меня на трех машинах движки завелись при минус 32(ну не было этой зимой температуры ниже).На остальных авто просто не пробовал.
Дело в резком снижении "пускового" износа двигла и возможности сразу начать движение (при отпотевших стеклах).
Так что подогреватель на бензиновых машинах в Питере это скорее удобная опция чем насущная необходимость. Хотя, если есть возможность легкого и удобного подключения к электричеству, почему-бы не сделать? Это как турботаймер на дизеле. Можно и обойтись, но с ним удобнее.
К примеру, у меня на некоторых моих авто поставлены электронасосы с таймерами для прокачки ОЖ после остановки мотора. Это уменьшает термоудар и кипение ОЖ на головке блока при выключении зажигания и увеличивает ресурс мотора. Хотя, подавляющее большинство водителей без этого отлично обходится.
Но, на моём 469м УАЗе 421 мотор пробежал после капиталки уже 340тысяч и, судя по состоянию резинок,компрессии и давлению, пробежит ещё 100-200 тысяч. Угара масла нет, давление на ХХ на горячем 2,5 Атм., свечи не чистил(обычные А14) уже тысяч 50. Видимо, поднять ресурс частично помогают подобные "примочки" типа предпусковых подогрева мотора и прокачки масла или снятия термонагрузок на мотор при выключении зажигания.
Но убеждать людей в полезности подобного - бестолку(трата времени и нервов). Каждый человек имеет право на ошибки,заблуждения и "тараканов" в голове. Поэтому спор о том надо или нет ставить предпусковой подогреватель не имеет смысла. А пример моего УАЗа говорит сам за себя. Весной буду дорабатывать подобными девайсами Газель и Гелик(сложность в корректной врезке в масломагистраль и регулировке обратного клапана) и в переделке маслофильтра.
После прочтения этой статьи, а также этой решился на доработку. Заморачиваться с пайкой штуцера не стал, нашел информацию по термостату от Шевроле-Нива. У него есть штатный штуцер на печку.
Было куплено:
- термостат от ВАЗ 2123 (Шевроле-Нива) 80 град.
- кран от 2108
- шланги на печку
- патрубок охлаждения от 2141 нижний (или другой похожий по форме "?")
- радиатор медный родной
- вентилятор системы охлаждения от ГАЗ 3110
- электропомпа от Газели
- блок сопротивлений (вариатор) от Волги с 402 двигателем
- реле на 70 А с колодкой от Волги
- штуцер резьбовой на 90 град.
- хомуты
- герметик.
Схема родной системы охлаждения
Схема системы охлаждения, которая получилась
Примечание:
1 - радиатор отопителя; 2 - пробка расширительного бачка, 3 - отметка минимального уровня охлаждающей жидкости, 4 - расширительный бачок; 5 - пароотводящая трубка: 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - электровентилятор; 8 - датчик включения электровентилятора: 9 - термостат; 10 - насос охлаждающей жидкости; 11 - двигатель; 12 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 - пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 14 - впускная труба; 15 - кран отопителя
Отличия системы
- выход ОЖ с блока (в районе 4-го цилиндра)
- термостат от ВАЗ 2123
- шланг из печки идет через электропомпу (на схеме не показана) и входит в термостат
- заглушен штуцер на помпе от подогрева впускного коллектора
- шланг из впускного коллектора входит в термостат
- шланг, выходящий из блока, входит в помпу.
Электропомпа от Газели
Заменены саморезы на винты с гайками, промазана герметиком. Вставлена последовательно в шланг выходящий из печки. Подключил временно к двигателю отопителя.
Вентилятор системы охлаждения
Блок ступенчатого пуска делал по этой статье
Также сделал крепления вентилятора к радиатору (3 точки крепления: 2 сверху, 1 снизу)
Термостат
Сначала надел шланги от печки и впускного коллектора, потому что насаживаются с натягом, потом надел нижний патрубок, так чтобы штуцер был перпендикулярно двигателю. Затем надел средний патрубок (вместо родного короткого) в виде "?". И в самом конце - верхний.
Штуцер на помпе для подогрева коллектора выкручивается, вместо него вставляется заглушка.
Выход ОЖ из блока
Откручиваем штатную заглушку, далее промазываем герметиком штуцер, вкручиваем его в блок. Затем надеваем шланг, затягиваем хомутом. Этот шланг надеваем на штуцер помпы (куда раньше шланг с печки входил). Есть вариант, прицепить этот шланг через тройник к термостату.
Кран от 2108
Ставим вместо родного.
Итог
В мороз (-25) машина прогревается до рабочей температуры (80 град) без картонок перед радиатором, при включенной печке.
При температуре 40 градусов при включении печки идет теплый воздух (до доработки такой же воздух этой же температуры шел при 60).
Вентилятор системы охлаждения двигателя плавно включается, его почти не слышно из салона.
Улучшена циркуляция ОЖ у 4-го цилиндра.
Более постоянная температура двигателя в зимние месяцы.
Резервная помпа на случай поломки основной.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Москвич 2141 , неисправности Москвич 2141 , мануал Москвич 2141 , manual Москвич 2141 , схема Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , устройство Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , аккумулятор Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , неисправности Москвич Святогор , мануал Москвич Святогор , manual Москвич Святогор , схема Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , устройство Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , аккумулятор Москвич Святогор
Тепловой режим двигателя
При исправной работе всех узлов и элементов системы охлаждения нормальный тепловой режим двигателя (температура охлаждающей жидкости 80-100 °С, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в белой зоне шкалы) после прогрева автоматически поддерживается термостатом.
Периодически, а также в случае нарушения нормального теплового режима двигателя (перегрев в нормальных условиях эксплуатации или длительный прогрев двигателя после пуска) необходимо проверять работу термостата и электровентилятора системы охлаждения. Проверить работу термостата 3 (см. рисунок 1.5) можно на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя при исправном термостате отводящий (нижний) шланг 5 радиатора начинает нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 80-85 °С. Более раннее или более позднее нагревание отводящего шланга радиатора указывает на неисправность термостата, связанную с зависанием клапана в открытом положении или заеданием его в закрытом положении. Если устранить неисправность невозможно, то нужно заменить термостат.
Если электровентилятор 1 не включается при достижении стрелкой указателя температуры охлаждающей жидкости последней отметки перед красной зоной шкалы (107 °С), то это свидетельствует о неисправности его датчика 2 включения, реле или самого электровентилятора.
При всех проверках предварительно следует убедиться в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости.
Рисунок 1.5. Вид снизу на радиатор системы охлаждения:
- электровентилятор;
- датчик включения электровентилятора;
- термостат;
- сливная пробка радиатора;
- отводящий (нижний) шланг радиатора.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Рисунок 1.5. Вид снизу на радиатор системы охлаждения:
- электровентилятор;
- датчик включения электровентилятора;
- термостат;
- сливная пробка радиатора;
- отводящий (нижний) шланг радиатора.
После покупки книга будет храниться в Вашем личном кабинете, откуда Вы сможете скачать ее в любое время и на любое устройство.
Доброго времени суток! Нужен дельный совет, проблема заключается в том, что когда машина прогрелась и стоит, печка дует тёплым но секунд 40 потом холоднее и холоднее, а на ходу после 70 вообще остывает, перечитал кучу форумов но однозначного умозаключения нет. И ещё, там где, у всех стоит пробка в блоке внизу у меня подключен патрубок на печку, зачем?
Москвич 2141 1991 — поломка
Машины в продаже
Москвич 2141, 1993
Москвич 2141, 1992
Москвич 2141, 1991
Москвич 2141, 1996
Комментарии 22
По мне так тосол гоняет по большому кругу, смотри термостат! когда машина стоит еще както греет, да?, а когда едешь не греет вообще!
На ходу просто сильно продувает с улицы через печку, тёплый еле-еле
а радиатор печки плотно стоит? Щелей нет!
Проклею, раз уже снял.
а то у меня радиатор китай, так вверху и внизу щель 50мм, забивал пенопластом!
Спасибо большое, вчера все разобрал, сегодня промою, посмотрю что там, а помпа может такое давать?
Помпа (основная), если с прямыми лопастями на холостом не прокачивает печку. В движении обычно всё нормально. У меня во всяком случае так (на трёх машинах) Помпу со спиральными лопастями, не китайскую, мне найти не удалось, а их качеству я не верю. Поэтому поставил доп насос.
Но всё это поможет, если сам двигатель нормально греется. То есть термостат должен быть исправен!
Термос ародн рабочий, на холодном гоняет по малому кругу, прогревается открывает большой, проблема в том что он либо быстро охлаждается, либо плохо прогревается, а причина все ещё в поиске…)
Нет, так не пойдёт! Отвечай четко: двигатель набирает рабочую температуру или нет? То есть от 80 до 90 градусов?
У меня траблы со стрелой, но вентилятор включается иногда
Нет, так не пойдёт! Отвечай четко: двигатель набирает рабочую температуру или нет? То есть от 80 до 90 градусов?
Начать с термостата?
Ну как правило с него и надо начинать. Уверен, что малый круг перекрывается после открытия большого? Может вскипятить термостат в кастрюльке и проверить? Проверь чистоту патрубка от впускного коллектора до верхней части помпы(он там не толстый). Надо обязательно сделать так, чтоб при снятии шланга со штуцера на коллекторе ОЖ текла и оттуда и оттуда. Если не течёт, можно подуть в расширительный бачок. Должна потечь. А если всё-же не течёт, значит забилось там, а это автоматом обеспечивает воздушную пробку. Потом прогреваешь двиг, хотя бы на ощупь сравниваешь температуру патрубков малого и большого круга. Рука не должна терпеть больше 2-3 секунд. Потом патрубки к печке. Температура подачи должна мало отличаться от патрубка большого круга. Выход может быть холоднее. Что куда должно подходить, я писал. Ну собственно и всё остальное уже было написано.
Comments 34
Для сегодняшней забортной температуры, если без особой нагрузки ездить, то датчик норм показывает, у меня также. Когда под нагрузкой, то примерно стоит на трети белой шкалы. Сегодня с утра, у меня, было сорок девять, у вас на десяточку меньше, но всё равно около сорока.
Попробуй заслонку, которая под моторчиком, загерметизировать любыми подручными средствами.
У меня был забит патрубок который выходит из двигателя на печку. Перед этим тоже все перепробовал.
не давно победил печку. тоже ни хера не грела. мотор шахид. Поставил доп помпу — не помогло. Заменил термостат, перед установкой проверил на работоспособность — не помогло. Заслонку закрыл и заклеил скотчем — не помогло. Заменил радиатор (старый не много подтекал) — помогло но не много. Удалил кран и вот она жара!
Мало ездишь, прогрев 15 минут.
Или закис.Термостат при прогреве не влияет, по идее, ведь печка встроена в малый круг.
Когда большой круг открывается рано, или вовсе не закрывается, то мотор просто не нагревается сам и печку тогда прогреть нечем, тепла и так нет.
Согласен с этим.Ну это же легко проверить.При начале прогрева пощупать шланги на радиатор.Если холодные, то все нормально.Да и по термометру, если долго не достигает 50 стоя на месте, то понятно, что что-то не так с термостатом.
Так я об этом и писал выше, посмотри.
Может краник печки закрыт?Или сам радиатор печки забит?
Для начала закрой основной радиатор. Надо чтобы мотор грелся, а уж потом требовать что-то от печки. Дальше проверь куда подключена подача и обратка радиатора печки. Подача должна идти на нижний штуцер радиатора, а обратка — на верхний. Открой верхнюю крышку печки, сними мотор вентилятора и рукой проверь температуру радиатора. И если после этих проверок шланги и радиатор будут горячими — проверь положение (исправность) заслонок. Одна из них открывает холодный воздух в салон в обход радиатора.
Начну из далека.
Все знают насколько тёплая печка а ВАЗах, ЗАЗах, УАЗах.На Москвичах она тоже греет но …Не всегда и нет как бы хотелось.На своём первом Москвиче АЗЛК 2140 с печкой были проблемы то не греет, завоздушена, забита.А вся проблема в том что нет нормальной циркуляции.Почему её нет.Печка гарячая, шланги тоже.А тепла нет.
Во-первых Радиатор печки.Есть два вида радиаторов 3-х и 2-х рядные.Казалось бы 3-рядная должна греть гараздо лучше чем 2-х.При нормальной циркуляции тосола они обе греют хорошо.
Во-вторых Откуда запитана.Есть 2 основных варианта.С блока возле выпускного колектора.И с впускного колектора в районе карбюратора.
На АЗЛК 2140 можно установить термостат из Нивы-Шевроле, на нём есть дополнителный вывод ИЗ МАЛОГО КРУГА специально для печки.
Но на ИЖ-412 стоит верхний термостат а переделать под АЗЛК проблематично да и не зачем.Послушав совета одного очень умного человека и сделав так как он сказал я получил очень тёплую печку и минимум затрат.
Сначала была снята печка и распаяна почищена и вымыта.Были выброшены перегородки из радиатора.
И самое основное изменение места подключения печки.
Выкрутив датчик температуры из корпуса термостата и вкрутив на его место уголок 45 градусов с внутреним диаметром не меньш 11мм.В тройник малого круга был приварен новый корпус для датчика температуры сделаного из нержавейки.
Дальше обратка.На неё мы не обращаем свой взор — что там может быть?
1.Неполное открывание крана отпителя — это приводит к плохой цыркуляции.
2.В алюминеевом патрубке тоже осталось тело недосверленое + при открывании термостата больший поток тосола закрывает своим обёмом меньший.То есть плохая циркуляция, надо перенести обратку по ближе к помпе.
3.Шланги.Некачественый шланг при нагреве перегебаеться тем самым уменьшая скорость движения тосола.
Теперь смотрим что у нас получилось.Всем давно известно что самая горячая вода у нас в термостате.Мы вкрутив уголник прямо перед выходом из головки забирем на печку самую первую тёплую воду.Получаеться чтобы открылся термостат надо сначала нагреть печку.А при условии что сделана хорошая цыркуляцыя тосола печка будет греть не хуже чем у иномарок у которых кстате тоже печки восновном взяты из корпусов термостата.Удачи всем Вам.
Фотки получились не очень будет возможность сделаю ещё.
В систему охлаждения двигателя заливается охлаждающая жидкость антифриз ТОСОЛ-А40. Объем системы охлаждения (с отопителем) –10 литров.
Контроль наличия охлаждающей жидкости должен проводиться ежедневно перед выездом. Уровень ее должен быть на 0 –10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка 2.
Замена охлаждающей жидкости должна производиться через каждые 60 тыс. км пробега (но не реже одного раза в 2 года).
4. Вывернуть сливную пробку 4 радиатора (рис. Вид снизу на радиатор системы охлаждения)
После заливки охлаждающей жидкости в расширительный бачок его пробка должна быть плотно завернута, т.к. жидкость в системе охлаждения при работающем и прогретом двигателе находится под давлением. Открывать пробку расширительного бачка для заливки охлаждающей жидкости следует только на холодном двигателе.
Видео про "Система охлаждения" для АЗЛК 2141
Москвич-2141. Возможные причины проблем с системой охлаждения Москвич от А до Я Система охлажденияЧитайте также: