Как сделать слив в бане

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

При расчётах используются размеры парной, частота применения в будущем, тип грунта. Каждая из конструкций водоприёмника имеет свои нюансы по установке. Дренажный колодец используется чаще всего из-за элементарного устройства в целях личной эксплуатации в дачных условиях. Резервуара для очистки сточных вод хватает для посещения бани группой до 6 человек.

Профессиональная команда проектировщиков поможет определить оптимальный размер колодца в условиях конкретного участка. Не придётся переплачивать за лишний материал и квадратные метры работы обустройщиков.

Конструкции в которых используется септик продаются уже в готовом виде. Объем резервуара варьируется в зависимости от количества возможных посетителей бани. Для большой семьи из 6-7 человек средняя пропускная способность резервуара должна составлять не менее 1,5 м3 в день.

Как прокладываются трубы для слива в бане:

Как выбрать подходящий материал

Современные трубы для организации водоотводной системы делают из высокопрочного пластика. Его срок эксплуатации 50 лет. Применяют трубы из:

полипропилена;
полиэтилена низкого давления;
поливинилхлорида;
хлорированного поливинилхлорида.

Они не боятся воды, не ржавеют и не гниют. Легко собираются в систему, крепятся друг к другу просто и без особых усилий. Бывают разных размеров, среди которых обязательно найдётся необходимый в конкретных условиях.

И хотя трубы из чугуна прочнее и надёжнее, их в создании слива под баню практически не используют. Их тяжело перевозить и устанавливать, монтаж требует наличия специального оборудования, дополнительных инструментов и специалистов. В итоге получается затратное мероприятие, которого можно избежать.

Не рекомендуются к использованию асбестоцементные трубы. Внутри у них неровная поверхность, которая цепляет мусор. Особенно это опасно, если водоотводная система больше 10 метров.

Диаметр труб для парной со средней степенью эксплуатации – 11 см, для небольших бань достаточно 7 см.

Коротко о главном

Система слива сточных вод для бани организуется до начала основного строительства.

Существует 3 способа как сделать полы в бане со сливом: проливной, протекающий и сплошной. Чаще используются 2 последних покрытия.

Выбирают систему водоотведения для конкретного участка, руководствуясь пожеланиями к эксплуатации парной.

Есть 4 основных способа как организовать систему слива воды в бане: приямок, дренажный и сливной колодцы, грунтовая фильтрация. Все способы подходят под разные требования к эксплуатации бани.

Особенности системы водоотвода

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что монтаж канализации в бане должен производиться еще до работ по укладке пола в бане. При этом большого значения то, из какого материала будет пол в бане, не имеет

Вне зависимости от вашего выбора по устройству слива перед созданием канализации необходимо выполнить определенные подготовительные работы.

Многие ошибочно надеются, что все стоки из бани на себя примет почва. Однако такой вариант отвода сточных вод приводит к тому, что почва загрязняется, размывается грунт. Если отказаться от идеи создания системы отвода воды, то через непродолжительное время с момента начала эксплуатации бани можно столкнуться с усадкой строения, основные его конструкции начнут деформироваться.

Если возведенное сооружение для парных процедур предназначено для семьи из трех человек, а используется оно только один раз в неделю, то в этом случае об устройстве в строении канализационной системы можно не беспокоиться, если баня возведена на песчаных и супесчаных грунтах. В этом случае для отвода воды выполняется создание протекающего пола. Эта работа заключается в том, что доски пола закрепляют неплотно. Они укладываются свободно с зазором величиной 5 мм.

Это позволяет в любой момент поднять пол и просушить его. Стоки, которые проходят сквозь такой пол, впитываются в землю. Если же количество стоков из бани будет достаточно большим, то в этом случае стоит обустроить непротекающий пол в строении и создать канализацию.

Способы создания слива

Чтобы организовать сливную яму, чаще используют подручные материалы, которые найдутся у многих запасливых хозяев.

Бочки

Для изготовления данной системы водоотвода берут пластиковые либо металлические емкости, объем их может быть различен. Есть два варианта получения сливной ямы:

Одна бочка

Сначала выкапывают круглый котлован, его диаметр шире, чем у бочки на 100 или более миллиметров. Дно засыпают одним из дренажных материалов — крупным гравием либо щебнем, который хорошо утрамбовывают. В стенках бочки делают равноудаленные отверстия, а дно срезают полностью.
Емкость устанавливают в яму. В нее и в пространство между бочкой и стенами ямы тоже засыпают дренажный материал. Под необходимым углом в нее подводят трубу, а конструкцию закрывают.

Две бочки

Роют большой котлован, в котором свободно поместятся две емкости, для второй из них выкапывают углубление — 200 мм. Соединяют оба элемента в верхней части трубой для перелива.
Со стороны нижней емкости роют дренажные траншеи, их заполняют гравием или щебнем. Ко второй, нижней, бочке присоединяют одну либо несколько дренажных труб, в которых сделана перфорация.
Трубы укладывают в траншеи, засыпают грунтом. На этом участке высаживают декоративные растения, которым будет гарантирован постоянный полив.

Эта конструкция уже похожа на простейший септик, поэтому со своими функциями будет справляться лучше, чем предыдущая.

Бетонные кольца

Этот метод обустройства слива требует больших вложений, однако они полностью оправданы, так как данная дренажная имеет неоспоримое преимущество — возможность устроить слив для общей канализации участка.

Первым делом роют котлован. В него помещают перфорированные кольца.
На дно получившегося колодца, в пространство между котлованом и его стенками засыпают дренажный материал.
Для организации общей канализации дно колодца предварительно цементируют.

Если планируется рытье большого колодца, то такая операция потребует расчетов, знания глубины расположения водоносов, а также характеристик грунта — его впитывающих свойств.

Кирпич

В зазор между грунтом и кирпичом засыпают дренажную прослойку, которая будет способствовать отводу воды из колодца в почву. Если вырыть более глубокий котлован, а дно и стены в нижней части сделать герметичными, то такая сливная яма может быть использована и для организации общей канализации. Единственное требование к обслуживанию — необходимость периодического очищения конструкции.

Грунтовый способ фильтрации

Важнейшей частью такой системы является автономный септик, представляющий собой одновременно и отстойник, и распределяющий колодец. Отходящие от него канализационные трубы, распределяют отфильтрованную воду по разным местам на участке.

Септик можно купить в одном из множества магазинов, а можно и сделать самому. Если вы выбрали второй вариант, лучше всего сделать конструкцию из металлических или пластиковых резервуаров. Также эффективной получается конструкция из бетонных колец, а также любая другая конструкция из кирпича или бетона.

В первую очередь устанавливается септик. Емкость вкапывается на глубину от 1 до 2,5 метров. Ниже встраивать бак не стоит, так как могут появиться проблемы при доочистке стоков. Далее к септику прокладывается сточная труба, которая углубляется ниже глубины промерзания грунта. Теперь можно начать подготавливать дренажные трубы.

Длина и толщина труб определяются количеством отводящих сточных вод. Зачастую достаточно 11 сантиметровых пластиковых канализационных труб. В них проделывают отверстия, учитывая, что сверху они должны быть меньшими, чем с нижней части. Это нужно для того, чтобы вода отходила равномерно. Кроме того, в начале трубы отверстия проделываются чаще, и далее по мере удаления к концу трубы их делают все реже.

Для более правильного сооружения дренажной системы нужно придерживаться ряда правил:

длина каждой дренажной трубы не должна превышать 25 метров;
трубы следует укладывать на глубину порядка 150 см, но ниже глубины промерзания грунта;
расстояние между дренажными трубами должно быть не менее 150 см;
канава для укладки труб должна иметь ширину не менее 50 см, лучше – 100 см.

После подготовки труб можно начинать их укладку в такой последовательности:

Копаем канавы определенного размера. Учитываем уклон в 1,5 градуса, время от времени контролируем нужный уклон, например, строительным уровнем.
В зависимости от типа почвы подготавливаем основание траншеи. Если почва глинистая, то на дне делаем песчаную 10-сантиметровую подушку, а поверх такой же толщины слой гравия. Чтобы на суглинках не заиливались трубы, их нужно обернуть слоем какого-либо фильтрующего материала. Подушка из гравия в данном случае необязательна. Для песчаных грунтов укладывают подушки из песка и гравия, а трубы оборачиваются геотекстилем.
Далее дрены засыпаются 10-сантиметровым слоем гравия, и вся траншея засыпается землей.
Систему фильтрации нужно обустроить вентиляцией. Для этого на конце дренажной трубы устанавливаем трубу для вентиляции высотой приблизительно 50 см. Сверху на нее монтируется защитный элемент, чтобы в трубу не попадал различный мусор.

Правильно сконструированная и установленная система слива обеспечит ее продолжительное и бессбойное функционирование. Баня, таким образом, будет максимально защищена от столь неблагоприятного воздействия влаги, и не возникнет загрязнения территории стоками.

В любом случае устанавливать в бане систему канализации нужно. Это значит, что к этому вопросу нужно отнестись предельно серьезно, не игнорируя никаких нюансов. Лишь в таком случае баня будет радовать хозяина продолжительной и бессбойной работой без необходимости вкладывания в нее все новых и новых средств.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Критерии выбора

Выбирают тип колодца по таким критериям:

Габариты. Для многих хозяев имеет значение вес, длина и сечение шахты.
Технические характеристики материала: долговечность, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, прочность на излом и растяжение.
Стоимость. Для многих мастеров этот параметр является немаловажным, поскольку устройство протяженной дренажной системы может вылиться в копеечку.

Часто в целях экономии владельцы дачных участков принимают решение монтировать своими руками дренажный колодец из покрышек или полимерных ёмкостей. Но герметичность такого резервуара остается под вопросом, поскольку сложно добиться абсолютной целостности шахты. Со временем она все равно станет пропускать подземную воду, а покрышки будут деформироваться под воздействием пучнистого грунта.

Укладка лаг

Для монтажа лаг на опорные столбики используют металлические швеллеры. Но перед этим дерево необходимо защитить битумом, который поможет предотвратить коррозию металла. Лучше всего брать лаги, выполненные из твердой породы древесины, например, лиственницы. Желательно, чтобы у них присутствовал защитный слой, который можно создать с помощью вышеупомянутого битума. При устройстве протекающего пола в каркасных банях используется проникающая гидроизоляция или жидкая резина. Такой выбор неслучаен, поскольку на сегодняшний день они считаются наиболее современными методами защиты конструкций от воздействия влаги.

Выводы

Способов, как сделать, чтобы вода в бане уходила, множество, и каждый раз из них выбирается наиболее подходящий по местным условиям.

Самый архаичный отвод воды — под пол в засыпанный щебнем дренажный котлован. Способ годится для моечной, которой пользуются редко;
Средний по сложности вариант — душевой поддон, который подключается к уже имеющейся в бане канализационной системе;
Самый совершенный вариант — система отвода воды, встроенная в пол. Она работает на всей его площади, поэтому такой моечной очень удобно пользоваться.

Система отвода воды должна предусматриваться еще на стадии фундамента;
Гидрозатвор обязателен для системы, имеющей сток в канализацию. Если сток в дренажную яму, то желателен, но необязателен.
Под пол вода не должна просачиваться (за исключением редкого варианта с дренажной ямой)
В любом элементе сточной системы нельзя допустить застоя воды (кроме как небольшого количества в гидрозатворе);
Все используемые материалы должны быть влагостойкими (исключение — дерево для лицевого настила, но это уже не сток).

Сток в бане не требует больших затрат, а удобств добавляет значительно. Его сооружают практически в каждой бане, вне зависимости от выделенного бюджета на ее строительство.

Пользование баней невозможно без водных процедур разного типа. Отработанная вода обычно выливается прямо на пол, откуда она уходит в заранее подготовленную систему слива. Ее конструкция, как правило, известна только владельцу и мало интересует рядовых пользователей.

Однако, рано или поздно любой человек может столкнуться с проблемой строительства собственной бани, где придется создавать все необходимые системы. Среди них наибольшей важностью отличается система водоотведения. Поэтому, иметь представление об устройстве и разновидностях слива в бане весьма полезно, а иногда — необходимо.

Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Читайте в статье

Особенности системы слива в бане

Водоотведение в современной бане может быть организовано разными способами. Однако, их объединяет один общий признак — выбрать и спроектировать слив надо в самом начале строительства. В задачу входит выбор типа пола и способ отведения воды в систему канализации.

Возможен еще один вариант — слив воды прямо на грунт, если он достаточно рыхлый и может впитывать жидкость в больших количествах. Однако, этот способ не отличается надежностью и не годится для большинства регионов нашей страны. Для его реализации нужен достаточно мощный слой песка на поверхности, но и в этом случае поверхность рано или поздно заилится и перестанет пропускать воду. Появится дурной запах, грибок, деревянные детали начнут гнить.

Поэтому, наиболее правильный вариант — создание системы водоотведения с подключением к канализации, септику или со сбросом сточной воды в отдельную емкость.

Подключение системы слива к канализации — довольно редкий вариант, доступный лишь единицам. Как правило, для слива используют отдельную емкость с герметичными стенками. Ее периодически очищают, или используют колодец фильтрации, как у канализационного септика. В этом вопросе каждый владелец исходит из состояния грунта и собственных финансово-технических возможностей.

Схема

Схема системы не представляет сложности. По сути, она состоит из наклонной трубы, соединяющей пол в бане с накопительной емкостью. Как правило, для этого используют пластиковую (ПВХ) канализационную трубу диаметром 110 мм (для небольшой бани можно установить более тонкую трубу диаметром 50 мм).

Необходимо приобрести трубу рыжего цвета — она предназначена для использования вне дома, в отличие от серых, внутренних труб.

Выход трубы из помещения обычно присоединяют к точке слива — трапу или водоотводящему лотку. Затем роют траншею, куда укладывают трубу. Ее наклон должен быть не слишком велик — порядка 2 см на 1 м длины. Это важный момент, так как при слишком большом уклоне на внутренних стенках трубы начнут накапливаться наслоения жира и слизи, что рано или поздно приведет к полной закупорке ее сечения.

Нижний конец трубы может быть присоединен к точке сброса разными способами:

к канализационной магистрали;
выведен в герметичную накопительную емкость;

выведен в фильтрационный колодец;
подключен к дренажным трубам, уложенным на поле фильтрации.

Вывод слива прямо в грунт используется редко, так как подходящие грунтовые условия имеются не везде. Чаще всего таким образом организуют слив только из парной, где объемы стоков сравнительно невелики.

Вариант конструкции сливной системы во многом зависит от типа пола в бане.

Всего существует три разновидности:

деревянный проливной пол

Вода уходит в щели между досками настила, где попадает на рыхлый грунт и впитывается в него, или под уклоном проходит в сливной трап и по трубе поступает к точке сброса;

деревянный непроливной (сплошной) пол

Это настил без щелей, уложенный под небольшим наклоном к сливному трапу. Через него вода поступает в сливную трубу и проходит к точке сброса;

бетонный пол

Это слой стяжки с уклоном к сливному трапу, который соединяется с отводящей трубой.

Принципиальной разницы в организации слива у всех вариантов конструкции нет, различаются только способ сброса — напрямую в грунт, в канализационную систему, или в емкость. Все варианты имеют свои особенности, поэтому их следует рассмотреть внимательнее.

Приямок

Под отделением для мойки или парилкой делается небольшое углубление (около 60 см), которое заполняют слоем фильтрующей засыпки.

Баня в сегодняшнем представлении существенно выделяется от тех, в которых купались предки. Сформировать высококачественное сливание в парилке не так трудно, в основном надо понимать как оно обустроено.

Для основы необходимо знать, как организовано водоотведение в моечном помещении. В связи с тем, как обустроена система парилки, избирается один из четырёх методов формирования водоотводной концепции. Характерные черты концепций, а также монтажа можно увидеть, если прочитать статью целиком.

Содержание

Установка внутренней части водоотвода

Копаются траншеи глубиной от 40 до 60 см с целью укладывания сливных труб, по направлению в 2 см в любой погонный метр. Днище траншей устилается песком, утрамбовывается с сохранением необходимого уровня наклона.
Устанавливается сливная концепция с абсолютно всеми необходимыми переходниками, в варианте уголков, тройников и прочего, с изоляцией стыков, в случае если данное входит научно — технический минимум в соответствии с указаниями.
Вводится сточный стояк, с закреплением его к стене особыми хомутами, случае если в парилке учтён санузел. Помимо этого, стояк либо снабжается вентиляторным колодцем с выходом над кровлей, либо обрезается высоко над уровнем унитаза и в вырезанную часть вводится противоположный гидроклапан.

Монтаж закрытого септика

Ёмкость для сбора канализационных вод, способна быть как самодельной, произведённой с подручных материалов (вплоть до вплотную установленных один на один плашмя авто шин), а также произведённой в специальной компании.

Уровень, а также область установки септика находятся в зависимости от вида почвы, в котором он устанавливается. Максимальная поглощающая способность у песочных 100 л./кв.м./за 24 часа.

В гибридных почвах подобная способность, как правило, не превосходит 50 л./кв.м./за 24 часа, в суглинистых не больше 20 л./кв.м./за 24 часа.

Конструкция септика

Копается ров с зоны выхода выливной трубы бани вплоть до подобранной зоны для септика, с сохранением необходимого наклона, согласно целой протяжённости магистрали.
Уже после выемки почвы на участке 3 х 3 метра копают шахту 2 х 2 метра, а также глубиной вплоть до 2,5 — 3 м., в неё спускают плашмя поочерёдно автопокрышки с большегрузов от 6 до 8 штук. В 1 из верхних делается проём с целью входа выливной трубы.
Завершённый отстойник запирается пластмассовой, либо железной покрышкой с ввернутой в него вентиляторной трубой.
Проводят проверку возможности почвы под септиком всасывать жидкость, с этой целью по трубе сливают вовнутрь вплоть до 100 литров жидкости, а также устанавливают период её впитывания в почву, уже после чего верх септика, а также близкую зону с извлечённой почвой засыпают.

Установка сливного колодца

Наиболее практичный материал для сливного колодца, строительные кольца. Они производятся различного диаметра, безупречно стыкуются, в торцах учитываются желоба, а также выступы, подходящие друг к другу.

Помимо этого, они имеют все шансы укомплектовываться оптимальными по объёму днищами, а также крышками с обычными сантехническими люками.

С целью природного тока воды, устанавливать скважину около отстойника правильнее в низине, таким образом потребуется доставать меньше почвы. Помимо этого, обязан быть подъезд для спецмашины, она будет откачивать поднакопившиеся избытки выливной воды. С целью обустройства колодца копается шахта 2 на 2 м., с вычисленной глубиной.

ЖБИ — кольцо, предмет довольно дорогостоящий, в связи с этим многие ограничиваются рукодельными приборами.
К примеру, применяют уже б/у, а также разбитый кирпич, с целью выкладки стен колодца.
В днище в подобных вариантах насыпают песочную подушечку, утрамбовывают его, затем затопляют бетонированным составом на базе цемента 500, а уже после застывания бетона приступают к отделке стенок кирпичом.
В свойстве вяжущего раствора правильнее применять состав глины, а также песка. Уже после просыхания подобных стенок, они возделываются битуминозной мастикой.
В свойстве покрышки, либо принимают отделанную ЖБИ для колодцевой шахты, либо отливаются из бетона с выставлением опалубки с такой целью, чтобы крыша перекрывала на 30 см по протяжённости, ширине, либо диаметру.

Заливку совершают двухслойную, с армирующими прутьями среди ними. Подобная плита, отлитая без помощи других, также отделывается битумиозной мастикой, но перед тем, как засыпать почвой ещё также прикрывается полиэтиленом, толщина которого 200 мкм.

Установка системы грунтовой фильтрации

В случае, если возле бани отсутствуют места со снижением, что гарантирует самосток воды, то требуется выкапывать наиболее основательную яму под отстойник.

Однако в каждом случае располагать её правильнее как можно поближе к участку выхода из бани выливной трубы, таким образом больше гарантии того, что система не засорится.

К участку вкопки септика, копают траншею глубиной от 80 до 110 см. Определённая углублённость прокладки трубы избирается с учётом степени замерзания территории.
Прокладываются дренажные трубы. С целью их производства, в трубах свёрлами 8, 10 и 12 мм рассверливаются дыры.
В данном случае воздухопровод вплоть до септика разделяется на 3 относительно одинаковые доли, также по мере отхождения от бани диаметр отверстий в любой из данных элементов сокращают.

Труба помещается на геотекстиль, что в свою очерёдность настилается на щебневую подушечку. В завершении трубы усиливают отводок с углом к трубе в 90 градусов, в окончание которого одевают предохранительный гидроклапан с отверстиями.

Кроме того трубка оборачивается геотекстилем и уже после проверки работоспособности закидывается сначала 10 см щебня, а затем простой почвой.

Яма или канализация

Решая, что правильнее организовать на месте, яму для бани или стационарный отстойник, необходимо рассмотреть такие варианты достоинства, а также недочётов устройств:

Период эксплуатации — септики в этом плане ценятся больше;
Природная защищённость;
Удобство, практичность в применении;
Размер устройств.

Эффективная система водоотведения, не только залог экологической чистоты, но и практичность на года. Выбирая тот или иной вариант установки слива, необходимо помнить что подобранный правильно материал не даст осечки.

Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

[focustext title=”Важно” icon=”level-up” color=”info”]Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.[/focustext]

Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

[focustext title=”Обратите внимание” icon=”legal” color=”fine2″]Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.[/focustext]

В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

Слив в бане: что нужно учесть?

Обустройством канализации занимаются в начале строительства. Если говорить о бане, то проект нужно приготовить заранее, а приступить к работе можно сразу после заливки фундамента.

Учитывают многие факторы. Например, необходимо обдумать такие вопросы:

эксплуатационные нагрузки на конструкцию: только в дачный период или круглый год;
количество человек, которые будут одновременно париться в бане;
характеристики грунта и глубину промерзания;
глубину залегания водоносных пластов.

Выводы делают после однозначного ответа на каждый из них. Для летнего варианта бани слив устроить проще всего. Если она будет использоваться во все сезоны, придется определить наилучший способ — эффективный и выгодный.

Заболоченные, глинистые почвы и грунтовые воды, залегающие близко к поверхности, не дают большого простора для раздумий: здесь остается всего один вариант — объемная герметичная конструкция.

Способы организации водоотвода

С одной стороны, обустройство слива в бане — процесс достаточно трудоемкий, однако такие гидротехнические сооружения нельзя назвать суперсложными конструкциями, которые нельзя сделать своими руками. Вариантов организации водоотвода есть несколько:

Сливная дренажная яма

Это самый простой и недорогой способ избавиться от сырости. Однако он подходит только для небольшой семьи, состоящей из 2-3 человек. В этом случае слив обустраивают прямо под банной комнатой. Стены ямы нередко облицовывают (например, кирпичом), а на дно насыпают слой фильтрующих строительных материалов — гравия либо щебня.

Герметичная сливная яма

Для ее обустройства выкапывают котлован, в него устанавливают относительно большую емкость для сбора сточных вод. После заполнения ее до определенной отметки, вызывают ассенизаторскую машину для их откачки. Такую яму называют выгребной, она подходит для тех участков, где водоносные слои располагаются неглубоко. Этот вариант организации слива гарантирует отсутствие негативных последствий для почвы, однако он не слишком удобен и совсем не экономичен.

Септик

Такая конструкция — лучшее решение для большого семейства, так как дает возможность собирать немалый объем отходов, стекающихся из бани и жилого дома. Эта система включает в себя как минимум две камеры, которые отличаются функциями. Первая камера абсолютно герметична, ее предназначение — первичная очистка отходов от крупного мусора, оседающего на дно, осветление воды, ее биологическая очистка благодаря анаэробным бактериям.

Со второй емкостью эта камера соединена переливной трубой. Этот отсек уже является дренажным колодцем, где вода из бани проходит вторичную очистку и впитывается в грунт. Септик, имеющий три отсека, — вариант, обеспечивающий более качественную работу. Во второй емкости окончательно оседают оставшиеся взвеси, здесь же происходит очищение осветленной воды микроорганизмами перед попаданием в третью, дренажную камеру.

Септик — наиболее эффективная система. По этой причине данная конструкция — самый дорогостоящий из способов организации слива в бане. Можно установить заводское оборудование, однако не очень трудно создать такой септик самостоятельно.

Обустройство полов бани

Правильно сделанный пол — один из факторов, гарантирующих эффективную эвакуацию стоков из моечной и парилки. Сейчас эти банные поверхности делают или из бетона, или из дерева. Капитальное строение, которое будет использоваться регулярно, требует обустройства бетонного основания с качественной гидроизоляцией. Легкая деревянная постройка, выполняющая свою работу только в весенне-осенний период, позволяет организацию такого же настила.

Бетонные полы

щебень;
песчано-цементный раствор;
пароизоляция;
утеплитель (пенополистирол);
гидроизоляции (полиэтилен);
снова раствор;
арматурная сетка и бетонная стяжка.

Сверху обычно делают облицовку практичной кафельной плиткой либо идут более простым путем — используют деревянные трапики. Слив в бане организовывают на этапе обустройства пола, поэтому в бетонном основании обязательно делают уклон к отверстию для слива.

Деревянные полы

Тут есть два варианта — полы протекающие или непротекающие. Первые обойдутся не слишком дорого, они достаточно просты, вторые уже не так элементарны.

Протекающие полы

В этом случае доски настилают на балки перекрытия, расстояние между элементами — 5-7 мм. Благодаря хорошим зазорам вода покидает помещение. Такое решение позволяет обойтись без обустройства канализации. Под полом, находящимся от грунта на 500-550 мм, роют котлован такой же глубины, потом в него засыпают слой щебня или песка с керамзитом.

Второй способ — комбинированный, так как под досками пола делают бетонную стяжку. Данный вариант предполагает организацию съемного деревянного настила, который в любой момент можно вынести на улицу, просушить, проветрить.

Непротекающие полы

Этот вид более сложен: конструкция состоит из двух слоев — чернового, а также белого пола. Последнее покрытие монтируют с уклоном в сторону сливного отверстия. Между ними укладывается утеплитель, а в низу конструкции, в месте, куда ведет уклон, устанавливают сливной трап и канализационную трубу. Если выбран этот вариант пола для бани, то хорошая вентиляция помещения, регулярное его проветривание — условия обязательные.

Способы создания слива

Бочки

Одна бочка

Сначала выкапывают круглый котлован, его диаметр шире, чем у бочки на 100 или более миллиметров. Дно засыпают одним из дренажных материалов — крупным гравием либо щебнем, который хорошо утрамбовывают. В стенках бочки делают равноудаленные отверстия, а дно срезают полностью.
Емкость устанавливают в яму. В нее и в пространство между бочкой и стенами ямы тоже засыпают дренажный материал. Под необходимым углом в нее подводят трубу, а конструкцию закрывают.

Две бочки

Роют большой котлован, в котором свободно поместятся две емкости, для второй из них выкапывают углубление — 200 мм. Соединяют оба элемента в верхней части трубой для перелива.
Со стороны нижней емкости роют дренажные траншеи, их заполняют гравием или щебнем. Ко второй, нижней, бочке присоединяют одну либо несколько дренажных труб, в которых сделана перфорация.
Трубы укладывают в траншеи, засыпают грунтом. На этом участке высаживают декоративные растения, которым будет гарантирован постоянный полив.

Бетонные кольца

Первым делом роют котлован. В него помещают перфорированные кольца.
На дно получившегося колодца, в пространство между котлованом и его стенками засыпают дренажный материал.
Для организации общей канализации дно колодца предварительно цементируют.

Кирпич

Покрышки

Варианты обустройства слива

Приведенные способы сооружения сливных конструкций не слишком сложны, поэтому они вполне могут использоваться для самостоятельных работ обустройства слива в бане.

Дренажная яма

Ее можно изготовить из любого материала, поэтому инструкция верна для каждого из них: этапы операции отличаются минимально.

Общие работы

Определив место для будущего котлована, приступают к его рытью. Он может быть как круглой, так и квадратной (прямоугольной) формы, все зависит только от выбранного материала. Диаметр должен быть больше, чем размеры емкости, примерно на 150-200 мм.
После того как яма готова, приступают к рытью траншеи для водоотводной трубы. Необходимый уклон составляет 3-5° на каждый метр. Ее ширина — 300-500 мм, а глубину определяют в зависимости от уровня промерзания почвы, однако в месте входа в дренажный колодец она обязана составлять как минимум 550 мм.
Дно котлована засыпают гравием либо щебнем, альтернатива — битый шифер или кирпич, керамзит. Толщина дренажного слоя 300 мм, но рекомендуют брать большее значение, гарантирующее лучшее очищение воды, а значит, ее быстрое впитывание в почву. Следующий этап — сооружение колодца.

Теперь работу продолжают по-разному.

Кладку – в полкирпича, кирпич — делают, оставляя просвет между соседними элементами, он равен 40-50 мм. Пространство между почвой и кладкой постепенно заполняют дренажными материалами.

Бетонные кольца с перфорацией устанавливают, тщательно следя, чтобы не допустить перекосов. Дренаж засыпают тоже в процессе монтажа бетонных конструкций. Трубу-водоотвод устанавливают только после того, как прекратится усадка бетонного сооружения, иначе пластик может треснуть.

У пластиковых емкостей в дне сверлят несколько крупных отверстий, либо его просто отрезают. В стенах с шагом 100-150 мм по вертикали и горизонтали делают отверстия диаметром 10 мм. Трубу присоединяют через крышку, вокруг бочки делают дренажную засыпку.

У металлических бочек отрезают крышку и дно, надрезы в стенках делают с помощью болгарки: горизонтальный шаг — 200-250 мм, вертикальный — 100-120. Отверстие для трубы размечают, затем вырезают, используя два инструмента: сначала делают небольшое дрелью, затем берут электролобзик, которым вырезают круг.

Покрышки устанавливают стопкой, крепят между собой пластиковыми хомутами, предварительно просверлив в 3-4 местах отверстия (10 мм). Трубу вставляют между верхними элементами: для упора около нее устанавливают кирпичи, которые исключат нагрузку на пластик верхнего ската. Второй вариант монтажа водоотвода — прорезание отверстия в покрышке: оно больше диаметра трубы на 70-80 мм.

Бочки и покрышки нередко заполняют на 2/3 дренажной засыпкой, однако в этом случае вокруг такого колодца оставляют пустое место.

Двухкамерный септик

Этот вариант сложнее, но и эффективность его несравнимо лучше. Его достоинство — возможность устроить полноценный и безопасный слив даже там, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности. Чтобы обустроить этот самодельный слив для небольшой бани, берут 2 пластиковые бочки объемом от 200 до 250 л. Соединяют камеры трубами (патрубками) из аналогичного материала.

Сначала роют котлован со ступенчатым дном, так как бочка, находящаяся дальше от бани, должна находиться ниже первой емкости. Глубина ямы примерно на полметра больше высоты бочек, ширина — больше их диаметра на 100-150 мм. Расстояние между отсеками — 200-300 мм, разница в их уровне — 150-200 мм. Дно утрамбовывают, засыпают щебнем, толщина слоя — 80-100 мм. Его также уплотняют.
В крышке верхней бочки-отстойника вырезают отверстие для трубы слива. С противоположной стороны такое же вырезают в стенке емкости. Чтобы гарантировать непроницаемость соединений, используют только качественный силиконовый герметик. Еще одно отверстие вырезают для вентиляционной трубы, либо покупают тройник с двумя отводами.
В нижней бочке вырезают три отверстия: одно в крышке, два — в стенке с противоположной стороны. Отступ от них до верха бочки — 100-120 мм. Угол между последними должен составлять 45°. В них вставляют патрубки, имеющие отводы в 45°. В низу стенок второй бочки вырезают маленькие отверстия: их диаметр 5 мм, расстояние между ними — 150-170 мм.
Под уклоном (25 мм на метр) от бочек роют траншею шириной примерно 1200-1500 мм. Ее глубина аналогично той, что выбрана для бочки-отстойника. Длина углубления произвольна, ограничений нет. Дно канала устилают геотекстилем, затем приступают к послойному распределению дренажного материала, формируя уклон. Для упрощения работы пользуются колышками-маячками.
К первой емкости подводят трубу для слива, оба отсека соединяют патрубками. Начинают засыпку дренажного слоя, одновременно заливая воду в нижнюю бочку. Между стенками камер используют крупнозернистый песок, его проливают водой. К патрубкам второй бочки присоединяют трубы с перфорацией в боковой и нижней части. Расстояние между ними — от 150 до 180 мм. Их одевают в кожух из геотекстиля, он предотвратит заиливание.
Трубы и траншею засыпают песком, смешанным со щебнем. Дренажная засыпка должна полностью закрывать патрубки нижней бочки, доходя до самой ее крышки. Этот слой закрывают геотекстилем, сверху насыпают песок (до 80 мм), затем укладывают грунт.

Утепление системы слива

Это мероприятие обязательное, он не зависит от вида установленной конструкции для слива воды из бани. Любой объект нуждается в утеплении на зиму, если климатическая зона этого требует. Сливные ямы оборудуют крышкой, сверху на нее укладывают утеплитель, например, толстый пенопласт. Засыпают конструкцию землей.

Как сделать слив в бане? Ответ зависит от многих факторов. Простую конструкции соорудить несложно, а качественным самодельным септиком придется заниматься довольно долго.

Пример работ, ждущих хозяев бани, можно увидеть в этом ролике:

Читайте также: