Как сделать спуск воды из пруда

Обновлено: 04.07.2024

Не всегда в той местности, где расположен загородный участок, есть заслуживающий внимания водоем , а, согласитесь, отдых у воды всегда особо приятен. Именно поэтому многие владельцы дач, стараются создать на своей территории уютный уголок с прудом , который бы с максимальной достоверностью повторил небольшой водоем , возникший в природных условиях.

Пруд на даче своими руками сделать не так уж сложно, и даже , вопреки довольно распространенному мнению, вполне доступно по цене, так как некоторые из материалов для его обустройства вполне можно попросту найти на своем участке. Например, после глубокого вскапывания огорода или цветника обычно обнаруживаются камни, которые сами по себе лишь помешают на грядках, но вполне пригодятся для оформления пруда.

Чтобы выяснить, сколько и каких материалов потребуется для устройства небольшого искусственного пруда, сначала нужно определиться с местом его расположения и площадью, которую он может занять .

Выбор места для искусственного пруда

Участок, на котором будет находиться искусственный водоем , должен отвечать определенным требованиям, дающие ему возможность прослужить максимально долгое время без чистки и создадут комфортные условия для отдыха людей около него.

Разметка и подготовка места под пруд

Следующим этапом идет разметка площадки. В намеченных точках устанавливаются колышки, а на них растягивается веревка .

Обычно пруд имеет плавные формы, но иногда его делают и с прямыми линиями очертаний. Чтобы не ошибиться при выкапывании котлована, и не сделать его больше или меньше чем нужно, его точную форму обычно отмечают известковыми линиями, которые наносятся сверху на почву, или же укладыванием обычного шланга. В этом случае он закрепляется внутри формы будущего пруда колышками или же отрезками арматуры.

Затем, в середине формы отмечается самое глубокое место будущего пруда, которое также размечается выбранным способом.

Если в пруду предусмотрено несколько уровней глубины, рекомендовано разметить каждый из них (примерно такими же изолиниями, которые мы привыкли видеть на топографических или географических картах).

Начинается рытье котлована всегда с самого глубокого места в водоеме , которое обычно располагают в середине формы или со сдвигом в одну или другую сторону.

Самое низкое место в пруду может иметь глубину от полуметра до 1, 6 м . Если в водоеме планируется разводить рыбу, то, естественно, он должен иметь достаточную для этого глубину, которая может варьироваться от 1,5 и даже до 2 и более метров.

Необходимо обязательно акцентировать внимание на одном моменте — выбирая размер и форму пруда, нужно правильно рассчитать свои физические и финансовые возможности. Несмотря на более низкую стоимость обустройства пруда по сравнению с постройкой бассейна, все равно придется потратиться немало. Сумма общих затрат будет зависеть не только от размера водоема , но и от его сложности, и от выбранных для работ материалов.

Материалы для устройства пруда

Понятно, что если планируется постройка искусственного водоема , то необходимо добиться самой надежной гидроизоляции – чтобы вода не уходила ниже установленного для нее уровня, пруд не мелел и не заболачивался. Одним словом, вопросы гидроизоляции выходят на первый план.

Нужный уровень гидроизоляции может быть достигнут несколькими способами:

В небольших масштабах – можно использовать старую ванну, покрыв ее защитным слоем от возможной коррозии. Этот метод организации пруда позволяет немало сэкономить (если в сарае, например, валяется ненужная старая ванна), но, к сожалению, водоем будет не очень большим.

Часто используют специальную пластиковую форму, предназначенную для устройства бассейнов и прудов.

Такая искусственная емкость тоже может быть подключена к сливной трубе, но главное ее преимущество перед обычной ванной в том, что она имеет несколько уровней глубины, и может быть достаточно большой по размерам.

Такие емкости часто изготавливаются из пластика на заказ, по размерам, предоставленным заказчиком, полностью соответствующим и возможностям участка, и задумке его хозяев .

Пленочное покрытие поверхности выкопанного котлована в качестве гидроизоляции обойдется гораздо дешевле пластиковой формы. Кроме того, это подход позволяет сделать индивидуальную, придуманную полностью самостоятельно конфигурацию пруда.

Пленку настилают на всю поверхность вырытого котлована, прижимая ее на каждом из уровней глубины водоема камнями. Кроме того, она выносится обязательно и на береговое пространство. (примерно на 700 ÷ 900 мм от любой точки берега) и также фиксируется камнями.

Иногда вместо пленки используют резиновое (прорезиненное) полотно, но оно обойдется гораздо дороже, нежели плотная пленка .

Пленку или другой изоляционный материал можно выбрать любого цвета, и тем даже придать пруду дополнительную эстетичность. Однако, не забываем, что в случае выбора светлого покрытия, чистить пруд придется гораздо чаще.

Кроме гидроизоляционной основы чаши пруда, понадобятся и другие материалы, которые будут необходимы для обустройства берегового участка и дна создаваемого водоема , особенно в том случае, если и вокруг, и на его дне будут высаживаться растения.

Необходим песок для подсыпки под пленку , если будет использоваться именно она.
Нужно приготовить суглинок и гравий — они пойдут для создания донного грунта пруда, в который будут высаживаться растения.
Для разметки, как уже упоминалось, готовят рулетку, веревку и колышки, или же, любой шланг подходящей длины (в крайнем случае – обычную разведенную извёстку).
Нужны камни разного размера и цвета. При использовании пленки в качестве гидроизоляции дна рекомендовано выбирать камни, не имеющие острых углов и краев , чтобы не повредить покрытие, особенно в тех местах, которые окажутся под водой.
Из инструментов понадобится совковая и штыковая лопаты, бур для разрыхления грунта.
В дальнейшем встанет вопрос о прудовых растениях для посадки и о фильтре для очистки и насыщения воды кислородом. Особенно актуальным станет последний пункт в том случае , если в пруду планируется поселить какую-нибудь живность (рыбок или земноводных).

Цены на готовые пруды и чаши для прудов и фонтанов

Процесс создания дачного пруда

Так как порядок и объем выполнения работ существенно отличаются друг от друга в зависимости от выбора гидроизоляции котлована, то лучше рассмотреть все эти способы по отдельности.

Пруд из старой металлической ванны

Водоем , устроенный с использованием ванны, сделать проще всего, но он будет совсем небольшим по размеру.

Начинается работа, как и всегда в таких случаях, с разметки площадки. А произвести эту работу совсем несложно.

Для этого ванна устанавливается на грунт на выбранное место. А затем не составит большого труда спроецировать самую выступающую ее часть ( т.е . верхний бортик) на грунт. Затем необходимо прибавить примерно по 150 мм к отмеченной линии.

Далее, ванна убирается, а по отметкам роется котлован, который должен быть глубже высоты ванны без ножек примерно на 150 ÷ 200 см — это будет необходимо для устройства песчаной подушки.
После того как котлован будет готов, в том месте, где будет находиться сторона ванны с отверстием для слива, роется приямок, диаметром в 250 – 300 мм, который должен быть глубже нижнего уровня котлова на на 200 ÷ 250 мм. Далее, этот приямок заполняется среднефракционной щебенкой или гравием.

Засыпав созданный приямок до поверхности грунта на дне котлована, его нужно огородить своеобразной опалубкой, так как вокруг будет засыпана песчаная подушка.

Существует и другой, более сложный в монтаже вариант отвода воды из создаваемого мини-пруда, когда к отверстию для слива присоединяю т т рубу, которую затем обычным порядком с небольшим уклоном отводят в сливную яму. В этом случае после устройства котлована, необходимо вырыть траншею для прокладки дренажного стока. По дну этой траншеи, также на небольшую песчаную подушку, укладывается труба, которую подключают к сливному отверстию заглубляемой ванны.

Если выбирается этот вариант, то дренажный приямок на дне котлована не устраивается, а ванна с подключенным сифоном устанавливается на подставки (кирпичи), затем отрезок соединяется с дренажной трубой, проложенной в траншее. И только после этого под ванну и вокруг нее засыпается песок.

После того как песок будет утрамбован, вокруг пруда можно проводить декорирование. Оно проводится одинаково для практически всех искусственных мини-водоемов , поэтому этот этап работы можно рассмотреть позднее, после того, как станет ясно устройство всех трех видов дачных прудов.

Пруд из готовой пластиковой формы

Установка изготовленной пластиковой формы будет несколько сложнее, чем ванны, так как в этом случае обычно устраиваются уровневые переходы. Для каждого из них необходимо вырыть ступень, которая будет шире выступа на 100 ÷ 170 мм — это расстояние впоследствии также должно быть заполнено песком.

Разметка производится непосредственно по самой форме, которую устанавливают на 200 ÷ 300 мм выше уровня земли — это будет толщина песчаных подушек на дне котлована и под выступами-уровнями глубины. Установив пластиковую форму на кирпичи или на обычные коробки, будет легко определить глубину котлована и его высоту, на которой будут находиться разные уровни.

Далее, на гру нт пр оецируется дно формы и к этому размеру сразу прибавляется 100 ÷ 120 мм для подушки из песка по наружному обводу стенок.
Затем, та же процедура проводится с каждым из уровней и с верхним бортиком формы.

Отмети в в се параметры, можно переходить к землеройным работам.

Сначала выкапывается котлован для самого глубокого места будущего пруда, затем снимается гру нт дл я нижнего уровня, потом для среднего — и так до самого верха.

Следующим этапом дно котлована простилается песком, который тщательно утрамбовывается. Затем песок таким же образом засыпается и на созданные межуровневые ступени котлована.

После этого производится установка формы. Все зазоры между стенками котлована и формой заполняются песком, который смачивается водой и по максимуму уплотняется.

После установки формы можно будет переходить к установке фильтра и декорированию пруда.

Гидроизоляция пруда пленкой или прорезиненным непромокаемым полотном

Этот вариа нт пр още тем, что рытье котлована не ограничено определенными параметрами пластиковой формы или ванны. В данном случае, если будет допущена небольшая ошибка — это совсем нестрашно , так как пленка — эластична и может принять любую форму, которую уже имеет котлован.

Видео: простейший пруд с использованием полимерной пленки

Цены на пленки для пруда

Организация фильтрации пруда

Перед декорированием созданного водоема растениями, корни которых будут находиться на дне, желательно установить в самое глубокое место пруда специальный глубинный водяной насос, а на береговой линии — систему фильтрации воды. Трубы для выпуска и забора воды позднее можно будет умело замаскировать камнями и растениями.

Воду, прошедшую через фильтр можно пустить каскадом, живописным мини-водопадом по камням, которые укладывают на берегу небольшими ступенями.

Водяные фильтры необходимы особенно в тех случаях, когда планируется запустить в пруд рыб или иную живность, так в этом случае должны быть созданы особые условия.

Как для растений, так и для водоплавающего весьма губительного стана скопление в воде аммиака, фосфатов или иных отходов от биологического разложения органики, поэтому в фильтрах обычно предусмотрены функции их адсорбции или преобразования в безвредные химические составляющие. Так, некоторые аппараты способны трансформировать аммиак в нитриты, а при излишнем скоплении последних — преобразует их в нейтральный азот.

Современные фильтры не только очищают воду пруда от потенциально опасных химических веществ, но и нейтрализуют вредоносную микрофлору, а также поддерживают необходимую кислотность среды.

Кроме этого, фильтр, как правило, способен обогащать воду кислородом, что крайне необходимо для нормальной жизнедеятельности живущих в создаваемой биосистеме растений и рыб.

Чтобы аппараты по очистке воды могли в полной мере выполнить все необходимые для хорошего содержания пруда требования, они оснащены комплексом различных фильтрующих, очищающих, преобразовывающих каскадов, имеющих многослойную структуру Поэтому их с полным основанием можно назвать системами биофильтрации , регенерации и глубокой очистки воды .

Для примера, система биофильтации может выглядеть следующим образом:

1 — Насос, направляющий подлежащую фильтрации воду в аппарат для дальнейшей очистки. Заборный рукав насоса устанавливают на максимальной глубине пруда, ближе к противоположному от обычных мест отдыха берегу. Этот агрегат должен быть способен перекачивать воду, засоренную частицами, достигающими размера до 8 мм. Двигатель насоса имеет достаточную мощность для того, чтобы всасывать грязную воду не только с донной части пруда, но и с поверхности, через скиммер , который располагают обычно на поплавке ближе к поверхности воды.

2 — Кран для обратной подачи в пруд очищенной воды.

3 — Выпускная камера, через которую очищенная вода подается в выходной патрубок.

4 — Гидроматы , имеющие различную толщину — они предназначены для биологической и механической грубой очистки.

6 — Отделение аэрации создано для обогащения воды кислородом. Проце сс пр оисходит благодаря созданию в данной зоне сильных воздушных завихрений.

7 — Отдел подачи воды из трубы в общую зону фильтрации.

8 — Отверстие для периодического дренажного слива накопившихся загрязнений.

9 — Фильтрующие пористые губки.

10 — Фильтрующие пористые губки с микроскопическими порами или же фильтры с песчаным кварцевым наполнением

11 — Грязесборник , собирающий продукты очистки со всех фильтрующих каскадов.

Если рядом с баней находится пруд, проблем с водоснабжением быть не должно. Главное – правильно организовать подачу воды. Как это сделать – рассказывает наш автор, опытный инженер-строитель.

Если баня расположена на берегу пруда — почему бы не брать из него воду?

Схема водозабора

При разработке своего мини-проекта я преследовал три главные цели: надёжность, простоту и удобство. На начальном этапе я начертил схему подачи воды. Работает она следующим образом (рис.1).

Рис. 1.Схема водоснабжения. BPN1 -блок пуска насоса; N1 — насос; KS1, KS2, KS3 — шаровые краны 1/2"; F1 — фильтр грубой очистки 1/2"; SV1-счетчик СХВ-15 1/2"

Дело в том, что бак для нагрева воды большой и установлен высоко и стационарно, а бегать со шлангом не очень-то удобно, особенно когда топишь баню. Кран KS1 служит лишь для того, чтобы оставлять систему под давлением, и при очередной накачке воды не ждать, пока насос наберёт воду из водоёма.

Фильтр F1 служит для уменьшения загрязнения подаваемой воды в случае, если водозабор у насоса N1 окажется нижним, и уткнётся в илистое дно берега. Счётчик SV1 является лишней составляющей схемы и поставлен был лишь для того, чтобы определить кубатуру водогрейного бака.

Конструкция блока пуска насоса

Чтобы защитить насос от нежелательных перегрузок и увеличить, таким образом, срок его эксплуатации, был спроектирован блок пуска насоса (рис. 2).

При длительном превышении номинального тока насоса защита сработает благодаря тепловому реле RT1. Происходит это следующим образом. При длительном воздействии повышенного номинального тока насоса срабатывает биметаллический предохранитель теплового реле RT1. Размыкается основная пара контактов 1L1–2T1 и 3L2–4T2. Кроме этого размыкаются дополнительные контакты реле RT1 95–96, которые разрывают цепь питания катушки контактора KM1. Двигатель насоса остановлен.

И ещё. Если отключения повторились два, три и более раз, то двигатель насоса работает в критическом режиме, а значит, ему необходим технический осмотр или ремонт.

Укладка трубопровода

Определив точки раздачи воды в помывочной, я приступил к монтажу металлопластиковых труб. Прикрутил клипсы по линии будущей трассы с шагом 0,3 м. Установил фитинги (уголки, тройник, переходники) на концы заранее отмеченных по месту труб. Прикрутил шаровые краны 1/2" к металлопластиковым углам, закрепил перед этим металлопластиковые трубы на клипсы крепления. Присоединил фильтр грубой очистки воды к счётчику, установив затем этот узел в линию трубы.

Поскольку дверь в помывочную открывается именно в сторону коммуникаций, нужно было установить ограничитель открывания двери виде бруска. Затем, просверлив отверстие в стыке брёвен стены бани, я провёл через него подающую трубу. Поставил шаровой кран 1/2". Далее я установил бокс с заранее смонтированным в нём блоком пуска насоса по нашей электрической схеме (фото 5). На фото 1 показано, как он выглядит с открытой крышкой бокса.

Просверлив ещё одно отверстие в фасаде стены бани между брёвен, я протянул питание электроэнергией насоса с установкой пылевлагозащищённой розетки на конце (фото 2). Степень защиты розетки должна быть не менее IP44, а лучше — IP55.

Ввиду того что в помывочной бани отсутствуют электрические монтажные коробки, решил подсоединить блок пуска управления насосом через провод и вилку к обычной розетке (фото3).

Первый этап работ закончен. Работы, связанные с проведением стационарных инженерных коммуникаций завершены.

Фото 1. Блок пуска насоса. Фото 2. Линии электропитания насоса. Фото 3. Подключение блока насоса к розетке. Фото 4. Соединение шланга с кабелем.

Подготовка системы водоснабжения

Чтобы подающий шланг и питающий кабель насоса не были разрознены, я соединил их в единое целое с помощью пластиковых хомутов (фото 4). Это нехитрое действие создаёт дополнительные удобства при эксплуатации, а также при разворачивании и сворачивании системы водозабора.

Саму конструкцию я выполнил на круге пенопласта диаметром около 1 м. Толщина пенопласта составляет 10–15 см. В середине круга сделал отверстие. Диаметр его внутреннего отверстия выбрал таким образом, чтобы мог свободно проходить корпус насоса.

Для крепления его к пенопластовому кругу с помощью шпилек и гаек М8 прикрутил два опорных бруска 60 х 60 мм с длиной, не превышающей границу окружности круга. К этим двум опорным брускам с помощью саморезов прикрутил несущий брусок с таким же сечением, и длиной в 40 см. Сам же несущий брусок приделал к опорным брускам со смещением относительно центра круга (фото 5). Сделал это для удобства демонтажа насоса из окна круга.

Фото 5. Пенопластовый круг для шланга.Фото 6. Отрезок пластиковой трубы предотвращает перегиб шланга.Фото 7. Соединение шланга. Фото 8. Монтаж шланга на кран

Затем я прикрутил корпус насоса стальной нержавеющей проволокой к несущему бруску с помощью самореза. Для того чтобы подающий шланг насоса не перегибался при дрейфе водозаборной системы по поверхности пруда, пришлось присоединить к выходному патрубку отрезок согнутой металлопластиковой трубы подходящего диаметра (фото 6). Чтобы не жёстко зафиксировать трубку на бруске, прикрутил её с помощью стальной перфорированной ленты.

Далее я соединил подающий шланг с помощью червячных хомутов (фото 7). Система водозабора готова. Для соединения штуцера шарового крана с подающим шлангом, последний я нагрел газовой горелкой (фото 8) и, легко надев на штуцер, затянул хомутом.

Фото 9. Розетка для подключения насоса. Фото 10. Система водоснабжения заработала!

Соединяю вилку питающего кабеля насоса с розеткой на фасаде бани (фото 9) — и система подачи воды готова к первому пуску. Открываю кран, включаю. Небольшая задержка, и — о чудо — свершилось! Вода послушно и неторопливо побежала из крана! (Фото 10.)

Итак, мы рассмотрели, каким образом можно организовать водоснабжение бани, если она расположена недалеко от водоёма. Конечно, ни колодец, ни скважина в этом случае уже не нужны. Единственный минус — это необходимость заключить договор о водопользовании, который должны подписать представители местных органов власти.

Сосед начал воду с пруда возить на прицепе бочками, я тоже собственно на своём Москвиче с прицепом. Ну как 400 литров за раз, не густо. Да и машину было жалко.

Тогда Москвичу было 22 года, пороги отгнили, дно тоже, трещины вокруг лонжеронов, но всё равно таскал прицеп. Это потом уж я переварил всё, но это отдельная история. Не будем об этом.

И в один прекрасный день я пошёл в соседний лес искать воду. Что б вы понимали о чём я — вот вам фоточка. Я стою около забора своего участка. До леса примерно 270 метров.

Вон он родимый. Слева участок соседа (не мой). Кстати его в тот момент вообще не было. Русское поле короче.

Пошёл с лопатой. Стал в овраге ямки копать — авось вода пойдёт. Пяточек выкопал штыка на 2 и понял, что бесполезная затея — сухо. Пошёл вдоль оврага вниз. Крапива, трава и всё такое. Дальше смотрю — земля влажная стала. Огляделся, а там из дырочки в земле не больше мышиной норки течёт маааааааааленькая струйка водички. Начал копать. Сколько не копаю — яма всё наполняется водой. Ну теперь я с водой, осталось дело за малым.

Повадился ходить туда. По 2 по 3 раза в день по часу, по 2 копал. Позвал соседа, предложил тоже подключиться к работе — вместе воду будем юзать. Просто он прораб на стройке, раньше говорил — найти б воду, а там и раскопали бы экскаватором и трубу бы заложили… Это оказались пустые слова — на деле ничего не последовало, поэтому копал сам.

К осени размер лужицы прудика был уже примерно 5*8. Глубиной 1 штык. На самом деле там не равномерно, с одной стороны пришлось бугорок срывать больше полуметра.

Первый год копания закончился.

Теперь 2012 год. Продолжаем копать с весны. Покупаю шланг 300 метров и провод медь 1,5 многожильный. Вышло примерно 6400 вместо 10000. В магазине забыли пробить 199 метров провода. Бухту продали, как 1 метр. Как оказалось не зря. Об этом ниже. Теперь вопрос что туда ставить (в смысле мотор), чтобы потянуло. Ну физика там примерно такая. Овраг 12 метров глубиной, + 300 метров шланга. А коэффициент пересчёта говорит, что 1 метр вертикального эквивалентен 10 метрам горизонтального — это в лучшем случае.

Считаем 300/10=30+12(пусть будет 15-20 из-за потерь прочих на обратном клапане, то что это шланг, а не труба и т.д.)=50 метров вертикали. Что туда ставить? Водомёт? Узнавал цену нормальные стоили больше 30000. Это уж перебор, + бросать его в лесу…

Поэтому купил самый крутой, а мож и не самый, но в городе круче не нашёл вибрационник ручеёк с верхним забором 60 метров вертикали. Вру купил 2. Хотел спаривать.

Поставил — потянуло, но производительность 600 литров в час. И то хорошо. Вода в прудец набиралась быстрее, чем откачивалась. Кстати как же я его поставил-то. Склотил крышку для приямка. Выкопал приямок рядом с прудом, поставил крышку, закопал трубу перелива, поставил насос и закопал прикопал всё нафик.

Так и жил всё лето. Естественно опять ходил подкапывать. Осенью начал лопаться шланг. Оказался дубовым (зелёный пластиковый короче). От холодной воды и работы вибрационника он лопался постоянно. Разогревал кипятком из чайника, укорачивал и надевал снова.

На зиму шланг затащил на территорию вместе с проводом.

2013 год. Спускаю плотину, чищу углубляю. Шланг полопался во многих местах. Кстати не забыли что мне в магазине это обошлось на 3000 дешевле — это карма.

2014 год — спускаю, чищу углубляю. На пруд ходят кабаны купаться. Следов от копыт полно.
Купил трубу 300 метров ПНД 25 (дюйм короче).

На насос купил 1 метр шланга за 180 рублей, чтоб 20 атмосфер выдерживал, не дубел, не лопался (по феншую короче), штуцер, тройник, кран спуска, обратный клапан.

Производил также тест насоса 700 литров в час.

Купил другой насос. Снанция автоматического водоснабжения Тайфун 2 Украина 90 метров вертикали.

Насос — Огонь, а вот блок управления — туфта не покупайте! Ограничивает он мощность. Через 300 метров провода вообще душит насос дико. Примерно в 2 раза

Насос нормальный даже превышает заявленные показатели выдал 2750 литров в час в место 2500 с нуля. Через всю эту систему гнал 900-940 литров в час против 700 у Ручейка.

Кстати затестил потом на давление оба насоса оба создали помимо преодоления данного расстояния (расчётных 40-50 метров вертикали) ещё 6 бар давления. Это ещё 60 метров вертикали. Таким образом, получается, что оба насоса превышают заявленные характеристики по давлению. Только Тайфун это делал играючи, а Ручеёк под большой напругой более минуты.

Приведу теперь парочку весенних фотографий 2013 года.

Все фотографии Всё равно не уместить в одной части, поэтому разобьём на 2

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

(Из Власова)
Одна из основных задач предотвращение фильтрации. Поэтому дно и откосы
прудов либо бетонируют, либо выстилают пленкой. Однако если строительство ведут на глинистых или суглинистых почвах, возможно обойтись без бетона и пластика. Главное, чтобы избежать просачивания воды через дно и откосы. Если все же уровень воды со временем падает, требуется углубить пруд и устроить трехслойный обратный фильтр. Поверх слоя грунта укладывают слой гальки или щебня, затем слой песка и слой глины. Толщина каждого слоя составляет 15-20 см. Частицы воды, просачиваясь через такой фильтр, захватывают частицы глины и забивают поры между песчинками, а те, в свою очередь, между камнями. В результате образуется непреодолимая преграда для воды.
Чтобы избежать взмучивания частиц глины со дна и откосов и уменьшить мутность воды, сверху глину можно присыпать слоем некрупной гальки толщиной 10-15 см

Читайте также: