Как сделать сошник своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Культивация участка мотоблоком своими руками: подробная фотоинструкция

Начинающие фермеры часто сталкиваются с проблемами, вызванными неправильной эксплуатацией культиватора. Нередко мотокультиватор закапывается в землю, и не поддается никаким манипуляциям со стороны оператора. Чтобы решить эту проблему, в первую очередь, следует разобраться с причинами ее появления.

Если культиватор зарывается при вспашке, то это обусловлено несколькими причинами.

В их число входит:

зачастую это связано с комплектацией техники. Чаще всего мини-культиваторы оборудуются четырьмя фрезами. При условии использования производителем качественного металла для их изготовления, они будут иметь большой вес. Из-за этого рабочие элементы будут тянуть культиватор в почву;
острые ножи фрез – если режущие элементы заточены, то культиватор не будет двигаться вперед, а наоборот, станет зарываться в грунт;
сильная нагрузка на двигатель – в таком случае мотор будет создавать сильные вибрации, что нарушит баланс. Из-за этого культиватор станет углубляться в грунт на месте, вместо того, чтобы двигаться по огороду;
вторая распространенная причина – это несвоевременное переключение культиватора на вторую скорость. Этого нельзя делать при вспашке рыхлого грунта и в условиях его высокой влажности;
часто закапывается культиватор в связи с неправильно установленными фрезами. Если для их крепления к сцепному механизму выбирать угол больше, чем этого требует руководство по применению, то это также станут причиной зарывания техники.

Очень часто техника зарывается в грунт из-за слишком усердных толчков со стороны оператора. Владелец должен помнить, что от него требуется только незначительное подталкивание техники в нужном направлении. Если прикладывать слишком много усилий, то это нарушит баланс культиватора, и он будет все время зарываться в почву.

В случае если культиватор зарылся в почву, оператору следует предпринять ряд мер.

Демонтировать с фрез крайние режущие ножи – это позволит уменьшить массу оборудования. Еще один способ – улучшить баланс техники, установив в ее задней части любой небольшой груз. Очень важно неподвижно закрепить противовес, иначе он упадет под действием вибрации двигателя;
Чтобы быстро вытащить технику из почвы, следует переключить культиватор в режим заднего хода. Если он не предусмотрен в конструкции, то технику придется вытаскивать из земли самостоятельно;
При работе оператору необходимо правильно регулировать положение фрез. Их режущие ножи всегда должны быть направлены прямо по ходу движения техники.

Чтобы исключить зарывание культиватора, перед работой нужно внимательно осматривать трансмиссию. Этот механизм должен быть полностью исправным. Нельзя использовать культиватор, если на нем произвольно переключаются скорости.

Если фермер заметил эту поломку, то потребуется осмотреть шестерни трансмиссии. Самостоятельное переключение скоростей свидетельствует о задевании шестернями других узлов техники. Чтобы устранить поломку, потребуется отрегулировать расстояние между каналами и шестернями трансмиссии.

Чтобы исключить риск зарывания культиватора в грунт, фермеру необходимо придерживаться перечня определенных правил.

К ним относиться:

не спешить с обработкой почвы сразу же после осадков. Техника будет быстро погружаться в слишком мягкий влажный грунт. К тому же, высокая влажность почвы приведет к образованию ржавчины на фрезах и других металлических элементах культиватора;
правильно настраивать сошник перед каждым использованием культиватора;
устанавливать регулятор газа техники в максимально допустимое значение и всегда проверять механизм переключения скоростей;
культивировать почву не менее двух раз. При первой обработке сошник должен быть установлен в положении минимального заглубления. Вторая обработка должна выполняться с сошником, установленным на требуемую фермеру глубину.

При использовании культиватора необходимо помнить, что тщательная проверка и настройка оборудования – это основные способы, которые помогут исключить зарывание техники.

В целях исключить зарывание культиватора и ряд других распространенных проблем, владельцу техники необходимо выполнить ряд действий по его подготовке и настройке.

К ним относиться:

Сначала культиватор необходимо установить на толстую доску, и снять с него заводские колеса. Вместо них нужно закрепить по одному комплекту фрез с левой и правой стороны. В один набор фрез входят 8 режущих ножей – это количество элементов дает самый лучший результат при обработке грунта;
При установке фрез необходимо обратить внимание на положение ножей. Они должны быть направлены только вперед. Рабочая часть каждого из ножей не должна быть острой. В противном случае культиватор не будет продвигаться вперед, а начнет зарываться в землю. Кроме того, острые фрезы будут срезать стебли сорняков, а не наматывать и вытаскивать их вместе с корнями;
Далее на технику потребуется установить серьгу, необходимую для монтажа сошника;
Сошник представляет собой планку с проделанными в ней отверстиями. Он необходим для точной регулировки положения фрез при культивации участка;
Для фиксации сошника его нужно установить в серьгу и закрепить при помощи шплинтов и втулки. Для этого выбирается второе отверстие. Отсчет ведется с нижней части сошника. Таким образом, глубина культивации составит 20 см. Этого вполне достаточно для качественной обработки грунта и ликвидации крупных сорняков;
Чтобы увеличить глубину культивации, сошник необходимо опустить вниз, и прикрепить к серьге через верхнее отверстие элемента;
Чтобы уменьшить глубину вспашки, сошник следует приподнять вверх, и зафиксировать на серьге через его нижнее отверстие.

Установив и настроив рабочее оборудование, можно начинать эксплуатацию культиватора. Чтобы точно определить глубину вспашки, следует совершить контрольный прогон техники по участку.

В это время нужно обратить внимание на работу культиватора. Если его двигатель сильно вибрирует и дымит, значит, техника поддается чрезмерным нагрузкам.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Рододендрон 63 фото что это такое Посадка розового дерева уход за цветком в открытом грунте Описание садового рододендрона и других видов

В таком случае потребуется установить сошник на меньшую глубину и снова проверить работу культиватора.

После того, как будет выполнена первая обработка почвы, сошник следует перевести в режим более глубокой вспашки. Такая компоновка позволит качественно обработать участок, и не навредить рабочим механизмам культиватора.

Культивация представляет собой обработку земельного участка безотвальным методом. Если во время вспашки участка мотоблоком земля переворачивается пластами, то в случае с культивацией происходит лишь ее разрыхление на определенную глубину, тем самым плодородный слой почвы остается на месте, что обеспечивает получение богатого урожая с земельного участка.

Сохранение образовавшегося плодородного слоя – это одно из главных преимуществ обработки почвы фрезами, но здесь есть и один недостаток. Если обработка земельного участка при подготовке к зимнему периоду будет проведена фрезами, а не плугом, то весной после схода снега земля будет снова уплотненной, и придется заново заводить мотоблок и культивировать свой земельный участок.

Культивация мотоблоком после зимнего периода представляется сложным процессом, особенно если предварительно не проводилась вспашка участка. Земля уплотнена, и нагрузка на мотоблок повышается в несколько раз.

Стоит отметить тот факт, что во время культивации фрезы могут иметь разную величину заглубления, поэтому качество обработки почвы может быть неудовлетворительным.

Для достижения максимального эффекта от культивации земельного участка применяется следующий способ обработки почвы.

Если после зимнего периода сначала вспахать участок на глубину не менее 10 см, тем самым разрыхлив верхний уплотненный слой почвы, то можно достичь от последующей культивации максимально положительного результата с заглублением фрез на 15-25 см.

Перейдем к пошаговому изучению вопроса о том, как с помощью мотоблока выполнить работу по культивации своего земельного участка.

Шаг первый Фото 8

Для получения высокого качества обработки почвы фрезами необходимо выбрать правильный скоростной режим. Обычно для движения мотоблока вперед имеются две передачи:

Пониженная — это первая передача.
Повышенная — это вторая передача.

В отличие от пахоты, при культивации почвы мотоблок должен работать на повышенной скорости, поэтому в этом случае необходимо выбрать повышенную передачу для увеличения частоты вращения фрез.

Выбор повышенной передачи снижает нагрузку на двигатель мотоблока, а при увеличении числа оборотов вращения фрез значительно повышается качество рыхления почвы.

После прохождения первой полосы проверяем глубину обработки почвы. Если глубина удовлетворительная, то можно продолжать культивацию земельного участка. Прохождение второй полосы необходимо выполнить так, чтобы фрезы шли по линии, оставленной сошником, так как между фрез мотоблока остается необработанный участок почвы.

При выполнении работ по культивации огорода не нужно придавливать руль вниз, не стоит подталкивать мотоблок вперед – все это может привести к тому, что мотоблок начнет зарываться в землю.

На фото 10 можно видеть, что мотоблок перестал продвигаться вперед, фрезы сильно углубились в слой земли. Выражаясь по-простому – мотоблок зарылся в землю! Почему такое может происходить? Ниже приведены основные причины, по которым зарывается мотоблок, а также способы их устранения.

1. Почва на участке сильно увлажнена и забивает ножи, необходимо дождаться, когда земля подсохнет.

2. Сошник сильно углублен в почву, необходимо выполнить регулировку сошника.

3. Недостаточное число оборотов, необходимо установить регулятор газа на максимальное значение и проверить скоростной режим (выбрать повышенную передачу движения мотоблока).

4. Почва на участке сильно уплотнена, поэтому необходимо выполнить культивацию участка за два раза:

Первичная обработка почвы на минимальном заглублении сошника.
Окончательная обработка почвы выполняется при заглублении сошника на необходимую глубину.

5. Неправильно установлены фрезы мотоблока, проверьте правильность установки фрез.

Это наиболее часто встречающиеся причины того, что фрезы мотоблока сильно углубляются в землю и мотоблок встает на месте.

Как правильно работать культиватором

Культиваторы в России пользуются огромной популярностью. Но далеко не все умеют правильно эксплуатировать эту технику. Причём ошибки иногда бывают настолько странными и неожиданными, что просто диву даёшься — ну как так можно, это же неудобно?

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Можжевельник Мунглоу 37 фото описание можжевельника скального Moonglow использование в ландшафтном дизайне посадка и уход

Это относится не только к культиваторам, а вообще к любой садовой технике. Следите за уровнем масла, меняйте его своевременно, выбирайте для замены соответствующее рекомендациям производителя культиватора или двигателя, и ваша техника прослужит намного дольше.

Воздушный фильтр — не менее важная деталь. Культиватор во время работы активно поднимает в воздух пыль, такая уж у него специфика. Поэтому фильтр желательно проверять каждый раз перед началом культивации. Если сильно загрязнён — почистить, при невозможности очистки лучше поменять.

У воздушных фильтров двигателей, установленных на эти машины, есть интересная

особенность — так называемая масляная ванна. Небольшое количество моторного масла, залитое в корпус фильтра, служит эффективной защитой от пыли. Воздух, проходя через ванну, предварительно очищается и к фильтру подходит более уже очистившимся.

Каждый раз, когда заканчивается топливо в баке, необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать двигателю остыть. Эта рекомендация верна для всех двигателей воздушного охлаждения, а не только для культиваторов. Не следует думать, что в таком режиме получится не работа, а сплошной отдых — запаса топлива в баке хватит минимум на час, а то и больше, в зависимости от нагрузки. Так что отдых не помешает не только технике, но и оператору.

Как очевидно из названия, оно нужно только для доставки культиватора к месту работы. В процессе колесо обязательно нужно поднять вверх. Если этого не сделать, то у культиватора появится лишняя точка опоры и фрезы не смогут погрузиться на полную глубину.Удивительно, но в интернете полно фотографий, где запечатлен процесс культивирования с такой вот ошибкой.

Не забывайте об этой возможности, она сейчас есть практически у каждого культиватора.

Оптимальная настройка — это когда во время работы руки выпрямлены практически полностью, в таком положении устаёшь меньше всего.

Неправильное положение — когда руки согнуты в локтях.

Оказывается, не все понимают, для чего нужен сошник и какую функцию он выполняет.Используют его неправильно, а из этого логически следует повышенная утомляемость, меньшая эффективность работы и т. д. Так вот, сошник — это, по сути, якорь для куль тиватора. Нажимая на рукоятки и загоняя сошник глубже в землю, вы заставляете культиватор молотить фрезами, не сходя с места.

А именно это и есть процесс культивации.

Если поднять сошник, то машина побежит на фрезах вперёд, как на колёсах.

Поэтому работать нужно так: нажал на рукоятки вниз, остановил культиватор, немножко подождал, когда он разрыхлит весь объём вокруг фрез… затем приподнял рукоятки вверх, освободил сошник, машина проползла немного вперёд.

От положения сошника зависит и трудоёмкость работы. Он имеет загиб.

Движение фрез включается рычагом, расположенным на одной из рукояток управления. Иногда таких рычагов несколько — если у культиватора несколько скоростей и нет шестерёнчатой коробки передач, а вместо неё система шкивов и ремней.

Но один или несколько — это не так принципиально, важнее конструкция самого рычага. У хорошего рычага сопротивление нажатию переменное — максимальное где-то в середине хода, а когда он полностью нажат, оно резко уменьшается, снижая утомляемость.

Утомляемость при этом минимальная. Надо ли говорить, что на новых культиваторах Husqvarna рычаги правильные — и с переменным сопротивлением, и направлены в нужную сторону, и с блокировкой случайного нажатия… да и просто выполнены очень качественно.

Можно поставить все фрезы и выйти с ними на утоптанный до звона суглинок — эффект будет совсем не таким, на который рассчитываешь. Культиватор будет подпрыгивать на фрезах, лишь слегка царапая почву — вот и всё.

В общем, если не хотите случайно распахать клумбу любимой тёщи, установите диски.

Очень часто ключевым фактором при выборе культиватора является цена. В таких случаях приобретают машины с упрощённой конструкцией, например без задней передачи.

Насколько оправдана такая экономия?Если участок большой, имеет сложную конфигурацию (взаимное расположение грядок, клумб и других подобных объектов), то задний ход необходим. Что делать, когда культиватор упрётся в забор? Разворачиваться, очевидно. Если нет заднего хода, то вытягивать его на себя руками, а это не так уж легко.

Чтобы вытащить руками на себя машину весом хотя бы 50 кг, нужно иметь немалую физическую силу.Тем более что она ещё и фрезами цепляется за грунт, как когтями.

Так что наличие задней передачи здорово упрощает рабочий процесс, и иной раз лучше взять культиватор более высокой ценовой категории, потяжелее, зато с реверсом.

Так что сапоги и перчатки — это, на наш взгляд, абсолютно необходимый минимум.

В первую очередь рассмотрим плуг — на нём есть все необходимые регулировки.

Вот как выглядит плуг в сборе со сцепкой (1). Рассмотрим его детально Стыковочный узел (2) — именно он соединяет сцепку и культиватор. Здесь видны сразу два важных момента. Во‑первых, соединение осуществляется одним штифтом. Ставить на два штифта, как иногда практикуется, — неверное решение. У сцепки должен быть

небольшой люфт вправо‑влево, в пределах 5–6 градусов.

Зачем? Всё просто — при движении заглублённого плуга вперёд на него воздействует сила сопротивления со стороны почвы. Под действием этой силы плуг стремится отклониться в сторону. Если у сцепки нет возможности люфта, то отклоняться будет не только плуг со сцепкой, но и весь мотоблок целиком. То есть рабочему придётся постоянно прикладывать к рукояткам усилие для компенсации этого давления.

А вот и боковая часть полевой доски (3). Как было только что сказано. Именно на этуповерхность приходится давление со стороны невспаханной почвы, которое компенсирует давление на плуг. Бывают плуги без такой вот боковой поверхности, и поверьте — это неправильные плуги!

Здесь (4) можно обратить внимание на следующее.

Современное ведение сельского хозяйства невозможно без применения новых технологий. Взлет цен на энергоресурсы привел к всеобщему удорожанию удобрений, средств защиты растений, техники и других составляющих производства. При этом цены на продукты питания должны быть низкими.

Естественно, ведя производство по классическим технологиям, т.е. включающим вспашку и весь последующий цикл обработки почвы неминуемо приводит к снижению эффективности производства, тем более, если хозяйственная деятельность осуществляется в условиях жесточайшего дефицита влаги, которая является основным фактором, влияющим на величину урожая в наших условиях степного Крыма.

Существенно снизить производственные затраты и сэкономить влагу позволяет технология Nо-till. Я не буду останавливаться на теоретическом обосновании этой технологии, но хочу поделиться своим опытом перехода на Nо-till в условиях ограниченных материальных средств, как и у большинства украинских земледельцев.

Для начала давайте уясним главный самый болезненный вопрос – надо ли пахать почву? Что заставило человека обрабатывать землю? Этот вопрос известен каждому – борьба с сорняками. Второй не менее важный вопрос – разуплотнение почвы.

Признаюсь, что я не сразу был такой умный, а пришлось много изучать, читать, проверять, наблюдать и советоваться с коллегами. Эта технология заставляет не переделывать природу, а учиться у нее.

А поскольку основная масса фермеров имеет от нескольких га, до нескольких сотен га, то и кредитные ресурсы им недоступны, да и мелкому и среднему фермеру новые технологии не дано понять.

Побывав на нескольких сельскохозяйственных выставках, внимательно изучил устройство различных сошников, т.к. именно сошник является ключевым звеном любой сеялки , и укрепился в мысли, что не боги горшки обжигают. Вспомнился Левша, ковавший блоху. Но, подковав блоху, Левша её испортил – перестала сучить ногами. Мне же предстояло сделать сеялку из того, что было (а пока ничего не было), чтобы она сеяла. Срок изготовления очень жесткий – с мая до октября. С первого октября, к севу озимых, сеялка должна быть работоспособной.

В существующих отечественных сеялках типа СЗ сошники расположены в два ряда с расстоянием в ряду по фронту 30 см .. Растительные остатки при технологи и Nо-till при таком размещении сошников не будут проходить между сошниками и сеялка будет работать, как грабли. Значит, сошники должны располагаться в три ряда. Ни одна рама из известных мне орудий для этих целей не подходила.

Трудней решался вопрос с прикатывающими катками. Из-за ограниченности средств и опасения того, что катки (колеса) с камерами могут быть проколоты и придется во время сева их клеить, пошел по ложному пути, приобретя колеса бескамерные литые. Идя по следу сошника, они наматывали на себя сырую землю, становились квадратными и нее выполняли функцию прикатывания и не давали заданной глубины заделки семян. В дальнейшем, их пришлось заменить на камерные. (Убедился, что не только скупой платит дважды, но и бестолковый.)

Должен заметить, что ширина прикатывающего катка должна быть чуть шире канавки оставляемой сошником. При этом каток обрушивает выбрасываемый сошником на края канавки слой земли, что способствует лучшей заделке семян. Мягкий, не туго накаченный каток хорошо очищается сам и не выкатывает за собой семена.

Теперь о сошниках. Сам сошник изготовлен из передних и задних поперечен тяжелой зубовой бороны, на которых крепятся петли для крепления бороны. Из одной бороны вышло три сошника. На рабочие концы сошника, срезанные под углом, для прочности наварил долотообразные наконечники из рессоры. Осталось приварить сзади к стойке расплющенную с одного конца трубку, срезанную под углом, чтобы земля не попадала внутрь трубки и рабочая часть сошника готова.

Рабочую часть сошника соединил шарнирно с рамой сдвоенной арматурой диаметром 16 мм . Такая конструкция себя оправдала и не было случая поломок. Подъем и опускание сошников такой же, как у сеялок СЗ. Пружины для заглубления сошников тоже с СЗ. Их усилие прекрасно обеспечивают глубину заделки семян зерновых культур. Из-за плохого дробления пожнивных остатков наемными комбайнами, пришлось число сошников сократить до двадцати четырех. После этого проблема забивания сошников исчезла. Ширина междурядий стала 25 см, а ширина между сошниками в ряду 75 см, что позволяет растительным остаткам проходить между сошниками беспрепятсвенно.

О размещении семенных ящиков. Для того чтобы обеспечить самотеком подачу семян в сошники ящики пришлось поднять на большую высоту. Только ленивый не спросил, как я буду заправлять сеялку такой высоты. Практика показала, что такую сеялку заправлять с прицепа ведром удобнее, чем традиционную СЗ.

А к осенней посевной изготовили с помощником шнековый заправщик на прицеп. Теперь заправка сеялки механизирована.

Первый же выезд на поле показал, что дорожный просвет сеялки такой ширины традиционно мал, как и у всех СЗ отечественного производства. Поэтому пришлось сделать дополнительный подъемный механизм аналогичный культиватору КПЭ-3,8. с разницей лишь в том, что на каждое колесо свой цилиндр. Дорожный просвет стал около 50 см, что позволяет проехать по любой дороге и любым неровностям.

О семяпроводах. В качестве семяпроводов применил гофрированные пластиковые шланги, обычно используемые для канализационных целей. Они полупрозрачны и в них видно, когда семяпровод забивается.

Я не берусь утверждать, что моя сеялка верх технического прогресса. Кроме того, я не старался делать ее универсальной для любых почвенно-климатических условий. Но для условий моего хозяйства она подходит как нельзя лучше. Во время сева часто вспоминались слова поэта: "Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здраствуйте все фермеры и пользователи даного сайта!
В последние лет 5 у нас очень жаркие и мало опадные лета. Ростения страдают от недостатка влаги и перестают давать достойные урожаи. С каждым годом земли истощяются от того что многие хозяйства перестали заниматся животноводством, и обагащение почвы органикой практически непроисходит. Исходя с этих главных причин многие фермеры изучив первые азы этой системы уже задумались и начали переходить на No - Till. Я небуду говорить о плюсах и минусах этой технологии, я думаю вы уже сами розобрались и сделали свои выводы.
Я хочю поговорить о технике под эту технологию, а конкретно о переделанных, самодельных сеялках! Потому как отечественных аналогов у нас нету а импортные стоют баснословные деньги даже Б/У - многим фермерам не по карману. Поэтому этот вопрос актуальный для всех.

Один человек переделал самостоятельно СЗ для No - Till. О его изделии писали в газетах. Вот нашол фото его сеялки:

Вот ещё одна СЗ

Интиресно было бы увидеть переделаную или самодельную сеялку No - till для пропашних культур таких как семечка, кукуруза! Может у кого какие материалы или идеи есть. вылаживайте, давайте поговорим, обсудим вместе.

У одного знакомого фермера я видел как он немного модернизировал сеялку УПС. Он просто напросто вместо привычного нам анкера, ещё его называют лыжа (как на сеялке СПЧ, СУПН, Мультикор) взял и приспособил двудисковые сошники с СЗ немного подрезав болгаркой на нём верх так чтоб он плотненько прилёг к высевающему аппарату и закрепил их. (это ещё не ноутил, но первый шаг к нему сделан) Постараюсь выложить фото.
Ну если в таком случае спереди сошников установить культера (волнистые турбо диски) как ето указано на СЗ фото выше, то получится практически пропашная сеялка No-Till.
Целью переделки мого знакомого фермера была така: чтоб можно было сеять кукурузу по кукурузе после весенней дисковки и чтоб незабивались сошники.
Увидив эти сошники мне сразу пришла в голову мысль о переделки пропашной сеялки на Ноутил! У кого может есть другие соображения по этой теме оставте коментарий.

Доброго времени суток! У меня возникла такая идея: вобще то как на меня сеялка будет лёгковатая чтоб давить на культера с нужным усилием. Если взять сеялку СПЧ то на ней есть крепежи под анкера туковысевающих апаратов и вместо них поставить долота (возможно культиваторные стойки, проверено подходят) заточеные носки и эфект нехуже я думаю! ))

Панельная дискуссия на NTLAB19: Какой конструкции высевающий сошник выбрать для No-till сеялки? Сайт Лаборатории .

Преимущества посева анкером Виталий Леонидович Сапунков - эксперт-агроном - показывает преимущества посева .

В данном видео . Я расскажу , объясню , покажу как разобрать сошник от С.З. 3.6 . Покажу на что обратить внимание .

Анкерный сошник или двухдисковый? Какой лучше? Как работают разные виды дисковых сошников. Сравнение типов.

Предупреждаю тех кто хочет такую сеялку, сошники нужно делать в два ряда и в шахматном порядке. Здесь улучшенные и .

Крутая самодельная сеялка, с возможностью посева по стерне и пахоте. Два в одном, сеялка и диски, можно использовать .

Бросил переделаем нашу сеялку на все сошники у нас не будет больше вот этих борозд вот эти два колеса принципе .

Наша команда по просьбе фермера провела модернизацию сеялки, установив наш дисково- анкерный сошник для прямого .

Так друзья всем привет представляю вашему вниманию анкерный сошник на сеялку с с 21 версия 20 прошлый раз на этом .

В данном видео . Я расскажу , объясню , покажу как собрать сошник от С. З. 3.6 . Покажу на что обратить внимание , при .

Читайте также: