Как сделать спуск курка на винтовке мосина мягче

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Если вы являетесь счастливым обладателем конструктора "Сделай сам" под названием МР-512, купленную в оружейном магазине под действием ностальгического: "я из такой в детстве, в тире стрелял". Если, уже расстреляв "пару коробочек" колпачков под громким названием "Диаболо", всё еще не можете попасть в консервную банку на пикниковой пострелушке. Если, начитавшись на просторах интернета о скрытых возможностях вышеупомянутого изделия, вы решили засучив рукава, вооружившись кувалдой и напильником, таки раскрыть эти возможности, то я попробую вам в этом помочь, изложив накопившийся опыт, в нескольких статьях, посвященных модернизации этой замечательной винтовки.

Итак, мы начнем с того, что согнав (при наличии) вторую половину с туалетного столика или просто встав перед зеркалом, займемся аутотренингом. Нет, это не банальное: "у меня ВСЁ получиться. " (18 раз, чтобы поверить). Это, смотря себе в глаза, повторять: " я не буду материться, я не буду материться, я не умею материться. ", ну и так далее, пока достигнутый эффект не перевалит в стадию: "запнувшись спросоня о кошку, назвать её именно кошкой". Иначе бедные конструкторы ИЖ меха (заочно), молотки, зубила, метчики и сверла (а так же ваши домашние) рискуют почерпнуть из вашего лексикона несколько витиеватых выражений, на изобретение которых вы призовете всю свою фантазию.

Начну я с повествования о том, как сделать мягкий спуск курка. Многие, при модернизации, думают, что начинать нужно с замены пружины, установки утяжелителя в поршень, извращениях в жесткой форме над цилиндром, гордо назвав это действо "полировкой", но на самом деле начинать надо именно с модернизации УСМ. Потому как именно от него зависит точный выстрел.

Для начала извлечем этот сложный механизм из винтовки (если вы в процессе помянули тихим добрым словом хотя бы одного инженера, повторить аутотренинг. ). Рассмотрим его внимательно (фото 1). Все, что торчит из черной металлической детальки, именуемой пользователями "задником", а на деле являющейся "колодка механизма спускового" (КМС), ну кроме шептало и спускового крючка (СК), являются лишними деталями. То есть подлежат укорочению. Но для начала произведем разбор УСМ, выбив всего два штифта. В итоге получим вот такую россыпь загадочных деталей (фото 2). Посмотрим на самую длинную деталь. Эта злополучная деталь названа "рычаг блокировки", видимо придуманная конструкторами с целью тренировки терпения стрелка, никакой другой полезной нагрузки она не несет. Творческие люди, в своё время, наверное под влиянием воспоминаний о прошедших стрельбах, издевались над этой деталью подобным образом (фото 3), но мы же не зря тренировались перед зеркалом! Мы аккуратно укоротим её вот так (фото 4), спилив "рога" с тяги предохранителя и отломав лишнее от рычага. Естественно после проделанных манипуляций нужно края обработать напильником. В общем получиться все у вас должно так, как это выглядит на приведенной выше фотографии.

Далее на укороченном предохранителе намечаем отверстие для регулятора хода СК и, собственно приступаем к сверлению (сверло 2 мм) оного (фото 5). Далее в проделанном отверстии нарезаем метчиком резьбу 2.2 шаг 1 (фото 6).

Затем идем к любимому байку и со словами "прости брат. " выдираем из колеса спицу. С трофеем идем снова к верстаку и вкручиваем эту спицу в то, что раньше было тягой предохранителя. Кусачками откусываем лишнее, а это всё, что более 20 мм от предохранителя, получить мы в итоге должны деталь, приведенную выше на фото 5. Приступаем к разметке отверстия для штифта блокировки регулятора хода СК (РХСК). Для этого примеряем все подобным образом, частично вставив штифт (фото 7), это нужно, чтобы случайно не сделать фиксатор в зоне действия пружины шептала.

Далее сверлим это отверстие сверлом 2 мм. Затем частично собираем УСМ, установив на место шептало и РХСК в КМС и зафиксируем все это штифтом. Зафиксируем РХСК так, чтобы верхняя грань его совпадала с гранью КМС, сверлом наметим отверстие под фиксатор на РХСК (фото 8). Соосность этих отверстий очень важна, иначе штифт не встанет нужным образом. Извлекаем все детали снова из КМС и сверлим 2 мм сверлом отверстие в РХСК (фото 9). После чего метчиком 2.2 шаг 1 нарезаем резьбу в отверстиях на КМС и РХСК (фото 10 и 11). Если вы всё сделали правильно, то велоспица легко вкрутится в обе детали, зафиксировав РХСК (фото 12).

фото 13

фото 14

Теперь будем заниматься снижением усилия нажатия СК, то есть изготовлением детали под названием ограничитель провала и снижения усилия нажатия СК, сокращенно УНСК. Для этого нам понадобится кусочек металла или текстолита, я делал из разных материалов и могу сказать, что принципиальной разницы нет. Но на данный момент мой взгляд упал на обломок "петуха" от велосипеда и конструкторская мысль радостно созрела. Порадовавшись мельком своему плюшкинизму, я примерил её (фото 13), деталь по ширине подошла идеально. Вставив СК на место и зафиксировав его штифтом, примеряем его на предмет нужного провала (хода СК после страгивания шептала). Чертилкой ставим риску на КМС по задней грани СК. Отмечаем на детали УНСК лишнее, точнее всё, что лежит за пределами КМС. Ножовкой по металлу и напильником придаём УНСК благовидные формы. Вставляем кубик снова в КМС, намечаем отверстия для гнезда пружины СК и штифта-фиксатора. Сверлим эти отверстия сверлом 4 мм, в гнездо пружины СК я предполагал поставить пружину от авторучки, если пружина другая, то диаметр сверла подбирается таким образом, чтобы пружина в стакане сидела свободно, но не болталась. Получиться вот такая деталь (фото 14).

Собираем УСМ, точнее устанавливаем УНСК, пружину СК, сам СК и штифт СК, смотрим как все взаимодействует, если нет зацепов и паразитных трений, ну или других мешающих факторов, радуемся. Всё бы ничего, однако обратите внимание, что СК болтается не только продольно, как ему и положено, но и поперечно, а это чревато самопроизвольным выстрелом. Надо устранять. Итак, наметив "коридор" хода СК, примерно посередине этого коридора на расстоянии 10 мм то грани КМС сверлом 4.5 мм сверлим отверстие (фото 15), нарезаем в этом отверстии резьбу М5 шаг 1 (фото 16), вкручиваем туда специально подготовленный винт (фото 17), обратите внимание, что торец винта немного скруглён и отшлифован. Вкручиваем винт в КМС с установленным на штифте СК до прижатия винтом СК к противоположной стенке (фото 18).

Далее добиваемся баланса: прижатие СК/свободный ход СК в продольной плоскости. То есть СК должен нажиматься легко, но не болтаться. После чего пробойником и молотком фиксируем этот винт в нескольких точках (фото 19). Отпиливам лишнее, шлифуем (фото 20). Теперь осмотрим спусковой крючок и шептало. Видите задиры на рабочих поверхностях? Пока они есть о плавности хода СК приходится только мечтать! Шлиф машинкой полируем эти детали, особенно внимательно относимся к рабочим граням (выделено красными кругами). Получиться должно так, как на фотографиях 21 и 22. При доводке СК в месте нажатия указательным пальцем необходимо учитывать, что палец ложиться на курок не параллельно исходной плоскости СК, а под неким углом, определяющимся индивидуально: прикладыванием пальца к СК, палец должен чувствовать максимальную площадь СК, и ни в коем случае грани и углы! Для сравнения фото СК до доводки и после (фото 23) После достижения требуемого результата по доводке деталей, собираем УСМ. Вручную взводим шептало, с помощью РХСК устанавливаем требуемый ход СК. Несколько раз повторяем операцию: взведение шептала/спуск курка. Если все происходит легко, плавно, без "залипаний" и рывков, радуемся. С помощью пробойника и молотка фиксируем штифт фиксатора РХСК. Напильником стачиваем выступающие за КМС грани штифтов и регулировочных винтов.

фото 24

фото 25

Получаем законченное изделие (фото 24 и 25).

Окончательная подгонка СК осуществляется на базе воспоминаний О работе винтовки на прошедших стрельбах, но она уже не так сложна и довольно быстрая. Метких выстрелов!

Порядок разборки оружия представлен на фото 13-24. Сборка производится в обратном порядке. При правильной сборке затвора ударник ввинчивается резьбовой частью в курок до тех пор, пока торец резьбовой части не окажется "заподлицо" с затыльной плоскостью курка.

Фото 13. Неполная разборка. Подать назад защелку магазинной коробки (1)

Фото 14. Открыть крышку магазинной коробки. В таком положении деталей можно извлечь нерасстрелянные патроны

Фото 15. Неполная разборка. Подаватель 1 и крышку магазинной коробки 2 прижать друг к другу, подающий узел извлечь в направлении стрелки 3

Фото 16. Неполная разборка. Извлечение затвора. При нажатом спуске 1 открытый затвор извлечь по направлению стрелки 2. В ствольной коробке видна лопасть-пластина отсечки-отражателя

Фото 17. Разборка затвора. Удерживая курок 1, повернуть по часовой стрелке стебель затвора 2. В таком положении курок спущен. Подать вперед боевую личинку 3

Фото 18. Разборка затвора. Боевую личинку 3 повернуть против часовой стрелки и отделить вперед от соединительной планки 4

Фото 19. Разборка затвора. Вилкой соединительной планки 4 вывинтить ударник 5, придерживая курок. Внимание: сильная боевая пружина может "выбить" детали в разные стороны по окончании раскрутки

Фото 20. Разобранный затвор. Внимание: для обеспечения сборки затвора при навинчивании курка на ударник боек с силой упирается во что угодно до полного выхода резьбовой части ударника 5 из торцевой части стебля затвора. 6 - червячная геометрия взведения курка

Фото 21. Полная разборка. Отверткой вывинтить большой соединительный винт 1

Фото 22. Полная разборка. Вывинтить малый соединительный винт 1, затем извлечь магазинную коробку 2 по направлению стрелки 3

вывинтить и вынуть шомпол 1;
"утопить" стопор ложевого кольца 2;
снять по направлению к мушке малое и большое ложевые кольца 3;
снять вверх ствольную накладку 4, после чего отделить ствол от ложа

вывинтить винт 1;
приподнять пружину отсечки-отражателя 2;
в направлении стрелки 3 вытолкнуть из паза пружину отсечки-держателя;
извлечь наружу лопасть-пластину отсечки-отражателя 4;
выбить выколоткой ось спуска 5;
вывинтить винт шептала 6;
снять спусковой крючок 7 и шептало 8

Риски на ударнике и курке при этом должны совпадать (фото 25). Самая сложная часть винтовки - затвор. Для его извлечения из винтовки достаточно при нажатом спуске "вытянуть" открытый затвор назад, "к себе". Соединительная планка удерживает воедино все части затвора, извлеченного из винтовки, и является своеобразным "ключом" к его полной разборке. Чашечка-углубление, проточенная в передней части боевой личинки, наезжает на шляпку гильзы при закрывании затвора и служит для его центровки по оси канала ствола. Этим повышается кучность боя. Затвор и подающая пружина с крышкой магазина извлекаются из винтовки при ее чистке после стрельбы и смазки. Это будет неполная разборка. Полностью винтовка разбирается после того, как она побывала в воде, грязи, снегу и ей требуется капитальная чистка. В таком случае все металлические части отделяются от деревянных и винтовка разбирается "до винтика". Ствол, на котором наглухо закреплены основания прицельной планки и мушки, соединен со ствольной коробкой резьбовым соединением наглухо, раз и навсегда, под горячей посадкой. Вывинтить его возможно только в оружейной мастерской. Ствольная коробка представляет собой довольно сложную фрезерованную деталь. На нее крепится спусковой механизм: пружина-шептало с винтом и спусковой крючок с осью, а также отсечка-отражатель, пружина которой посажена в пазу "ласточкин хвост". В нижней передней части ствольная коробка имеет силовой упорный выступ с опорной площадкой (фото 26). В нижней части этого выступа имеется резьбовое отверстие для малого соединительного винта. В хвостовой части ствольной коробки имеется отверстие для большого соединительного винта. Этими двумя винтами ствольная коробка со стволом, накладываемая на ложе сверху, соединяется с магазинной коробкой, вставляемой в ложе снизу. Вышеназванные винты в завернутом состоянии "стягивают" через ложе эти металлические части друг с другом, образуя "посадку" оружия. Ствол в передней части притягивается к ложу через деревянную ствольную накладку двумя ложевыми кольцами. Магазинная коробка - штампованно-сварной конструкции (фото 27) с подавателем, который может быть легко открыт при необходимости извлечь нерасстрелянные патроны.

Фото 25. Правильно собранные ударник, и курок

Фото 26. Упор ствольной коробки с ввинченным винтом

Фото 27. Магазинная коробка:
1 - вырез для отсекающего зуба пружины отсечки- отражателя

Капитан Мосин продумал систему так, что геометрией деталей попавшая в механизм грязь при движении затвора отбрасывается или наружу, или в люфты и полости системы, откуда грязь и песок все равно выталкиваются за пределы оружия движущимися частями. Затвор винтовки, имея люфты в сочленении своих деталей, может слегка "изгибаться" по оси, "обходя" при продольном движении песок, попавший в ствольную коробку. Если песка насыпалось столько, что затвор уже не закрывается, оружие достаточно протереть тем, что есть под рукой, вынув затвор и подаватель магазинной коробки. Но даже нечищеная трехлинейная винтовка во фронтовых условиях может эксплуатироваться бесконечно долго. Разумеется, из уважения к оружию его надо чистить, и чем чаще, тем лучше. Детали винтовки Мосина не хромированы и поэтому подвержены интенсивному ржавлению. Враг номер один оружия - ржавление внутренних поверхностей. При этом увеличиваются ненужные люфты, механизм начинает "стучать", разброс ствола увеличивается. Канал ствола и патронник нужно чистить после каждой стрельбы, лучше всего ершиком, смоченным керосином. Керосин довольно быстро "отъедает" из пор металла и нагар, и ржавчину. Чистить нужно и чашечку боевой личинки затвора; прорвавшиеся через зазор капсюльного гнезда агрессивные газы действуют на нее разрушающе. Смазывать можно только металлические детали. Дерево от оружейного масла становится хрупким.

Читайте также: