Как сделать таймлапс на canon 650d
Обновлено: 02.07.2024
Итак, давайте поговорим о прошивке для фотокамер Canon — Magic Lantern, зачем её устанавливать и какие плюсы она дает для видеосъемки?
Ну начнём с того, что это не совсем прошивка, а скорее дополнение, которое загружается с карты памяти при каждом включении фотоаппарата. В код камеры добавляется только автозапуск Magic Lantern. Всё очень легко удаляется, если вам не понравится с ней работать. Также можно временно отключать эту микропрограмму, зажав кнопку SET при включении фотокамеры.
Magic Lantern создана для того, чтобы облегчить процесс видеосъемки на аппаратах, изначально не предназначенных для этого. И добавляет множество полезных функций, встречающихся на профессиональной киноаппаратуре, которые можно настраивать, включать и отключать через добавленное меню.
Вот список лишь некоторых из них:
- Удобное отображение всех параметров на экране. Таких как диафрагма, скорость затвора, фокусное расстояние, ISO, баланс белого, уровни записи звука и других.
1. Недосветы и пересветы, отображаемые в виде так называемых зебр (zebras)
2. Гистограмма (histogram) и волновая форма уровня яркости (Waveform)
3. Отображение значения яркости в точке фокусировки (spotmeter)
4. Векторная форма уровня яркости (Vectorscope)
1. Подсвечивание контуров того, что в фокусе (Focus Peak)
2. Увеличение части изображения (Magic Zoom)
3. Управление фокусом с помощью кнопок на фотоаппарате (Follow Focus)
- Точная настройка баланса белого нажатием одной кнопки.
- Настройки параметров видеозаписи:
1. Увеличение и уменьшения битрейта записи кодека H.264 (Bitrate control)
2. Добавление лог файлов с информацией о настройках для каждого видео файла. (movie logging)
3. Авто-перезапуск после достижения лимита видеозаписи в 4Gb либо переполнения буфера. (auto-restart)
4. Видео с широким динамическим диапазоном (HDR Video)
5. Дополнительные значения параметра количества кадров в секунду (FPS control)
- Наложение изображения при просмотре через LiveView с золотым сечением, обрезкой под широкий формат и тд. (Cropmark images)
- Добавление промежуточных значений ISO (160, 320, 640, 1250, 2500), баланса белого в Кельвинах (Kelvin white balance), дополнительных значений скорости затвора (shutter speed)
- Съемка таймлапсов (Timelapse) с расширенными настройками.
И множество других функций, которые будут полезны не только видеографам, но и фотографам.
На этом, пожалуй, я и закончу свой обзор.
Эта статья основана на моем личном опыте. Она будет полезна, если ты впервые собираешься поснимать звезды и не знаешь, что для этого нужно. Я покажу, как правильно настроить камеру, как найти место и выбрать время, как обработать фотки и как склеить их в видео. Этот опыт можно применить не только для съёмки звезд, но и в целом для съёмки таймлапса.
Время чтения 8 минут.
Правильный таймлапс нужно снимать серией фотографий в RAW формате. Такой подход универсален — можно снимать как дневной таймлапс, так и ночной. Всё зависит от настроек. А RAW формат даст широкий диапазон для обработки.
Что необходимо
Нужно ли говорить, что тебе понадобится зеркальная камера?
Интервальная съемка. Очень круто, если в твоей камере есть режим интервальной съёмки. Интервальная съемка — режим, в котором фотик автоматически снимает кадры с заданным периодом. У Никона точно есть в этих моделях: D5000 − D5600, D7000 − D7500, D500. У Сапога в этих: EOS 90D, EOS RP, EOS 250D, EOS M6 Mark II. Если у тебя Сони, Фуджи или другое, гугол в помощь.
Перечислил камеры только с кроп-матрицей. У полнокадровых это всё есть априори.
Я буду показывать настройку на примере своего Никона D7100.
Если в камере нет режима интервальной съёмки, нужен специальный пульт.
Объектив. Чтобы Млечный Путь поместился в кадр, нужен широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 10 до 18 мм. Я снимал на 10 мм. Так же подойдет китовый объектив, который шёл в комплекте с фотиком. У таких фокусное расстояние обычно от 18 мм и этого достаточно вполне.
Еще один важный параметр объектива — максимальная диафрагма. Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает на матрицу камеры. Чем больше отверстие, тем больше света и тем лучше проявляются звезды и туманности. Идеальная диафрагма для ночного таймлапса от f/1.4 до f/3.5. Чаще всего, особенно на китовых и бюджетных стеклах, максимальная диафрагма f/3.5.
Вдруг ты не в курсе: чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие.
Штатив. Подойдет обычный, не дорогой. Главное, чтобы головка не хлипкая была. И желательно с крюком внизу. На него можно повесить грузик для устойчивости. Я подвешивал портфель с вещами.
Грелка на объектив. Роса — главный враг ночных съёмок. После полуночи она покрывает все холодные поверхности. Линза объектива страдает в первую очередь. Если об этом не позаботиться, половина кадров будет снята как через мутное стекло.
Протирание салфетками не поможет — через пару минут линза опять покроется влагой. А ещё разводы остаются и можно случайно сдвинуть фотик.
Если грелки нет, оставляй фотик до полуночи−часа, пока росы еще мало. Подробнее о грелках можешь почитать тут.
Мелочи. Не забудь фонарик. А в идеале красный. Такой не слепит глаза. Можно сделать самому из скотча и красного маркера. Салфетка для линзы, на случай если заляпаешь. Но не протирай во время съёмки. Бери теплую одежду, чаёк в термосе, друзей.
Выбор времени и места
Время года. Снять Млечный Путь можно не всегда. С мая по июль ночи светлые. Туманности нашей галактики затмеваются самим небом, видно только самые яркие звезды. Зимой и ранней весной ночи темные, но холодные. Даже если ты будешь сидеть в тепле, фотик будет на холоде — аккумулятор разрядиться очень быстро. Идеальное время для астрофотографии с середины августа до сентября. Ночи еще тёплые, но тёмные.
Все это актуально для средних широт. Ближе к экватору ночи темные даже летом.
Положение луны. Луна затмевает звезды не хуже Солнца. Фотографировать ночное небо с Луной — бесполезное дело. Поэтому, перед съёмкой нужно узнать где она будет. Особенно, если ты планируешь съемку за несколько недель.
Я пользуюсь Стеллариумом. Вбиваешь дату и смотришь где будет Луна. Если она будет всю ночь на небе, можешь сразу переносить съемки. Я из-за Луны перенес отпуск на две недели.
Погода. Ну и само собой, нужно ясное небо. Как показывает практика, дальше чем на 3 дня смотреть прогноз нет смысла. Иногда не совпадает даже за день. Так что, ясное небо — дело везения.
Место съёмки. Уезжай в глушь, подальше от огней ночного города. Если ты живешь в большом городе, уезжай километров на 30−50. Если в маленьком, хватит 10−20 км. И желательно место выбрать так, что бы Млечный Путь был не со стороны города — засветку видно за многие километры.
Посмотри карту засветки, что бы понять куда лучше уехать.
Композиция. Это тема отдельной статьи, но совет дам — не снимай в ровном поле. Ищи локации, которые будут интересно смотреться на фоне неба. Например, окраина леса, заброшенный дом, коряга дерева, ЛЭП и тд. Как бы странно не звучало, но главное в такой астрофотографии не звезды, а пейзаж.
Подготовка камеры
Сделай это заранее. Вообще, советую по максимуму всё подготовить. Чтобы ночью осталось поставить фотик на штатив и ждать.
Как я говорил, правильный таймлапс снимается покадрово. То есть снимаются отдельные фотографии, а потом, дома на компе, склеиваются в видео. Сейчас я покажу, как правильно настроить фотик.
Выдержка. Чтобы сфотографировать Млечный Путь, нужна не только большая диафрагма, но и длинная выдержка. Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Чем она длиннее, тем больше света собирается матрицей, тем ярче получаются тусклые объекты.
Для широкоугольного объектива 30 секунд — золотая середина. За это время соберётся достаточно света, а звёзды не успеют превратиться в чёрточки. Земля-то вращается.
Диафрагма. Тут всё просто — открывай диафрагму по максимуму. В твоем случае это будет f/3.5 скорей всего.
Светочувствительность ISO. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица камеры к свету.
На моем D7100 я выставляю 3200. У тебя может быть другое значение. Потестируй в ванной в полной темноте. Поделай кадры, повышая ISO от 1600. Посмотри, в какой момент будет слишком много шума. Кстати, выдержку ставь на 30 секунд, она тоже влияет на шум.
Настройки на самом объективе. Если на твоем объективе есть стабилизатор вибраций — выключай. Иногда он может глючить, из-за чего на кадрах появляется дрожание.
Обязательно выключай автофокус перед съёмкой, так как камера при каждом кадре будет искать фокус. А сфокусироваться на ночном небе невозможно.
Интервальная съемка. Постараюсь объяснить сам принцип, чтобы ты смог настроить свою камеру. А потом покажу, как я настроил свою.
Тебе нужно, чтобы камера снимала без пауз между кадрами. Настрой так, чтобы после съёмки одного кадра сразу же запускалась съёмка следующего. Учитывай, что один кадр — это 30 секунд выдержки.
Еще посчитай, столько кадров должно получиться в итоге. Например, ты планируешь оставить фотик на 3 часа — это 10800 секунд. Каждый кадр 30 секунд. Делим 10800 на 30 и получаем количество кадров — 360. Столько кадров будет после 3 часов съёмки.
Забегу немного вперёд. Если частота видео будет 24 кадра/секунду, то фрагмент из 360 кадров будет длиться 15 секунд. Этого очень даже достаточно для видео из нескольких таких фрагментов.
Настройка интервальной съёмки на Никоне спроектирована странно и не интуитивно. Сам не до конца понимаю как она работает. Может когда нибудь напишу заметку об этом, заодно и разберусь. Пока просто покажу.
Лежит она тут: МЕНЮ РЕЖИМА СЪЁМКИ → Съёмка с Интервалом.
Устанавливай 0 часов, 0 минут и 33 секунды. Между кадрами будет временной зазор в секунду. Почему именно так, не буду объяснять — сам пока не вкурил. Но если поставишь меньше 33 секунд, будет происходить непонятная фигня.
Листай дальше. На следующем экране устанавливается количество кадров. Обычно я оставляю 999×1, потому что выключаю камеру сам. Но если ты планируешь уйти спать, а поснимать хочешь только несколько часов, то лучше посчитать. Как именно, я писал выше. Значение во второй ячейке можешь не трогать, пусть будет 1.
Листай дальше, выделяй ВЫКЛ и жми на ОК. Настройки сохранились.
Аккумулятор заряжай перед съёмкой по максимуму. Если будешь снимать только один фрагмент, то брать с собой запасные нет смысла — во время съёмки аккумулятор не заменишь.
Карта памяти должна быть не меньше 32Гб. Кадров будет много, все в RAW.
Съёмка
В самой съёмке ничего сложного нет, если заранее подготовиться. Но несколько советов всё же дам:
Пока светло установи штатив, найди подходящий ракурс. Поверь, в темноте это делать не удобно.
Сфокусируйся на бесконечности. Самый надёжный способ — сфокусироваться на линии горизонта, пока не стемнело. В темноте ты не сможешь этого сделать, фотик просто ничего не увидит. После, обязательно выключи автофокус.
Слева от центра. Выставляй кадр так, что бы Млечный Путь был немного слева от центра. Так он будет двигаться через весь кадр и не выйдет за его пределы раньше времени.
В августе Млечный Путь появляется на северо-северо-востоке и движется к востоку, направо. Я выставляю камеру с помощью компаса. Так я уверен, что Млечный Путь будет в кадре, когда появится.
Контрольный тестовый кадр. Перед самым началом советую сделать кадр, проверить фокус и композицию. Лично меня это успокаивает, я уверен, что всё ок.
Появление Млечного Пути. Если хочешь заснять, как Млечный Путь проявляется с наступлением темноты, запускай съёмку чуть заранее, пока звёзды едва видны. Эффект классный:
Костер. Если планируешь всю ночь провести на природе, не разводи костер рядом с объектами, которые попадут в кадр. Свет от огня засветит всё, что рядом. На фото будут белые пятна.
Не ходи перед фотиком с фонариком — на кадрах будут белые шлейфы, которые в итоге испортят всю атмосферу звёздной ночи. Я вот об этом не задумался и накосячил.
Не забывай о росе. Если нет грелки для объектива, не оставляй фотик на всю ночь. После полуночи роса покроет линзу и половина кадров будет испорчена.
Бред какой то. Куча софта который позволяет сделать качественный тайм лапс, без заморочек. Нахрена изобретать велосипед.
Дмитрий, Та куча софта делает просто видео 1080p не знаешь не пиши бред.
Евгений, не знаешь по ходу дела, ты! Я лично пользуюсь, снимаю любой тамлапс с любыми настройками начиная от интервалов и заканчивая экспозицией и кучей других настроек. Я бы скинул пример но тел. новый нет пока видео. программа полноценная И абсолютно без геморроя можно сделать все красиво.
Это только функционал одной программы. Так что не лечи, если не в курсе;)
При установке переключателя питания в положение на
вкладке [Z1] и [Z2] отображаются функции, связанные с
видеосъемкой. Доступны следующие параметры меню.
Меню [Z1]
Меню [Z2]
Метод AF
Поддерживаются методы автофокусировки, описанные на
страницах 153–159. Можно выбрать следующие методы:
[u+Слежение], [FlexiZone - Multi] и [FlexiZone - Single].
Видео Servo AF
Настройка по умолчанию – [Включить]. Можно выполнить
фокусировку, нажав кнопку спуска затвора наполовину,
независимо от выбранных настроек.
• Если выбрана настройка [Включить]:
• при видеосъемке можно включить режим непрерывной
перед тем, как установить переключатель режима
фокусировки в положение .
Настройка функций меню видеосъемки
Настройка функций меню видеосъемки.
Настройка функций меню видеосъемки
• Чтобы зафиксировать фокусировку на определенной точке либо
] в левом нижнем углу экрана.
• Если для настройки [6: Кн. спуска/Блокировка AE] установлено значение
• При нажатии кнопок или , изменении способа автофокусировки
• Предупреждения по использованию настройки [Видео
Servo AF] в режиме [Включить] см. на стр. 197.
• При выборе значения [Отключить]
• Фокусировка может быть произведена только при нажатии кнопки спуска затвора наполовину.
AF с кнопкой пуска в режиме k (запись видео)
Нажатием кнопки спуска затвора во время видеосъемки можно
произвести съемку фотографии. Значение по умолчанию: [ONE SHOT].
• Если установлено значение [ONE SHOT]:
• можно выполнить повторную фокусировку и произвести съемку фотографии,
нажав кнопку спуска затвора наполовину во время видеосъемки.
• При съемке статичных объектов (без движения) можно
произвести точное наведение на резкость.
• Если установлено значение [Запрещена]:
• можно сразу же произвести съемку фотографии, нажав
кнопку спуска затвора, даже если наведение на резкость не
выполнено. Эту особенно эффективно, когда предпочтение
отдается спонтанной съемке, не требующей фокусировки.
Настройка функций меню видеосъемки Отображ. сеткиС помощью.
Настройка функций меню видеосъемки
Отображ. сетки
С помощью [Сетка 1l] или [Сетка 2m] можно настроить
отображение линии сетки для выравнивании камеры по
вертикали или горизонтали.
Таймер замераN
Время отображения настроек экспозиции можно изменять (время
фиксации AE).
Размер видеозап.
Можно настроить размер записываемого видео (размер изображения и
скорость видеозаписи). Подробные сведения см. на стр. 181 – 182.
Запись звукаN
Обычно с помощью встроенного
микрофона производится запись
стереозвука. Если приобретаемый
отдельно микрофон, имеющий
миниразъем (диаметр 3,5 мм), подключить
ко входу внешнего микрофона камеры
(стр. 20), он будет использоваться вместо
встроенного микрофона.
Параметры записи звука
: Уровень записи звука регулируется автоматически.
Регулировка уровня записи выполняется
автоматически, в зависимости от громкости звука.
: Для опытных пользователей. Возможна ступенчатая
[Запрещена]: Звук записываться не будет.
Настройка функций меню видеосъемки.
Настройка функций меню видеосъемки
[Фильтр ветра]
При установке значения [Включить] данная функция
уменьшает шум от ветра при съемки вне помещения. Эта
функция действует только при включенном микрофоне.
Обратите внимание, если выбрано значение [Включить],
уровень басов также уменьшается, поэтому при отсутствии
ветра установите значение [Отключить]. Это позволит
записать более естественный звук, чем при установленном
значении [Включить].
Даже при съемке с выбором для настройки [Запись звука]
значения [Авто] или [Ручная] при наличии очень громких
звуков результатом могут возникать искажения звука. В этом
случае рекомендуется выбрать значение [Включить].
Видеофрагменты
Поддерживается съемка видеофрагментов. Подробные
сведения см. на стр. 183.
В режимах базовой зоны для настройки [Запись звука] будут
доступны значения [Вкл.] или [Откл.]. Если задано значение [Вкл.],
то уровень звукозаписи будет регулироваться автоматически
(аналогично режиму [Авто]). Однако фильтр ветра будет отключен.
Регулировка баланса громкости между левым (L) и правым (R)
звуковыми каналами не предусматривается.
На обоих звуковых каналах записывается 16-битный звук (48 кГц).
Предупреждения относительно видеосъемки Белый.
Предупреждения относительно видеосъемки
Белый и красный значки: уведомления о температуре
внутри камеры
При повышении температуры внутри камеры из-за
продолжительной видеосъемки или высокой температуре
окружающей среды появляется белый значок . Видеосъемка
при отображении данного значка практически не влияет на качество
видеозаписи. Однако при съемке фотографий качество снимков
может ухудшиться. Рекомендуется приостановить фотосъемку и
дать охладиться камере.
При дальнейшем повышении температуры внутри камеры во время
отображения белого значка начинает мигать красный значок
. Мигающий значок указывает на то, что видеосъемка скоро будет
автоматически прекращена. В этом случае съемку невозможно будет
возобновить до тех пор, пока температура внутри камеры не снизится.
Выключите питание камеры и не включайте его некоторое время.
Видеосъемка при высокой температуре в течение продолжительного
времени приводит к более быстрому появлению значков и .
Если съемка не производится, выключите камеру.
Если объектив оснащен функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) и
переключатель IS установлен в положение , функция Image Stabilizer
(Стабилизатор изображения) будет срабатывать каждый раз, даже без нажатия
кнопки спуска затвора наполовину. Использование функции Image Stabilizer
(Стабилизатор изображения) приводит к уменьшению длительности видеосъемки
или возможного количества кадров. При использовании штатива и в ситуациях,
когда не нужно использовать функцию Image Stabilizer (Стабилизатор
изображения), рекомендуется установить переключатель IS в положение .
Встроенный микрофон камеры записывает также звуки работы камеры.
При использовании приобретаемого отдельно внешнего микрофона
можно предотвратить (или сократить) запись этих шумов.
Не подключайте ко входу внешнего микрофона никакие другие
устройства, кроме внешнего микрофона.
Если во время автоэкспозиции яркость значительно изменяется, при
просмотре эта часть некоторое время может выглядеть как
неподвижное изображение. В этом случае производите
видеосъемку с ручной установкой экспозиции.
Читайте также: