Как сделать съемную перекладину над воротами

Обновлено: 03.07.2024

Стяжка на ворота и калитку - это горизонтальная перекладина, устанавливаемая на столбы ворот или калитки. Её назначение - обеспечивать дополнительную жёсткость конструкции, чтобы избежать отклонения от вертикали столбов ворот или калитки.

Отметим, что створки ворот консольно закреплены ко столбам через шарниры, и создают значительную нагрузку (опрокидывающую столб) вследствие своего большого веса. Наличие горизонтальной перекладины - стяжки - устраняет значительную часть нагрузки, так как силы, опрокидывающие столбы, имеют противоположное встречное направление. Ворота со стяжкой многие годы сохраняют вертикальное направление, отсутствие перекоса ворот обеспечивает отсутствия заклинивая и лёгкость при их открытии и закрытии.

Стяжка на калитке обычно несъёмная и приваривается ко столбам. Стяжка на ворота обычно делается съёмной, чтобы обеспечить проезд на участок крупногабаритного транспорта. Конструктивно съёмность стяжки реализована так: в торцах столбов приваривают вертикальные шпильки с резьбой; на концах стяжки сверлятся отверстия; стяжка устанавливается путем насаживания концов стяжки - шпильки попадают в отверстия; после установки стяжка фиксируется гайками, накручиваемыми на резьбу шпилек сверху; иногда используют дополнительные контргайки.

Строительство забора с воротами своими руками не вызывает затруднений. От выбора подходящего инструмента и качественных материалов для забора из профнастила, зависит его надежность, долговечность и эстетичность. Предлагаемая последовательность действий, на основе личного опыта, позволит в короткие сроки и недорого возвести ограду на дачном участке.

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что проявили интерес к моему дневнику…

Ограждение на даче выполняет в первую очередь охранные функции. Поэтому к его строительству владелец участка обычно приступает до возведения основных загородных строений. Недорогой и в то же время прочный забор можно сделать из профнастила своими руками.

К тому же, забор — неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Он должен гармонировать как со стилем сада, так и с дачными постройками. Обязательным атрибутом почти любой ограды, конечно, являются ворота и калитка и лишь тогда она обретает законченный вид.

Основой всякого забора служит его остов, конструкция. Только от правильного выбора зависит его прочность и долговечность. К тому же, немалую значимость имеет покрытие забора. Профнастил сочетается со многими стилями, поэтому он как наиболее универсальный материал получил единодушное одобрение у многих дачников.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА

Итак, в ходе глубоких раздумий принято решение о строительстве забора своими руками. Что же нужно, чтобы сделать забор из профнастила?

Основой основ, конечно, являются инструменты. Чтобы ограждение было прочным и имело прекрасный внешний вид, к выбору инструмента следует проявить осмысленный подход. Не надо гнаться за писком моды, потому что не всегда дорогие вещи надежные и удобные в использовании.

Принадлежности, как правило, приобретаются не для разового использования. Впоследствии они окажутся незаменимыми помощниками и в других монтажных и хозяйственных работах.

Основные инструменты для строительства забора:

В список инструментов не вошли расходные материалы такие, как отрезные круги по металлу, электроды, саморезы, наждачная бумага и другие принадлежности, необходимость в которых не вызывает сомнения. Их выбор может быть любым. Электроды по большей части можно использовать толщиной 2,5 и 3 мм.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Непосредственно перед строительством забора понадобится провести ряд предварительных работ. Объем и последовательность их зависит от характеристик участка, а также от задумок владельца. В каждом отдельном случае они различны, поэтому остановлюсь на тех, которые пришлось выполнять на своем участке.

Если по периметру будущего ограждения встречаются деревья, кустарники, остатки старого забора или другие несуразности, то от них надо освободиться. Когда участок со значительными перепадами высот, то не исключается дополнительный объем подготовительных работ.

По границам предполагаемого забора следует установить колышки, между которыми натянуть разметочный шнур. Вдоль натянутого шнура убрать траву, дерн и подровнять почву с целью удобного размещения столбов. Для обустройства фундамента или столбов из кирпича без траншеи не обойтись и отмеченных работ может оказаться недостаточно.

В конечном итоге, у меня получилась неглубокая траншея шириной 25-30 см. На следующем шаге были определены места установки угловых и других опорных стоек. За промежуток между ними было взято значение около 3 м. С целью надежности крепления ворот и калитки, в этом месте следует предусмотреть наличие заглубленного фундамента.

Ширина ворот зависит от личной заинтересованности и наклонностей владельца участка. Их нетрудно изготовить своими руками, заказать или приобрести уже готовый каркас сварной конструкции. Меня устроил последний вариант, но из-за близости сточной канавы нужда заставила переустановить петли, чтобы ворота распахивались внутрь участка.

Калитка может располагаться как рядом с проездом, так и в другом более удобном месте. В какую сторону она будет открываться, затруднений обычно не вызывает, так как ее ширина значительно меньше ширины ворот. Если калитка будет устанавливаться отдельно, то необходимо предусмотреть для нее наличие дополнительного столба.

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ СТОЛБОВ

Установку столбов можно осуществлять с помощью кувалды, но обычно их тонкостенный металл не позволяет осуществить достаточное заглубление. Тогда лучше воспользоваться садовым буром. Так, для простого забора из профнастила достаточно для металлических стоек сделать шурфы глубиной около 1 м.

Перед размещением столба его основание желательно обернуть рубероидом и подсыпать грунт небольшими частями с периодическим смачиванием его водой и трамбовкой, например, отрезком металлического прутка или арматуры.

При небольшом диаметре отверстия шурфа, когда целостность грунта нарушена в небольших пределах, то со временем вокруг опоры произойдет просадка грунта, и она будет прочно держаться в земле.

Если же диаметр отверстия шурфа значительно превышает поперечные размеры стойки, то не лишним будет в отношении ее основания применить сухое бетонирование. Оно представляет собой смесь щебня с песком, обеспечивая достаточную устойчивость при невысокой стоимости.

Замена такой смесью состава почвы, склонной к вспучиванию, гарантируется, что столбы не потеряют устойчивость, а также свое первоначальное положение и зимой.

В отличие от обычного точечного заполнения шурфов бетоном, такой способ крепления стоек при промерзании земли не будет подвергаться существенному их выдавливанию из земли. Наравне с этим, не следует забывать о периодическом контроле вертикальной установки опор посредством строительного уровня.

В кратком виде последовательность установки столбов следующая:

С помощью разметочного шнура выровнять столб по установленной горизонтальной линии.
Изготовить и вставить в шурф гильзу, изготовленную из рубероида.
Поместить металлическую стойку в яму пяткой вниз.
Проверить по строительному уровню вертикальность столба.
Поместить в отверстие шурфа смесь из щебня, битого кирпича и песка.
Утрамбовать полученную смесь металлическим прутком.

УСТАНОВКА ВОРОТ И КАЛИТКИ

Строительство забора обычно начинают с монтирования ворот и калитки, а затем устанавливают угловые столбы и все остальные. Стойки ворот и калитки следует закрепить наиболее надежно. В связи с этим целесообразно вдоль линии столбов прокопать траншею, смонтировать в ней каркас из арматуры и все скрепить бетоном.

Благодаря такому методу крепления опор армированной лентой, создается единая монолитная плита. Тогда сезонные колебания почвы не страшны, так как они на все сооружение будут действовать одинаково. Вследствие этого створки не перекосятся, и они, как и калитка, будут распахиваться и закрываться безотказно в любой сезон года.

Вначале каркас ворот и калитки уместно разложить и собрать на ровном месте участка, отрегулировать их сектора распахивания и свободное вращение петель на сердечниках (шпеньках). Если имеется конструкция, в которой створки будут распахиваться не в ту сторону, в которую требуется, то, возможно, потребуется изменить расположение петель, опорных стержней и запоров на них.

После того, как будут навешены створки и калитка, следует убедиться, что они вращаются без прикладывания существенных усилий. С целью фиксации створок в закрытом положении в плоскости проезда забивается две трубы, диаметр которых несколько больше диаметра запоров, имеющихся на воротах. В распахнутом состоянии створки также можно зафиксировать подобным образом.

Для того чтобы со временем створки на воротах не сходились или не расходились на недопустимую величину, желательно между столбами иметь металлическую съемную перекладину, например, из той же прямоугольной профильной трубы размером 40х20 мм. При проезде большегрузного транспорта такая перекладина может быстро убираться.

Для фиксации перекладины в трубах столбов по ее краям прикрепляются два небольших отрезка трубы меньшего диаметра. С целью защиты внутренности столбов от проникновения в них влаги, такая перекладина может иметь по своим краям уплотнительные резиновые прокладки и козырьки, которые по площади больше поперечных размеров стоек.

МОНТАЖ ПОПЕРЕЧНЫХ НЕСУЩИХ (ПРОЖИЛИН)

Поперечные несущие можно изготовить как из деревянного бруса, так и из прямоугольной профильной трубы размером 40х20 мм. Второй вариант наиболее предпочтителен, но для его реализации потребуется сварочный аппарат и металлорежущие принадлежности.

Для строительства забора из профнастила, который не превышает двухметровой высоты, обычно хватает двух прожилин, прикрепленных к опорам через 1,1-1,3 м.

Когда прожилины на столбах закрепляются сварными соединениями, то необходим особый контроль за состоянием электрической дуги и сварного шва. Из-за того, что материал прожилин и опор тонкостенный, то он легко прожигается.

Установка прожилин строго горизонтально определяется по строительному уровню. Когда возведение забора осуществляется вдвоем, то каких-либо проблем не возникает. Если же монтаж прожилин ведется одним работником, то горизонтальную регулировку положения прожилин по уровню удобно осуществлять посредством струбцин.

Сварные соединения стыков прожилин в промежутке между опорами не отличаются высокой прочностью. Поэтому для укрепления таких соединений, как правило, используются дополнительные накладки из металла. Для профильной трубы 40х20 мм подойдут отрезки уголка 20х20 мм.

После полной установки каркаса забора, необходимо проверить его прочность, очистить от ржавчины, окалины и обработать грунтовкой. Восстановить поврежденные лакокрасочные покрытия, а, при необходимости, для дополнительной защиты от коррозии покрасить весь остов ограждения. Иначе, после крепления обшивки доступ к отдельным его частям будет ограничен.

ОБШИВКА ЗАБОРА ПРОФНАСТИЛОМ

В качестве обшивки ограждения выбирается стальной оцинкованный профнастил или листы с полимерным покрытием. Их толщина, как правило, должна быть не меньше 0,5 мм (тоньше бывает материал только китайского производства).

Крепление листов профнастила к остову забора начинается с одного из ее торцов. В этой процедуре всякий последующий лист обязан перекрываться с предыдущим на уровне одной волны.

К каркасу забора крепление листов выполняется стальными оцинкованными саморезами, но лучше всего использовать кровельные метизы. Один лист достаточно закрепить в 12 местах. При этом применение алюминиевых клепок приводит к негативным последствиям. В зимний сезон от возросших нагрузок они моментально срезаются.

Крепить листы профнастила может и один работник. С этой целью временную фиксацию листа в требуемом положении, как и при установке прожилин, удобно осуществлять струбцинами. Во избежание повреждений полимерного покрытия профнастила рабочие поверхности струбцин следует обернуть мягкой тканью.

В принципе, с полимерным покрытием в процессе строительства забора следует обращаться с особой осторожностью. В местах его повреждения незамедлительно возникает коррозия. Поэтому такие проблемные места нужно немедленно подкрасить, не дожидаясь воздействия атмосферных осадков.

Строительство забора из профнастила не считается законченным, если он не приобретает подобающего внешнего вида. Последний штрих заключается в закрытии его торцов и угловых стыков специальными планками, нащельниками или коньками. Подобные компоненты нетрудно подобрать, чтобы их окраска не отличалась от основного цвета сооружения.

Крепление нащельников обычно осуществляется внахлест с перекрытием порядка 100 мм посредством силиконового герметика. Освобождение забора из профнастила от пыли и грязи производится обыкновенной водой.

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРОВ НА СКЛОНАХ

Далеко не все дачные участки имеют идеально ровную поверхность. Незначительный уклон участка не является серьезным препятствием для монтирования ограждения. При этом вполне достаточно закрепить листы ровно по шнуру, натянутого между угловыми стойками. Перепад по высоте между ближними секциями будет не слишком заметен, если они будут иметь некоторое отклонение от вертикального положения.

Когда склон на участке крутой и перепад по высоте составляет более 1 см на каждый метр протяженности ограждения, то, чтобы оно выглядело красиво, желательно использовать следующий подход:

Обозначить линию монтажа будущего забора.
Посредством шнура и строительного уровня замерить величину перепада высот относительно точек установки первой и последней опоры. Лучше, конечно, использовать нивелир или лазерный уровень .
Определить количество опор, которое потребуется для данной зоны участка. Путем деления общей величины перепада высот на число пролетов между стойками вычислить значение высоты ступеньки для каждого пролета.
Когда склон участка отличается большой крутизной, то существенные перепады приводят к резко отличающимся ступенькам по высоте. Вследствие этого внешний вид забора получится несуразным и аляповатым.
Частичное устранение возникшей проблемы достигается, если между столбами прожилины приварить не горизонтально, а параллельно склону. Тогда ступеньку можно создать на каждой секции профнастила.

Примечание. Следует помнить, что, к примеру, при ширине листа профнастила марки С-8 1,2 м, его полезная ширина составляет 1,15 м. Тогда для забора длиной 115 м потребуется 100 листов и столько же будет в нем небольших перепадов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сделать забор из профнастила не такая сложная задача, как кажется с первого взгляда. Личный опыт строительства забора показывает, что любой дачник, умеющий пользоваться инструментами, в состоянии своими руками создать ограждение с воротами вокруг своего участка.

Самый популярный тип ворот в нашей стране — распашные. Они просты в конструкции и надежны. Но приходится учитывать один важный момент: если распашные ворота не зафиксировать в открытом положении, от порыва ветра они могут захлопнуться. Если в проеме стоит машина, то створка явно оставит вмятину. А если на ее пути окажется человек, травма может быть очень серьезной. Поэтому в конструкции должен быть присутствовать упор для ворот. Конструкции могут быть самыми разными. От элементарных крючков, приваренных к створкам, до электромеханических или магнитных фиксаторов.

Механический воротный стопор: виды

Механические стопоры или фиксаторы для ворот относятся к категории самых простых и дешевых. Они популярны не только из-за этого. Еще потому, что ломаться, по сути, нечему. Это пара-тройка металлических деталей. Металл тоже не вечен, но если что-то и сломается, то замена займет минимум времени. Сделать и заменить можно все самому, своими руками, притом без сложных и дорогих инструментов.

Проще простого — крючок на створках и ответные петли

Самый простой способ зафиксировать распашные ворота в открытом состоянии — использовать металлический крючок. По сути дела — это хорошо многим знакомый дверной крючок. На уровне земли, в стене или на столбе должны быть петли или скобы, за которые этот крючок будете цеплять.

Один из самых простых фиксаторов для ворот в открытом состоянии — крючок с ответными петлями

Это, пожалуй, самый дешевый и простой способ закрепить открытые распашные ворота. И крепить можно на любой высоте. Идеально, если есть возможность закрепить на уровне пояса. И держаться будет створка хорошо, и фиксировать/откидывать крючок будет просто.

Если вам понравилась идея с крючком, но хочется большей надежности, можете использовать стяжки. Они есть с петлей с одной стороны и крюком с другой. В чем их плюс (кроме надежности) — легко подстраиваются под требуемую длину/высоту.

Варианты фиксации воротной створки крючком

Есть еще один вариант установки крюка для фиксации створок в открытом положении — прикрепить в верхней части створки (см. чертеж на рисунке выше). Можно на петле, можно — на металлическом уголке. На воротной раме закрепить ответную часть уголка с отверстиями. Уголок располагаем так, чтобы одна из полочек была свободной и находилась чуть выше края рамы. В этой полочке можно насверлить отверстия под крючок. Перемещая крюк, можно регулировать угол открытия створки. Чем длиннее ответный уголок, тем больше положений может иметь воротная створка. Ту же конструкцию можно использовать как ограничитель открывания створок.

Простой упор для ворот: две петли и засов, подпружиненный вертикальный засов

Если фиксировать надо нетяжелые створки или калитку, есть простое устройство, которое состоит из двух петель и металлического прута. Тут все просто. Надо выбрать способ фиксации петель и уровень, на котором их следует прикрепить. На стержень надо с одной стороны наварить упор — поперечину или шарик. Работает все элементарно: совмещаете петли, продеваете фиксатор. Все, упор для ворот в работе.

Удержать створки в открытом или закрытом состоянии можно при помощи двух петель и металлического штыря

Второй вариант на правом фото выше — он хорошо подойдет для вариантов с металлическим каркасом. Потребуется приварить дополнительную планку, которая будет находиться на расстоянии 20-30 см от одной из сторон рамы. Далее сверлятся отверстия, через которые будет проходить стержень. Металлический стержень для пружинного упора должен быть примерно в 2,5 раза длиннее, чем расстояние между поперечинами. Также нужна пружина длиной равной расстоянию между поперечинами.

Запор для калитки или ворот — один из вариантов

Сборка упора для ворот происходит на месте. Верхнюю часть стержня сгибаем под небольшим углом. Нужна будет сварка и небольшой кусок металла — для стопора. Еще требуются две шайбы. Стержень вводим в первое верхнее отверстие. С нижней стороны надеваем шайбу, продеваем пружину, еще одна шайба и продеваем край стержня через нижнее отверстие. Длину надо отрегулировать так, чтобы можно было застопорить створку. Снова-таки надо примерять на месте. Затем приварите небольшой кусок металла выше края верхней поперечины. Вот и все, упор для ворот готов.

Если сварки нет, допустимо использовать болт. В стержне можно просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить болт. Можно использовать трубку, а не стержень. Тогда надо просверлить в отмеченном месте сквозное отверстие, вставить болт, с другой стороны накрутить гайку.

Имеет смысл использовать фиксатор резьбовых соединений, чтобы надежно зафиксировать гайку на болте.

Фиксатор резьбовых соединений 1NEW

Вертикальный засов для ворот

Еще один простой и дешевый способ фиксации ворот в открытом и закрытом положении — использовать обычный или подпружиненный засов. Вот только ставят его вертикально, штырем вниз. В землю, площадку забивают/бетонируют ответную трубку. Она должна иметь больший диаметр, чем диаметр стержня засова. И больше, как минимум, вполовину.

Стопорные штыри для ворот — классика жанра

Уловитель-защелка для створки распашных ворот или калитки

Самодельный подпружиненный фиксатор-уловитель

Удобный уловитель можно сделать самому — конструкция несложная. Нужны кусок профильной (квадратной) трубы, металлическая полоса, пружина. Желательно иметь сварочный аппарат, но все можно сделать на болтовых соединениях.

Самодельный упор-уловитель. Хорошо работает, нет необходимости наклоняться или часто чистить

Особенности изготовления

Длина пластины-уловителя выбирается произвольно. Но слишком короткой не делайте — будет жесткий ход.

Самодельный уловитель для распашных ворот: чертеж

Обратите внимание, что пластина-уловитель может быть расположена как плашмя (фото выше), так и на ребро (чертеж выше).

Если пластина расположена плашмя, с одной стороны заготовки, под небольшим углом, приварите отрезок той же полосы длиной около 10 см. Именно этот отрезок будет «захватывать и стопорить створку. Возможно, после испытаний, придется его делать больше или (что более вероятно) меньше.

К вертикальной стойке пружину можно крепить по-разному. Любой из способов подойдет. Выбор зависит от ее параметров.

Теперь надо собрать конструкцию. Под установку поперечины надо сделать в стойке вертикальный пропил. Высотой он в 2,5 раза больше чем ширина поперечины. По ширине пропил примерно в 1,5 раза шире ее толщины. В центре разреза делаем отверстие под установку болта, который будет осью движения. Сборка занимает пару минут. Основное — закрепить пружину.

Откидной упор для гаражных ворот: простая эффективная конструкция

В гараже за красотой мало кто гонится — тут более важна функциональность. Наиболее простой и эффективный метод фиксации створки ворот — обычный упор из подручных материалов. Как правило, упор делают из металлической полосы, трубки или профильной трубы малого сечения. Могут приспособить уголок с небольшими полочками. Для того чтобы упор хорошо фиксировал створку и не сдвигался под порывами ветра, его край заостряют.

Простой и достаточно надежный упор для ворот в гараже или на въезде

Ограничитель для ворот

Распашные ворота могут открываться на большой угол. Конкретно угол открывания зависит от петель и способа их установки. И далеко не всегда эта их способность во благо. Сильно толкнув створку, вы можно повредить то, что находится рядом: стену, машину, нанести травму людям и домашним животным и т.д. Для удобного использования въезда, вполне достаточно чтобы створки открывались на 90° или, возможно, чуть больше. Чтобы ворота не открывались слишком широко и используют ограничитель для ворот. Иногда встречается название ограничитель хода или движения ворот, боковой упор или ограничитель.

Распашные ворота — это не только петли и створки. Для нормального функционирования нужны еще и стопоры/упоры

Воротные ограничители хода

Стопор или ограничитель хода для распашных ворот

Ограничители для фиксации в закрытом состоянии

С тем же названием есть другая группа устройств. Это ограничители для распашных ворот при закрытии. Нужны они обычно для въездных ворот без порога. Могут быть использованы для калиток.

Один из вариантов стопора-упора для закрытых ворот. Обратите внимание, что выступающая часть имеет округлую форму — так меньше вероятность зацепиться ногой и упасть

Чтобы закрытые створки не висели в воздухе, в месте их останова монтируют небольшие подставки, на которые края створок опираются. Это снимает излишнюю нагрузку с петель, повышает стабильность при ветре.

Виды стопоров для закрытых распашных ворот

Специалисты часто называют этот стопор центральным или срединным, а те, что располагаются по бокам — боковыми. Есть они разной высоты, ширины и формы. Размеры исчисляются в сантиметрах. Высота самого упора в высокой точке — порядка 4-6 см. Так что створки должны быть пригнаны отлично.

Пружинный упор и стопор надежно зафиксируют створки ворот в закрытом состоянии

Сделать ворота своими руками довольно просто, главное – знать технологию возведения конструкции.

Самый популярный материал для установки ворот – это, конечно же, профнастил.

Сделать ворота своими руками довольно просто, главное – знать технологию возведения конструкции.

Состав данной отделки – это металл, который спрессован в листы. Они могут иметь как цветное полимерное покрытие, так и стандартный серый цвет.

Достоинства этого вида материала:

легкая масса;
долгосрочность эксплуатации (около 50 лет);
экономный вариант отделки;
сделать конструкцию возможно самостоятельно;
простая транспортабельность;
устойчив к коррозийному воздействию;
продукт является экологически чистым;
универсальное изделие;
отсутствие тщательного ухода;
эстетический внешний вид;
разнообразная расцветка.

Недостатки профилированных листов пока что неизвестны, поэтому данный материал называют “отделкой будущего”.

Изготовить ворота своими руками можно где угодно:

в гараже;
на загородном участке;
в частном доме.

Существует два вида ворот:

Каждый вид необходимо рассмотреть более подробно.

Начнем со второго, поскольку этот вариант установки дешевле, нежели первый.

Распашные ворота

Наиболее экономичный и простой вариант – распашные ворота из профнастила.

Итак, преимущества заключаются в том, что:

установка не является трудной;
невысокая стоимость конструкции;
длительное время эксплуатации;
конструкция подойдет к любому участку;
не нуждается в обслуживании.

проблематичное открытие ворот в зимний период времени;
должно быть достаточно большое пространство (для свободного открытия).

Чтобы сделать распашные ворота своими руками, изначально необходимо купить материалы и инструменты для возведения конструкции.

Необходимые материалы и инструменты:

профнастил;
крепежный элемент (саморезы);
рамка ворот (профилированная труба 40*20);
столб с заглушкой (профилированная труба 60*20);
съемная перекладина (профилированная труба 50*25);
поворотная петля;
ушко для навесного замка;
фиксатор;
грунтовка;
сварочный аппарат;
лопата;
молоток;
шуруповерт;
щебень;
цемент;
песок.

Итак, закупив материалы, можно приступить непосредственно к работе.

Чтобы изготовить ворота своими руками, в первую очередь необходимо установить столбы. Они могут быть изготовлены из трубы (металлический профиль) или же из дерева (обязательно твердого сорта). Диаметр того или иного материала должен составлять около 10 см.

После установки столбов их необходимо залить бетоном.

Не стоит забывать и о том, что необходимо установить арматурный прут, который впоследствии поможет для крепления стоек.

Далее, чтобы установка крепко держалась, необходимо сделать перерыв, то есть дать бетону застыть. На это потребуется около 7-10 дней. Чтобы с пользой использовать это время, можно сделать полотно ворот.

Начинается этап изготовления ворот с приготовления рамы. Ее можно изготовить из трубы, только прежде необходимо очистить ее от налета, грязи и коррозийного воздействия (если они имеются).

Начинается этот этап с приготовления рамы. Ее можно изготовить из трубы, только прежде необходимо очистить ее от налета, грязи и коррозийного воздействия (естественно, если они имеются). Для этого можно использовать бензин, растворитель. После обязательно покройте поверхность грунтовкой, которая в последствии помешает появлению коррозии.

После того как трубы приведены в порядок, из них нужно изготовить раму, для этого трубы соединяются между собой. Делаем это при помощи сварочного аппарата. В итоге конструкция должна напоминать квадрат или же прямоугольник.

Обязательным должно быть и наличие дополнительной трубы, она поможет в креплении обшивки. Далее шлифуем сварочные швы и опять же производим обработку антикоррозийной грунтовкой, после чего красим в необходимый цвет.

Оставляем каркас до полного высыхания. По истечении времени его необходимо обшить материалом – это может быть как профнастил, так и дерево. Выбор обшивки и сам процесс остается на ваше собственное усмотрение, поскольку данный момент индивидуален.

После установки столбов для ворот необходимо оставить их до полного высыхания. Длится этот период 7-10 дней.

Итак, после того, как 7-10 дней прошли, возвращаемся к ранее установленным столбам, которые уже намертво забетонированы. Теперь можно на них повесить приготовленные ворота.

Здесь два варианта работы и зависят они от того, из какого материала состоят столбы. Если из металла, то необходимо приварить петли непосредственно к столбу. Если столбы кирпичные или каменные, то необходимо сделать металлическую стойку при помощи дюбелей, после чего именно к ней опять же благодаря сварке устанавливаются петли.

И наконец, ворота вешаются на эти петли. На этом все!

Откатные ворота

Серьезных недостатков у откатных ворот нет. Единственное условие: забор должен быть прямым.

Существует 3 вида откатных ворот:

Подвесные.
Консольные.
Откатные ворота по рельсу.

Для установки в загородном доме или на частном участке больше всего подойдут консольные ворота, поскольку они не такие громоздкие и просты в установке. О них и поговорим более подробно.

Во-первых, данная конструкция является лидером продаж не только на российском рынке, но и на зарубежном.

Достоинства данной технологии заключаются в следующем:

неограниченная высота;
фундамент и монтаж ворот легко сделать своими руками;
для простоты использования в зимнее время устанавливаются на небольшом расстоянии от земли;
нет необходимости в наличии готового проема;
отсутствие шума при открытии ворот;
ручным способом ворота также легко открыть.

Очень серьезных недостатков данная конструкция не имеет, единственное, что можно отнести к ним, так это то, что забор должен быть прямым, но существует большое количество разных по цвету и фактуре ограждений.

Для откатных ворот понадобятся следующие инструменты: рамы, консольные блоки, направляющие рельсы, улавливателя концевых роликов, концевых роликов, поддерживающей скобы.

Особенность консольных откатных ворот заключается в том, что они состоят из большого количества составляющих деталей, а именно из:

рамы;
консольных блоков;
направляющих рельсов;
улавливателя концевых роликов;
концевых роликов;
поддерживающей скобы.

Объяснив основной смысл конструкции, можно перейти к необходимым материалам и инструментам:

сварочный аппарат (необходимый ток от 130 А);
пачка универсальных электродов (3 мм);
болгарка;
отрезной круг (125 мм);
очки защитные;
штыковые лопаты;
совковые лопаты;
бур ручной;
цемент;
щебень;
песок.

Если у вас уже имеется забор, то для начала необходимо вызвать каменщика или бетонщика для того, чтобы он оценил конструкцию и определил, нужно ли доливать бетон или нет, поэтому предположим, что вы имеете голый участок без забора и ворот.

Установка откатных ворот

Для установки откатных ворот необходимо закупить все составляющие для ворот.

Установка откатных ворот состоит из 3 этапов:

Проектирование.
Закупка материала после расчетов и замеров.
Монтаж ворот.

Этап первый

Чтобы рассчитать ширину с противовесом, необходимо ширину умножить на 2 и прибавить еще 1,5 м.

Изначально необходимо установить ширину будущих ворот. Естественно, рассчитываете ее самостоятельно. Далее, чтобы рассчитать ширину с противовесом, необходимо ширину умножить на 2 и прибавить еще 1,5 м.

Противовес – это то место, куда будут перемещаться ворота при открытии.

Помните, забор должен быть выше ворот на 7-10 см, а также учитывайте просвет в нижней части ворот, он аналогично должен составлять 7-10 см, поэтому правильно рассчитывайте высоту ворот.

Далее все переносится на бумагу с размерами и расчетами, для того чтобы понять, сколько материала потребуется.

Этап второй

Инструменты и материалы:

комплект для консольных ворот;
обшивка (выбирается на собственное усмотрение);
крепеж обшивки;
краска;
металл для изготовления ворот;
герметик;
провода для автоматизации ворот;
швеллер;
арматура (12 мм);
цемент;
щебень;
песок;
саморезы;
силовой провод;
сигнальные провода.

Комплекты для консольных ворот бывают трех размеров: большого, маленького и среднего – зависит от веса, поэтому при выборе обратите на это особое внимание.

Этап третий

Минимальная глубина окопа откатных ворот должна составлять 1,7 м перемычка – 0,5 м.

Изначально готовится фундамент. Для этого необходимо сделать яму П-образного вида, установить каркас из арматуры, после чего ее забетонировать.
Каркас делается из швеллера и арматуры. Швеллер устанавливается на максимально близком расстоянии к забору.

Минимальная глубина окопа должна быть 1,7 м перемычка – 0,5 м.

После установки каркаса закладываем провода для автоматизации ворот, выход находится на половине ширины ворот. Далее необходимо проверить, насколько конструкция является ровной, и только после этого заливайте все бетоном.

Работа остается укрепляться на 7-10 дней. За это время делаем ворота. Для этого выбирается ровная поверхность, на которой вбиваются колья. Расстояние от земли должно быть одинаково.

На этой площади делается прямоугольник из профиля (60*20), трубы свариваются между собой, после чего конструкция делится на 4 равные части путем крепления профиля (40*20). Все полученные швы зачищаются.

Далее полученный каркас вешается на заранее установленные балки, и завершается конструкция обшивкой ворот. Помните, что калитка должна находиться в противоположной откату стороне.

Здравствуйте.
Подскажите, если возможно реализовать, конструкцию распашных ворот с встроенной калиткой без порога.
Вводные данные таковы: имеется узкий длинный дворовой проезд к частному дому, по которому каждый день приходится ходить жильцам, ездить на машине, и периодически пускать ассинезационную цисцерну. Максимально возможная ширина ворот 3.5 метра. Ворота должны открываться вовнутрь, этим планирую обеспечить хороший обзор при выезде со двора на улицу, и сделать над воротами и частью проезда навес из сотового поликарбоната с ливнестоками и снегоуловителями, который послужит не только для машины, но и по-идее должен защитить территорию ворот от снега зимой. Высота навеса должна позволить проезд асинезационной цисцерны. В будущем возможно будет установлена автоматика на открывание/закрывание ворот, и видеодомофон с электрозамком. Открывание калитки внутрь или наружу без разницы, единственное хотелось бы сделать её без порога, что-бы можно было катать детскую каляску. Сам думаю о рамочных воротах с профнастилом в основной части ворот и калитки, верх ворот сделать решетчатым из профиля, снизу приподнять над землей хотя-бы на 10см, т.к. зимой бывает намораживает много снега. Прошу подсказку по конструкции вотрот, параметрам столбов и профилей, и по фундаменту под ворота. Выслушаю все идеи, предложения и замечания. Заранее благодарен.

Откатные не пойдут? Калитку в них встроить проще простого, как и автоматизировать.

Читайте также: