Как сделать срез камня

Обновлено: 07.07.2024

Проще всего избавиться от валунов, заказав рабочих со спецтехникой и поручив им очистку участка. Этот способ является дорогостоящим. Он подходит, когда к месту работ есть свободный подъезд для эвакуатора, крана-экскаватора и прочих машин. Но, такое не всегда возможно на уже обустроенных участках с постройками или клумбами. Что делать в таком случае?

Расколоть камень можно такими способами:

Околка — в процессе работы с камнем выполняется отбивание некоторых его частей.
Раскалывание — при обработке булыжник делится на две или несколько крупных частей.
Разламывание — с помощью клиньев выполняется разрушение камня строго на две части.
Подтеска — молотом или тесовиком выполняется работа над формой булыжника, ему придаются разного размера углубления или удаляются мешающие выпуклости.

Булыжники бывают разные. Для одних характерна хрупкость, другие — более вязкие, есть жесткие или мягче. Поэтому для каждого типа камня нужны определенные инструменты, при этом технологии работы тоже будут разные.

Как расколоть камень: подтеска

Когда сделать околку горной породы простыми способами не получается, есть другой способ расколоть камень – подтеска. Подтекска делается посередине булыжника, причем с какой стороны – не важно.

Зубило подойдет в тех случаях, когда необходимо сделать отверстие в камне. При этом удары направлены в одну точку. Рассчитывать силу удара стоит, исходя из породы камня. Это кропотливая и долгая работа, но она помогает сделать весьма ровную поверхность. Помните о мерах безопасности во время подтески, а именно: о защитной маске и перчатках.

Околка бутового камня

Околка – один из часто применяемых видов работ с горным камнем. Околка нужна для бутовой кладки, когда камни плотно подгоняются друг к другу. Для околки бутового камня используется молоток или кувалда, при помощи которых природный материал лишается всех ненужных частей. Околка выполняется следующим образом:

Каменщик берет нужный булыжник и удобно располагает его;
Чтобы убрать ненужные части, сильно бьем молотком или тесовиком по одной из точек на камне.
После нанесения ряда систематических ударов в одну точку камня, от него отделяются небольшие части, а сам булыжник становится меньше.

Длительность работы зависит от опыта каменщика и габаритов камня: если камень маленький, то работу можно выполнить быстро, а каменщик может работать даже стоя. Но, если камень большой, тогда его стоит положить на ровную поверхность, а затем уже обрабатывать.

Опытный каменщик умеет бить, экономя силы, поэтому он производит удар лишь мышцами рук, не напрягая спину. При такой работе важно учитывать, что по более плоскому булыжнику надо приложиться молоточком сильнее.

Если камень весит под 1 кг, то методика околки меняется. Однако каменщику понадобится лишь пара точных взмахов, чтобы продавить трещину в камне, которую он заранее сделает при помощи тесовика.

Как разбить булыжник кувалдой

Кувалда – один из эффективных инструментов в обработке булыжника. Булыжник разбивается кувалдой в следующем порядке:

Выкапывается ямка в которую помещается камень. Это необходимо для того, чтобы обезопасить окружающих от попадания мелких камушков, отскакивающих при ударе.
Первый удар делается в центральную часть булыжника. Для этого вам может понадобится специальная рукоятка с основой.
Если с первого раза не удалось разбить булыжник, то постарайтесь нанести удар в то же место еще раз. Делать это нужно до раскола камня.
После раскола камня аккуратно избавляемся от его лишних граней.

Как разбить камень зубилом

При работе с зубилом необходимо учитывать размеры камня. Порядок работы следующий:

Понадобится вырытая яма, в которую помещается камень;
Вращая камень в направлении раскола, нужно бить молотком с умеренной силой.
Разбивать камень нужно до того времени, пока не появится трещина.

Некоторые породы камня очень твердые, поэтому трещина появится не раньше, чем молоток опустится на камень в десятый раз.

Разрезаем камень динамитом

Чтобы разрезать гранит динамитом нужно:

Найти бензопилу или другое приспособление, при помощи которого в камне можно проделать небольшую дырку.
В середине камня необходимо сделать еще одно отверстие, которое будет идентичного размера с предыдущим.
Металлические клинья (можно и молотки) вставляются в углубления.
Динамит закладывается в отверстие, при этом необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку это один из важнейших этапов – заложить динамит правильно, дабы раскол получился равномерным.

Как правильно колоть камень

Для колки камня лучше выбирать прохладный период дня и время, когда вы еще полны сил и энергии. Для этой работы прекрасно подойдет раннее утро, сразу после рассвета. Также следует заранее заготовить камни, которые нужно будет расколоть. Лучше возьмите с запасом, чтобы потом уставшим не носить их.

До того, как разбить камень, решите, какие размеры вам нужны. Условно, все камни разделяются на средние и мелкие. К средней фракции относят камни размеры которых 15-30 см, а к мелким – меньше 15 см. Если кладка выполняется с использованием больших глыб, то условные размеры увеличатся, а их соотношение изменится.

Перед тем, как расколоть камень в домашних условиях следует позаботиться о спецодежде, а именно:

Лицо и глаза следует защитить специальными очками, щитком или другими доступными средствами.
Ткань рабочей одежды должна быть дышащей и прочной. Рукава и длинные брюки кажутся неудобными в жаркую погоду, однако любая ткань защитит кожу от порезов острыми осколками.
Обувь выбирайте устойчивую, не скользящую и по размеру – не тесную и не слишком просторную. Материал обуви зависит от погоды.
Для защиты рук от потёртостей используйте рукавицы из дышащих, прочных, не скользких материалов.

Камень нужно установить так, чтобы исключить его вращение во время удара. Проще всего выкопать ямку в земле. Если рабочая поверхность твёрдая (асфальт, бетон), то лучше подложить прорезиненный коврик или другой амортизирующий предмет.

Основным инструментом для раскалывания камней является остроносая кувалда. Используются оба её конца: острым концом бьют для образования трещин, а тупым – обламывают камень по линии трещины.

Осваивая работу с кувалдой, нужно приспособиться к инструменту. Не наносите удары в полную силу: так повышается риск травм. Самыми эффективными обычно бывают удары сверху вниз. Когда кувалда приближается к камню, нужно немного поднять вверх ручку. Таким образом можно увеличить силу удара.

Важно, чтобы остроносая часть не была повернута вбок. При ударе кувалда слегка закручивается вокруг своей оси. Если это не учесть, инструмент может вырваться из рук.

Камень располагают перпендикулярно линии удара, иначе кувалда соскользнет, и осколки полетят в непредсказуемом направлении. Кроме того, так легко травмировать ногу.

Прямая спина во время работы очень важна. Так позвоночник меньше устаёт, уменьшается нагрузка на мышцы рук и плеч, снижается опасность травм.

Приёмы работы осваиваются на практике, автоматизм и высокая скорость приходят с опытом.

Как расколоть большой камень

Слишком большие камни не подходят для многих видов работ, поэтому их раскалывают. Обычно раскалывание булыжников выполняется в углублениях – вырытых в земле ямах.

Сначала выбираются менее прочные камни. Первые кандидаты на раскалывание – природные материалы, имеющие внутренние трещины.

Подложив железный предмет под раскалываемый камень можно увеличить силу удара. Это может быть гиря квадратной формы или кусок рельса. Железо кладут в кучу камней, а сверху камень, который нужно расколоть. Если под ним проходит железное ребро, это еще больше облегчит работу. Первый же сильный удар кувалдой расколет камень, при условии, что он не массивный.

Крупный камень, на котором не удалось заметить трещины, пробуют расколоть ударом в бок. Больше вероятность, что он треснет от бокового удара, чем при ударе сверху вниз. Бьют тупым концом кувалды. Если внутри уже есть невидимая тонкая трещина, камень распадется надвое.

Боковыми ударами отбивают куски относительно плоской формы, средних размеров (массой от 500 г и выше), востребованные при украшении фундаментов и стен бутовым камнем.

Чаще всего для раскалывания выбирают камни:

Плоской формы;
С видимыми трещинами;
С заметными следами выветривания;
С крупной, ярко выраженной зернистостью;
Стоящие на отлом в куче камней.

К подобному способу прибегают, когда не хватает камней малых фракций.

Клинья для колки (разламывания) камня

Расколоть камень в домашних условиях можно и клиньями. Но, если вы не можете их найти, то вместо них используют обрезок металлической трубы. Предварительно его нужно распилить вдоль, чтобы получить клинья.

Расколоть гранит или другой камень можно следующим образом:

Используя кайло с длинной рукояткой и долото, нужно сделать в камне проем глубиной в несколько см и длиной от 15-20 см.
В образовавшийся проем поместить несколько железных полос, а между ними положить клинья на расстоянии примерно 10 см друг от друга.
Последовательно ударять по клиньям.
Действия продолжать пока камень не разделится на пласты.

Если при раскалывании вы заметили, что легче колоть по одному направлению, такая способность некоторых видов горных пород называется анизотропностью. Она часто проявляется в слюдах, которые содержат гранит. Анизатропные свойства используют, размечая дальность расположения гнёзд под клинья.

Изломы при колке камней

Неровные поверхности природных материалов, которые получаются в результате механического разрушения камня называются изломами.

Скорлуповатые. Часто встречаются у известняков, имеющих слоистое строение. Они похожи на чередования углублений и выпуклостей, грани которых явно выражены.
Ступенчатые изломы выглядят как множество маленьких ступеней. Они свойственны пириту, касситериту и минералам других видов.
Занозистые. Изломы в виде древесины, имеющие большое количество острых фрагментов. Они присущи минералам волокнистого сложения, составляющим многие параллельные срастания. Подобный излом дает поперечный разлом сланца.
Зернистые. Чаще всего встречаются у минералов с зернистой структурой. Многочисленные мелкие впадинки и выпуклости на их плоскостях похожи на зерна.
Ровные. Свойственны камням, имеющим слоистое строение: сланцам при расколе вдоль слоев, многим песчаникам. Поверхность таких изломов плоская, но при этом гладкая. Также они характерны для очень мелкозернистых образцов, таких как яшмы.
Неровные. Похожи на скомканную, а затем выглаженную ткань или бумагу. Они имеют выпуклости и углубления. Их можно встретить в известняках, андезитах, сиенитах, крупнозернистых гранитах. Многие кристаллы также отличаются неровным изломом.
Раковистые. Похожи на поверхности раковин. Их покрывают вздутия и углубления, образующие волнистую линию. Они присущи обсидиану, халцедону, кварцу, которые отличаются заметной хрупкость.

Зная, разновидность материала, можно определить какие изломы будут образовываться во время раскалывания.

Спайность при колке камней

Анизотропность часто путают с отдельностью и спайностью. Лишь некоторые изломы могут быть связаны со спайностью и отдельностью. Спайность присуща лишь некоторым образцам минералов и влияет на их излом. У камней со спайностью излом получается ровный, без нее – неровный.

Под спайностью понимают свойство минералов под влиянием механических нагрузок раскалываться по плоскостям или параллельным граням. На месте раскола образуется плоская поверхность. На спайность кристаллов влияет сила, с которой притягиваются частицы. С увеличением притяжения спайность уменьшается. Это же свойство характерно для минералов, не образующих кристаллы.

Спайность оценивается по следующим степеням:

Весьма совершенная – минерал разделяется на пластинки (слюда);
Очень совершенная – раскалывании минерала образуются блестящие и гладкие поверхности (например, галит или кальцит);
Совершенная – минерал на расколе дает неровные или гладкие поверхности (ортоклаз);
Несовершенная – минерал имеет неровные поверхности на изломе (явный представитель касситерит);
Отсутствие спайности – минерал рваный на изломе, он образует выпуклости и неровности (к таким можно отнести кварц).

Камни для строительства больше ценятся если в них нет спайности. Подходящие для строительства материалы не всегда могут быть минералами. Они могут быть конгломератами или агрегатами. Конгломераты представляют собой грубообломочные горные породы осадочного происхождения. Они спрессованы и сцементированы за счёт природных цементов. В них могут быть включения галечника, гравия, валунов и песка. Спайность в них не обнаруживается. За агрегаты принимают сростки и скопления из обломков одного или разных минералов. Гранит – один из таких агрегатов.

Что такое отдельность минералов и горных пород

Отдельность наблюдается у минералов и горных пород. Кристаллы или кристаллические зерна имеют способность раскалываться в некоторых местах. Этот процесс называется отдельностью.

Отдельность – свойство, которое касается не всего минерала, а отдельно взятых кристаллов и их структуры. Отдельность горной породы проявляется в виде трещин природного происхождения. Во время раскола цельная плита образует отдельные куски и блоки с разными размерами.

Существует такая классификация отдельностей:

Пластовая (плитчатая) — появляется при наличии нескольких параллельных трещин. Встречается у гранитов, известняков, доломитов, песчаников.
Параллелепипедная — образуется при наличии трех условно взаимно перпендикулярных системах трещин. Встречается в гранитах или габбро.
Матрацевидная — образуется по аналогии с параллелепипедной, но отличается от нее закруглениями углов и ребер, которые формируются в ходе выветривания. Ее можно встретить в ряде изверженных пород и гранитов.
Призматическая (столбчатая) — формируется с помощью множества вертикальных трещин, рассекающих породу на призмы или столбы с пятью или шестью гранями. Чаще всего наблюдается в вулканических породах — базальт и другие.
Шаровая (эллипсоидная) — образуется при расколе породы на тела, имеющие форму шариков или эллипсов, которые часто имеют концентрически-скорлуповатое сложение. Можно найти среди туфов и спилитов.
Полиэдрическая (многогранная) – создается сложной системой трещин и распадается на неправильные многогранники. Такая отделенность наблюдается у порфиров, доломитов, песчаников, гранитов и др.

Зная особенности того или иного вида отдельности, можно предположить, какие формы будут образоваться в результате расколов.

Заключение

Теперь вы знаете, как расколоть камень быстро и эффективно в домашних условиях. А также, как правильно работать с ним, как использовать его свойства для разных задач и разных типов обработки.

Большинство этих методов были известны еще с древних времен, но в 21-м веке добавились новые инструменты и техники работы с камнями, которые стали удобнее и эффективнее. В своей работе вы можете применять любой из предложенных методов. При соблюдении всех правил, вы сможете получить желаемый результат.

Самый лучший способ научиться эффективно как резать камень и придавать ему форму — это практика, практика и еще раз практика. До тех пор пока вы не научитесь распознавать, где в точности нужно бить по камню и с какой силой бить по нему, для вас каждый раз будет трудно разбить его в нужном месте. Но как только вы набьете руку, вы будете точно знать, куда поставить зубило и насколько сильно ударить, чтобы получился совершенный по форме краеугольный камень. Таким образом, ваша работа будет продвигаться значительно быстрее.

Рекомендуем вам взять несколько камней и немного попрактиковаться на их обтесывании, пользуясь обоими концами кирпичного молотка, а также молотом для работ по камню и разными стамесками. (Не переводите напрасно хорошие камни, такие как натуральный краеугольный камень, и не делайте прямые углы на круглых камнях!) Не забывайте всегда надевать очки безопасности и защитные перчатки, когда будете разбивать камни или придавать им форму.

Как выбрать камень для разрезания

Песчаник или известняк обычно легко разбить молотком. Плотные камни, такие как гранит — разбивать трудно и обычно для этого нужны молот каменщика и стамеска. Если вы строите колонну, для чего потребуется много краеугольных камей, старайтесь не брать крепкие камни. Для более толстых камней, толщиной свыше 6 см, вам понадобятся стамеска и молот каменщика. Когда вам нужно будет обработать камень стамеской, выбирайте камни, однородные по цвечу как снаружи, так и изнутри. Внешняя и внутренняя поверхность некоторых камней, валунов в частности, различаются по цвету.

Использование молотка

Молоток каменщика имеет острый и тупой конец. Тупой — применяют для отбивания больших кусков с камня, а острый — для тонкой отделки краев. Например, если у вас имеется длинный камень в 25 см, который вы хотите укоротить до 20 см, ударьте тупым концом, чтобы разом снять 2 см. Камни часто не раскалываются так, как вам хочется. Самый лучший совет относительно раскалывания камней, — возьмите несколько камней и посмотрите, как действует тупой и острый конец молотка.

Обработка с помощью зубила

Зубило (стамеска) это мой любимый инструмент и вероятно, наиболее универсальный. Его можно использовать для всякого рода обработки и подгонки, для откалывания больших кусков камня вдоль края, чтобы уменьшить размеры камня, для сбивания выпуклостей, из-за которых камень не может лечь плотно, а также для придания камню квадратной формы или подравнивания краев, чтобы они могли правильно укладываться.

Также пользуются зубилом для разрезания облицовочных камней для колони, очагов или поддерживающих стен, а также для нарезания краеугольных камней для колонн или окантовки стен. Зубило для каменщика — это то же самое, что стамеска для работы по дереву для столяра; вы пользуетесь им, чтобы аккуратно снимать тонкие куски камня за одни прием, так, как плотник или столяр снимает с дерева несколько стружек в один прием. Сложность использования стамески (зубила) в том, что вы сначала должны представить, как вы хотите, чтобы камень разбился, а затем взять соответствующее зубило под соответствующим утлом, чтобы получилось так, как вы задумали.

Держите зубило под углом от 45 до 60° во время работы, нанося резкие удары им столько раз, сколько понадобится, и продвигаясь вдоль линии, где вы хотите, чтобы камень разбился.

Ручное зубило правильного размера и формы, чтобы удалять небольшие бугорки. Просто удерживайте зубило возле бугорка под углом от 45 до 60°, а затем сильно ударьте молотком. Иногда бугорок сразу отвалится, в других случаях вам придется сбивать его до тех пор, пока он не исчезнет.

Для того чтобы сломать камень ручным зубилом, сначала поместите камень ровно на землю и измерьте его, чтобы определить, где вы хотите, чтобы камень раскололся (фото 3). Поместите зубило под утлом 90° к черте, где вы хотите расколоть камень (фого 4), а затем сильно ударьте по зубилу молотом каменщика. Если камень не расколется сразу же, передвиньте зубило вдоль черты, и ударяйте по мере необходимости. Затем переверните камень и снова ударьте по отмеченной линии с другой стороны. Когда вы обработаете камень со всех сторон, положите его между двумя камнями в виде моста, а затем ударьте тупым концом молотка для каменщика (фото 5). Камень расколется на две половины (фото 6).

Разбиваем камень молотком

Большинство каменщиков подравнивают или ломают маленькие камни, помещая их в руку, а затем ударяя по камню молотком. Это позволяет им расположить камень как можно ближе к кладке, чтобы посмотреть, как он подойдет. Наверняка сначала у вас от этого будут болеть руки, но вы потом привыкнете. Всегда надевайте перчатки, когда будете вручную раскалывать камень. Чтобы разбить камень пополам, положите его па ладони и ударьте камень тупым концом молотка. Камень должен расколоться пополам. Вы можете повторить это несколько раз, прежде чем камень расколется. Если он не, положите его на землю и ударьте молотком каменщика посередине.

Чтобы придать форму краям камня острым концом молота каменщика, держите ту сторону камня, которую будете обрабатывать, подальше от ладони, и ударьте молотком. Если молоток острый, края камня сразу же отвалятся. Если он тупой, то может получиться неровный срез. Убедитесь, что вы держите камень достаточно далеко, чтобы в случае, если вы промахнетесь, не ударили бы себя по ладони. Ломая камень, стоит несколько раз слегка бить по нему с обеих сторон, чтобы получился более ровный разлом.

Дилетант - Тот, кто занимается чем либо без специальной профессиональной подготовки, достаточных знаний.

суббота, 30 августа 2014 г.

Пилю камень. Как это сделать? Смотрите.

Очередной день собираюсь пилить камень - кремень, халцедон, агат, кварц, змеевик и прочие камни которые есть в наличии. В голову пришла идея - пуговицы из камня. Вот решил попробовать. Люди помогли с помещением на несколько дней. Пилю камень четвертый день, а сегодня утром решил взять фотоаппарат что бы поделиться как это сделать тем кто заинтересуется работой с камнем.

Хочу обратить внимание на небольшое дополнение к станку. Тряпочка отсекающая лишнюю воду. Если пилить без нее, то через пять минут будешь мокрый с головы до ног.

Вот такое помещение желающие могут арендовать по цене 300 руб/кв.м в месяц. Общая площадь помещения 40 кв.м. Помещение не отапливается централизовано. Кого заинтересовало пишите мне.
Заготовки камней на столе.

И оконтуренные заготовки из змеевика. Змеевик пилить достаточно легко и если можно сказать даже приятно.

Распилил так же агаты. Точнее маленькие камни распилил, а вот большой не смог. Еще один большой камень лежит дома. Надо что то думать с ними.

И естественно кремень. Камень абсолютно непредсказуемые пока не распилишь и не увидишь что у него внутри.

Меня спрашивают - Как пилить камень? Можно ли дома пилить камень?
Пилить камень можно на обычном плиткорезе алмазным диском с водой. Более твердые камни такие как кремень, халцедон и агат пилить надо с большой подачей воды иначе будет сплошное мучение. Количество грязи как видите огромное. Каждый день после окончания работы убирал рабочее место.

Перстни с лучистыми самоцветами. Кулоны, серьги, запонки и другие украшения с камнями. Письменные приборы, скульптуры. Колонны и цоколи зданий.

Во всех этих случаях камни прекрасно выполняют роль художественного, скульптурного и строительного материала, служат главной деталью художественно-прикладной композиции.

Красивые камни? А ведь самые обычные, рядовые, не драгоценные.

Любить камень — одно из замечательных увлечений. Любители камня собирают все минералы, включая рудные породы. Но особым вниманием удостаивают агаты, яшмы, кремни и переходные формы этих минералов. Эти, казалось бы обыденные камни поистине беспредельны в своем многообразии. И месторождений не перечесть. В самой Москве, в Рублеве, много кремней. В Дмитрове — агатовые кремни. В Голутвине, несколько минут езды от Москвы, агаты и кремни. В Ступино — это тоже под Москвой, агаты и хрустальные щетки.

А в целом по стране интересных для любителей камня месторождений не счесть — это и горные районы Урала, и Забайкалье, и Казахстан, и Кавказ, и Карелия, и вся страна.

Но найти камень, это лишь первый этап. За ним следует обработка. Режется камень с помощью так называемых отрезных дисков, которые продаются в магазинах алмазного инструмента.

Отрезные диски, которыми пользуются любители, имеют диаметр от 125 до 200 миллиметров и приводятся во вращение двитателем мощностью 160-200 ватт через ременный привод.

Режется камень при окружной скорости диска от 20 до 30 метров в секунду. Обязательно обильное водяное охлаждение диска с обеих сторон.

Как сделать станок для резки камня в домашних условиях

А как именно сделать станок для резки камня в домашних условиях, как подвести к нему охлаждение, этот вид творчества предоставляется самому любителю. Смотреть конструкцию станка —

Шлифовка камня для получения плоских пластин может производиться на обычном стекле с помощью абразивных порошков.

Несколько капель воды на стекло и небольшую порцию порошка — и можно начинать. В процессе шлифовки порошок добавляется небольшими порциями по мере износа абразива, а вода добавляется, чтобы поддерживать на стекле сметанообразную массу.

Переходя при шлифовке от крупных фракций порошка к более мелким, стекло шлифуемый камень и руки нужно промывать водой с мылом и щеткой: если в мелкую фракцию порошка попадет хотя бы несколько зерен крупного размера, работа будет испорчена.

После шлифовки камень полируется на механическом войлочном или фетровом круге диаметром от 150 до 200 миллиметров. При полировке нужен порошок окиси хрома и вода. Скорость вращения круга от 400 до 700 оборотов в минуту.

Я рассказал лишь об одном способе обработки камня, а их существует много. Любителям камня можно предложить одну нз рациональных конструкций станка для обработки небольших по размеру камней. Устройство станка понятно из схемы, поэтому мы дадим лишь некоторые рекомендации.

В качестве двигателя лучше использовать имеющиеся в продаже электродвигатели для стиральных машин — однофазные, мощностью от 180 до 230 ватт и развивающие 1400 оборотов в минуту. При таких характеристиках двигателя шкивы могут быть двухступенчатые, с передаточными числами 1:1 и 1:0,35.

Первая передача удобна для обработки камня на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вторая более быстрая для обработки камня с насыпным абразивом.

Размер корыта для сбора шлама должен быть примерно вдвое больше диаметра планшайбы, а высота бортов на два сантиметра выше поверхности планшайбы. На боковые стенки корыта можно прикрепить резину, чтобы камень, случайно выскочивший нз рук, не разбился.

Напомню, что вся обработка камня ведется с водой, но капельница на станке используется лишь при работе на планшайбах с закрепленным абразивом. При обработке насыпным абразивом смачивать камень водой лучше всего в отдельной ванночке.

Конечно, к станку следует иметь набор планшайб: чугунные, деревянные, металлические с наклеенным фетром и войлоком. Такой набор необходим для постадийной обработки и полировки.

Юный техник — для умелых рук 1985-04, страница 14

Для снятия повзрхностных налетов можно применить и химическую чистку. Преимущество ее в том, что образцы меньше страдают от царапин, сколов. В домашних условиях для этого используют 5—15-процентный раствор соляной или щавелевой кислоты. Но прежде надо убедиться, что ваши минералы не растворяются в кислоте. Не следует обрабатывать кислотой арагонит, азурит, они растворяются в ней очень быстро. Такио минералы, как бирюза, лазурит, обрабатывают очень осторожно, так как они, хотя и медленно, растворяются в кислоте. Чтобы размягчить органические остатки, которые могут встретиться на поверхностяк образцов, их вымачивают в уксусной кислоте. Жирные соединения удаляют бензином и ацетоном.

РАСКАЛЫВАНИЕ И РЕЗКА

Очищенные и отмытые камни надо отсортировать. Некоторые любители собирают только окаменелости или красивые образцы, минералогические редкости. Многие собиратели коллекций подвергают образцы шлифовке и полировке. Это помогает полнее раскрыть красоту камня. Опытные любители находят в камне такие плоскости, разрезав по которым можно увидеть переливы красок, напоминающие пейзажи, а то и портреты.

Красивые, но менее интересные для коллекции камни можно отложить на поделки: мозаики, шкатулки, резные фигурки. Некоторые любители стараются подчеркнуть красоту камня сочетанием с металлом, деревом.

Прежде чем начать работу над поделкой, надо расколоть камень, удалив все лишнее. Для раскалывания (препарирования) крупных образцов следует изготовить специальные приспособления: струбцину с двумя зубцами из закаленного металла или тиски, в которых вмонтированы два уголка с победитовыми зубьями (рис. 7).

Режут камень специальными алмазными кругами или алмазными пилами, имеющимися в продаже. Станок для рэзки, шлифовки можно собрать на база электрического точила или электрического сверлильного устройства ЭЗС-1 (рис. 8). У него два выхода вала, один — оснащенный патроном 6, другой — наждачным кругом или специальной планшайбой, с алмазным покрытием (1). Мощность устройства ЭЗС-1 0,25 кВт, частота вращения 2800 мин,—

Можно применять для обработки камня и другие электродвигатели в диапазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте вращения от 15С0 до 3000 мин.— Подставкой под станок служит ящик 12 с откидной крышкой. Станок крепится к крышке болтами. Откидная крышка позволяет при некоторых операциях устанавливать станок в наклонное положение.

Со стороны патрона к ящику крепится приставной стол 11. Его высота регулируется, чтобы можно было работать режущими кругами различных диаметров.

На приставном столе установлена направляющая планка 9, выполненная из дюралюминиевого уголка 25X25 мм. Сбоку установлено защитное ограждение 7 режущего круга. По столу и защитному ограждению гроведена серэ-динная черта, которая помогает ориентировать камень при резке.

Для звукоизоляции станка дно ящи-ка-подстазки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Под приставной стол станка ставят поддон с водой для охлаждения режущего круга. Для уменьшения трения в воду можно добавить мыльный раствор. Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.

При резке камень подают вдоль направляющей планки, положение которой регулируют на толщину пластины камня, которую собираются отрезать. Подача камня — навстречу вращению режущего круга. Воду для охлаждения круга можно подавать и с помощью смоченного куска поролона, который держат левой рукой у боковой стороны режущего круга. Правой рукой подают камень.

Крупные камни лучше держать двумя руками, а поролон вместе с камнем прижимать к инструменту. Для устойчивости у камня предварительно срезают край, чтобы получить опорную площадку (рис. 9). А можно установить камень в специально подготовленную картонную коробку, залить цементом и после полного отвердения разрезать камень вместе с цементной подставкой. После резки цемент осторожно удаляют. Диаметр режущего инструмента ограничу,зает размер разрезаемого камня. Чтобы разрезать более крупный камень, его надрезают, как показано на рисунке 10, и в прорезанные пазы забивают три клина из тонких стальных пластин. Камень разбивают, осторожно ударяя г.о клиньям. Таким способом можно резать камни, размер которых немного превышает диаметр режущего инструмента.

Если необходимо разрезать треснувший камень, то его перед резкой проклеивают эпоксидным клеем. Трещины обводят на мокрой поверхности карандашом, так их лучшз видно. Перед проклейкой камень надо просушить, чтобы в трещинах не осталась вода. Для этого его нагревают над электроплиткой, а после охлаждают примерно до 60° С. На горячий камень кисточкой или палочкой наносят вдоль отмеченных трещин эпоксидный клей, так он глубже проникает и быстрее затвердевает. После этой операция камень становится

достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений нарезать на тонки* пластины.

Поверхность среза необходимо тщательно отшлифовать, чтобы ярче проступила красота камня.

Лучше всего прхменять для шлифовки алмазные планшайбы, но можно использовать и обычные абразивные круги, и так называемые прорезиновые.

Прорезиновые абразивные круги хороши тем, что в них можно делать канавки и шлифовать камни округлой формы. Кроме того, они безопасны в работе. Обычные абразивные круги дают много грязи за счет того, что сами быстро изнашиваются бывают случаи, когда они разлетаются на куски во время работы. Поэтому в целях безопасности поверх них обязательно должен быть надет плотный стальной кожух. В качестве кожуха можно использовать старую алюминиевую миску, у которой удалено дно (рис. 11). Шлифовку начинают на кругах с крупным алмазным или абразивным зерном от 300 до 60 мкм, второй этап шлифовки проводят на кругах с зерном от 60 до 40 мкм и последний этап — на кругах с зерном от 40 до 10 мкм.

При шлифовке обязательно нужна непрерывная подача воды. Можно, как и при резке, пользоваться куском влажного поролона. Но лучше установить над станком бачок с резиновым шлангом и краном, через который вода будет по каплям поступать к планшайбе и затем стекать по другой трубке в поддон, как показано на рисунке 11. Для защиты от разбрызгивания воды служит тот же металлический кожух-миска.

Основными инструментами для этой заключительной операции в обработке камня являются притиры, полировальные круги из войлока и ткани, а также щетки — волосяные или из растительных материалов (например, джута).

Притиры — самый важный инструмент для окончательной доводки поверхности камня. Их изготавливают в виде планшайб и ручные. Материал притира для обработки камня различен. Это могут быть чугун, олово, свинец, древесина, фторопласт, гематит, халцедон.

Сами притиры, как правило, выполняют тонкое шлифование, а для полировки добавляется увлажненная окись хрома или паста ГОИ. Вместо окиси хрома можно использовать зеленую краску под таким же названием, так так окись хрома — ее основной компонент. Полировать ею можно с помощью кожаного тампона. Недостаток окиси хрома и пасты ГОИ в том, что они въедаются в трещины камня и вымываются оттуда с трудом, с помощью бензина. Для полирования применяют также порошки окиси алюминия.

Обработка природного камня

Так как большинство камней добывается в виде бесформенной массивной породы, они нуждаются в обработке, которая сделает возможным их дальнейшее применение в той или иной области. Исключение составляют породы, обладающие природной декоративной ценностью (валун, галька, коралл, жемчуг и т.д.). Разнообразная фактурная обработка природного камня придает ему эстетичный вид, помогает выявить и подчеркнуть декоративные свойства, либо скрыть недостатки.

Современные технологии обработки натурального камня

Механизированное камнерезное производство позволяет обрабатывать любые породы и предавать их поверхности после добычи и распиловки необходимую фактуру. Существуют следующие технологии обработки натурального камня для получения нужной фактуры поверхности. С некоторыми из них можно ознакомиться ниже.

Пиленная поверхность — получают путём распила заготовки. Для этого применяются станки с прямолинейным движением пильной рамы, ленточные, канатные и дисковые пилы. Поверхность становится шероховатой с прерывистыми бороздками глубиной до 5 мм.

Поверхности с такой фактурой применяются для мощения площадок, садовых дорожек, облицовки цоколей и стен. К тому же, эти изделия используются в качестве материала для последующей, более тонкой обработки – полировка, шлифовка, лощение.

Шлифованная поверхность – образуется в результате обработки заготовки шлифовальными кругами, на станках портального и мостового типа, шлифовально-полировальных конвейерах и шлифовально-полировальных станках для объемных изделий. Поверхность приобретает равномерную шероховатость, с неровностями рельефа высотой до 0,5 мм. Такая технология применима для светлых пород с невыраженным рисунком. Для темных, особенно с узором пород не подходит, так как значительно скрадывает рисунок и цвет.

Такие изделия применяются для отделки пола, площадок, ступеней лестниц и мест, где необходимо уменьшить скольжение.

Лощеная фактура – достигается при использовании специальных шлифовальных кругов с напылением микро-шлиф-порошков. Поверхность получается гладкой, но не имеет зеркального блеска. Лощение хорошо открывает рисунок, выделяя структуру камня.

Полученные таким образом плиты применяются для облицовки плоскости пола и наружных стен зданий.

Полированная – достигается при последующем шлифовании лощеной поверхности на конвейере кругами с порошковым напылением, а затем войлочными и матерчатыми круги. Особый блеск придает полированному камню применение пасты Гой или азотнокислого олова.

Полировка отлично раскрывает рисунок камня и подчеркивает цвет.

Такой материал применяется для внутренней отделки помещений, производства подоконников, столешниц и других элементов интерьера.

Раковистая – имеет равномерные впадины от 1 до 4 мм глубиной, сто придает камню особый декоративный внешний вид.

С такой фактурой плиты применяются для наружной отделки зданий и при оформлении интерьеров.

Оплавленная – получается в результате применения термической технологии обработки камня на термо-газо-струйном станке. Хорошо проявляет фактуру и цвет, создавая при этом впечатление, что камень слегка оплавлен.

Изделия после термической обработки применяются для отделки фасадов зданий, лестничных ступеней и устройства площадок.

Скалистая фактура поверхности – представляет собой имитацию грубо обработанной породы с наличием впадин и выступов от 50 до 200 мм, расположенных в хаотичном порядке и не прошедших дополнительную обработку. Эффект достигается путем скалывания породы с предварительно ослабленной поверхности.

Материал с такой фактурой для отделки фасадов больших зданий, подчеркивая их значимость и монументальность, а так же, природную связь с окружающим ландшафтом.

Распространенные способы обработки натурального камня

Современные способы обработки натурального камня подразделяют на 2 вида: механические и физико-механические.

К механическим способам относятся наиболее распространенные до настоящего момента такие способы как скалывание, ударное разрушение и резка.

При скалывании достигается: фактура плоской и рельефной скалы , бугристая, характеризующаяся на лицевой поверхности наличием равномерно распределенных впадин и бугров фактура и фактура рельефная, с наличием параллельно расположенных борозд высотой от 0,5 до 3 мм.

Резка – самый распространенный из современных способов обработки камня. Осуществляется методом дисковой, канатной или штрипсовой распиловки.

Штрипсовая распиловка разделяется на распиловку с использование стальной и чугунной дроби и на алмазно-штрипсовую распиловку.

Распиловка дисковая приобретает все более широкое распространение в обработке пород любой твердости и подразделяется на дисковую и алмазно-дисковую распиловку резцами.

Канатная распиловка получила широкое распространение при резке пород различной плотности. Ее развитие идет в 3-х направлениях: канатная с помощью абразива, алмазно-канатная и распиловка канатами, армированными твердосплавными шайбами.

Ударное разрушение камня наиболее широко используется в практике производства тесаных изделий. Чаще всего таким способом изготавливают ступени, основания памятников, устои мостов и другие элементы, где достигается точечная фактура обработки.

Достойное место в промышленности начинает занимать способ ультразвуковой декоративной обработки камня в абразивной среде. Протекает процесс очень медленно, но характеризуется очень высокой точностью.

К физико-механическим способам относится обработка токами высокой частоты и широко применяемый метод обработки камня термореактивными газовыми горелками керосиново-кислородного и бензиново-воздушного типов, который применяется для производства архитектурно-строительных деталей и изготовления монументов из пород высокой прочности.

Способ токов высокой частоты наиболее пригоден для обработки блоков-заготовок в производстве бордюров, парапетов, ступеней и т.д. Этот метод при использовании высокочастотные колебания до 20 МГц считается наиболее точным и перспективным.

Обработка натурального камня в домашних условиях

По степени сложности все камни делят на мягкие и твердые. Камни мягкие легко поддаются обработке тем же инструментом, что и металлические изделия, а твердые камни нуждаются в применении специального инструмента. Обработка камня в домашних условиях требует наличия отдельного помещения оборудованного вытяжной вентиляцией, так как такие работы как резка и шлифовка сопровождаются большим количеством каменной пыли, очень вредной для здоровья.

В домашних условиях для обработки натурального камня можно проводить такие работы как: резка, шлифовка, полировка камня и гравировка. Важно помнить, что резка, шлифовка и полировка камня проводится только с непрерывной подачей воды. Вода охлаждает режущий элемент, удаляет образующийся при работе шлам и значительно снижает уровень каменной пыли.

Резка – грубая осуществляется при помощи обычной болгарки и диска по камню. Более точная потребует применение станка типа пилорама с металлической, желательно подвижной платформой.

Шлифовка – осуществляется при помощи шлифовального станка (ручного или стационарного) или болгарки с соответствующими шлифовальными кругами. Самый простой способ шлифовки, но только для камней размером до 20-25 см длиной: на чугунную плиту нужно насыпать абразивный порошок и залить водой, сверху положить камень и тереть, пока он не приобретет нужную поверхность. Мелкозернистая структура чугуна способствует обработке камня.

Полировка – выполняется с применением специальных полировочных кругов и пасты Гой.

Гравировка – возможна при использовании приспособления для выполнения точных работ, либо при помощи набора резцов по камню и молотка. В этом случае гравировку нужно отполировать, используя электродрель и насадками для полировки.

Читайте также: