Как сделать санузел ниже уровня канализации

Обновлено: 01.07.2024

Осуществляя монтаж канализации, следует знать, где проложить трубы, какой угол уклона у них должен быть, как лучше расположить сифон. Часто незнание основ и правил, приводит к возникновению многих ошибок, которые, в свою очередь, грозят массой переделок в дальнейшем.

Что делать, если канализация выше уровня слива?

Из чего его можно сделать подставку

Часто постаменты выполняются из цементных и бетонных растворов. Помимо этого, отмечена тенденция делать постаменты из пеноблока.

Этот способ наиболее простой в исполнении.

Прежде чем сооружать постамент самостоятельно во избежание ошибок нужно замерить и перенести контур нижней части

Для начала высчитывают высоту поднятия и подбирают пеноблок по размеру, из него будет формироваться основа будущего подиума. Затем отсоединяют унитаз путём снятия гофрированного патрубка, ведущего в канализацию, и откручивания болтов, которые крепят устройство к полу.

Важно! Унитаз отсоединяется от водопровода и канализации. Перед этим необходимо перекрыть воду.

Контур нижней части изделия очерчивают на куске пеноблока заданной высоты.

Затем деталь выпиливают и прикладывают к основанию для сравнения. Края заготовки обрабатываю до ровного состояния. Готовый элемент приклеивают к полу.

После высыхания клея его ставят на полученный подиум и закрепляют при помощи дюбелей. Края постамента выравнивают так, чтобы конструкция не смотрелась чужеродным элементом, а выглядела гармонично как естественное продолжение или часть сантехники.

Внимание! Важно максимально выровнять края, чтобы постамент сливался с унитазом.

Впоследствии, если этого не соблюсти, внешний вид несостыкованных краёв будет привлекать внимание.

Изготовление основания

Возможно чтобы изготовить подставку для унитаза, вам сразу следует продумать новое основание.

Вы можете использовать деревянные бруски, но это не самое лучшее решение. Дерево со временем может подвергнуться разложения в результате воздействия влаги.

В этом случае крепление к полу осуществляется с помощью шурупов и дюбелей.

При сверлении отверстий в керамической плитке, используйте безударный режим.

После углубления в бетон вы можете смело переходить и на ударный режим. После того как все отверстия сделаны, установите унитаз и начинайте вворачивать болты.

выход унитаза ниже входа в канализацию на 10см. Что делать?

Поставил унитаз, а вход в канализацию оказался выше на 10см. Наверное планировалось стяжки лить на 10см больше

Вобщем теперь вопрос возник, возможно ли подключить унитаз к канализации в таком случае? Может переходник какой есть? Или нужно поднимать унитаз? И если поднимать, то есть ли варианты поднять только унитаз, а не весь пол в санузле? На полу планируется плитка.

вот на фотке обвел карандашом выход из унитаза и вход в канализацию. фотка правда при плохом освещении сделана и на мобильник

но разобрать можно

вот эта запчасть, в которую втыкается выход унитаза(не знаю как называется) ее можно снять по идее и тогда вход в канализацию будет чуть ниже — слева обведен карандашом(за стеной его не видно).

Зачем нужно поднимать ванну?

Вообще стандартная высота ванны над полом по строительным правилам и нормам должна составлять 60-65 см. Этот стандарт рассчитывался в соответствии со средним ростом человека и проверен уже не одним поколением.

Если купель устанавливается на этой высоте, то пользоваться ею удобно и безопасно. Однако, корой возникают ситуации, когда приходится приподнять ванну над полом. Чаще всего эту процедуру выполняют, чтобы решить следующие проблемы:

Помните, что стандартная высота установки ванны рассчитана и зафиксирована в СНиПах и ГОСтах, так как она подходит для большинства людей. Однако, если есть необходимость приподнять напольную купель, то сделать это можно путем удлинения ножек, сооружения подиума из пеноблоков или кирпича или с помощью каркаса.

Соотношение высот сантехники и канализации

Канализационная разводка в квартире представляет собой горизонтальную трубу (лежак), которая одним концом подключается к вертикальному трубопроводу (стояку), а другим — к самому дальнему сантехническому прибору. Между ними устанавливаются отводы для присоединения сантехники или других приборов — стиральной машины, душевой кабинки. Каждое устройство оснащено собственной сливной гарнитурой, расположенной на определенной высоте от пола.

Уровень лежака в точке присоединения к стояку ниже, чем высота противоположного конца. Это необходимо для самостоятельного стока жидкостей. Для нормальной работы сантехники важно, чтобы высота слива приборов превосходила уровень соединения горизонтальной и вертикальной частей трубопровода. Однако, часто звучат вопросы — что делать, если канализация выше уровня слива ванны, унитаза или другого устройства. Казалось бы, обычных школьных знаний о сообщающихся сосудах достаточно, чтобы понять — надо изменить соотношение высот между сливом и выходом трубы в стояк. Тем не менее, ситуация, когда канализация выше уровня слива, не редкость.

Заливка бетонного пола

Производство бетонного монолитного пола с пьедесталом под унитаз осуществляется следующим образом:

Если есть деревянные или любые другие полы, то они удаляются. Пространство под ними зачищается до первоначальной подложки. Глубина под заливку бетона должна быть не меньше 30 см.
Изготавливается подложный слой из песка и мелкофракционного щебня. Слой засыпается и утрамбовывается.

Дальше необходимо проложить основную трубу канализации.

Важно! Для вывода трубы наружу необходимо просверлить стену алмазным сверлом. Это поможет избежать разрушения стены в месте подвода коммуникаций.

Труба должна располагаться на 15-20 см. выше уровня полов внутри помещения туалета.

Положение трубы для унитаза

На песчано-щебеночную подложку укладывается арматурная сетка, а на нее заливается бетонная смесь.

Важно! Пока бетон не остыл, в него монтируются крепления унитаза. Они индивидуальны для различных моделей.

Бетонный пол может быть обеспечен электронагревом.

Причины неправильного соотношения высот

Основными причинами несоответствия уровней тройника и сливных отверстий следует считать:

ошибки, допущенные при монтаже или реконструкции системы;
использование современных видов сантехники, требующих другой конфигурации системы;
переоборудование кухонных или иных помещений, требующее укладки канализации под напольное покрытие.

Часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы кафе или баров, которые открывают в неподготовленных помещениях. Им постоянно приходится решать вопросы монтажа сантехники. Например, как установить унитаз, если канализация выше элементов слива. Кроме этого, многие современные приборы оснащены выпуском в пол, что требует сборки отдельной линии.

Зачем переносить унитаз

увеличение полезного пространства помещения;
оптимизация площади санузла;
реализация дизайнерских идей;
установка сантехнического оборудования для ребенка.

Также перенос понадобится при установке унитаза прямо напротив двери. Это неудобно для использования всего помещения и опасно для оборудования, так как дверь ударяется о корпус унитаза. В конечном счете на нем появляются трещины, которые постепенно разрушают унитаз. В таком случае хозяева могут понести дополнительные убытки.

Как решить проблему

увеличить высоту слива сантехники, или сдвинуть вниз тоску входа канализационной трубы в стояк;
использовать насос для перекачки стоков.

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Демонтаж внутренней разводки возможен далеко не всегда. Переустановка сантехники также требует усилий, доступна не каждому пользователю. Однако, это лучший вариант, если канализация выше слива приборов. Основной проблемой многие считают необходимость делать отделку помещений после исправления высоты приборов. Это дорого, а также процесс сложно организовать.

Как правильно установить унитаз, если центр слива унитаза на 2 см ниже канализационного выхода?

Самое правильное решение в таком случае — сдать этот унитаз обратно в магазин и поискать другой — с более высоким изливом. Возможно, Вам нужен будет унитаз с прямым а не косым выпуском — он значительно выше. Если же такой возможности -поменять унитаз — нет, придется строить под него подиум — поднимать основание унитаза над поверхностью пола как раз на те недостающие сантиметры. Это не так страшно, как кажется — можно из нескольких пластин ЦСП вырезать подкладки по форме подошвы унитаз и подложить под него, потом край выложить полоской мозаики, например.

Оборудование

Для удобства читателя я сведу в один раздел фотографии всего вспомогательного оборудования, которое может понадобиться для подключения унитаза. Снимки позволят вам четко представить себе, что именно нужно искать в магазинах сантехники.

Манжета для чугунного раструба.

Эту манжету можно использовать как с чугунными, так и с пластиковыми трубами.

Манжета — эксцентрик. Ее цена начинается от 90 рублей.

Жесткий эксцентрик обойдется несколько дороже — примерно в 175 рублей.

Пластиковая гофра.

Распространенные ошибки при подключении унитаза к канализации

Устанавливая новый унитаз, необходимо соблюдать много различных нюансов и рекомендаций. Ведь от этого зависит не только безопасность, практичность и функциональность, но главное комфортность. Цена ошибки, может в значительной негативной степени повлиять на все перечисленные характеристики. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и произвести все работы по установке унитаза правильно, следует знать, какие грубые ошибки могут встретиться в процессе.

Распространенные ошибки

Информация о возможных ошибках в процессе подключения унитаза, особенно актуальна для начинающих домашних мастеров. Рассмотрим их наиболее распространенные варианты:

Несоблюдение рекомендаций по установке, указанных производителем в техническом паспорте сантехнического изделия. В ней описаны не только важные моменты по соединению конструктивных элементов, но и последовательность выполнения работ. Обязательно уделите немного времени для подробного прочтения инструкции;
Расположение унитаза на расстоянии более 1 метра от канализационного стояка. Многие люди пренебрегают данной рекомендацией, при попытке достичь лучшего инсталляционного эффекта. Важно так же учитывать и диаметр подсоединяемых канализационных труб, они не должны быть больше 110 см;
Очень грубой ошибкой считается подключение в один канализационный выход унитаз и другие сантехнические приборы. Так делать категорически нельзя, иные изделия должны иметь отдельные сливные точки, которые необходимо располагать выше уровня унитаза;
При установке унитаза, все соединительные места канализационного слива должны иметь хорошую герметизацию. Для этого необходимо все стыки обработать специальным влагостойким составом. Это в полной мере позволит исключить возможность появления протечек;
Наиболее грубой ошибкой считается, использование унитаза до момента полного застывание герметизирующих составов и других отделочных материалов, использованных в процессе установки и монтажа сантехники.

Осуществляя монтаж унитаза и подключение к канализационному сливу, помните о самых грубых ошибках и старайтесь их не совершать. Тогда ваша сантехника прослужит вам очень долго, и не будет постоянно выходить из строя. Не торопитесь и выполняйте все работы аккуратно и с соблюдением всех рекомендаций.

Пластиковые подставки под унитаз и прокладки для увеличения высоты

Простое и доступное средство, чтобы поднять уровень унитаза. Выделяют детские подставки, которые помогут сидеть на большом унитазе маленькому ребёнку, а также классические взрослые — для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Как они выглядят

Подставка представляет собой каркас с сиденьем нужной формы и высоты. При необходимости он может быть оборудован ступенькой. В некоторых случаях применяют особый тип приставок, который имеет более сложную форму и отдельную систему регулировок.

Фото 1. Детские подставки, которые помогут сидеть на большом унитазе маленькому ребёнку, нередко продаются в комплекте из сиденья и ступеньки.

Плюсы и минусы

Плюс подставок заключается в том, что отсутствует необходимость демонтировать сантехнику. Они подходят для моделей любых видов и форм. Подставки используются в тех случаях, когда людям, живущим в квартире, нужен разный уровень высоты унитаза. С помощью подкладок легко меняется высота и конфигурация сиденья унитаза, а также существенно повышается уровень удобства и комфорта для каждого члена семьи.

К недостаткам можно отнести лишь то, что более сложные накладки с поручнями или ступенькой могут занять дополнительное место в туалетной комнате.

Как установить

Установка приставки зависит от типа конструкции. Общим принципом является то, что изделие помещается на чашу изделия или над ней. Садиться человеку, её использующему, нужно будет не на сам унитаз, а на эту подставку.

В целом процесс установки довольно простой и пользователю достаточно будет лишь изучить инструкцию, которая прилагается к изделию.

Это прекрасно, если туалет расположен рядом со стояком, тогда все работает само собой. А если нет? Что делать, если ванная комната с душем, раковиной и ванной расположена далеко от основной канализации? Что делать, если вести канализацию надо сложным путем, полным изгибов и поворотов? Отказаться от ванной комнаты и вернуться к зеленому домику?

Нет, нет и нет! Конечно, если канализационный стояк расположен близко, то канализация по самотечному принципу будет работать и сама. Но ничто нам не мешает сделать хорошо работающую канализацию в сложных инженерных условиях. На наше счастья, мы не первые, перед кем встала эта сложная задача, а потому ее уже благополучно решили инженеры-профессионалы, разработав для нас специальный канализационный насос для унитаза. С его помощью можно организовать принудительное откачивание грязной воды и фекалий в канализацию любой конфигурации и практически любой удаленности, до 100 м! При его применении нет необходимости привязываться к канализационному стояку. Впрочем, его обычно используют там, где канализационного стояка нет в принципе, или он находится на достаточно большом расстоянии от унитаза. В данном случае применяется канализационный насос-измельчитель. При его наличии в дачный унитаз можно кидать даже туалетную бумагу без риска образования засора! Забудьте про ведра и пакетики в вашей ванной комнате, у вас всегда будет чистота и приятный аромат.

Канализационный насос с измельчителем буквально до кашеобразного состояния перемалывает все фекальные включения и принудительно откачивает их по специальному трубопроводу. Просто красота!

Какой насос выбрать? В чем их отличие друг от друга?

Большая часть современных канализационных насосов, представленных в продаже, компактных размеров, с достаточной мощностью и производительностью. По высоте подъема стоки проталкиваются на 5-7 метров вверх или по горизонтали — до 100 м. Первый параметр означает, что ванную комнату можно обустроить не только сверху (как в случае с самотечной системой), но и внизу, в любом подвальном помещении (глубина 5-7 метров до горизонтального участка основной канализационной трубы).

Сам по себе насос представляет собой небольшой резервуар для сбора и перекачивания стоков. Большая часть деталей – это корпус, перегородки - пластиковые, ножи из нержавеющей стали, они как блендер перемалывают фекальные отходы. Для работы насос надо подключить к электричеству, поэтому перед установкой предусмотрите розетку рядом с унитазом. Можно также установить источник бесперебойного питания. И тогда, даже перепады напряжения в сети не станут причиной выхода насоса-измельчителя из строя.

SANIPACK

В большинстве случаев ножи размещают сверху вала двигателя. Через специальную приемную корзину фекальные стоки из унитаза попадают на систему измельчения, а далее они откачиваются. При наличии мембранного выключателя измельчение начинается только после достижения определенного объема стока. Измельченная масса с водой поднимается насосом на необходимую высоту и транспортируется по специальному напорному трудопроводу. Вода просто протекает в трубу, ей только придается ускорение.

Обязательный элемент данного санитарного оборудования — обратный клапан. Он предотвращает обратный переток стоков из трубопровода в насос, тем самым защищая его от некорректной работы.

Преимущества установки канализационных насосов с измельчителем для унитаза

+ Свобода в планировке. Теперь вам не надо привязываться к какой-то конкретной точке на плане. Вы можете сделать ванную комнату в любой точке квартиры, дачного домика или коттеджа.

+ НЕТ засорам! При использовании канализационного насоса с измельчителем снижается вероятность засора не только в стояке, но и во всей системе канализации. Измельченная масса с водой перемещается принудительно, а не самотеком.

+ Применение труб небольшого диаметра. Очень часто проблема с дачной канализацией еще и в том, что нет возможности проложить большие канализационные трубы без ущерба фундаменту или стенам. Применение же канализационного насоса с измельчителем позволяет монтировать канализационную систему из труб небольшого диаметра с изгибами и сложной траекторией (но изгибов все-таки лучше делать меньше)! Такие трубы легче убрать в стену, закрыть декоративным коробом и проложить через уже готовые стены здания.

+ Экономия воды. На смыв отходов в канализационный стояк требуется меньше воды, чем в стандартном варианте. Для дачного применения, это большой плюс!

Минусы

В целом их просто НЕТ, так пару мелочей:

Насос требует подключения к электричеству. Отключение света в доме автоматически ведет к отключению канализации. Решается это установкой ИБП.

Итак, с учетом всех нюансов, канализационные насосы могут комфортно решать проблему выбора места для санузла в доме, квартире, офисе.

Что еще необходимо знать перед покупкой канализационного насоса?

Они бывают трех типов:

Встраиваемые в унитаз – для некоторых пользователей новый продукт на рынке. Готовое решение - унитаз со встроенным насосом. Сливной бачок не предусмотрен. Для смыва вода сразу подается из водопроводной сети.

И еще совет по выборы от профи: Если в квартире или частном доме два и более санузлов, лучше смонтировать несколько фекальных насосов для унитаза с измельчителем с учетом мощности и температурного режима. Горячие и холодные стоки не должны перерабатываться вместе.

Наиболее популярные модели от SFA

Sanipack – вариант для маленьких помещений, который можно вмонтировать в стену. Максимальная дальность выброса по горизонтали 100 метров. Рекомендованная температура воды — до 40 С.

Sanipack

Sanicompact Elite - унитаз со встроенным насосом-измельчителем. Имеет собственную систему управления. У пользователя есть возможность программировать режимы включения/отключения на свое усмотрение.

Sanicompact Elite

Sanibroyeur – это насос-измельчитель потребуется, если нужно быстро обустроить компактный санузел только с унитазом. Производительный и компактный!

Насос-измельчитель Sanibroyeur

Серия Saniaccess - насосы-измельчители с конструктивными особенностями, которые позволяют без особых проблем извлекать из насоса случайно попавшие посторонние предметы.

На насосы для унитазов с измельчителями цена доступна всем категориям покупателей. К тому же она не сравнима с получаемым комфортом. Всегда есть возможность подобрать и купить насосную станцию, рассчитанную на несколько сантехнических приборов.

Можно ли самому провести установку оборудования?

При выборе места для установки надо учесть несколько требований:

• насос не должен находиться ниже уровня пола;

• максимальное удаление от унитаза — 0,3 метра;

• должен остаться подход к насосу без разбора стен без демонтажа самого прибора, чтобы провести чистку;

• при покупке учтите диаметр труб;

• выходной патрубок оснащен обратным клапаном. Устанавка дополнительного клапана не требуется. Установка запорной арматуры на напорной магистрали может облегчить демонтаж насоса для его обслуживания и ремонта.

И теперь установка ПОШАГОВО на раз, два, три и четыре:

1. Читаем инструкцию к насосу. Да, да! Инструкцию читаем в первую очередь, а не после того, как что-то пошло не так.

2. Собираем канализацию:

оптимальный уклон подводящей магистрали — 3 см на погонный метр,
количество изгибов, поворотов должно быть минимальным.

В зависимости от материала труб их соединяют между собой сваркой, пайкой, муфтами или герметиком. Качество швов — максимально возможное для надежности.

Патрубки или трубы сантехники совмещаются со входными отверстиями. Если какие-то входные отверстия на текущий момент времени не нужны, закройте их заглушками.

3. Ставим насос на место и фиксируем к полу. Расстояние между прибором и унитазом не должно превышать 0,3 метра. Трубу, выходящую из унитаза, подключаем к насосу измельчителю с помощью комплектной гофрированной муфты. При таком варианте можно не переживать о проблемах при смыве унитаза и корректном попадании стоков в насос.

4. Данный шаг можно пропустить, если отдать предпочтение туалетному насосу измельчителю со встроенным угольным фильтром. В остальных случаях требуется обустройство вентиляционной трубы. Она должна выходить на крышу выше уровня конька.

Техника SFA угольными фильтрами оснащается в обязательном порядке, поэтому этот пункт радостно пропускаем. Потребность в обустройстве вентиляционной трубы у владельца насоса от SFA отсутствует. Вам остается только следить за их состоянием и своевременно менять.

4. Подключение электропитания. Если на насосе для унитаза предусмотрена вилка, потребуется индивидуальная розетка с подключением к распределительному щитку. Если же вилка отсутствует, санитарная насосная станция подключается непосредственно к электросети. Обязательное условие в обоих случаях — наличие УЗО 30 мА.

И последний шаг ПРОВЕРКА всей системы! УДАЧНОГО и КОМФОРТНОГО применения!

Этой публикацией мы открываем серию статей "разводка труб в ванной", где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна - существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую "комфортную зону унитаза" - расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования "пользователей" даже крупной комплекции.

Инсталляция для унитаза требует выпуска Ø90 мм. на высоте 230 мм. от чистового пола. Как пример, размеры "Грое"-вской инсталляции на картинке ниже.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с "просветом" в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. - достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился "подиум" в 10 см. для обеспечения нормального стока - этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.

Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 53-55 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой ("мойдодыр"), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки "мойдодыра" нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет - делать на высоте 55 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Для подвесных тумб также в большинстве случаев вывод канализации делается на высоте 50-55 см. от чистового пола. Вообще, уважающий себя и потребителей производитель мебели указывает этот размер в инструкции. Однако опять же повторюсь: лучше ориентироваться на конкретную модель тумбы. В моей практике было масса случаев, когда производитель вообще не задавался вопросом - где должны выходить трубы.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки - главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от "очень опытных" сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так - в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на "каналье" углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе "бутылочка". Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз - далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и "бутылочка". Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов - технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие - практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом и толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно. Маленькая поправочка: настоящие белые трубы с реальным шумопоглощением сложно найти. Те белые фасонные части, которые продаются в строительных магазинах, в большинстве случаев по своим акустическим свойствам ничем не отличаются от серых.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб - регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя "смекалистый" мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте - при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

"1" (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

"1½" (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

"2" (57-61 мм. для раструба D50)

"4" (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством - дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев - заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи - не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона (герметика) на манжеты собираемых деталей - якобы стык получается еще более герметичным. Эффект от силикона очень сомнителен, ибо полипропилен (а именно из него делают пластиковую канализацию для внутридомового применения) — химически стойкий пластик и силикон к нему не липнет должным образом.

"Правильные" трубы должны собираться между собой с некоторым усилием и не давать течь без дополнительных герметиков. Однако случается, что детали собираются между собой слишком легко — комплектующие разных производителей, б/у детали и т.п. В этом случае конечно можно применить силиконовый герметик. Главное при сборке наносить его не на манжет (ибо часть герметика попадет внутрь трубы), а на трубу по наружному диаметру.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение "на расстыковку" - нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от стояка на первый взгляд кажется очень простым и беспроблемным решением. Но на деле это не так. Увеличение длины подходящих к оборудованию канализационных труб грозит неприятностями. При смыве в них будет возникать чрезмерное разрежение, которое спровоцирует срыв гидрозатвора во всех неподалеку расположенных сантехнических приборах. Этот процесс будет сопровождаться крайне неприятными запахами из канализации и булькающими звуками.

Зачастую только перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от канализационного стояка может решить проблему оптимизации пространства в санузле

Еще одна проблема заключается в увеличении вероятности появления засоров. При переносе оборудования протяженность трубы, которая соединяет устройство с канализационным стояком, увеличивается. Соответственно, путь нечистот удлиняется. Теоретически в любом случае стоки доберутся до канализации, однако вероятность возникновения засоров возрастает многократно. Обе проблемы решаемы при строгом соблюдении предписаний действующего СНиПа. Документ запрещает удалять сантехнический прибор от трубы дальше, чем на 1,5 м.

Еще один важный показатель – уклон трубопровода. Для деталей диаметром 100 мм он должен составлять как минимум 2 см на каждый метр. Детали диаметром 50 мм нужно укладывать с наклоном не меньше чем 3 см на метр. Это требование обязательно к точному исполнению. Уменьшение наклона снижает скорость стоков, что может спровоцировать появление засоров. Слишком большой уклон так же нежелателен. В этом случае вода будет проходить через трубы чересчур быстро, оставляя твердые загрязнения. Они будут постепенно накапливаться внутри труб, препятствуя свободному оттоку жидкости.

Очень часто владелец санузла понимает, что для обеспечения достаточного уклона канализационной трубы унитаз придется приподнять, причем высота подъема может получиться достаточно большой. Все зависит от диаметра трубы и расстояния, на которое нужно удалить прибор. Вариантов решения проблемы может быть два: либо поднимать пол в санузле и маскировать в нем трубопровод, либо устанавливать своеобразный подиум под унитаз. Оба варианта вполне жизнеспособны, однако на практике чаще всего используется второй. Как наименее трудоемкое и достаточно удобное решение.

Для обеспечения предписанного СНиПом уклона трубопровода оборудование может быть помещено на специальный подиум

При планировании переноса оборудования нужно учитывать еще один момент. Трубопровод, проложенный от стояка до унитаза, должен представлять собой линию без прямых углов. В случаях, когда это невозможно, вместо резкого изгиба в 90° нужно обустроить два поворота по 45°. Это необходимо для минимизирования риска возникновения засоров.

Технология переноса унитаза

Оборудование может быть перенесено на разное расстояние, с различным углом поворота прибора. В зависимости от этого различают простой вариант переноса и более сложный.

Освобождаем от замазки из пространства между выпуском прибора и канализационным раструбом. Для проведения манипуляций можно использовать узкое долото или прочную отвертку.
Осторожно расшатываем унитаз. Для этого осторожно забиваем под основание в разных местах широкую стамеску. Повторяем операцию до тех пор, пока устройство не начнет качаться.
Поднимаем унитаз. Сначала подаем прибор на себя и вынимаем выпуск из раструба канализационной трубы строго по ее оси. Сантехники предупреждают, что если устройство застрянет, и не будет подаваться, сильно тянуть нельзя. Нужно очень осторожно раскачать прибор, после чего снова потянуть.

Оборудование, установленное на штатный крепеж, и соединенное с канализацией резиновой манжетой снимается намного легче. Для его демонтажа понадобится открутить шурупы, которые закрепляют прибор. После чего подаем устройство на себя строго по направлению оси канализационной трубы и вынимаем из нее выпуск.

Если унитаз после демонтажа должен остаться в рабочем состоянии, все операции выполняются очень аккуратно. Замазка, закрепляющая выпуск прибора в раструбе канализации, разрушается предельно осторожно

После проведения всех работ можно начинать подготовку к установке прибора на новом месте. Осматриваем старую гибкую подводку. Если ее длины недостаточно или она подтекает, меняем ее на подходящую модель. Если же деталь в хорошем состоянии – оставляем все как есть.

Унитаз, соединенный с раструбом при помощи гофры, демонтировать намного легче. Понадобится только снять крепления с прибора и убрать гибкую гофру

Для соединения выпуска унитаза с раструбом канализации понадобится гофра. Несмотря на то, что с двух ее концов установлены резиновые уплотнители, для подстраховки стоит использовать силиконовый герметик. Кроме того нужно приготовить специальные крепежи. Очень важно, чтобы стальные крепежные элементы не прижимались к санфаянсу, поэтому наличие пластиковых шайб на креплениях обязательно. Затем устанавливаем прибор:

Намечаем на полу места под крепления. Сверлим отверстия. Если работать приходится с плиткой, вначале проходим кафель специальным сверлом чуть большего диаметра.
Зачищаем канализационный раструб и выпуск унитаза и вытираем их насухо.
Наносим силиконовый герметик на гофру. Надеваем ее на выпуск оборудования.
Устанавливаем прибор на место, вставляем крепежи в подготовленные отверстия и осторожно затягиваем их. После того, как устройство перестанет шататься, затягивать крепежи немедленно прекращаем.
Оставшиеся между полом и основанием щели замазываем раствором. Таким образом мы создаем дополнительную опору, которая не позволит боковому усилию разрушить основание.
Промазываем герметиком вторую часть гофры и вставляем ее в раструб.

Нужно помнить, что унитаз — достаточно хрупкий санфаянся, поэтому действовать нужно очень аккуратно.

Гофра — гибкий соединительный элемент, который существенно облегчает подключение унитаза к канализации. Его главный недостаток — недолговечность

Если предстоит перенос прибора на расстояние, которое превышает длину гофры, понадобится переделка канализации. Процедура демонтажа и последующая установка прибора ничем не отличается от выше описанного варианта. Отличие заключается в наращивании канализации. Для этой процедуры чаще всего используют пластиковую трубу, диаметр которой 110 мм. Количество, длина и конфигурация соединительных элементов зависят от нового места расположения унитаза. Пластиковый трубопровод прокладывается по полу или же крепится к стене специальными хомутами.

Существует несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание. Чтобы опустить канализацию на уровень пола придется извлекать отвод на унитаз из крестовины или тройника. Для пластиковых элементов это несложно. Если же детали выполнены из чугуна, лучше всего сначала прогреть раструб газовой горелкой или паяльной лампой. Это делается для того, чтобы уплотнитель прогорел и замазка из цемента растрескалась. Соединения, залитые серой, так же отжигаются паяльной лампой. При этом появляется очень сильный неприятный запах. В обязательном порядке нужно использовать противогаз и хорошо вентилировать помещение.

После этого извлечение трубы из раструба не составит труда. Начинать монтаж нового трубопровода лучше всего от стояка. При этом не забываем про необходимый уклон, который составляет порядка 1-2 см на каждый погонный метр. Для установки пластиковой трубы в чугунный раструб оптимально использовать специальную манжету-уплотнитель. Ее лучше всего устанавливать предварительно промазав стык силиконовым герметиком.

Установку унитаза с помощью специальных крепежей нужно проводить очень осторожно. Важно помнить, что стальные винты не должны касаться санфаянса. При их монтаже обязательно используйте прокладки

Унитаз может быть подключен при помощи гофры, это считается наиболее простым, но в то же время и недолговечным вариантом. Применяется только в том случае, когда можно обеспечить беспрепятственный доступ к соединительному элементу. Может использоваться специальный переходной патрубок, который устанавливается несколько сложнее, чем гофра, зато дает более надежное и долговечное соединение. Может иметь место и подключение с использованием льняной подмотки. Это устаревший, но вполне надежный вариант.

Стоит ли все-таки делать эти работы самому?

Перенос сантехнического прибора от стояка – достаточно сложное мероприятие. Очень важно грамотно просчитать все параметры переноса, определить правильный уклон труб, место расположения прибора и при необходимости точно подобрать систему принудительной канализации. Малейшие ошибки в расчетах или монтаже могут привести к весьма неприятным трудно решаемым проблемам в виде хронических засоров и не удаляемого неприятного запаха в помещении санузла.

Всем, кто не имеет реального опыта установки сантехнического оборудования, можно посоветовать обратиться за помощью к специалистам. Профессионалы оценят существующие условия, помогут подобрать необходимое оборудование и грамотно установят его. Унитаз будет поставлен ровно там, где хочет владелец, и функционировать будет без нареканий.

Читайте также: