Как сделать руль легче logitech momo racing

Обновлено: 07.07.2024

JefeeGameS Всем привет, ребята просили и я сделал видос о том как переделать Logitech Momo Racing на нужное .

Сколько уже прошло с того видео. Вы так ждали, держите! Никогда не бойтесь экспериментировать! Удачного просмотра .

Приятного просмотра! Так же не забывайте подписываться на Instagram (ссылка ниже) там вы увидите все мои события за .

Переделка руля МОМО Рэйсинг на ременную передачу с 900 градусов и переходник для Driving Force Shifter на ЮСБ для .

Как настроить угол выворота угла логитеч момо с модификацией 900 градусов, для аркадных гонок Моя страница ВК .

В етом видио я покажу как сделать руль logitech momo racing на 900 градусов буз 3Д принтера! Недеюсь у вас всьо .

Сделал мод 900 градусов оборота руля для logitech momo racing Игровой руль Компьютер Игры ETS2 Euro Truck Simulator .

Возникла задача, используя готовую механику и датчики игрушки Logitech® Momo Racing Force Feedback Wheel, переделать симулятор из приставки для компьютерных игр, в пульт управления самодельными радиоуправляемыми моделями.

1. Внешний осмотр

Игрушка состоит из двух частей, рулевого блока и блока педалей.

На рулевом блоке имеется:

рулевое колесо, поворачивающееся примерно на 270-300 градусов;
шесть кнопок без фиксации;
два подрулевых переключателя без фиксации;
два светодиода;
ручка переключения передач на три положения (среднее, вперёд и назад) тоже без фиксации (в смысле будучи свободной, всегда находится в среднем положении).

На педальном блоке имеются:

две педали;
провод с семипиновым разъёмом для подключения к рулевому блоку (ответная часть к разъёму, похожему на D-SUB, который упоминался при описании рулевого блока).

Больше ничего интересного при внешнем осмотре не обнаружилось.

2. Вскрытие. Рулевой блок

Вот как выглядит рулевой блок, со снятой крышкой.

В центре всего этого великолепия находится плата контроллера зелёного цвета. Вся периферия подсоединена к ней.

Слева и справа расположены блоки кнопок рычага переключения передач (на рисунке обозначены цифрами 1 и 1а). Рычаг-то у устройства один, но блоков кнопок два, видимо, для того, чтобы можно было легко переставить рычаг, если играющий, например, левша. Сразу отмечу, что поставить два рычага, и использовать оба не получится (без переделок), т.к. провода от них соединены параллельно и входят в контроллер одним трёхпиновым разъёмом.

На оси рулевого колеса находится небольшой металлический предмет (2b) и, напротив того места, где он оказывается когда руль стоит прямо, плата с датчиком (2a). Разумно предположить, что это датчик центрального положения руля, что и подтвердилось при более детальном рассмотрении (ниже).

Обращает на себя внимание внушительных размеров электродвигатель постоянного тока, подключённый к рулевому колесу через редуктор. Им можно устанавливать колесо в среднее положение после включения питания, возвращать рулевое колесо в среднее положение после поворота, передавать на него вибрации от дороги и т.д. Двигатель вращается не только сам по себе, но и при вращении рулевого колеса руками. К двигателю подсоединён оптический энкодер (3) с помощью которого контроллер может получать информацию о вращении рулевого колеса.

Разъём для подключения педального блока (4) распаян на плате контроллера. Также на плату заводится провод для подключения к компьютеру по USB (5).

3. Проектное решение

По результатам осмотра внутренностей рулевого блока был сделан предварительный вывод о том, что, наверное, не имеет смысла делать свой USB-Host для расшифровки команд и передачи их по радио. Во-первых, внятной документации по высокоуровневому протоколу игрушки найти не удалось, а во-вторых, конструкция в которой информация собирается с обычных кнопок и цифровых датчиков, кодируется для USB, затем декодируется обратно, чтобы быть отправленной по радио выглядела бы слишком надуманной.

Вместо этого было решено: делать собственную плату контроллера с радиопередатчиком на борту, а все датчики и прочую периферию подключать к ней через точно такие же, как на оригинальной плате, разъёмы. Таким образом, сохраняется возможность вернуть игрушку в изначальное состояние путём замены контроллера на оригинальный (на случай, если хозяин передумает и решит ещё поиграть на компьютере).

4. Осмотр периферии

Поскольку данное решение предполагает детальное знакомство с подключаемой к контроллеру периферией (иначе как мы будем с нею работать), продолжаем осмотр.

4.1 Блок кнопок рычага переключения передач

Блок кнопок (на рис. №№ 1 и 1а) состоит из двух кнопок и диодной сборки BAV70. К контроллеру подсоединяется тремя проводами. Схема такая:

Мы планируем подключать эту плату к контроллеру по стандартной для кнопок схеме, а потому диодная сборка нам не нужна, но и мешать не будет.

4.2 Датчик среднего положения руля

Датчик среднего положения руля (2) - цифровой датчик на основе датчика отражающей способности, предположительно QRE1113. Подключается по трём проводам - красному. зелёному и чёрному.

На красный и чёрный провода подаётся питание. На зелёном проводе нормально высокий уровень, который сменяется на низкий, когда руль установлен по центру, т.е. металлический предмет (2b) находится напротив платы датчика (2a).

4.3 Энкодер - датчик вращения руля

На двигателе установлен оптический энкодер (3) состоящий из двойного светодиода, приёмника и колёсика между ними. Никаких других деталей на плате нет. Отверстия на колёсике расположены достаточно часто, количество их пока не подсчитывалось, присоединим к контроллеру - само посчитается.

Провода, подходящие к плате энкодера:

Жёлтый – GND
Зелёный – питание (5В)
Красный – питание светодиода (5,5мА, падение напряжения на сетодиоде – 1,16В)
5. Чёрный и Белый – А и В каналы энкодера.

4.4 Жгут проводов рулевого колеса

Из рулевого колеса выходит многожильный провод, оканчивающийся 10-типиновым разъёмом. Всего на рулевом колесе 10 элементов управления – 6 кнопок без фиксации, два подрулевых переключателя без фиксации и два светодиода. Для удобства дальнейшего изложения, пронумеруем все элементы:

Для того чтобы точно знать назначение проводов, рулевое колесо было разобрано и изучена схема соединений внутри него.

Видно, что ничего, кроме тактовых кнопок, светодиодов и четырёх диодных сборок BAV70 (D9-D12) здесь нет. На отдельных маленьких платах расположены тактовые кнопки подрулевых переключателей.

Принципиальная схема (номера, проставленные возле обозначений деталей соответствуют рисунку внешнего вида рулевого колеса выше):

Легко заметить, что разработчики использовали диодную развязку, чтобы сэкономить пины и повесили восемь кнопок на шесть пинов разъёма. Для того, чтобы использовать такую конструкцию, нам будет необходимо правильно её подключить и запрограммировать.

Подключать будем так (в объяснении используются номера пинов разъёма, обозначенные на схеме):

пины №№ 1-4 подключаем к цифровым пинам контроллера и конфигурируем как INPUT_PULLUP;
пины №5 и №6 подключаем к цифровым пинам контроллера и конфигурируем как OUTPUT.

Программно работаем так:

подаём HIGH на пин №5 и LOW на пин №6;
опрашиваем пины №№ 1-4. Если на каком-то пине LOW, то соответствующая ему кнопка нажата, а если HIGH, то отпущена. Соответствие пинов кнопкам приведено в таблице ниже;
теперь, наоборот, подаём HIGH на пин №6 и LOW на пин №5;
и снова опрашиваем пины №№ 1-4. Если на каком-то пине LOW, то соответствующая ему кнопка нажата, а если HIGH, то отпущена. Соответствие пинов кнопкам приведено в таблице ниже.

Таблица соответствия пинов кнопкам. Строки соответствуют пинам 1-4, в ячейках находятся номера кнопок, которым этим пины соответствуют:

5. Вскрытие. Блок педалей

Конструктивно каждая педаль представляет собой потенциометр (переменный резистор) сопротивлением 4,7кОм, включённый по схеме делителя напряжения. Крайние выводы обоих резисторов соединены параллельно (красный и чёрный провода), а центральные выводы выходят на разъём самостоятельно (белый и зелёный провода).

Таким образом на семипиновый разъём педалей выходит 4 провода. Все провода, кроме чёрного соединены сразу с двумя пинами разъёма, т.е. свободных пинов на разъёме нет.

Подали напряжение 5В на черны и красный провода и замеряли напряжение на выходах делителей (белом и зелёном проводах). Результат:

6. Выводы

Посчитаем пины которые нужны для подключения всего этого добра Не забываем, что кроме подключения датчиков, нам также потребуются пины для управления мотором, для работы приёмника и передатчика, а также для контроля тока в моторе (не столько для его защиты, сколько для создания динамических эффектов на руле).

Если реализовывать логику питания так, как она реализована в оригинальном устройстве, то потребуется ещё один пин для индикации факта наличия питания мотора. Хотя, его, наверное, можно как-то совместить с пином контроля тока.

Рассматривались два варианта контроллера: ATMega32A и ATMega328P без кварца, с использованием пинов PB6 и PB7 как GPIO. Именно эти микросхемы рассматривались в основном потому, что они имеются под рукой. В случае ATMega32A предполагалось свободные пины вывести на разъёмы и оставить на случай возможно расширения устройства. У ATMega328P же свободных пинов не остаётся. В результате принято решение использовать ATMega328P.

First you should disable ( if you have not already ) under the settings in windows Control Panel > Hardware and Sound > Device and Printers > Right click the wheel > Game controller settings > Properties > settings > and the very bottom you will see "Allow Game to Adjust Settings". This box should be un-clicked.

This is not a requirement but i feel this gives you more control than the in game settings due to how "outdated" this wheel is.

Within the games control settings you will need to manually bind everything. Now the obvious is throttle is throttle and brake is brake, but when it comes to binding the steering direction you MUST let the wheel go back to center. So for turning left, turn the wheel to lock left and then let go, once it arrives to center it will recognize the input, then obviously do the same for turning right.

Then go down the list and bind how you want for DRS, overtake etc.

For the pedals I highly suggest you have brake assist high, as the pedals on this set up dont exactly allow for light braking, its either no brake or full lock.

You have set up your old wheel now get to racing. Any issues I would be glad to try and help you the best i can.!

Поклонники автосимуляторов представляют собой достаточно сплочённое сообщество геймеров. Эта аудитория имеет свою специфику, и не каждый в неё будет принят.

Вдобавок это дорогое удовольствие, которое требует помимо софта ещё и ряда аппаратных решений. Например, для новичков покупка руля-манипулятора будет первейшей задачей. Ведь остальные устройства приобретаются позже.

В своё время актуальным претендентом на роль баранки был Logitech Momo Racing. Это компактный руль с шифтером и педальным блоком, который имитирует реальное гоночное устройство итальянской фирмы Momo.

Особенности

• Угол поворота составляет 450 градусов. Это минимальный параметр, поэтому такой руль оптимально подойдёт лишь для авторалли и формульных заездов.

• На баранке есть 10 дополнительных кнопок, на которые можно назначить любые функции в зависимости от ситуации.

Как можно понять из характеристик продукта Logitech , это очень простое устройство, которое достаточно удобно. Однозначно такой девайс подойдёт начинающим симрейсерам с ограниченным бюджетом и детям.

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ค. 2018
Видео создавалось для развлечения, просто нашел на свалке руль с педалями без проводов и решил их сам восстановить, а вот что из этого выйдет я потом покажу. Прошу не ругать сильно за видео - снимал на телефон, но повторюсь - видео для развлечения, а может кому-то и поможет этот способ.
เกม

ความคิดเห็น • 5

Вот бы его тише сделать и чтобы не было "залипания" при первом движении

ничего это не даст , эта пластина просто стопор . От того что она шатается вообще ни тепло , ни холодно

Херня, стопор проблему не решает, а скорее лучше чтобы он люфтил. Т.к. после того как я поставил стопор на 900, люфта стопора не было и фидбэк работал плохо, сам руль без помощи еле крутился. Пришлось лезть внутрь и ослаблять 4 самореза под шестерней чтобы стопор мог свободно вращаться. Фидбэк стал нормально работать, но появился очень сильный люфт руля. Полез разбирать руль опять, подложил шайбочки под эти 4 самореза(появился люфт стопора), и все люфт руля пропал, фидбэк отличный, люфт стал меньше чем до переделки под 900. Из чего делаю вывод - люфт руля зависит от затяжки 4х саморезов, под большой шестерней и от посадочных "подшипников скольжения"(без кавычек язык не поворачивается называть это подшипниками).

Купил руль за 1000 и он шатається долга он ищо прослужит? єсли єсть шат в руле?

Читайте также: